Где находится вакуумный насос ауди 80

Обновлено: 16.05.2024

Система замков с центральным управлением Ауди 80

5 – насос;
6 – запорный элемент задней левой двери;
7 – запорный элемент водительской двери;
8 – один из вакуумных трубопроводов.

На иллюстрации показаны запорный элемент (1) системы замков с центральным управлением в водительской двери с соединительным штекером (3) и нагнетательно-вакуумным шлангом (4). Кроме того изображены приводной трос деблокировки дверей (2) и направляющая шина стеклоподъемника (5).

Насос (1) системы замков с центральным управлением расположен у седанов и универсалов под правой обшивкой багажника либо багажного отсека. На иллюстрации он изображен снятым и лежащим на днище багажного отсека, штекер проводов, ведущих к запорным элементам (3), уже освобожден от своей оболочки (2) (чтобы открылись контакты). Штекер подачи питания к насосу (4) остался установленным.

Все двери, а также крышка багажника и топливного бака могут быть заперты либо отомкнуты поворотом ключа водительской двери, либо двери переднего пассажира, либо крышки багажника. Основным элементом системы является насос, приводимый электродвигателем. При повороте ключа в направлении «Открыто» насос создает повышенное давление, из-за чего различные элементы переключения деблокируют соответствующий замок. Наоборот, при запирании создается пониженное давление, и элементы переключения блокируют замок.

Подсказка: особенность замка крышки багажника: в вертикальном положении ключа багажник всегда заперт – независимо от системы замков. Таким образом предотвращается кража багажа, например, при остановке у светофора. В горизонтальном положении замок крышки багажника реагирует вместе со всей системой замков с центральным управлением.

Проверка системы замков с центральным управлением

Отомкнуть, а затем запереть на ключ двери водителя, переднего пассажира и крышку багажника.

Система замков с центральным управлением должна активироваться во всех трех дверях.
Спустя примерно 2 с должны быть заперты все замки.
Если насос работает дольше 5 с, это означает, что система негерметична – в этом случае насос должен работать не более 35 с, затем он должен отключиться.

Подсказка: если система замков с центральным управлением дала сбой, можно отомкнуть и запереть двери и крышку багажника обычным образом. Так же можно блокировать кнопками двери.

Поиск неисправностей электрики

Если насос не работает ни при обороте ключом в водительской двери, ни в двери переднего пассажира, ни в дверце багажного отсека:

Проверить предохранитель (глава Кузовная электросистема).
Снять обшивку в багажном отсеке сзади справа.
Отсоединить многоконтактный штекер от насоса.
Снять оболочку многоконтактного штекера.
Проверить запорный элемент водительской двери: подсоединить контрольную лампу в штекере между контактом зелено-синего провода и «массой» (корпусом) кузова.
Контрольная лампа должна гореть постоянно, если водительская дверь открыта ключом. В этом случае открывающий контакт запорного элемента в порядке.
Если лампочка не загорается, значит, неисправен открывающий контакт водительской двери или прервана электрическая цепь.
Теперь переключить контрольную лампу: провод, который шел к «массе», следует перекинуть на положительную клемму аккумуляторной батареи. Другой контакт остается в штекере (контакт зелено-синего провода).
Запереть водительскую дверь ключом.
Если контрольная лампа теперь горит постоянно, значит, замыкающий контакт запорного элемента в порядке.
Если лампа не загорается, но провода целы — это означает, что неисправен запорный элемент.
Проверить запорный элемент двери переднего пассажира: подсоединить контрольную лампу в снятом штекере насоса между контактом желто-синего провода и «массой» (корпусом) кузова.
Контрольная лампа должна гореть постоянно, если дверь переднего пассажира открыта ключом. В этом случае открывающий контакт запорного элемента в порядке.
Если лампа не загорается, значит, неисправен открывающий контакт двери переднего пассажира или прервана электрическая цепь.
Теперь переключить контрольную лампу: провод, который шел к «массе», следует перекинуть на положительный вывод аккумуляторной батареи. Другой контакт остается в штекере (контакт желто-синего провода).
Запереть дверь переднего пассажира ключом.
Если контрольная лампа теперь горит постоянно, значит, замыкающий контакт запорного элемента в порядке.
Если лампа не загорается и провода целы, это означает, что неисправен запорный элемент.
Проверить запорный элемент крышки багажника: подсоединить контрольную лампу в снятом штекере насоса между контактом коричнево-зеленого провода и положительным выводом аккумулятора.
Контрольная лампа должна гореть постоянно, если крышка багажника открыта ключом. В этом случае открывающий контакт запорного элемента в порядке.
Если лампочка не загорается, значит, неисправен открывающий контакт крышки багажника или прервана электрическая цепь.
Теперь переключить контрольную лампу: провод, который шел к контакту коричнево-зеленого провода, следует перекинуть на коричнево-белый провод. Другой контакт остается соединенным с положительным выводом аккумулятора.
Запереть крышку багажного отсека ключом.
Если контрольная лампа горит постоянно, пока ключ находится в запирающем положении, значит, замыкающий контакт запорного элемента в порядке.
Если лампа не загорается и провода целы, это означает, что неисправен запорный элемент.
Проверка насоса: если обеспечивается управление насосом посредством запорных элементов (см. описание в предыдущих абзацах), то, следовательно, причиной неисправности является только подача питания (через тонкий черно-синий и толстый красно-черный провода) либо нечеткое соединение на «массу» (корпус) (толстый коричневый провод).
Если и остальное в порядке, значит, неисправен сам насос. Заменить.

Поиск неисправностей пневматики

Для проверки негерметичной системы замков с центральным управлением (признак: слишком долгая работа насоса) необходимо проверить систему шаг за шагом: расположение элементов и шлангов.

zed-kharkov › Блог › Ремонт центрального замка ауди 80(пневмонасос)

И так всем здравствуйте!Моя дебютная запись в блоге!)))
В общем настигла меня учесть практически всех бочководов, а именно, поломка центрального замка, далее цз!Как это у меня проявилось-да просто, закрываться двери и багажник закрылись, а вот открываться, зюзя!Клацаю на брелке сигнализации открыть а он -компресор издает маленький вжук и опять закрывает(как выяснилось он может как неоткрывать. так и незакрывать!)На лице появилось-(((((.Тут я полез в драйв и понял, что просто пришла моя очередь, и не стоит расстраиваться!Покурив инет. я понял что есть надежда на востановление. (если это конечно не порваная пневмомагистраль, машинки в дверях, перетертые провода в дверных гофрах или еще где либо, отсутствие каких либо контактов в фишках и раземах-это все бонально просто, и писать об этом не вижу смысла, так как об этом писалось в нете, и устраняется все это элементарно!)Так вот, об надежде-чувак с драйва писал как все перепаять и востановить!Поюзав нет посмотрев цены(Украина 2218год)в 800-2500грн понял, что выбор то особо и не велик(особенно за б/у деталь, которая хз скок проработает)
!Короче вытянул я компрессор (заднее правое крыло, под обшивкой багажника-в мягкой подушечке, снял два разема, и сдернул шланг с него!)Принес домой разобрал(тонкой отверткой вскрываем по кругу клипсы, вытягиваем акуратно плату, следом моторчик сдернув шланг с корпуса)и кладем все это на операционный стол-стол где будем производить ремонт.

Далее все фоткаем, несколько раз, с разных ракурсов, чтоб было на что взглянуть при резкой амнезии!))))

)))))Попка не для ремонта плат, а подкладки для паяльника!)))))
Далее внимательно смотрим на плату (если плохое зрение берем увеличительное стекло)и находим 5-пять, именно пять транзисторов, с маркировкой вс 337-40!Важно именно их!Там их 7-мь шт, еще два имеют маркировку вс 547 и вс327-16 соответственно!Их не трогаем!В моем случае все транзюки были залиты лаком, и маркировки не было видно!Акуратно, в углу транзюка, подкалупываем лак канцелярским ножом, и снимаем его, тем самым открывая взору маркировку транзюка!Ни в коем случае не царапайте ножом, так как, вы сцарапаете маркировку!Я пытался нае…ть судьбу, пытаясь не выпаивая их одефектовать, но этого не возможно сделать!Я сразу выпаял их все 5шт так как им уже под сраку лет, и как я понял, они нагружены сильно в цепи, и их замена не будет лишней!Транзюки я покупал у нас в Харькове на радиорынке "аракс".Тут и моя смекалка не помешала, я вытянув плату и осмотрев ее, пришел к решению, что еще не будет лишним замена двух конденсаторов, которые есть на плате, так как кондеи давольно таки часто тоже летят!Емкость кондеев одного- 10микрофарат на 15волт, и второго-100микрофарат на 15вольт!
Короче к делу -перепаял я 5ть транзюков и два кондера(на удивление транзюки все рабочие а вот кондеи нет-один звонился на пробив, а второй потек по ножке изоляцией)Не растраиваемся если транзюки как и у меня не поломаны!Выпаивая транзюки, стараемся не оторвать ноги, чтоб потом прозвонить!звоним транзюки поставив тестр на диод, красный щуп на центральную ногу, а черным щупом по очередди на крайние ноги-тестр долженпоказать враене 640 единиц!

Перепаяв пять транзисторов и два конденсатора, я понесся на стоянку в ожидании чуда!)))))Все подсоединил не устанавливая в корпус цз, просто положив на ковер, и убедившись, что не чего ни где не коротит на массу!
И оно свершилось!)))))Двери стали открываться и закрываться как и раньше!)))))
УРРРРАААА!В очередной раз убедившись, что нет ни чего страшного, если ко всему подойти с душой!Всем читающим спасибо, если что не пинайте сильно-Это дебютный пост!)))))

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ауди 80 б4

Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.

Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.

Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.

Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.

Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:

непосредственно педаль тормоза;
вакуумный усилитель тормозов, многократно усиливающих импульс, передаваемый педалью;
главный тормозной цилиндр, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
система распределения тормозных усилий задних колёс (при установленной АБС обычно не используется);
тормозные диски спереди (как опция — вентилируемые), барабаны сзади (опционально — дисковые);
тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (встречаются одно и двухпоршневые);
тормозные колодки.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:

при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.
при экстренном торможение — двигатель заглохнет.

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны. %rtb-4%

Видео: Настройка и замена трубки усилителя тормозов ауди 80 [ @ 2020 ]

11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов

Проверка исправности функционирования

1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине резервного хода педали (расстояние между педалью и полом).
2. Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. Если сразу после запуска педаль слегка “проваливается”, следовательно, вакуумный усилитель тормозов работает исправно.

1. Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите. Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если сначала ход педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, однако, через три-четыре качка стабилизируется, значит, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
2. Выжмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль выжатой, заглушите двигатель. Если спустя 30 секунд удерживания педали нажатой ее резервный ход не изменится, следовательно, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.

Проверка величины выступания штока толкателя

Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ауди 80-90

Назначение усилителя тормозов

На подавляющем количестве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система. Она подразумевает, что усилие, необходимое для сжатия тормозных колодок, создается самим водителем при нажатии педали тормоза. Через главный тормозной цилиндр усилие передается на тормозные цилиндры, размещенные на колесах, с помощью несжимаемой жидкости. От цилиндров усилие передается на тормозные колодки, которые и осуществляют торможение.

Недостатком гидравлической тормозной системы является необходимость приложения водителем достаточно большого усилия для сжатия тормозных колодок. К тому же требуемое усилие зависит от веса автомобиля и увеличивается при повышении скорости, с которой совершается торможение. При длительной поездке или движении в городском режиме педаль тормоза может нажиматься десятки или даже сотни раз, что ведет к быстрому утомлению водителя. А это уже может сказываться и на безопасности движения.

Назначение вакуумного усилителя тормозов кроется в самом названии детали. Он призван увеличивать усилие, прилагаемое водителем, при передаче воздействия к тормозным цилиндром и далее к тормозным колодкам. Вакуумный усилитель увеличивает силу нажатия в несколько раз, что позволяет сделать торможение более эффективным и снижает физическую нагрузку на водителя.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Как поменять передние колодки на ауди 80

Замену колодок необходимо проводить, если толщина накладок менее 4 мм. На многих колонках установлены сигнализаторы — небольшие стальные пластинки, издающие скрип при сильном износе.

Последовательность работы при замене передних колодок следующая:

поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и снять колёса;
выкрутить нижний болт, крепящий суппорт к скобе;
вывернуть суппорт вверх, после чего удалить старые колодки;
установить новые колодки, вернуть суппорт на место и закрутить болт.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой — новые колодки существенно толще, а так как поршень цилиндра выдвинут, то суппорт не встаёт на место. Для возврата поршня в начальное положение следует удалить лицевую колодку, вернуть суппорт на место, и через специальный лючок в нём монтажной отжать цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости на гбц.

Если тормозная система на задних колёсах дисковая, то работы по замене колодок проходят в той же последовательности.

Проверка

Замена вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

Ремонт вакуумного усилителя проводится в специализированных автомастерских с использованием предназначенного для этого оборудования. В условиях гаражного ремонта на ВАЗ-2109 замена вакуумного усилителя тормозов производится с установкой нового. Перед принятием решения по проведению замены, надо провести проверку работы его самого, а так же обратного клапана.

Проверка работы вакуумного усилителя

Ваз 2109 вакуум тормозной

Чтобы проверить работу усилителя надо:

Сделать ногою нажатия на педаль, таким образом поднять давление в тормозной системе. Педаль при этом остается в отжатом состоянии.
Удерживая ногу на педали, включить двигатель.
При запуске двигателя, нога с педалью начинает движение к полу кузова ваз, значит, вакуумный усилитель работает и вся система в исправности.

Примечание. В другом случае, нога с педалью остаются без движения, то есть в верхнем отжатом состоянии, значит, где-то есть неисправность. Сначала надо проверить вакуумный шланг, по местам соединений. Также проверить обратный клапан на герметичность.

Проверка обратного клапана

Ваз 2109 вакуумные тормоза

Чтобы проверить работу обратного клапана надо:

осмотреть места соединений трубок;
ощупать руками эти места;
подтянуть хомуты в местах соединений патрубков;
на штуцере впускной трубы;
на штуцере обратного клапана, на вакууме.

Потом проверить сам клапан. Для этого снять резиновую трубку с вакуума, при необходимости использовать плоскую отвертку. Так как трубка снимается очень туго. Взять заранее приготовленную резиновую грушевидную шприцовку, подходящего диаметра к штуцеру:

Вставить ее;
Сдавить шприцовку;
Выдавить воздух из нее.

Отпустить руку, если она остается сжатой, тогда проверка клапана завершена. То есть клапан выполняет свое конструктивное предназначение. Если шприцовка наполнилась воздухом, тогда придется менять клапан. Так же можно проверить работу клапана ртом:

Выдуть воздух изо рта, он должен спокойно пройти в вакуум;
Затем произвести всасывание, выход воздуха не должен почувствоваться.

Этим завершается проверка вакуумного усилителя тормозной системы, обратного клапана. При не обнаружении дефектов в соединяемых частях и исправной работе обратного клапана, производится замена вакуума.

Видео: VW Passat B3 Ремонт вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка
Audi 80 B4. Шасси. Тормозная система

Дисковые тормоза в отличие от барабанных не имеют усиления тормозящего эффекта. Поэтому для обеспечения надлежащего тормозного действия необходимо приложение большего усилия на тормозную педаль. Около 60% этого усилия обеспечивает вакуумный усилитель тормозного привода, соединенный с главным тормозным цилиндром. Вместе с тем, педаль тормоза также непосредственно соединена с поршнем главного тормозного цилиндра. Такое конструкционное решение является вынужденным на случай отказа вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель обеспечивается пониженным давлением от впускного коллектора через соответствующий шланг. При торможении из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха от впускного коллектора происходит смещение большой эластичной мембраны, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. При заглушенном двигателе от вакуумного усилителя не поступает дополнительной помощи при воздействии на педаль тормоза. Если же двигатель внезапно глохнет, то созданного запаса пониженного давления хватает еще на несколько торможений.

Автомобили с дизельным двигателем оборудуются насосом, обеспечивающим подачу пониженного давления к вакуумному усилителю, ввиду отсутствия такового во впускном коллекторе (см. иллюстрацию 8.0).

Для улучшения функционирования вакуумного усилителя автомобили с пятицилиндровым бензиновым двигателем дополнительно комплектуются соответствующим насосом. Этот насос приводится в действие от распределительного вала и располагается на левой стороне головки блока цилиндров (см. иллюстрацию 8.0а).

Топливная система Audi 80 B4

Топливная система - общие положения
В ходе испытаний автомобили AUDI 80 показали следующий расход топлива на 100 км:
- автомобили с четырехцилиндровыми двигателями: 7,8 - 10,3 л;
- автомобили с пятицилиндровыми двигателями: 8,5 - 13 л;
- автомобили с шестицилиндровыми двигателями: 8,1 -12,3 л.

Полного бака автомобилей с дизельным двигателем хватает для пробега свыше 1000 км.

Вместимость топливного бака автомобилей AUDI 80 составляет примерно 66 литров, а моделей quattro - примерно 64 литра. Топливный бак располагается под днищем. Он изготавливается из пластмассы и имеет весьма причудливую форму, особенно у моделей quattro (см. иллюстрацию 1.0).

1.0 - Топливный бак изготавливается из пластмассы и имеет весьма причудливую форму, особенно у моделей quattro

1.0а Автомобили с пятицилиндровым двигателем
1 - шланг вентиляции топливного бака, соединенный с адсорбером
2 - электромагнитный клапан
3 - шланг к штуцеру дроссельной заслонки

1.06 Электромагнитный клапан (стрелка) системы улавливания паров топлива автомобилей с шестицилиндровым двигателем

Такая форма бака, с одной стороны, обусловлена стремлением обеспечить максимальную вместимость багажника, а с другой, - использовать малейшее свободное пространство для сохранения достаточной вместимости топливного бака. Соответствующим образом решена и проблема забора топлива из такого бака. AUDI использует всасывающий струйный насос, который, кроме топлива из бака, захватывает одновременно и топливо, поступающее из возвратного топливопровода обратно в бак. Кроме того, к заливной горловине топливного бака подсоединен шланг, идущий к месту основного забора топлива насосом. При заправке даже небольшого количества топлива оно, благодаря шлангу, остаётся в месте основного забора.

Внимание! Прежде чем приступить к выполнению каких-либо работ на топливной системе, необходимо отсоединить клемму провода «массы» (-) от аккумулятора.

Топливный бак - вентиляция
Вентиляция топливного бака чрезвычайно важна для функционированиятопливной системы. Непосредственно за заливной горловиной находится трубка вентиляции топливного бака. На этой трубке закреплен запирающий клапан, предотвращающий вытекание топлива самотеком через вентиляционное отверстие. Этот клапан перекрывает вентиляционное отверстие при наклоне автомобиля под углом свыше 45°. При ДТП этот клапан предотвращает вытекание топлива. От запирающего клапана идет шланг, соединённый с адсорбером системы улавливания паров топлива, представляющим собой бачок с активированным углем, расположенный в задней части колесной ниши правого переднего колеса. Накопившееся в адсорбере топливо впоследствии поступает в топливную систему (см. иллюстрации 1.0а, 1.06, 1.0в).

1.0в Бачок с активированным углем располагается в задней части колесной ниши правого переднего колеса

1.Or Топливный бак
1 - уравнительный клапан
2 - заливная горловина
3 - запирающий клапан

1.0д Срез колесной ниши правого заднего колеса
1 - заливная горловина
2 - запирающий клапан, предотвращающий вытекание топлива самотеком
3 - топливный бак
4 - уравнительная камера топливного бака

Дизельным двигателям система улавливания паров топлива не нужна.

Кроме того, на топливном баке имеется уравнительный клапан, который при заправке топлива открывает уравнительную камеру бака, соединенную с заливной горловиной (см. иллюстрацию 1.0г).

Уравнительная камера бака находится в колесной нише заднего правого колеса. Во время движения, по мере уменьшения количества топлива в баке клапан впускает воздух, уравнивая таким образом давление (см. иллюстрацию 1.0д).

«Опустошение» топливного бака автомобиля с дизельным двигателем может иметь определенные последствия для двигателя, особенно при его запуске. Попавший в топливопроводы воздух не препятствует подаче топлива насосом. Подобная проблема возникает, если в систему попадает воздух при смене топливного фильтра.

Двигатели TD. Для запуска такого двигателя с попавшим в систему воздухом придется несколько минут поработать стартером.

Двигатели TDI. Прокачка топливной системы этих двигателей достаточно проблематична. На соединительном патрубке возвратного топливопровода сверху на ТНВД находится редукционный клапан, позволяющий отвод топлива лишь при давлении 4 бара. Насос не в состоянии создать такое давление до тех пор, пока в системе находится воздух. Одновременно насос не может выкачать попавший воздух и начать подачу топлива. Выход из такой ситуации следующий.
1 Отверните соединительный патрубок возвратного топливопровода на два оборота.
2 Поработайте стартером до тех пор, пока из-под неплотно прилегающего патрубка не начнется выход дизельного топлива без воздушных пузырьков.
3 Затяните соединительный патрубок.
4 Включите стартер и запустите двигатель.

Все типы дизельных двигателей. При прокачке топливной системы помеху представляет и подогрев топлива, осуществляемый блоком подогрева на топливном фильтре. Система подогрева топлива функционирует таким образом, что та часть подогретого топлива, поступающая обратно в топливный бак, забирается ТНВД и смешивается с неподогретым топливом, подаваемым в систему. Подогрев топлива выполняется при температурах воздуха ниже +15°С. Ввиду того, что при прокачке в возвратном топливопроводе находится воздух, то он вместе с топливом повторно закачивается обратно в систему. Выход из ситуации следующий.
5 Отсоедините на некоторое время (если температура воздуха невысокая) подающий топливопровод от топливного фильтра и соедините его с насосом, чтобы топливо шло в обход фильтра.
6 Подсоедините подающий топливопровод к топливному фильтру после запуска двигателя (см. иллюстрацию).

1.6 Топливопроводы ТНВД двигателя TDI
1 - магистральный возвратный топливопровод от форсунок через ТНВД
2 - возвратные топливопроводы форсунок
3 - топливопроводы высокого давления
4 - подающий топливопровод
5 - отводящий топливопровод

2.0 Датчик указателя запаса топлива автомобиля с дизельным двигателем
1 - поплавок
2 - заборная люлька
3 - потенциометр датчика
4 - соединительный фланец

2.4 Соединительный фланец бака под днищем багажника топливного подающий топливопровод
2 - возвратный топливопровод. Стрелками показаны поводки фиксаторов
3 - соединительный штекер топливного насоса и датчика указателя запаса топлива

Внимание! Не перепутайте соединительные патрубки для возвратного и для подающего топливопроводов, устанавливаемых на ТНВД. На торце патрубка для возвратного топливопровода двигателей TD выбиты буквы «OUT» («назад»). А кроме этого патрубок возвратного топливопровода имеет меньший внутренний диаметр. Головка патрубка для возвратного топливопровода двигателей ТО! отличается необычной формой.

При выполнении работ на топливной системе основным требованием является соблюдение чистоты. Все топливопроводы, на которых выполняются ремонтные работы, должны предварительно зачищаться. Не следует сбывать о том, что шланги и трубопроводы рассчитаны на давление свыше 5 бар. Конструкционно они выполнены из материалов, выдерживающих высокое давление. В местах соединений они скреплены гайками или хомутами. Топливные шланги после удаления хомутов снимаются путем их проворачивания на соединительных штуцерах. Если снять шланг таким образом не удаётся, то воспользуйтесь гаечным ключом и снимите шланг. При подсоединении закрепляйте шланги хомутами с винтовым соединением.

Что касается автомобилей с пятицилиндровыми двигателями и системой впрыска топлива KE-III-Jetronic, то необходимо учитывать, что топливная система еще длительное время после отключения двигателя находится под давлением.

При отсоединении топливопровода всегда держите под рукой ветошь, чтобы не допустить разлива топлива или попадания топлива в глаза.

Датчик указателя запаса топлива

Датчик указателя запаса топлива у автомобилей с бензиновыми двигателями находится в корпусе топливного насоса, который располагается по цен тру бака. У автомобилей с дизельными двигателями датчик указателя запаса топлива вставляется в топливный бак и крепится на соединительном фланце топливного бака (см. иллюстрацию 2.0).

Разные формы топливного бака обусловили появление датчиков указателя запаса топлива с отличающейся конструкцией. Основной отличительный признак датчиков: датчик с прямоугольным поплавком устанавливается на автомобилях с приводом на передние колеса, а датчик с шарообразным поплавком - на автомобилях quattro.

Датчик указателя запаса топлива - снятие и установка

Внимание! Во избежание вытекания топлива при снятии датчика указателя топлива бак должен быть заполнен максимум на 2/3.

1 Отверните покрытие пола багажника.
2 Отверните крышку черного цвета.
3 Отсоедините многоконтактный штекер.
4 Сожмите поводки соединительных фиксаторов возвратного топливопровода и отсоедините его (см. иллюстрацию).
5 Отсоедините подающий топливопровод.
6 Отверните пластмассовую накидную гайку. Обычно эта гайка затянута туго и отворачивается с трудом. Рекомендуется в таких случаях установить на грань гайки отвертку и, ударяя молотком по рукоятке отвертки, ослабить затяжку гайки.
7 Извлеките соединительный фланец топливного бака, потянув его вверх. Если необходимо, отсоедините от тыльной стороны фланца соединительный патрубок возвратного топливопровода, сжав его поводки.
8 Опустите руку в топливный бак и извлеките датчик указателя запаса топлива, отжав защелку крепления на нижнем корпусе насоса (см. иллюстрацию). Эта часть насоса приклеена и не извлекается из топливного бака.
9 Отсоедините штекер датчика на соединительном фланце(см. иллюстрацию).
10 Смочите уплотнительное кольцо соединительного фланца перед его установкой. При установке соединительного фланца руководствуйтесь опорными метками. Стрелка на фланце должна стоять напротив метки на баке (см. иллюстрацию).

2.9 Соединительный фланец 1.
2 - штекер топливного насоса
3 - штекер датчика
4 - обратный топливопровод
5 - гидроаккумулятор (только у автомобилей с системой впрыска KE-III-Jetronic)

2.10 При установке соединительного фланца стрелка на фланце 1 должна стоять напротив опорной метки 2 на баке

3.7 Поставьте специальный ключ 1 на внутреннюю часть 2 нижнего корпуса топливного насоса и поверните ключ в левую сторону до упора. Кулачки ключа должны зайти в отверстия на внутренней части нижнего корпуса (см. стрелки)

У автомобилей с системой впрыска KE-III-Jetronic на соединительном фланце крепится гидроаккумулятор, обеспечивающий постоянное давление топлива в системе после выключения двигателя.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Audi 80 2.0D CN QUATTRO Геккон › Logbook › Электрический вакуумный насос

В дизельном двигателе в отличии от бензинового отсутствует (точнее он там есть но очень маленький и не постоянный) вакуум во впускном коллекторе по причине отсутствия дроссельной заслонки. В связи с этим у меня возникла проблема — где взять вакуум для вакуумного усилителя тормозов… На 4-х цилиндровых дизелях VAG стоит механический вакуумный насос на том месте где у бензинового стоит трамблер…

5-ти цилиндровые дизеля ставили только на Audi 100 с2, c3, c4, A6 c4…в кузове «с4» стоит механический вакуумный насос на ГБЦ и приводится в действие от распредвала через толкатель впрочем как и на моем бензиновом NG…

на 100 с3 хитрая система которая включает «грушу» и насос гидроусилителя…

на 100 с2 отдельный насос приводимый в движение от распредвала через ремень…

Ни одна из представленный выше систем мне не подошла по тем или иным причинам, поэтому пришлось идти по другому пути а именно устанавливать электрический вакуумный насос…

Найти этот насос не так то просто, так как большинство продавцов и разборок не понимают вообще что это, для чего оно и где оно стоит…а те кто знает валят космические суммы…Но мне удалось найти его по нормальной(для него) цене да еще и с ауди))) …правда сначала продавец мне выслал гидравлический насос от АБС )))…Такие насосы устанавливались и устанавливаются на многие авто и не только концерна VAG…приобрел я его год назад тогда цены на новую деталь варьировались от 3000 и до 20000грн. …почему такая разница? – да потому что все зависит от того на каком авто вы ездите, если это VW то на тебе насос за 3000грн., а если Bentley то извини 20000 ))) – хотя детали то практически одинаковые…

Работает у меня все это дело при нажатии на педаль тормоза в независимости от того включено зажигание или нет. На трубке соединяющей насос с усилителем тормозов оставил обратный клапан
который позволяет подольше сохранятся вакууму внутри.

Подключил я все по уму…провода, реле, разъем для реле, предохранитель – все взято с запасной проводки и только «выключатель стоп сигнала» был куплен от ВАЗ-2108 – в будущем поменяю его на аудюшный так как думается мне что он понадежней будет! Разъем на самом насосе заменил на разъем от датчика детонации.

Ремонт вакуумного насоса двигателя JK

Фото насоса без крышки. Указаны размеры шестерни.

Для снятия шестерни нужен вот такой съемник. Винт с резьбой М12.

На фото виден неравномерный износ привалочной плоскости корпуса. При вытаскивании уплотняющей резинки, отвертку вставлять со стороны бОльшей толщины корпуса, чтобы не отломить кусок корпуса со стороны мЕньшей толщины.

На фото крышки виден износ крышки. Убрать полностью, притиркой на мелком шлифкруге.

Отредактировано дед Женя (18.01.2012 17:52)

Скажите дед Женя, по какой причине или внешней неисправности Вы решили ремонтировать вакуумный насос? или в целях профилактики?

по какой причине или внешней неисправности Вы решили ремонтировать вакуумный насос? или в целях профилактики?

1. В этот раз - от нечего делать. (машина в ремонте, жду поршня).
2. В процессе работы движка не сразу появлялось усилие на тормозах.

Скажите дед Женя, ремонт вакуумного насоса заключался в удалении следов неравномерного износа,что вы описали,или Вами были сделаны еще какие-то работы?

Очень жаль что тема заглохла и непонятно был ремонт или так просто

Скажите дед Женя, ремонт вакуумного насоса заключался в удалении следов неравномерного износа,что вы описали,или Вами были сделаны еще какие-то работы?

1. Замеряем по высоте лопатки. Размер "А".
2. Замеряем по глубине колодец корпуса. В месте НАИБОЛЬШЕГО износа. Размер "Б".
Восстанавливаем корпус, т.е. убираем износ на дне. Замеряем снова глубину колодца, она несколько увеличится, на 0.02-0.03мм., возможно и больше.
Выравниваем привалочную плоскость корпуса. Меряем глубину колодца. Новый размер "Б". Сравниваем с размером "А".
У нормально восстановленного насоса "Б"="А"+0.005мм. Для соблюдения данной зависимости подгоняем лопатки к корпусу или корпус к лопаткам.
Я восстанавливал насос сравнительно недавно, так что пришлось только снять неравномерный износ по привалочным плоскостям корпуса и крышки.

Замена помпы на ауди 80

Здрасти! Смена помпы на audi 80 не является трудозатратной работой, потому это в состоянии сделать кто автовладелец. Чем мы у вас сейчас и займемся. На работе нам пригодятся последующие инструменты и материалы:

Теперь фактически приступаем к подмене помпы на audi 80.

Производите работу на остывшем движке и со слитым тосолом что бы избежать теплового ожога. Открутив гайку на генераторе(до конца не откручивайте), ослабляем натяжение клинового ремня генератора и водяной помпы и потом снимаем сам ремень как показано на фото ниже.

Сейчас открутите ключом на 10 крепление кожуха ремня ГРМ к водяной помпе, приподняв для удобства генератор очень ввысь. Ослабьте три хомута на помпе и снимите с нее шланги. После берем в руки вороток с головкой на 13 и откручиваем четыре болта крепления водяной помпы и вынимаем помпу из моторного отдела и ложим на верстак.

Откручиваем шестигранником на 6 три болта крепления шкива и снимаем его.

Помпа крепиться восьмью болтами. Откручиваем их ключом на 10 и снимаем старенькую помпу.

Аккуратненько очистите корпус улитки от остатков старенького герметика и грязищи.

По мере надобности сможете сходу сменять термостат. Поверхность, где укладывается прокладка, наносим узкий слой герметика. Сейчас есть вариант на слой герметика уложить прокладку и также ее покрыть узким слоем герметика. Устанавливаем помпу и попеременно с равномерным усилием закручиваем болты.

Сейчас нужно установить новое уплотнительное резиновое кольцо.

Поверхность кольца также покрываем узким слоем герметика для надежности. Берем помпу и устанавливаем ее в район в оборотном порядке. На этом деле смена помпы на audi 80 считается оконченной. После сборки заполните охлаждающую систему тосолом, заведите движок и мало его прогрейте. Не забывайте проверить уровень тосола в расширительном бачке. После полного прогрева мотора удостоверьтесь, что печка в машине греет. Иначе необходимо удалить воздух из нее. Об этом решении сможете прочесть тут.

AUDI 80 1987г (бочка) замена помпы

Еще достойные внимания статьи блога:

Смена печки на фольксваген пассате

Как верно заряжать аккумулятор автомобиля

С почтением, Андрей Гречуха.

Смена помпы на автомобиле Audi 80, представлена как фотоотчет. Работа не просит специальной квалификации и доступна для выполнения хоть какому автовладельцу.

Нужные инструменты и материалы:

ключ рожковый либо накидной на 10;
головка на 13 с воротком;
шестигранник на 6;
ключ на 22;
новенькая водяная помпа;
новенькая прокладка;
новое резиновое уплотнительное кольцо;
герметик;
терпение и время.

Производите работу на остывшем движке и со слитым тосолом что бы избежать теплового ожога.

Водяной насос как еще его называют водяная помпа в автомобиле нужна для «прокачки» воды на всей охлаждающей системе и по большей части находится около блока цилиндров впереди.

Привод действует по причине конусновидного ремня от коленчатого вала иначе говоря от зубчатого ремня привода газораспределения. Смена помпы Audi 80 — это легкое дело в этом вопросе совсем не обязательно владеть проф способностями.

С использованием верно составленной аннотации, которая приведена ниже, сменять ее сумеет кто автомобилист. Для этой цели вам нужен набор инструментов, говоря конкретно:

Головка на 13 и дополнительный вороток.
Ключ на 6 (есть вариант хоть какой).
Рожковый как еще его называют накидной ключ на 22.
Шестигранник на 6.
Прокладка.
Уплотнительное резиновое кольцо.
Новенькая водяная помпа.
Герметик.
Свободное время и наибольшее терпение.

Шаг 1 Чтоб обезопасить себя от ожогов, работа по смене помпы осуществляется на прохладном движке без залитого тосола. Отвинчиваем крепление на генераторе (можно не в полной мере) для ослабления натяжения ремня водяного насоса с генератором, а после снимаем ремень.

Шаг 5 Ключом на 10 снимаем крепление защиты ремня ГРМ. Чтоб комфортно было снять, генератор следует поднять самые выше.

К помпе идут три шланга, которые крепятся на хомутах. Ослабеваем их и ювелирно вытаскиваем что остается сделать нашему клиенту присоединенные шланги. С помощью головки с дополнительным воротком отвинчиваем 4 болта держателя насоса (помпы), и дальше вынимаем ее и ставим на стол.

Шкив закреплен 3-мя винтами. Чтоб его открутить, воспользуемся 6 миллиметровым шестигранником.

Шаг 3 Саму помпу держат 8 болтов. Воспользуемся ключом на 10.

После снятия, кропотливо очищаем место расположения водяного насоса от мусора и предшествующего слоя герметика.

Если нужно, то совместно с помпой меняем и термостат. В то место, где будет ставиться новенькая прокладка, наносим новый слой герметика. После установки прокладки, покрываем сверху дополнительным составом. Ставим помпу под отверстия болтов, аккуратненько закручиваем кто по очереди.

Шаг 4 Для безопасности нанесем на поверхность уплотнительного кольца незначительно герметика. Собираем что остается сделать нашему клиенту в обратной последовательности вкупе с работающей помпой. На этом деле работа по подмене водяного насоса на Audi 80 заканчивается.

Помним заполнить систему водой либо тосолом, и дальше – дать незначительно поработать движку. Уровень тосола в бочке может понизиться, потому по мере надобности доливаем до подходящего уровня. Также в салоне автомобиля следует включить печку для проверки работоспособности.

Audi Audi 80 Смена помпы

В видео и статье можно увидеть, как делается смена водяной помпы на автомобиле. В роли примера рассмотрена модель Ауди 80.

Направьте внимание, что для смены водяной помпы для вас также будет нужно металлизированная прокладка:

Система замков с центральным управлением