Бачок гура ниссан альмера н16 где находится

Обновлено: 17.04.2024

Гидроусилитель руля Ниссан Альмера Классик, N16 и G15

Гидроусилитель руля в Nissan Almera – система, оснащенная гидравлическими приводами, которая облегчает управление машиной. Даже если она будет неисправна, руль все равно будет работать. Но в данном случае рулить станет труднее, так как придется прилагать больше сил при работе с рулевой системой. Данная система настолько популярна, что используется во всех автомобилях.

Частота замены масла ГУР

Как и во многих машинах, гидроусилитель руля в Ниссан Альмера Классик имеет гидравлические части, которые должны работать исправно. Для правильной работы в системе предусмотрена специальная жидкость, которую необходимо менять с определенной периодичностью. Многие специалисты дают рекомендации о замене жидкости в системе усилителя рулевого управления каждые 50 тысяч км пробега. С данной функцией справляется специальное масло темно-красного цвета – Nissan PSF. Не надо искать другие, оно и так недорогое и имеет хорошие показатели вязкости. Альмера имеет объем бачка 1 литр.

Замена масла в ГУР

Неисправности Nissan Almera N16, при которых необходима замена жидкости:

Стало тяжело управлять колесом руля.
Когда поворачиваем руль, помпа ГУР стал сильно гудеть.
Из бачка появился запах подгоревшего масла.

Если вы имеет один из этих симптомов, то вам определенно потребуется замена жидкости ГУРа, особенно если пробег уже достаточно большой.

Домкрат.
Пассатижи или плоскогубцы.
Заглушка небольшого размера.
Система капельницы или шприц с небольшой трубкой.
Небольшой сосуд, куда должно потечь старое масло.
Ветошь.
Ключ размером на 10.

План замены жидкости в Ниссан Н16:

Снять расширительный бачок в радиаторе (он находится в моторном отсеке справа спереди на кронштейне).
Открутить, используя ключ, болт, закрепляющий бачок.
Снять бачок, но трубки не трогать, убираем их подальше.
При помощи шприца или системы капельниц из бачка выкачать масло.
При помощи ключа с размером на 10 открутить вверху хомут, который закрепляет патрубок данного бачка. Используя пассатижи или плоскогубцы, сжать и сдвинуть зажим (который на пружине) снизу патрубка.
Патрубок нужно снять со штуцера. Подставить уже находящуюся рядом емкость для принятия масла, вытекающего из бачка.
Штуцер нужно запереть какой-либо тканью. Совершить вращательное движение патрубком, опустить в бутылку, состоящую из пластика.
Пользуясь домкратом, поднять авто спереди. Два передних колеса не должны соприкасаться с землей.
Новое масло нужно заливать на место старого, вращая руль вправо-влево, следить за количеством масла в бачке ГУРа сквозь дырку под крышкой данного капота (она должна быть открыта). Доливать новую жидкость нужно по мере снижения ее количества. Следите за старой жидкостью, которая выливается, чтобы не перелилась.
Собирайте в противоположном порядке.

Будьте аккуратны, не допустите попадания в масло и бачок пыли и грязи.

Необходимо, чтобы уровень жидкости ГУР находился в пределах меток «MIN» и «МАХ» для холодного двигателя.

Что делать, если протекает ГУР

Если у вас случилась утечка в ГУРе, прежде всего нужно осмотреть шланг. Постарайтесь устранить протечку таким способом:

Освободите шланг от мешающих креплений.
Протрите тряпкой влажный шланг.
Поверните хомут, который должен держать шланг.
Обязательно осмотрите шланг на наличие трещин.

Если все же не получилось устранить подтекание, то потребуется замена ремонтного комплекта сальников. Он находится в гидроусилителе, точнее, в его насосе.

Данный вид работы нужно проводить только в специализированной мастерской.

Прокачка ГУРа

Прокачку нужно проводить после работ, которые взаимосвязаны с разгерметизацией всей системы, например, замена насоса. Если у вас появилось подклинивание руля, когда пытаетесь резко вывернуть его, то в системе, скорее всего, находится воздух. Имея такую же проблему, насос ГУРа может создавать усиленный шум, когда колесо руля поворачивается.

В ГУР залить жидкость по отметку «МАХ».
Запустить двигатель, после повернуть руль в сторону по максимуму. Удерживать не более 10 секунд.
Нужно повернуть руль по максимуму в другую сторону.
Требуется повернуть руль в положение посередине. Выключить двигатель.
Надо проверить количество жидкости в этом бачке. Долить, если понадобится.
Повторяйте данные действия, пока воздух не перестанет выходить, то есть количество жидкости будет оставаться на своем уровне.

Заключение

Замена жидкости, прокачка ГУРа Nissan Almera – это не так уж и сложно, но обязательно отнеситесь к этому с полным вниманием, иначе можно навредить ГУРу, и следуйте точно инструкции. Но если вы сомневаетесь, то вам следует подучить основы и сделать все по указанному плану. Советуем лучше посмотреть, как это делает кто-то другой, и, уже имея инструкцию как в текстовом, так и визуальном варианте, начинать работу.

Nissan Almera › Бортжурнал › Ремонт насоса ГУР Almera N16

Привет всем!
Началось у меня все с ремня генератора, который разлетелся на клочки по дороге домой, загорелась АБ.
Благо АБ новая добрался без проблем.
Прикупил ремни: генератора (6PK1105) — на 5 мм больше, стандарта не нашел.
ГУР (4PK855)
2 дня машину не трогал. Затем решил ехать в гараж и менять. Завожу гул стоит невозможный, глушу, открываю капот — бачок гура — жидкости нет — удивленные глаза. Значит где-то утечка. Купил жидкости StepUp — давно ее уже заливал. Доехал до гаража, машина так же ревела — пузырила и пенилась — очень страшная картина наблюдалась. Подкапотное "правое" пространство было все в масле.
Заменил хомут шланга на входе в насос ГУРа, прокачал систему — все нормализовалось, заменил ремни — обрадовался и пошел домой. На след день прихожу, "лужа" в гараже под машиной. В бачке пусто. И снова недоумение. Пришлось лезть в яму и наблюдать при заведенной машине что и куда уходит.
После долгого изучения системы ГУР под машиной и в сети интернет, пришел к выводу — течь через сальник шкива насоса. Ремкомплекта нет. Но нашел информацию, что сальник подходит из другого ремкомплекта.
Долго решался на самостоятельный ремонт насоса ГУР. А машина пока стояла в гараже и ждала моего решения.
В итоге заказал 49591-6C925 Ремкомплект насоса гидроусилителя.
Фото как я снимал насос нет, так как было неудобно очень-очень.
Снял правое колесо — снял защиту — предоставил себе открытое пространство — по максимуму.
Скажу, что в первый раз было очень страшно. Сейчас решился бы на ЭТО сразу.
Для начала нужно слить жидкость, но так как у меня она почти вся ушла — этого я не делал.
— Снял бачок жидкости ГУРа со шлангом.
— Снял ремни, которые были натянуты еще "ДО". (По снятию приводных ремней в след записи, хотя их множество в сети.)
— Далее процесс снятия самого насоса.Снимаем его вместе с кронштейном. Держится он на двух длинных болтах(на 12 — ключи накидные использовал + трещетка) и гайке на шпильке двигателя(на 12)
Фото гайки из сети интернет:

Фото двух нижних болтов.

— Откручивал все, находясь под машиной, гайку можно и сверху открутить. Но мне удобнее было все снизу.
— Ключом на 24 (использовал головку+трещетку) открутил от насоса "патрубок" со шлангом высокого давления. Кстати, не потеряйте 2 медные шайбы на нем (лучше потом их заменить). Немного масла оттуда вытекло, и убрал шланг в сторону.
— Больше ничего не мешало вытащить насос, вытаскиваем через низ.
— Да, открутил затем насос от кронштейна головкой на 16мм.
— Натяжной кронштейн тоже снял для прочистки, нужно запомнить в какие отверстия были закручены два болта на 12!
Собственно, фото "пациента":

Далее, очистил его как смог тряпками, щеткой. Читал, что нужно бензином, керосином, но не учел этого, воспользовался тем, что было под рукой. И приступил к разборке насоса.

Разбирается довольно таки просто.

надписи на деталях ставил обратно в тех же позициях.
Осторожно с лопастями, чтобы не выпали, желательно ставить на свои же места их, закругленной формой наружу.
На стопорное кольцо убил порядка 40 минут. Использовал маленькую металлическую отвертку(для мобильников), а также нож. Поддев отверткой, чередовал с ножом. Кольцо у меня вылетела высоко вверх! Так что нужно осторожнее.

Победив кольцо, добрался до САЛЬНИКА!

На сальник я убил времени больше чем на стопорное кольцо, поматерился я год вперед.
Его внешний вид — подтверждал утечку.
Все детали протер тряпками, сальник смазал новой жижей Castrol Transmax Dex III Multivehicle.
Остановился с выбором на нем. Сальник утопил немного руками, затем взял немного меньшего размера головку с набора и легкими постукиваниями молоточком, сальник вставл на свое место.
При сборе стопорного кольца на вал тоже капнул жижи.
Кстати, стопорное кольцо одевал с помощью разводного ключика, постукивая сверху молоточком, походу увеличивая размер, идя по валу. Особых трудностей сборка не вызвала.
В итоге из набора 49591-6C925 Ремкомплект насоса гидроусилителя подошло:
— одно большое уплотнительное кольцо, стопорное кольцо, и сальник.
Ну а дальше протер еще раз насос, подкапотное пространство и приступил к сборке, все в обратном порядке.
Сборка проходила гораздо быстрее — желание увидеть результат!
— Насос на месте, поставил бачок на место, закрепил шланги. А шланг обратки нарастил купленным метровым шлангом и в ненужную емкость. Я решил полностью прочитить систему после Step Up. Отверстие в бачке заткнул. Передние колеса вывесил. Огромное спасибо моей жене за ее терпение и труд, помогала мне во всем.
-Посадил ее за руль, сам лью понемногу жидкость, она крутит руль влево-вправо до крайних положений. Старая жижа недолго сливалась и потекла красная новая. Затем отсоединил обратный шланг от наращенного и вставил в бачок, предварительно накрыв ремни тряпками-пленкой. Затем также покрутив немного рулем, система полностью выдавила воздух, завел машину и радости не было предела.
Тишина, руль — сказка. Эффект нового рулевого управления)))
Далее все собрал, колеса обул, поехал обкатывать и радоваться рулевым управлением!
Думаю еще поменять шланг от бачка к насосу. Заметил небольшие микротрещинки. Нужно заменить на будущее.
Четвертый день — полет нормальный — жидкость на месте, проехал 160 км.

Проделанной работой очень доволен! В сервисе только предлагали насос под замену.
Огромную благодарность форумам (где я только не был) и своей любимой жене!
Возможно что-то подзабыл, кого что заинтересует, пишите, постараюсь ответить!

ГУР Almera Classic

Almera Classic

Гидроусилитель руля обеспечивает автомобилю повышенную маневренность, безопасность, курсовую устойчивость и управляемость. Но для бесперебойного функционирования нужно заливать качественное масло, которое передает усилие на поршни и обеспечивает легкий поворот в нужном направлении. Замену масла в ГУР на Альмера Классик рекомендуется выполнить периодично: если пробег авто не выше 10 тыс. км./год – раз в два года, а если выше – раз в год. Это поможет обеспечить качественную отработку всех функций и уменьшить риски более серьезного ремонта.

Ремонт гидроусилителя руля Almera Classic

ГУР Альмера Классик является очень надежным механизмом, не требующим сложного и частого обслуживания. Даже если он имеет какие-либо технические неисправности, руль не перестает работать, однако чтобы его поворачивать придется прикладывать больше усилий. Проблемы могут возникнуть из-за слабого натяжения ремня, недостаточном уровне жидкости в бачке, неисправности подшипника.

Когда заведенная машина шумит, возможно есть неполадки с подшипником ГУР. Чтобы самостоятельно его заменить, нужно оснаститься ключами на 12 и 14, торцевой головкой на 24, подшипником FAG 6203.2RSR.C3 или Koyo 62032RSC3 Japan, пассатижами, емкостью для слива масла ГУР и шприцом.

Процедура замены подшипника:

Снимается ремень привода насоса ГУР и водяного насоса;
Из бачка сливается жидкость;
Сливается жидкость из шлангов;
Откручивается болт-штуцер, скрепляющей трубопровод напорной магистрали;
Чтобы оставшаяся жидкость не вытекала, рекомендуется их заглушать;

Гайка, скрепляющая натяжное устройство планку насоса, откручивается;
Отвинчиваются 3 болта кронштейна насоса, и снимается сам насос;
После откручивания 4 болтов задней крышки, она снимается;
Аккуратно снимается корпус, чтобы крышка, ротор с прорезями и лопатками не выпали;
Насос, в котором остался только шкив и вал с подшипником, устанавливается на тиски. Шкив фиксируется, откручивается гайка;
Снимается стопорное кольцо;
Несильными аккуратными ударами выбивается вал с подшипником;

С вала снимается подшипник;
На вал запрессовывается новый подшипник (на тисках посредством оправки) и сальник Koyo 62032RSC3 Japan;
В корпус насоса запрессовывается вал;
Далее устанавливаются все детали в обратном порядке, и заливается новая жидкость;
На финальном этапе нужно прокачать ГУР.

Процедура занимает всего несколько часов, а комфортность езды повышается в разы.

Замена жидкости в ГУРе Альмера Классик

Чтобы заменить масло ГУР Альмера Классик не обязательно обращаться в СТО. Это можно сделать самостоятельно двумя способами. Для первого из них, надо выполнить следующие действия:

Откручиваются винтики крышки радиатора и после вытаскивания клипс она снимается;
Откручивается крышка бочка ГУР;
Отвинчивается болт, плоскогубцами снимаются оба хомута, снимается трубка-радиатор ГУРа;
Сливается отработанная жидкость в специально подготовленную емкость;
Отсоединяется шланг рейки, выливается из него масло;
Когда масло перестало течь, надо покрутить руль и выйдет еще немного жидкости;
Устанавливается все детали в обратном порядке;
В бачок заливается новое масло. Для Альмера Классик лучше использовать оригинальную жидкость под каталожным номером KE909-99931;
Нужно немного покрутить рулем и долить масло до нужного уровня. Процедуру можно повторить несколько раз, пока уровень будет меняться;
Устанавливается решетка радиатора.

Смена масла в гидроусилителе второй способ

Этот метод замены масла также прост в исполнении не занимает много времени.

Домкратом приподнимается передняя часть автомобиля;
Из бачка ГУР шприцем удаляется максимальное количество масла;
Откручивается бачок с антифризом, без открепиления его шланга;
Откручивается шланг обратки, находящийся под бачком;
Емкость для слива отработанной жидкости ставится под кронштейном бачка с антифризом;
Вынимается шланг из бачка ГУР, сливается из него остатки масла;

Затыкается штуцер обратки (можно простой тряпочкой), который располагается в днище бачка, а шланг опускается в емкость;
Заливается новое масло до максимальной отметки;
Руль крутить во все стороны. В это время выходит отработанное масло и подливается новое до достижения отметки COLD MAX. Подливать нужно до того момента, как начнет выходить новая жидкость;
Удаляется заглушка штуцера бачка ГУР, подключается шланг обратки;
Крепятся шланги обратки, при необходимости их можно заменить новыми;
Автомобиль заводится и руль поворачивается в обе стороны несколько раз и задерживается в этом положении на несколько секунд. Таким образом выводится воздух из системы. Уровень масла может упасть ниже отметки COLD MIN, поэтому нужно поднять до высшей отметки.

Этот способ замены масла ГУР на Альмера Классик занимает около одного часа. Оба варианта несложные и могут проводиться в домашних условиях, автовладельцами, которые ранее не делали ее. Кроме того, замена не требует наличия сложного оборудования и интсрументарного набора. Чтобы ГУР отрабатывал заявленные функции нормально и бесперебойно нужно обращать внимание на качество используемой жидкости и отдать предпочтение тем маркам, которые рекомендованы автоконцерном изготовителем, как например масло KE909-99931.

Меня зовут Михаил Петрович - я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Ремонт редуктора ГУР (гидроусилитель руля) на автомобиле Nissan Almera N16. Замена сальника ГУР.

На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное - верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье - боковые сальники рейки - оттуда течет, но не так часто. Последнее место - нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях - перейду к первой.

Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР - замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР - Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке - на землю. На фото это наглядно видно:

В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я - сторонник второго подхода.

Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.

Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился - он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта - на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком - там очень темно. Мы светили телефоном.

Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут - видно вентиляция чего-то.

После этого отвернули нижнее крепление карданчика - возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс - не вытягивайте сильно кардан - у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.

Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно - слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий - трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест - из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки - ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу - заранее подставьте туда что-нибудь.

Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми - задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 - нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился - не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий - ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему - рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа "FUEL TANK. " или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным - вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов - 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть - чревато срывом. Подались болты почти сразу - повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки - немного пошатать и приложить чуток силы - выходит нормально.

Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их - вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел - кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв - в него и текло видимо.

Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом

Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой - бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой - она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись - он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком - прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм - сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.

Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно - просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой - крутить его без карданчика нельзя - рвется шлейф от SRS.

После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек - насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить - насос в холостую без жижи работать не должен - сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец - вышли пузыри - все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт - покажет время.

Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно - рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото - помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем - одному сложно было бы.

Фотографии в этой статье использовал не свои - с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.

Замена масла ГУР Ниссан Альмера своими руками

Замена жидкости ГУР Ниссан Альмера

Необходимость замены масла в ГУР

Когда менять жидкость гидроусилителя руля – это главный вопрос и основной фактор, о периодичности обслуживания которого часто забывают автовладельцы машин. В целях профилактики смену масла рекомендуют производить хотя бы один раз в два года, а при постоянной эксплуатации автомобиля менять жидкость необходимо каждый год для безопасного и комфортного передвижения.

Утечка жидкости, которая образуется из-за повреждений масляных шлангов или бачка ГУР, является следующей причиной замены. В системе есть резиновые детали (уплотнители и сальники), активно взаимодействующие с жидкостью. В процессе работы нарушается герметичность системы – подтекания, что впоследствии выводит из строя гидронасос и всю систему в целом.

Необходимая замена жидкости гур Ниссан Альмера легко проверяется следующим осмотром:

При вращении рулевого колеса требуется больше усилия;
При движении руля ощущаются рывки;
Слышится посторонний шум в гидронасосе.

Какие существуют варианты замены жидкости ГУР Нисан Альмера

Жидкость ГУР Nissan PSF

Частичный способ сводится к обыкновенному сливу отработанной жидкости и заливке новой, при котором свежее масло смешивается в системе с половиной старого. Остальная часть вещества задерживается в гидротрансформаторе, в корпусе корзины сцепления и других узлах, что способно негативно отразиться на исправности работы автоматической трансмиссии.

Чтобы заменить масло полностью, стоит прибегнуть к специальному оборудованию. При этом способе жидкость из ГУР выкачивается полностью и заливается новый продукт, одновременно промывая систему. Такую работу специалисты рекомендуют проводить в условиях специализированного сервисного автоцентра.

Если вы решились применить первый способ, то при частичной замене уйдет примерно 1 литров масла. Однако частота проведения такой процедуры будет намного больше, так как выходить отработанный продукт из системы будет каждые 30 тыс. км пробега, что дает понять, когда менять жидкость гидроусилителя руля. При полной же замене вещества понадобится в два раза больше.

Частичная замена жидкости ГУР

Для процесса, как поменять масло в гидроусилителе частично, потребуется специальная жидкость ГУР, шприц с трубочкой для откачки жидкости и тара под слив. Откручиваем крышку расширительного бачка и при помощи шприца удаляем из него всю жидкость. Далее заполняем его новым маслом по максимальный уровень и запускаем двигатель. Проворачиваем рулевое колесо поочередно по обе стороны до упора, после чего глушим мотор. Повторяем такие операции до принятия масла чистого вида.

Стоит отметить, что вариант этот очень простой и доступен каждому автолюбителю. Замена масла в гидроусилителе руля Ниссан Альмера своими руками не составит никакого труда. Однако процесс смешивания является не очень эффективным методом, так как требует большего расхода жидкости.

Полная замена масла ГУР

Следующий вариант – это полная замена масла гидроусилителя руля Ниссан Альмера отличается большей сложностью, но практически полностью сменяет имеющуюся жидкость. Такую процедуру лучше всего доверить специалистам. Однако при имении навыков автослесаря этот процесс замены можно проделать самостоятельно.

Слив жидкости ГУР

Для этого необходимо иметь под рукой переходник и гибкий шланг для слива отработанной жидкости, а также приспособление для откачки продукта из расширительного бачка. Эта емкость с двумя специальными отверстиями – это подача, находящаяся снизу и возвратное отверстие вверху, для которого необходима заглушка. Замена жидкости гур Ниссан Альмера производится полностью в следующем порядке:

При помощи домкрата поднять передок, чтобы оба передних колеса свободно вращались.
Из расширительного бачка выкачиваем всю жидкость.
Аккуратно отсоединяем резиновую трубку подачи и соединяем с приготовленным шлангом для отвода жидкости в специальную тару.
В верхнее отверстие расширительного бачка устанавливаем заглушку и доливаем свежее масло до максимальной отметки.

Заливка новой жидкости ГУР

Теперь мы знаем два варианта замены жидкости ГУР, имеющие свои достоинства и недостатки. Нужно соблюдать все требования правил эксплуатации вашей машины перед тем, как слить масло с гидроусилителя руля и как заменить масло в гуре на новое. Однако лить вещество в систему следует только после тщательного изучения свойств при покупке (в магазине), чтобы знать, как заменить масло в гидроусилителе руля правильно.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Замена масла в гидроусилителе Ниссан Альмера должна проводиться с использованием той жидкости, которая рекомендована или сертифицирована заводом-производителем авто.

Описание конструкции (Рулевое управление) Nissan Almera

Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – рулевое колесо;
2 – рулевая колонка;
3 – левый поворотный кулак в сборе со ступицей;
4 – левый наконечник рулевой тяги;
5 – промежуточный вал;
6 – болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сливная магистраль гидроусилителя;
9 – бачок гидроусилителя;
10 – наполнительная магистраль гидроусилителя;
11 – нагнетательная магистраль гидроусилителя;
12 – датчик давления жидкости гидроусилителя;
13 – насос гидроусилителя;
14 – подрамник;
15 – правый наконечник рулевой тяги;
16 – правый поворотный кулак в сборе со ступицей

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – правый наконечник рулевой тяги;
2 – рулевая тяга;
3 – чехол тяги;
4 – картер рулевого механизма;
5 – соединительные трубки гидроусилителя;
6 – приводная шестерня;
7 – левый наконечник рулевой тяги

В картере рулевого механизма на двух подшипниках установлена приводная шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой. При повороте рулевого колеса поворачивается вал рулевой колонки, который через промежуточный вал (на концах которого имеются карданные шарниры) соединен с приводной шестерней. Шестерня перемещает рейку, которая через рулевые тяги с наконечниками и соединенные с ними рычаги поворотных кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.

Регулировочная пробка 2 зафиксирована на картере рулевого механизма 1 стопорной шайбой 3, приклепанной к пробке. Буртик шайбы в двух местах вдавлен в пазы картера

Картер рулевого механизма крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка поджимается к приводной шестерне через упор. Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки.

Регулировку проводят только при сборке рулевого механизма на заводе-изготовителе. В эксплуатации зазор регулировке не подлежит.

Рулевая тяга в сборе с рейкой рулевого механизма:
1 – рейка;
2 – шаровой шарнир тяги;
3 – рулевая тяга

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир – резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки.

В средней части рулевой тяги выполнен шестигранник под ключ «на 13», а на наружном конце – резьба (правая), на которую наворачивается наконечник тяги.

Наконечник рулевой тяги

В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.

Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники – разные. Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом. Чехол закреплен пластмассовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет упругости резины – при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.

а правом наконечнике рулевой тяги нанесена одна метка

…а на левом — две метки

При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой законтрено от отворачивания…

…обжатием конца рейки

При обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается.

Для замены рулевой тяги необходимо вывернуть наконечник шарнира из отверстия в рейке (шестигранник на корпусе шарнира под ключ «на 32» и лыска на конце рейки под ключ «на 18»).

В этом случае резьба в отверстии рулевой рейки, скорее всего, будет повреждена. Если повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки будет незначительным, ее можно «прогнать» метчиком – в противном случае лучше заменить рулевой механизм в сборе.

Рулевая колонка:
1 – соединительная муфта;
2 – нижний карданный шарнир;
3 – промежуточный вал;
4 – верхний карданный шарнир;
5 – вал рулевой колонки;
6 – нижний кронштейн крепления колонки;
7 – труба;
8 – верхний кронштейн крепления колонки;
9 – гнездо выключателя зажигания

Рулевая колонка – травмобезопасная, с механизмом регулировки наклона рулевого колеса.

Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами. Промежуточный вал для обеспечения травмобезопасности выполнен составным. При фронтальном ударе автомобиля во время аварии рулевая колонка не должна перемещаться к водителю. Это достигается за счет шлицевого соединения в средней части вала. На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом. Рулевая колонка прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов.

Насос гидроусилителя рулевого управления

На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления. В систему гидроусилителя входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей. В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем.

Насос приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству, расположенному в отдельном корпусе на картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки.

Распределительное устройство
предназначено следить за рассогласованием углов поворота рулевого колеса и вала приводной шестерни рулевого механизма и строго дозированно изменять давление жидкости в камерах исполнительного механизма. На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру – со сливом. При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе.

Для контроля уровня жидкости в бачке на его полупрозрачном корпусе нанесены метки MIN и MAX.

Бачок гура ниссан альмера н16 где находится

Насос гидроусилителя руля снимаем при демонтаже двигателя или для его замены

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (статья – Замена ремня вспомогательных агрегатов Ниссан Альмера)

Снимаем защиту топливной рампы

Грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка гидроусилителя рулевого управления

Головкой на 10 откручиваем болт крепления держателя трубки нагнетательной магистрали

Головкой на 13 откручиваем болт хомута, притягивающего трубку нагнетательной магистрали к блоку цилиндров

Откручиваем штуцер трубки нагнетательной магистрали ключом на 17, удерживая штуцер ключом на 27

Извлекаем штуцер трубки из отверстия штуцера насоса и отводим трубку от корпуса насоса

В соединении установлено резиновое кольцо, нужно осмотреть его и при повреждении заменить

Сжимаем пассатижами хомут крепления наполнительной магистрали и сдвигаем хомут по шлангу

Снимаем шланг с патрубка насоса.

Вставляем заглушки подходящего размера в отверстия трубки, шланга и штуцера насоса

Повернув шкив насоса, совмещаем отверстие в шкиве с головкой одного из трех болтов крепления насоса к кронштейну двигателя

Головкой на 10 откручиваем болт крепления насоса к кронштейну двигателя

Также откручиваем два других болта

Головкой на 10 откручиваем два болта крепления насоса с противоположной стороны кронштейна

Вынимаем подводящий шланг радиатора из держателя на кожухе вентилятора и отводим его вниз.

Вставив отвертку между корпусом насоса и кронштейном двигателя, отжимаем корпус насоса от кронштейна и снимаем насос

Устанавливаем насос ГУР в обратном порядке.

Болты крепления насоса затягиваем моментом 21 Нм

Прокачиваем систему гидроусилителя руля

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления необходима для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов системы.

Воздух, попавший в гидропривод, вызывает снижение эффективности усилителя рулевого управления.

Для прокачки гидросистемы на неработающем холодном двигателе откручиваем крышку бачка гидроусилителя руля

Доливаем жидкость в бачок

Доливаем до отметки MINI

Пускаем двигатель и на холостом ходу, проверяем уровень жидкости в бачке.

При понижении уровня жидкости доливаем ее до отметки MINI.

Несколько раз поворачиваем рулевое колесо влево и вправо до упора, следя при этом, чтобы уровень жидкости в бачке находился около отметки MINI, и если надо, доливаем жидкость.

Возвращаем управляемые колеса в положение прямолинейного движения автомобиля и даем поработать двигателю еще две-три минуты.

Затем вновь поворачиваем рулевое колесо влево и вправо до упора и при необходимости доливаем жидкость в бачок до отметки MINI.

Останавливаем двигатель и снова проверяем уровень жидкости в бачке.

После прогрева и стабилизации температуры рабочей жидкости ее уровень должен находиться на отметке MAXI, а в холодном состоянии — не опускаться ниже отметки MINI.

Закрываем крышку бачка гидроусилителя рулевого управления.

Нормальная работа гидроусилителя не должна сопровождаться повышенным шумом, а в жидкости не должно быть видно воздушных пузырьков.

Усилие на рулевом колесе при работающем двигателе должно быть значительно меньше, чем при неработающем.

Шум работы гидроусилителя рулевого управления при вывернутых до предела передних колесах неисправностью не является.

В бачок гидроусилителя руля заливается жидкость NISSAN Power Steering Fluid или аналог в количестве 1,0 л.

Снятие и установка шкива насоса гидроусилителя руля

Снимаем насос, как описано выше

Устанавливаем насос ГУР в тиски с мягкими губками шкивом вверх

Устанавливаем на вал насоса упор диаметром 17 мм

Устанавливаем в окна шкива насоса универсальный двухзахватный съемник и снимаем шкив

Установка шкива

С помощью приспособления напрессовываем шкив

При напрессовке шкива нужно обеспечить установочный размер.

Перед напрессовкой нужно смазать посадочную поверхность шкива и резьбовую поверхность силового винта приспособления для напрессовки шкива.

Замена масла на Ниссан Альмера

Производить замену масла Ниссан Альмера не сложней чем на европейской либо какой-то другой. Все также сливаем обработанное масло с двигателя, выкручиваем масляный фильтр, ставим новый фильтр и заливаем свежее масло подходящее по характеристиками к двигателю.

Если говорить про замену жидкостей на гидроусилители руля (ГУР) либо в коробке передач (МКПП / АКПП) здесь также все прозрачно и без сюрпризов. Итак давайте приведем рекомендации производителя.

Жидкость ГУР(а) должна меняться каждые 3 года либо через 100 тыс. км пробега. Касаемо коробки то проверять уровень масла нужно каждые 20 т. км, а производить полную замену через 60 тысяч.

1 поколение N15 (1995 по 2000)

Линейка Альмеры начало свое производство в далеком 1995 году с первого поколения в кузове N15. Эта модель стала наследником устаревший Nissan Sunny. Выпускался в трех и пяти дверном хэтчбеке с моторами 1,4 / 1,6 бензин. Чуть позже появился 2.0 дизельный агрегат. В 1998 году был проведен рестайлинг затронувший внешний вид.

Замена масла в двигателе

Ниже мы рассмотрим какое масло рекомендуется заливать в двигатель Альмеры выпускавшийся с 1995 по 2000. Для удобства в таблице приведены года выпуска и климатические условия эксплуатации автомобиля.

Год выпуска агрегата	Все сезонные	Зимние	Летние	Тип
от +25 до -25 °C	от -35 до 0 °C	от 0 до +35 °C
1995	10W-40	5W-20	20W-30	полусинтетика, минералка, гидрокрекинг
15W-30	5W-30	25W-30
15W-40
1996	10W-30	5W-30	20W-30	минеральное / полусинтетическое
10W-40	25W-30
5W-40
1997	10W-30	5W-30	20W-40	минеральное / полусинтетическое
10W-40	5W-40	25W-30
1998	10W-30	5W-30	20W-40	минеральное / полусинтетическое
10W-40	5W-40	25W-30
15W-40
15W-30
1999	10W-30	5W-30	20W-40	минеральное / полусинтетическое
15W-40	5W-40	25W-30
15W-30	25W-40
2000	10W-40	5W-30	20W-40
15W-40	5W-40	20W-30
15W-30	25W-40

Замена масла в коробке МКПП / АКПП

Прежде всего отметим что интервал замены составляет 60 тысяч для автомата и около 90 тысяч для механики. Таким образом можно сделать вывод что у АКПП масло меняют чаще чем у МКПП.

Проверять уровень можно с помощью контрольного щупа предусмотренным заводом изготовителем. Уровень должен находится между отметками min / max примерно по середине. Если уровень упал до нижней отметки то доливаем до верхней не переливая ее.

Продукт должен быть с вязкостью 75W-80 / 75W-90 со стандартом API GL-4. Фирма не принципиальна и может быть у каждого своя. Присмотритесь к популярным на сегодняшний день Зик, Лукойл, Кастрол и Шел, скорее всего найдете по приемлемой стоимости.

Видео о том как поменять масло в коробке

Замена масла в двигателе

Ниже в таблице приведены рекомендуемые вязкости для моторного масла в зависимости от года выпуска автомобиля и условиях эксплуатации.

Год выпуска	Всесезонные вязкости	Зимние	Летние	Бензиновые допуски	Допуск для дизельных	Тип
от +25 до -25 °C	от -35 до 0 °C	от 0 до +35 °C	API	API
2000	10W-40	5W-30	20W-40
15W-40	5W-40	20W-30	SJ	CG	Минеральные / Полусинтетические
15W-30	25W-40
2001	10W-30	5W-30	20W-40
10W-40	5W-40	20W-30	SJ	CG-4	Минеральные / Полусинтетические
15W-40	25W-30
15W-30	25W-40
2002	10W-30	5W-30	20W-40
10W-40	5W-40	20W-30	SJ	CH	Минеральные / Полусинтетические
15W-40	25W-30
15W-30	25W-40
2003	10W-40	5W-40	20W-40
5W-40	0W-30	25W-30	SH	CH-4	Минеральные / Полусинтетические
25W-40
2004	15W-40	0W-30	20W-30
10W-40	5W-40	20W-40	SJ	CH-4	Минеральные / Полусинтетические
5W-40	5W-30	25W-30
2005	10W-40	0W-30	20W-40
5W-40	5W-40	25W-40	SL	CH-4	Полусинтетические
2006	10W-40	0W-30	20W-40
0W-40	25W-40	SL	CI	Полусинтетические

Замена жидкости гидро усилителя руля (ГУР)

Меняем масло в коробке

Официальная документация говорит о регламенте замены трансмиссионного масла в коробке передач через каждые 90 т. км пробега.

Итак нам предстоит открутить несколько туго закрученных пробок с шестигранником на 14 / 10 / 12. Побеспокойтесь заранее чтоб у вас были такие шестигранники при необходимости попросите у знакомых или лучше купите.

3 л. Можно и даже иногда нужно экономить деньги и лить например синтетическое масло с той же вязкостью 75W-90.

Альмера Классик (с 2006-го)

Главными конкурентами на то время считались Ford Focus, Chevrolet Lacetti и Kia Spectra.

Двигатель

Какое масло подходит для Альмеры Classic? Официальный представитель рекомендует заливать вязкость 20W-20, 10W-30, 20W-40, 10W-40 (7,5W-30), 5W-20 либо 5W-30 с сохранением стандартов и допусков API SH, SJ или SL уровня ILSAC GF3 (смотрите на упаковке).

Для того чтоб проверить уровень масла в системе смазки двигателя нужно вытянуть контрольный щуп, вытереть его сухой ветошью и вставить до упора снова. Через 5-10 секунд снова вытянуть и проверить маслянистую отметку. Правильный уровень должен быть между отметками min и max. Проверяйте уровень масло на прогретый двигатель.

Коробка

По регламенту нужно проверять уровень масла в коробке каждые 20 т. км. Производить полную замену через интервал в 60-80 т. пробега. Присматривайтесь к вязкости 75W-80 либо 75W-90 с API GL-4 (оригинальное 75W-80 KE916-99932-R но это дорогое удовольствие). Она идеально подходит к этой модели машины. Масло в автомат ниссан альмера классик рекомендуется заливать оригинальное под названием Matic Fluid D (точный артикул должен быть указан в сервис книжке).

Перед работой побеспокойтесь о наличии шестигранника со сменными головками на 10 мм / 14 мм, шприца для заливки и чистых тряпок.

Сам процесс замены идентичен с другими моделями Альмера, смотрите видео с инструкциями на этой странице, там все подробно рассказывают владельцы которые своими руками меняют масло в коробке.

Ниже расположено пошаговое видео с объяснениями.

Какую жидкость лить?

3 поколение G15 (с 2012)

Впервые представлен автомобиль Ниссан Альмера в кузове G15 в 2012-ом. Платформой послужила модель Logan а кузов был взят от Buebird Syplhy. Производство же было налажено на мощностях АвтоВАЗа.

Двигатель

По регламенту моторное масло на Alera G15 нужно менять через каждые 15 т. км. Менять раньше указанного срока можно, и это будит только плюсом для эксплуатации двигателя.

Подходящие вязкости масел для Nissan Almera G15 5W-20, 20W-20, 10W-30, 20W-40, 10W-40, 5W-30. Сам производитель может быть любой фирмой представленной сегодня на рынке. Лучше если вам посоветуют знакомые, продавцам-же лучше не доверять.

Коробка

Регламент замены говорит нам о межсервисном интервале в 60-80 т. либо

Из арсенала инструментов для замены нужно иметь Ключ под шестигранник со сменными насадками, шприц, емкость на 3 литры (именно столько понадобится для замены и это-же количество сольется. Конечно же добавляем к этому арсеналу чистые тряпки, чем больше тем лучше.

Видео инструкция с пошаговым выполнением. В видео упоминается Рено Логан но здесь ничего различного нет, ведь у них одна база с Альмера.

Видео материалы

Читайте также: