Ауди 100 катализатор где находится

Обновлено: 13.05.2024

14.33 Катализатор

Каталитический нейтрализатор отработанных газов имеет корпус из нержавеющей стали, к которому сваркой присоединены впускной и выпускной конусы с патрубками и крепежными фланцами, а также теплоотражатели, удерживающие керамическую обшивку. Весь внутренний объем корпуса занят керамическим пористым монолитом, зафиксированным кольцами или сеткой из нержавеющей стали. Структура монолита похожа на обычный фильтр, но вся внутренняя и внешняя поверхность пор, контактирующих с газами, покрыта очень тонким молекулярным слоем сплава, который содержит платину, родий и палладий. Пористость монолита имеет большую площадь поверхности, покрытой этим сплавом из очень дорогих металлов, что в основном и определяет высокую цену нейтрализаторов.

Принцип работы

Двигатель выбрасывает в атмосферу вместе с отработанными газами продукты полного (водяной пар Н₂О, азот N₂ и т. п.) и неполного (оксид углерода СО, а также C n H m , оксиды азота NO_x) сгорания топлива. Общее число компонентов, которые содержатся в этих газах, превышает несколько сотен, и большинство из них вредны для здоровья человека.

Отработанные газы, проникая через пористую поверхность монолита, во-первых, нагревают его, а во-вторых, доокисляются. Из СО получается СО₂ то есть нетоксичный углекислый газ, C n H m в несколько этапов переходит в СО₂ и Н₂О, NO_x превращается в молекулярный N₂ который содержится в обычном воздухе, и в воду. Словом, в нейтрализаторе происходят довольно сложные химические реакции благодаря высокой температуре и наличию специального покрытия из дорогих металлов, служащих катализаторами.

Итак, главный позитивный эффект этого приспособления – полная нейтрализация трех компонентов – СО, C n H m , NO_x, – которых в отработанных газах больше, чем других вредных веществ. И достигается он не только благодаря наличию платины, родия и палладия. Важную роль играет, как я уже сказал, температура, выдерживающаяся в границах 300–800° С. Если она снижается до 250° С, химические реакции нейтрализации СО, C n H m , NO_x, несмотря на наличие металлов-катализаторов, не произойдут. А при температуре около 900° С начинает плавиться и разрушаться каталитическая пленка.

Эксплуатация

Чтобы не вывести из строя исправный нейтрализатор, нужно строго придерживаться правил его эксплуатации. Прежде всего, нельзя использовать этилированный бензин. Достаточно затратить 20–30 л этого бензина, – и активная поверхность катализатора покроется свинцом, что приведет к поломке.

Нужно постоянно и внимательно следить за техническим состояние двигателя. Нейтрализатор не выдерживает значительных отклонений в составе топливной смеси. При работе двигателя на богатых и очень богатых смесях он быстро забивается копотью и другими отложениями, а на бедных и очень бедных – перегревается до расплавления активного слоя. Для поддержания состава смеси в необходимых границах на автомобилях с нейтрализаторами обязательно устанавливается датчик кислорода – лямбда-зонд, – по сигналу которого электронный блок управления измеряет состав топливной смеси. Исправность и правильная работа системы регулирования во многом определяют долговечность нейтрализатора. Поэтому при каких-либо сбоях в работе двигателя из-за системы зажигания или затрудненном пуске – нужно найти и устранить неисправность.

Запрещается запускать двигатель с буксира, долго крутить его стартером или часто с короткими промежутками пытаться запустить непрогретый. Кроме того, чтобы не допустить появления трещин, следует избегать ударов о дорожные преграды. Причиной механического повреждения вследствие резкого температурного перепада могут стать попадание автомобиля в глубокую выбоину с водой и резкое охлаждение нагретого до 800–900° С нейтрализатора.

Нужно отметить, что в последнее время начали выпускать каталитические нейтрализаторы с металлическим монолитом, что повышает их прочность. Они намного надежнее благодаря большей устойчивости к разным механическим и температурным воздействиям, но потому они и дороже керамических аналогов.

Как уже отмечал, нейтрализатор с керамическим монолитом очень чувствителен к ударам, поэтому его нельзя ронять или использовать ударный инструмент при работе с системой. А чтобы избежать отложения жиров, запрещено касаться руками рабочей поверхности датчика кислорода. Нельзя проверять наличие искры снятием наконечника с какой-нибудь свечи зажигания или использовать нештатные свечи, а также проверять эффективность работы цилиндров методом отключения искры мотортестером. Эти действия могут вызвать попадание несгоревшего топлива в катализатор, о последствиях чего сказано выше.

Плюсы и минусы

Первый и основной плюс этого приспособления – практически полная нейтрализация наивреднейших (учитывая их суммарную концентрацию и токсичность) компонентов отработанных газов. Второй плюс состоит в том, что автопроизводители без дополнительных затрат на усовершенствование серийных двигателей, установив нейтрализатор и системы управления топливоподачей с лямбда-зондом, могут продолжать выпуск автомобилей, которые полностью отвечают жестким нормам токсичности отработанных газов, например, Евро-2 и даже Евро-3.

Но есть у нейтрализатора и минусы. Один из существенных его недостатков – низкая надежность, и не только из-за хрупкости керамического монолита, но также из-за отказа вследствие нарушения правил экплуатации, и даже когда эти правила не нарушаются. По данным обследований, быстрее катализаторы ломаются в условиях городской езды с частыми запусками двигателя и короткими пробегами. А также – при устойчивом высокоскоростном движении на магистралях. В первом случае нейтрализатор просто-напросто забивается топливом и копотью, ведь при каждом запуске он должен прогреться до рабочей температуры, а на это нужно время. Во втором – от перегревания.

У нас редкий автомобиль долго проработает с системой нейтрализации, учитывая состояние дорог, обеспеченность неэтилированным бензином и качество этого бензина, равно как и профессиональную и экологическую сознательность водителей и ремонтников. Эта дорогая, но не "долгоиграющая" система действует в автомобиле до появления первых проблем. А потом, как правило, монолит выбивается из корпуса и его просто выбрасывают.

Логика подобных "мер" понятна: во-первых, это значительно дешевле, быстрее и проще, чем искать, договариваться и ждать, пока привезут новый нейтрализатор; во-вторых, эти действия не повлекут для автовладельца никаких негативных последствий, потому что практически все иномарки с исправной системой впрыска бензина укладываются в действующий ныне ГОСТ (чего, к сожалению, не скажешь про многие СНГовские автомобили).

Так поступают у нас, а как у "них", где и нормы на токсичность более жесткие, и газоаналитический контроль налажен, и деньги у народа водятся, и дороги в порядке, и сервис на высоте? Там, если нейтрализатор вышел из строя, его просто заменяют, чтобы избежать слишком высоких штрафов за повышенную токсичность. Кстати, заменяют тоже не всегда обоснованно, потому что и у них не каждая СТО имеет полный комплект необходимого оборудования и соответствующих деталей. Недовольство потребителей, возникающее в связи с этим, повышает спрос на машины без нейтрализаторов. Это автомобили с газовыми, дизельными и газо-дизельными двигателями, а также с непосредственным впрыском бензина, и другие, укладывающиеся в нормы Евро-3 без нейтрализаторов.

На каких автомобилях самые дорогие катализаторы

Один из самых интересных вопросов для тех кто интересуется темой продажи б/у катализаторов - на каких автомобилях устанавливают самые дорогие катализаторы.

Для новичков сразу расскажу, что автомобильные катализаторы ценный для сдачи в скупку и дальнейшей переработки материал. В катализаторах содержаться драгоценные металлы. В одном катализаторе могут содержаться платина, палладий и родий.

Определить стоимость катализатора не так сложно, как может показаться. Главное знать пару базовых принципов и отличать керамические и металлические катализаторы.

Три базовых фактора влияющие на стоимость катализатора

Керамический или железные катализатор
Физическое состояние катализатора
Содержание металлов и вес драгметаллов в катализаторе

Не секрет, что на разных автомобилях устанавливают разные катализаторы, с разной ценностью. На разных автомобилях бывают и разное количество катализаторов.

На каких авто стоят самые дорогие катализаторы

Наиболее дорогостоящие катализаторы устанавливают автопроизводители из стран, где действуют самые жесткие экологические меры. В первую очередь это страны Западной Европы: Германия, Англия, Франция.

В БМВ, Ауди и Мерседес, как правило, устанавливают сразу 4 катализатора. Стоимость катализаторов от немецких автомобилей может в среднем достигать от 25000 рублей за кг. до 87000 рублей.

К вторые по стоимости катализаторы устанавливают на автомобили японского и корейского производства. Такие, как Тойота, Мицубиси и Сузуки, Субару. В среднем японские катализаторы оцениваются от 15 000 руб/кг.

Добротные катализаторы устанавливают и американские авто в большим объемом двигателя. Форд и Шевроле по стоимости могут сравниться и с корейскими марками авто. Американские катализаторы оцениваются от 12 000 руб/кг. В данную ценовую категорию входят и бюджетные седаны от Фольксвагена, Киа и Шкоды.

Менее ценные катализаторы устанавливают на отечественные автомобили. Как правило, это металлические катализаторы, которые можно продать по цене до 2400 рублей за килограмм. Отечественная керамика стоит от 3000 рублей за кг. до 17 000 рублей за кг.

Выгодно сдать катализатор от любого автомобиля возможно только в специализированной скупке, которая обладает оборудованием для точной оценки катализаторов. Скупка катализаторов "Катутиль" предлагает своим клиентам выгодные цены на прием катализаторов с любых авто и в любом состоянии.

Audi 100 2.3 AAR › Бортжурнал › Устранение катализатора

Выдалась пара выходных. Делать нечего.Отправлюсь- ка я в гараж, выбью катализатор, да посмотрю, может ещё что-то жаждет замены. Но в моём гараже ямы увы нет, так что отправился я в отцовский гараж, благо у него яма имеется. Хоть она и похожа на подвал, в котором полгода стоит вода и плавает картошка, но это лучше чем ничего. Ну вот, наконец я приехал, загнал машину на яму, залез и стою смотрю. Смотрю, болты прикипели намертво, хомута, соединяющего две части выпускной системы нет, вместо него шов по кругу, потёк сальник штока переключения передач. Пристальней посмотрел, лопнула опора коробки, причём не порвалась, а именно лопнула об этом здесь Замена опоры КПП. Постоял- постоял я в яме, вылез, да домой поехал.
На следующий день купил все недостающие части и в 12 дня я был на том же месте, что и вчера. Стою я опять в яме и смотрю, но смотрю уже конкретно на четыре болта, соединяющие катализатор и коллектор, которые намертво прикипели и думаю каким образом их от туда извлечь. Нижние болты беспроблемно спилились болгаркой, а вот верхние… К ним не подлезть ничем, кроме полотна по металлу. Мучился я долго, но всё же спилил и их (перед тем, как всё это делать, главное не забыть отсоединить фишку лямбда- зонда или выкрутить его). Но после того как выпуск был откручен от коллектора, его надо было ещё как -то вытащить (он же у меня заварен какими- то идиотами и не разбирается не то, что на три части, но и даже на две). Решение очевидно, распилить его пополам, что и было сделано. После чего я снял всю эту бутитень с резинок. Наконец вытащил я всю эту систему на свет божий, взял ломик и нещадно выпотрошил все внутренности катализатора. Начал собирать. Дело подошло к прикручиванию бывшего катализатора к коллектору .всё идёт по плану думал я, но стал стыковать одно с другим, чувствую не хватает чего- то, вспомнил глушитель моей бывшей 2114 (у неё там колечко есть стыковочное, оно же уплотнительное) вот и тут такое же должно быть, только вот где оно? Посмотрел на пол ямы, вроде бы нет никаких колец, стал смотреть внимательней и нашёл кусочки этого самого кольца. Инженеры AUDI как- то промахнулись с выбором материала для этого кольца и сделали его из чугуна, который при падении раскололся. Но поскольку ехать за новым кольцом нет ни времени, ни желания, я взял "цемент" ABRO, который был куплен заранее, и начал колхозить (как только. так сразу куплю кольцо и поставлю его на место старого). После того, как первая половина выпуска была прикручена и увы заляпана "цементом", была повешена на резинки вторая половина (судя по всему она же и третья, потому что на ней был обнаружен такой же сварной шов вместо хомута) и соединена с первой хомутом.
Всё! Спустя четыре с половиной часа сырая холодная и тёмная яма становится довольно таки уютной и светлой, да и удовлетворение от проделанной работы ни с чем не сравнишь.

Фотоотчет Замена выхлопной системы и лямбда-зонда, + работа над ошибками (фотоотчет, Audi 100 C4 двигатель AAR)

Отчет написан частично в 2013, частично сейчас, в 2017. Как история работ с глушителем. В отчете в основном будет показано как я делал неправильно и как лучше сделать по-хорошему.

Сначала от 08.2013:
"Ездил несколько лет с выбитым катализатором, машина издавала звук консервной банки, волги и т.п. Надоело, решил установить пламегаситель (и заодно гофру, чтоб отсекала вибрации лишние), и еще кое-что поделать.
Глушитель был снят, он весь был родной:

Номера и эмблемы на средней и задней банке:

Для того, чтоб сохранить расположение фланцев и труб относительно друг друга, приваривал к ним всякие куски металла и затем отрезал:

(доп 2017: лучше прямо на машине стыковать, но у меня ямы нет)
Чтоб разметить линию для среза, удобно бумажным скотчем обмотать трубу и по линии резать.
Ну и приваривал все, что нужно. Сварка у меня китайская-хреновая, извиняйте

(доп 2017: на самом деле на тот момент боялся варить на макс. настройках тока, из-за этого шов не получался нормальным)
Для установки лямбда-зонда была куплена гайка ступицы ТАЗа:

(доп 2017: лучше срезать гайку с заводского ката - металл ВАЗовской шайбы отстойный, потом не открутить ЛЗ)

Лишнее с нее было отрезано и она установлена в "окошко" :

ВАЖНО: я поставил ее примерно на том же расстоянии, что было в родном варианте (70мм от края до центра гайки), но не учел, что ЛЗ по-заводу стоял под углом, а у меня прямо, получилось, что ЛЗ, косался уха КПП, а это недопустимо, поэтому пришлось подтачивать гайку (гемор), чтоб опустить ЛЗ. Чтоб не упиралось никуда, было бы оптимально сделать расстояние не более 60-65мм от края, тогда избежал бы неудобств:

После приварки гофры и пламегасителя, покрасил:

Поставил компоненты так, чтоб сохранить крепление глушителя к КПП. Гофру нельзя в напряг ставить, поэтому трубу к гофре ставил под углом. Пламегаситель (наверное Polmostrow, тогда просто купил не спрашивая) внутри c "жабрами", эта часть - смотрит в сторону мотора:

Эта - к задним глушителям:

(доп 2017: лучше брать без "жабр", просто часто перфорированную "прямую" флейту, максимально длинную)

Еще было какое-то неприятное дребезжание даже на ХХ. Теперь на снятом глушителе потрес банки и выяснилось, что в среднем глушителе что-то внутри валяется и бьется об стенки. И оно не вытряхивалось, как я не трес. Еще на банке сверху был заржавевший, коржикообразный лист , его срезал, а под ним другой слой, видно что глушитель сильно перегревался:

Открыл болгаркой "сундучок", трубы очень бодрые:

Но в нем эта металлическая волосня почти вся улетела за 22 года службы, а часть ее спеклась в такие камешки:

Вот они и дребезжали. А достать их не распиливая не получилось бы, т.к. труба перфорированная, дырки 3 мм, через них они не пролазили, поэтому я и не смог их вытрясти.
Отмыл:

Нафигачил стекловаты, надеюсь немцы не видят этого :

Потом закрыл "ларец" и пытался сварить. вот тут был гемор. Даже на мин. токе углекислотной китайской сварки оно прожигало, пришлось местами наварить полосы металла. Вобщем как-нибудь его заменю (доп 2017: заменил спустя короткое время )

Еще заменил старый сайлент крепления глушителя к КПП (хотя может это и не слишком нужно, конечно родной был раздолбан, но это не мешает я думаю):

Кстати, этот новый сайлент оригинал VAG, поляки делают:

Вот схема с номерами и деталями от какого-то производителя (на букву "Б" ):

В моем случае вышло так (ценники на момент 2013, потом они упали в 2 раза):

На рисунке на большинство деталей указаны номера и цены.

Собрал все это дело на место. Проверяйте, наличие "грибков" на задней траверсе и над последней банкой:

Вобщем, высокочастотный звук консервной банки полностью пропал, стало тише в салоне, первое время скорость немного превышал из-за привычки ехать "по-звуку". Присутствует некоторый приглушенный рык после 2500об. типо спортивного, но тихий, а потом на высоких об. он пропадает. В целом результатом доволен, но надо будет подумать, что делать со средней банкой, да и проверить, все ли герметично стоит, т.к. задний хомут крайне неудобный, может плохо сел, вот и порыкивает немного."

ПРОДОЛЖЕНИЕ: среднюю банку быстро пробило (на фото ниже видно пятно черное), заменил на Polmostrow 01.26 из алюминизированной стали - цена 23$ (для сравнения Босал 86$, а на него есть нарекания у людей). Вот сравнение снятой родной банки и новой:

Вполне адекватно. На тот момент писали, что Polmostrow - полный отстой пол-года или год максимум отслужит - и все, но это оказалось не так, уже более 3 лет ездит и все в порядке.

Теперь от 11.2017г
Гофра прослужила 4 года и потребовала замены (и хомут). Вновь на гофру менять не стал - ибо никаких плюсов от ее использования не ощутил, вибрации меньше не стало (пробовал и с "подключенным" креплением КПП и с отпущенным).
Вварил просто прямую трубу.

Потребовала замены лямбда - купил от ВАЗа (по сути тот же Bosch, только с "массой" на проводе, а не на корпусе, дешевле родной в 1,5-2 раза - 22$ стоит), артикул 0 258 005 133:

Отрезал от старой "хвост" с разъемами и соединил с новым датчиком. 2 белых провода - подогрев лямбды, черный провод - сигнал, а серый - масса (пришлось доп. провод протянуть под оплетку):

Готовое изделие, остается после установки соединить "массу" с ГБЦ круглой клеммой - в итоге все будет незаметно снаружи, как будто "родное":

Резьбовая гайка от ВАЗа (установленная в 2013) под лямбду - оказалась неподходящей по качеству металла, потом не открутить, кроме того установил ее неудачно, было впритык к кронштейну КПП, поэтому решил переделать, вырезал из старого ката резьбу:

Вкрутил старую лямбду (чтоб защитить резьбу и верхнюю посадку от налипающих искр сварки) и подготовился к сварке:

Установил чуть ближе к краю и под небольшим наклоном, чтоб можно было выкручивать ЛЗ не снимая трубу, на 70мм она уткнется, сделал около 65мм - теперь есть небольшой зазор до лапы КПП, лучше 60мм или менее от края до центра лямбды.

Если кто будет делать - лучше просверлить ступенчатым сверлом в трубе отверстие и резьбу срезать в виде круга - тогда будет красиво и сочно приварено.

Но у меня, поскольку переделывал - вышло так:

Швы теперь (в отличие от 2013) - более мясные, на большом токе варю, кромки проваривает на 100% на всю глубину:

С этим вопрос решен.

Далее, с 2013-го местами те швы (на недостаточном токе) - прохудились за 4 с лишним года:

В общем швов хватает на 4-5 лет, проволока обычная для полуавтомата 0,8мм. Надо покрывать снаружи термокраской (серебристая в баллончиках продается - держится).

Далее - в заднем глушителе появился непонятный дребезг (причина будет ниже). Вытряхнуть бренчащее - не удалось.
Купил глушитель Polmostrow 01.113
за 31$, в нем отличие от родной в хром-накладке (которая в общем-то мне не нужна, но ладно, спасибо китайцам , видимо на какие-то версии AAR были глушители с накладками). Фото сравнения:

Визуально вроде похоже (банка китайская чуть больше), но при установке оказалось, что он очень плохо стыкуется, можно поставить в очень большом напряге. Пришлось резать новый глушитель и подгонять:
1) задняя гнутая труба была отрезана под корень
2) крепление для резинового подвеса срезал и переставил на 2см примерно (не по центру бампера становилось), добившись положения хром-накладки по центру - подвесил ее на подушки
3) гнутую трубу подрезал, перегнул и внедрил "сегмент", но и этого не хватило, пришлось еще добавить кусок трубы:

И лишь теперь банка стала идеально стыковаться своей развальцовкой с развальцовкой среднего глушителя, теперь в стык легко ставится кольцо и надевается хомут (на хомуте китайском JP Group пришлось болты сверху приварить к основанию хомута, чтоб не пришлось 2-мя ключами затягивать, теперь надел одну половинку хомута, снизу - другую и спокойно закрутил одним ключом).

Помимо стыковки - оно после болгарки и сварки стало и снаружи по центру (до резни было ну очень криво, к левой стороне сильно косило, китайцы варили не глядя):

Возможно на AAR подходит 01.86 (он без накладки).

Хотелось бы, чтоб Polmostrow обратил внимание на указанные недостатки стыковки, не спаивал китайских рабочих и больше внимания уделил геометрии глушителя.

Все работает, по звуку особо не изменилось ничего (первое время было шумнее, потом видимо щелки сажей забило и стало как обычно).

Теперь вернемся к задней родной банке. Конечно же я ее вскрыл, чтоб посмотреть, что там внутри бренчало:

Оказалось, что все с глушителем в порядке, виной всему - попавший внутрь когда-то кусок стыковочного кольца фланцев:

Причем на моей памяти - всегда эти кольца снимал целыми, не мог я туда половинку загнать Видимо она там лежал уйму лет и потом как-то неудачно сдвинулась и стала резонировать, издавая консервно-банковый звук

А сама ориг. банка - просто фантастического качества (в отличие от средней ориг. банки) - внутри все в отличном состоянии, лишь небольшой налет, ржавчины нет (весь выхлоп заводской из нержавейки видимо, лишь мелким налетом трубы покрываются за 25 лет), толщина листа 1мм, лист одиночный (в средней банке он из двух слоев - и она рассыпается-пробивает).
По сути - вечная банка, если не ронять в нее посторонние предметы Ну и задний подвес отваливается - это небольшой недостаток (я его даже не видел, у меня ал. полоска выполняла его роль).
Немного очистил от сажи - можете увидеть строение задней оригинальной банки:

Мудреная схема, "узких" мест вроде как нет, но лабиринт - серьезный.

Исходя из полученного опыта:

1) Вместо ката ставьте пламегаситель без жабр (пишут, что намного хуже "продувка"), а просто часто перфорированный, максимальной длины и банку чем можно больше (у Ferroz я видел есть как раз такой, но переделывать пока неохота);

2) Резьбу под лямбду на AAR срезайте из старого ката или у токаря сделайте из стойкого металла (кстати, из какого, марка стали и т.п., может кто знает?), но не стоит ставить гайку ступицы ВАЗ. Расстояние от края фланца до центра лямбды не более 65мм, лучше меньше.

3) Швы варим на большом токе, тогда они проваливаются вровень и проваривают кромки на всю глубину. Покрашенные термо-серебрянкой швы ходят 4-5лет. Есть вариант взять нержавеющую проволоку 0,8мм для полуавтомата и тем самым увеличить ресурс (правда там будут требования к газу). Может быть попробую.

4) Гофра нафиг не нужна, никакой пользы от нее не почувствовал. Ее по-заводу на AAR и нет. А вот соединение штаны-кат с кольцом наверное лучше немного переделать, добавив пружины под болты (по-заводу просто болты) для защиты от трещин. Кстати, нет нужды покупать оригинальные болты - они у меня все равно заржавели и закисли так (несмотря на графитки и медную смазку), что пришлось их ломать и резать. Просто пойдут любые болты, которые пойдут на выброс при следующем снятии после длительной эксплуатации.

5) Все стыки (кольца, хомуты, резьбы) - смазать графиткой, масло "испарится", графит - останется, потом легче разбирать. Медную наверное не стоит, поскольку старая лямбда на медной считай приварилась к резьбе, видимо смазку надо не содержащую металл. Местами облил снаружи хомуты мовилем баллончиковым - лишнее испарится и стечет, но как оказалось, некоторый "неснижаемый" остаток - остается, на задних стыках не так горячо и пленочка небольшая сохраняется на резьбах

У кого есть фото различных глушителей в разрезе - кидайте сюда, интересно глянуть что и как устроено.

Развалился катализатор?

..да нет, не всё так просто - будет прогорать труба глушителя Или старый корпус набивается стружкой, или вместо него ставится готовый пламегаситель.

Истина где-то рядом.

2 Саныч:
..нет
1) в кате дожигается не смесь а CO до состояния CO2, прочие бяки тоже..

Не совсем понятно. Чтобы СО перевести в СО2 нужно иметь излишки О2 в выхлопе, иначе от катализатора толку не будет, имхо. Горение - сие процесс окисления продукта
А насчет потребности в пламегасителе. Приемная труба у глушителя гораздо быстрее прогорала бы, чем вставка вместо ката.
..да , тут я канешна лоханулся малеха ..он дожигает одни вредные соединения в другие - менее вредные.. Можно глянуть в книжку, но лень.. В любом случае речь идет не о смеси.. Когда смесь прорывается в выпускной (пропуск зажигания например) то мы все хорошо слышим мощнейший хлопок обычно..

Истина где-то рядом.

Когда на Опеле ездил (там моновпрыск), в книжке расписано было про это (небольшое!) отклонение состава смеси от оптимала по причине наличия ката У Ауди, я подозреваю, система та же. Хотя, наверное, мороки больше по переделке "мозгов", чем реальное увеличение лошадок . А вот по части шума. Не хотелось бы, чтобы машинка после переделки рычала на весь город У меня есть подозрения, что если "вскрыть банку и выкиннуть каку" (Vlad_80PS ©), то шуметь будет слишком.

Истина где-то рядом.

ToСаныч разве катализатор так влияет на звук?

А где найти их - готовые пламегасители? Пока видел только "вставки" - пустая труба с фланцами.

Причем, в моем понимании, если сохранить корпус ката, выбросив "тело", то шума будет больше, чем если новую трубу воткнуть

ToСаныч разве катализатор так влияет на звук?

Истина где-то рядом.

В прошлом году выкинул свой катализатор по причине дребезжания.
Труба с пламегасителем продатся на Маршале правый вход 3-й ларек справа.
Заплатил около 1300 рублей - поставил сам.
Катаюсь уже год, разницы нет или совсем несущественная.
Меняй на здоровье.

До Маршала на юге еще не добрался. Маршал на Северном пр. запросил 3500 руб. Похоже, проще в Москве купить

Ремонт и замена катализатора Ауди 100 С3

Ремонт катализатора Ауди 100 С3 подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Универсальный катализатор. Установка или как дешево заменить штатный. Нужные знания

Не так давно я писал статью о том — какзаменить катализатор на пламегаситель. Делается это тогда когда стандартный каталитический нейтрализатор выходит из строя , реально это инструкция очень полезная потому как замена на новый заводской будет стоять просто нереальных иногда денег! Как мне писал один мой читатель – ему на дилерском СТО зарядили около 100 000 рублей! Просто вдумайтесь! Поэтому многие просто выбивают их, а вот другие поступают более разумно, устанавливают так называемые универсальные варианты. Не знаете, что это такое и сколько стоит? Тогда это статья для вас …

Конечно, если выбить катализатор, собственно ничего страшного для автомобиля не произойдет. Однако вам нужно будет сделать несколько манипуляций, первое – это поставить обманку на датчик кислорода либо убрать его программно, второе – нужно прошить ЭБУ под ЕВРО2, вместо ЕВРО4 или ЕВРО5, третье – желательно поставить пламегаситель вместо каталитического нейтрализатора.

После этого ы не заметите в поведении автомобиля никаких изменений, а даже немного тяга подрастет, примерно на 5 – 7%. НО в этом (тюнинге) есть свой большой и неоспоримый минус – вы будете СИЛЬНЕЕ загрязнять окружающую среду, также вы никогда не пройдете технической осмотр (честным способом), потому как часто замеряют содержание вредных веществ в выхлопе автомобиля.

Встает вопрос, а что же делать ТОГДА? Ведь новый, заводской — дилерский (под вашу марку), стоит просто нереально. Обидно когда ваш не новый авто, имеет стоимость в 300 000 рублей, а вам за замену заряжают 50 – 100 000 руб., ну не бред ли?

Знаете, выход есть — воспользоваться универсальным катализатором, причем стоимость будет чуть больше чем в установке пламегасителя, а самое важное не нужно прошивать ЭБУ и убирать датчики.

Универсальный катализатор

Что это за зверь «дивный» такой? ДА ребята, все просто. Универсальный – значит подходит практически под любой автомобиль, то есть неважно какой у вас бренд или марка, неважно где он расположен около выпускного коллектора, либо в самой магистрали, нет зависимости от стоимости авто. Вы одинаково и относительно дешево можете его поставить на свою машину.

Бывают двух типов:

Уже готовый, с трубами или коллектором, подобранный именно под вашу модель

Просто сам картридж, в котором есть металлический цилиндрический корпус, а в нем соты нового каталитического нейтрализатора

Как видите все уже придумано до нас, про первый вариант, думаю, не стоит рассказывать здесь все и так понятно – открутили свою часть трубы и поставили другой, редко когда нужно немного переварить ваш глушитель. Однако стоимость не всегда низкая, а вот про второй вариант – сменный картридж, стоит рассмотреть подробнее.

Сменный универсальный картридж

Для начала предлагаю подумать, а что такое вообще катализатор, какая его основная рабочая часть? Думаете трубы? Конечно же — НЕТ! Рабочая часть, это соты, которые находятся внутри, они делаются либо из керамики, либо из металла – но с добавлением благородных сплавов, таки как платина. Именно такой состав дожигает (или разлагает) большую часть вредных веществ, которые идут от двигателя.

Именно эта часть, то есть «соты» со временем изнашивается, может и оплавится, разрушится, забиться и т.д. То есть она уже не способна очищать газы от двигателя, датчик кислорода (который установлен) за катализатором видит это, и предательски выдает на панели вашего автомобиля Check Engine.

Если включить логику, не нужно менять весь металл и прочие трубы всего глушителя автомобиля, просто нужно заменить эти соты, вот и все.

Конечно, официальный дилер таким заниматься не будет – им же реально нужно содрать с вас побольше денег, а вот другие компании, зачастую из той же Европы, да и Китая, подумали, а почему бы и нет?

Как выбрать?

Прежде чем его установить, его правильно нужно выбрать, обычно рассчитывается пропускная способность катализатора. То есть универсальный должен быть примерно такого же объема и размера. Зачастую на них даже указывают пропускную способность по отводу газов, но не всегда это помогает, потому как, вы банально не знаете сколько отводит ваш родной (оригинальный).

Поэтому важно выбрать по размерам, то есть замеряете корпус своего (не всегда он круглый) тут нужно учитывать длину и диаметр, и даете примерные размеры продавцу. А он уже по каталогу подберет для вас.

Запомните брать «маленький» — с низкой пропускной способностью нельзя! Он банально не будет справляться с дожиганием, очищением газов от двигателя.

Если подобрали правильно, то после сброса ошибки у вас потухнет Check Engine на приборной панели. Также можно увидеть показания датчика кислорода в специальных диагностических сканерах.

Как установить универсальный фильтр?

Тут все очень просто, давайте разберем каждый из вариантов:

Магистральный – то есть находится снизу автомобиля, где-то близко срезонаторамиглушителя. Его установить просто — вырезаем старый катализатор, обычно отрезают физически от «трубы» и вваривают другой – универсальный (подобранный по размерам и пропускной способности). Здесь все просто, единственное нужно найти сервис с хорошим сварщиком. Ведь долговечность конструкции напрямую будет зависеть от качества шва.

Коллекторный тип. Тут уже посложнее, вот так вот просто отрезать коллектор и приварить новый, не получится (хотя бывает и такое). Поэтому зачастую приходится снимать всю конструкцию, разрезать катализатор и физически менять соты. Как я уже писал сверху – они идут в своем металлическом корпусе. Работа сложная но возможная. Еще раз повторюсь – бывает и такое, когда отрезают часть от коллектора и приваривают новую, собственно новый универсальный катализатор.

Цена универсального катализатора + работа

Знаете, я интересовался этим вопросом и вот что получается – цена примерно такая же, как поставить себе пламегаситель:

Магистральный тип – начинается от 8000 рублей, это сам катализатор + работа.
Коллекторный тип – чуть дороже, порядка 10 – 12 000 р., все зависит от сложности работы.

Как видите можно реально поставить такой вариант на свой авто, ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ.

Сейчас небольшое видео процесса.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

За какую цены Вы сдавали свой катализатор (каталитический нейтрализатор)?

Далеко давно не секрет что Катализатор стоит денег. На каких то машинах ничего не стоит. Но таких мало. На большинстве авто сейчас цена доходит до 26 000 за 1кг этой керамики. + В кризис коронавируса Драг металлы выросли в цене.

Бесплатники очень любят корейские машины. Ибо цена высокая геморроя мало. В среднем вес керамики одного корейского "ката" порядка 500-600 грамм.
То есть за этот вес примерно можно рассчитывать получить на данный момент времени порядка 12 000р за ваш Катализатор в нормальной фирме по их приёму.

И они очень сильно лукавят говоря что они такие честные и не наживаются на людях, а только на керамике. Ибо так правильно. Но так ли это?

Ты едешь допустим к ним на "Бесплатное Удаление и Стейж 10 " на своем Солярисе. Они выбивают тебе Катализатор. И дай бог нормально приварят. Такие есть но их мало. И звонят "парню с соседнего гаража" который приезжает и Бесплатно Чипанет вашу машину.
Только прошивка будет эта с со всяких Складчин Паулюса или Адакта как они любят. Типа лицензия с гарантией и Бесплатно.

Ну да бог с ним если тебе насрать на свою машину и ты ищешь выгоду. Так вот.
Ты приехал. Забрали твой кат. Все сделали и ты уехал (если авто запустится) как победитель по жизни. Правда выгодно??

Но такая ли выгода, если бы ты мог приехать в нормальный сервис, сделать работы за деньги ( примерно по городу 3500р Удаление и +3500 прошивка = итого 7000р )
Где тебе отдадут твой Катализатор, и ты поедешь и сдашь его тысяч на 12000. И останешься в + ещё на 5000р. И получишь гарантию от сервиса на все свои работы. ??

Итого: 0 рублей 00 копеек ( это в том случае если все будет хорошо и не нужно переделать )

Итого +5000р если поехать в нормальный сервис где люди дают гарантию и сервис и отдают Катализатор. И ты едешь и сам его сдаешь. .

Ты же ищешь выгоду? Где дешевле? Так вот тебе лайфхак.
Сделай-Заплати-Сдай. Только в таком порядке.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Резонаторы от УАЗ вместо катализаторов ауди 2.6.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Резонаторы от УАЗ вместо катализаторов ауди 2.6.

Досталась мне моя ауди 100 с4 уже с неполноценной выхлопной системой, а именно катализаторы были срезаны, а вместо них вварены трубы. Конечно, просто вваренные трубы лучше, чем уже забитые катализаторы, но последствий после таких изменений в системе выхлопа не избежать, об экологии мы с вами говорить не будем, а вот излишние шумы, особенно надоедливый рык в районе 2000 оборотов действительно сильно беспокоил.

Как-то на одном из ауди форумов поднималась тема о замены катализаторов на резонаторы от волги. Заразился я данной идеей и решил тоже себе попробовать.

Резонаторов от волги не нашел, пришлось взять то, что попалось под руку, а именно резонаторы от УАЗа, кажись патриота.

Вот так у меня выглядели отходящие выхлопные трубы до моего вмешательства.

Рис 1 – Вместо катализаторов вварены трубы.

Отвернул от выпускного коллектора.

Рис 2 – Крепление к выпускному коллектору.

Рис 3 – Выпускной коллектор.

Рис 4 – Вместо катализатора вварена труба.

Рис 5 – Резонатор от УАЗа.

Рис 6 – Результат, резонаторы вместо катализаторов вид сзади.

Рис 7 – Результат, резонаторы вместо катализаторов вид спереди.

Результат, конечно, получился не тот на который я рассчитывал, думал что выхлоп после проделанной процедуры будет беззвучным, но к сожалению в данном случае вышло не совсем так. Но в тоже время нельзя сказать что эффекта никакого не получил, эффект бесспорно есть, а именно пропал этот назойливый рык на границе 2000 оборотов.

Так что проделанной процедурой все равно доволен. Посмотрим на сколько хватит резонаторов, на будущее попробую поставить что-нибудь из того, что советовали и ставили себе парни на форуме.

Ауди обзор - Быть или не быть катализатору?

Что же представляет собой катализатор? Катализатор – это часть выхлопной системы, в которой находится большое количество трубок, через которые выходят выхлопные газы. Количество трубок большое для того, чтобы количество вредных выбросов было минимальным. Происходит все это следующим образом: выхлопные газы, проходя через трубки, касаются поверхности трубок, точнее верхнего слоя трубок, который позволяет недогоревшие газы окончательно окислить. При реакции окисления, в любом случае, выделяется определенная энергия, которая дает тепло, за счет которого начинает работать и реакция окисления. Также в катализаторе образуется поле окончательного окисления и дополнительный объем выхлопных газов. Этот объем называется противодавление, которое можно получить только при нормальной работе катализатора. Для получения противодавления мало одного катализатора, здесь требуется участие и резонатора, а также глушителя.

Естественно, что снижение сопротивления выхлопным газам – это положительный момент, чтобы этого добиться катализатор и имеет огромное количество отверстий, чаще всего их в несколько раз больше, чем подводящих труб. Следует еще сказать об одной достаточно важной вещи. В выхлопной системе после катализатора установлен резонатор, который проводит через себя только выхлопные газы, при этом всю энергию направляет обратно в двигатель. Вся волна энергии, попадая обратно в двигатель, видит перед собой преграду в виде выпускного клапана, который в данный момент всегда зарыт, она отражается от него. Многие автомобилисты устанавливают трубку резонатора необходимой длины, которая при перемещении волны энергии сталкивается с клапаном в момент его открытия, что позволяет значительно увеличить продуваемость цилиндров.

Все выше сказанное вкратце можно назвать основной задачей резонатора. Процессы, которые происходят в резонаторе, называются резонансами. Вам следует знать еще одну существенную деталь – резонанс может происходить только на определенных оборотах работы двигателя, если это конечно не двигатель с одним цилиндром.

Если же двигатель имеет несколько цилиндров, то работа резонатора может несколько негативно отразиться на этом. Но, благодаря разработчикам, которые смогли настроить работу резонатора таким образом, что он начинается в момент выхлопа, появляется возможность производить корректировку на необходимых оборотах двигателя. Чаще всего этим пользуются спортивные гонщики, которые устанавливают на свой автомобиль нужную им по длине трубу резонатора. В качестве отражательных элементов здесь бывают: срез трубы или дополнительная шайба, которая вваривается в трубу. В том случае, если двигатель двухтактный, возможна установка обратного конуса. Если вы являетесь «знающим» водителем, вы просто должны знать то, что допускать перегиба резонатора ни в коей случае нельзя. В противном случае, будет много дополнительных отражений, которые будут постепенно рассеивать ударную волну.

Ну а какое отношение резонатор имеет к теме нашей беседы – к катализаторам? На самом деле, связь здесь прямая: катализатор, для того, чтобы ударная волна проходила нормально, должен быть практически прозрачным. Теперь становится более понятно, для чего же катализатор состоит из множества трубок с перемычками. Если посмотреть сквозь катализатор, с первого взгляда можно подумать, что он просто прозрачный.

Но для нормальной работы выхлопной системы есть еще одно свойство, которое довольно существенно. Катализатор хорошо работает только в том случае, если он уже прогрет. Теперь становится понятно, почему его устанавливают очень близко к самому двигателю – прогрев происходит максимально быстро. Но при этом следует знать, что длина трубок очень сильно сокращается.

Некоторые водители знают о том, что катализатор, установленный не по стандарту, приводит к неисправностям резонатора, и в итоге они переделывают все четыре выхлопные трубы в одну. Наконец-то мы смогли выяснить, почему же автомобили, на которых установлен катализатор, имеют существенно меньшую мощность двигателя.

Все вышесказанное наталкивает на мысль выяснить, каким же образом необходимо убирать катализатор. Итак, для того, чтобы убрать катализатор, необходимо следующее:

Если вам необходимо увеличить мощность двигателя за счет удаления катализатора, сделайте следующее: снимите всю часть выхлопной трубы, которая находится между глушителем и коллектором, после удаления катализатора установите ее обратно.
Если первый вариант вам не подходит по каким-либо причинам, вам необходимо заменить катализатор на трубу одного сечения с выхлопными подводящими трубами. Хуже от этих действий не станет точно.
Пустое место оставлять нельзя по следующим причинам: появление еще одного резонатора, где это не требуется. Стенки выхлопной трубы теперь ничем не поддерживаются, и они будут заметно шуметь.
В трубах катализатора можно сделать дополнительные дырки. Так сделал знаменитый Harry Golf.

Можно воспользоваться еще одним способом, хотя он и не совсем верный: установить на пустые банки мочалку, которая избавит вас от шума, но в это же время будет очень сильно гасить волну энергии.

У многих может возникнуть такой вопрос: А нужно ли убирать соты в катализаторе? Ответ на этот вопрос однозначный – нет. Причин несколько: если катализатор уже не окисляет недогоревшие газы, какой смысл его трогать? С другой стороны, если он хорошо работает, то лучше пусть выбор выхлопных газов будет намного меньше, чем вы ощутите небольшую резвость автомобиля.

Удалять катализатор необходимо в следующих ситуациях:

1. Удалять необходимо, если ваш катализатор до отказа забит отработанными газами, которые осели на стенках сот. Помимо удаления катализатора, вам придется еще и ремонтировать двигатель, так как причина появления сажи в катализаторе лежит именно в двигателе.

2. Если соты в катализаторе уже очень старые и создают огромное количество шума, то удалять их, понятно, придется. Тут главное определить для себя, что для вас главнее: более мощный двигатель или же отсутствие шума работы автомобиля? Если для вас мощность – не главное, то смело устанавливайте мочалки, а уж если требуется мощность, то придется приобрести новую выпускную трубу. В том случае, если вы все же решили приобрести выпускную трубу, помните о том, что все стандартные выпускные труб идут в комплекте с новым катализатором. Ваш путь, в таком случае, лежит только в спортивный магазин, где можно купить необходимую модель трубы.

Теперь следует вкратце упомянуть о том, каким образом взаимодействует катализатор и кислородный датчик. На самом деле, ответ прост: они просто не связаны между собой. Некоторые учебники по эксплуатации автомобилей ошибочно пишут, что после удаления катализатора необходимо еще производить настройку датчика. Ошибочное мнение появляется за счет того, что после удаления мощность двигателя немного увеличивается, так как смесь становится более обогащенной. Единственное, что может существенно измениться в автомобиле – увеличится немного расход топлива, при этом экологичность нисколько не изменится. Таким образом, знакомое всем утверждение: если катализатор сгорел, то ездить можно только на этилированном бензине – просто вымысел. Главное, чтобы кислородный датчик работал нормально, тогда никаких нарушений экологии не будет, независимо от того, имеется ли катализатор или же его нет.

Ну и напоследок, хочется сказать несколько важных замечаний от сайта Ауди - онлайн по этому поводу:

Соты в катализаторе не могут спечься, так как керамика не может плавиться при такой температуре. Быстрее расплавится весь корпус, нежели они.
Производить замену кислородного датчика нужно только тогда, когда он неисправен, а не тогда, когда производится замена катализатора.

Просто бессмысленно производить полировку выпускных трактов – это ничего не дает. Если же вам требуется увеличить сопротивление, то лучше увеличить сечение. Такой способ поможет в том случае, если на вашем автомобиле Ауди спортивный глушитель.

Читайте также: