Хонда цивик снять катализатор

Обновлено: 27.04.2024

Honda Civic Grey comet › Бортжурнал › Борьба с потерей мощности и расходом. Часть 2 из 4! Удаляем Катализатор!

Продолжаем ряд мероприятий по поиску сбежавших лошадок.

Как писал ранее, в 1 части, уже сделал промывку топливной системы. Вторым пунктом было запланировано удаление катализатора. Кроме того, ранее было запланировано 3 пункта, но по совету читателей и хондаводов, добавил еще 1 пункт в планы, это промыть форсунки на стенде.

Итак, для начала, о том, что же послужило мотивацией к удалению ката.
Во-первых: Периодически выскакивающий чек, где то раз в 2-3 недели, загорающийся чек ругающийся на тему забитого катализатора.
Во-вторых: По ощущения, когда давишь тапку в пол, машина будто тащит за собой еще прицеп и тележку. А при движении в энергорежиме, на минимальном расходе по трассе, машина так же теряла скорость и постоянно включала пониженную поддержания движения. Хотя такого быть не должно. Опять же по ощущениям, будто едешь с прицепом.

Далее было 2 варианта:
1. Выбить кат и прошиться
2. Выбить кат и поставить обманку.

Шиться очень не хотелось, ибо отзывы о прошивке очень разнятся. У кого то растёт расход, у кого то падает. Поэтому решено было тупо поставить обманку и всё.
Сервис выбирал по принципу: "Окей гугл, удаление катализатора спб". Далее выбираем пару сайтов с более чем 4* рейтинга и отзывов. Пару звонков, чтобы уточнить точную цену на все работы. И вот результат:

Первое что порадовало. При звонке к ним, я услышал: "У нас сейчас акция, делаем за 3500, но! 1500р снятие установка". Не каждый сервис сразу по телефону говорит о скрытых платежах во время акций!

Так же, со слов администратора у них 13 подъёмников в ближайшем ко мне сервисе, и можно приехать практически без записи. Но желательно предупредить звонком за полчасика.

Приехав на место, оказалось что сервис называется "JOKER AUTO — АВТОСЕРВИС — РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЕЙ". Но это не очень важно.

Следующей радостью было то, что в ремзоне можно было находиться абсолютно без каких либо проблем. Мешаться под ногами и делать фото совершенно не запрещали)))

Наш пациент. Самое сложное, как мне показалось, было открутить все болты защитных щитков. Они все сгнили, при первой же попытке свернуть, сворачивались грани. НО! Слесарь промучавшись минут 20 с 3мя болтами первой зашиты открутил их без спиливаний и сварки. Затем ещё 4 болта на втором щитке в таком же состоянии, но их тоже удалось выкрутить каким то адскими насадками и чудесной силой.

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

Катализатор и с чем его едят

Я тут слегка погрузился в тему катализаторов кремических и не только.
Судя по информации обычно катализатор живет в пределах 100 тыщ. В наших условиях все непрогназируемо.
По конечно неофициальной статистики у некоторых проблемы возникают и после 7 тыщ а у нектороых после 50 тыщ и т.д.

В общем у меня ко всем вопрос следующий:
Была ли у Вас ситуация когда загорался Check Engine с ошибкой "Неэффективная работа катализатора"?

Если будите отвечать то старайтесь писать пробег. Все остальное о машине не важно в принципе

Hamlet1

Активист

Если будите отвечать то старайтесь писать пробег. Все остальное о машине не важно в принципе

В принципе по европе катализаотры ходят значительно дольше 130-150 тысяч. Я здесь в Москве, заправляясь исключительно на брэнедовых заправках отъездил на кате 100 тыщ, потом по случаю выхлопной тракт разобрали и оказалось что катализатор все еще в хорошем состоянии.

в принципе статистики репрезентативной тут не будет, так как от нескольких факторов зависит: от бензина естественно и от того как владелец крутит движок, то есть при езде на обедненной смеси - как будет жить принципиально дольше.

Постоянный пользователь

Я понимаю что нормальной статистики не будет. Майкл ты про текущий цивик говоришь по поводу того что кат проверили?
Еще интересно как определили что он в хорошем состоянии?

Идея в основном такая что параметры контролируют кислородные датчики. В самом кате ничего нет. Он если я не ошибаюсь неразборный и можно внутренность проверить только его разрезав. На мой взгляд эффективность ката можно проверить диагностикой выхлопа только.

С учетом структуры ката и необходимостью дожигания топлива на мой взгляд важна его температура и конечно чтобы выхлоп был без всяких остатков.
На всю эту тему конечно влияет все от бензина до стиля езды, прогрева машины перед началом движения, длительной работы двигателя на холостом ходу и т.п. Так что тема баян еще тот.

Как избавиться от катализатора?

Широко известен факт, что удаление катализатора благотворно влияет на динамику автомобиля из-за того, что снижается сопротивление выбросу отработанных газов. Но зачастую (особенно по нашим дорогам) катализатор удаляют из-за того, что его внутренности банально рассыпаются от ударов в днище и машина перестает заводиться. Цена катализатора начинается с пятиста баксов, так что его замена весьма дорогостояща. Будем удалять

Можно просто "выбить" содержимое катализатора, но тогда появится неприятный звук, когда газы будут врываться в пустую кастрюлю. Примерно как на волге Поэтому будем заменять катализатор трубой подходящего диаметра.

Если у вас стоит просто катализатор без каких- либо датчиков: его можно просто удалить и заменить трубой.

Если стоит катализатор с датчиком состояния катализатора (два провода)- после его удаления нужно повесить на эти провода резистор адекватного сопротивления, чтобы погасла лампочка check engine (у меня это произошло на резисторе 2 килоОма).

Если ваш катализатор оборудован дополнительным лямбда- зондом (который стоИт уже после катализатора), то придется перешивать мозги, чтобы отказаться от него. Теоретически- может помочь простенькая схема, состоящая из двух резисторов и одного конденсатора, но что-то я в этом сомневаюсь. Схема такая: на провода питания вешается резистор 12 Ом мощностью 20 Ватт (для эмуляции включения подогрева). На сигнальные провода (например- синий и белый) вешаются парралельно резистор 1 МегаОм (любой мощности) и конденсатор 1 микроФарад (16 вольт). Конденсатор лучше брать неэлектролитический, с безразличной полярностью.

После того, как вы сняли катализатор- его нужно заменить трубой- проставкой. Часто советуют ставить пламягасители от дизелей (грубо- труба с сеткой), но такой найти не всегда возможно, да и цена его сильно больше обычной трубы.

Я воспользовался заводской проставкой для десяток автомобилей, которые как раз и выпускают для того, чтобы вставлять вместо катализаторов. Цена ему в магазине- 600 рублей в базарный день

С одной стороны проставка имеет плоскую площадку, с другой- круглое кольцо и подвижную плоскую площадку:

Для выпускных систем Mitsubishi такие крепления не подходят, плюс- десяточная проставка длинее, чем нужно. Доработка свелась к обрезанию болгаркой края с круглым кольцом и привариванию подвижной площадки. Отрезать нужно по длинне катализатора, а приваривая нужно не промахнуться с расположением дырок, т.к. у меня, например, дырки катализатора находятся под углом 15 градусов. Проще всего отнести катализатор и проставку сварщику и попросить его "повторить". Мне это обошлось в дополнительные 100 рублей в соседних гаражах.

В итоге получили заводскую проставку. Диаметр трубы оказался чуть меньше, чем диаметр моей роднйо трубы, но сопротивление потоку у катализатора все-равно больше. Ставить проставку нужно с проклаками. Подходят, например, паранитовые или металлоасбестовые прокладки выпускного коллектора копейки. Только из них нужно выломать внутреннее металлическое кольцо. Центры отверстий болтов немного не совпали (в десяточном они расположены на 5 мм уже), пришлось немного доработать напильником

Ремонт катализатора по Русски ломом

Вложения

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Чип-тюнинг Honda Civic. Удаление Катализатора. Отчет

Специалистами тюменского филиала компании "Лаборатория Скорости" произведен чип-тюнинг бензинового атмосферного двигателя Honda Civic 2.0, 140 л.с. - доработка и замена программы управления двигателем для увеличения его мощности и крутящего момента, а так же удаления катализатора (перепрошивка под евро 2).

Указанный двигатель Хонда Цивик 1.8 управляется электронным блоком Keihin. ЭБУ располагается под капотом (расположение блока см. на фото выше).

Данные блоки имеют возможность скачивания и записи программы только с их разбором и подключением непосредственно к плате. Работы выполняются только на профессиональном лицензированном оборудовании (в данном случае - производства итальянской компании Piasini, продукт Piasini Serial Suite).

Отдельно стоит сказать о вскрытии ЭБУ, так как это занимает чуть ли не большую часть времени из всех работ. На блоках Кеихин, к сожалению, производители не используют привычные герметики и они не так поддаются механическим воздействиям, как европейские ЭБУ. Приходится применять специальные химические растворы - ноу-хау нашей компании. На фото можно оценить трудоёмкость работ только по количеству используемого инструмента, необходимого для вскрытия ЭБУ:

Применение силы в данном случае не приводит к желаемым результатам - крышка блока слишком хрупкая. Только вскрытие может длится до 5 часов:

Для удобства работы с уже открытым ЭБУ используются специально изготовленные рамки:

После проведения работ перепрошивки ЭБУ двигателя Honda Civic 1.8 становится адекватной к нажатию педаль газа, сглаживаются характерные провалы малых и средних оборотов, увеличивается мощность и крутящий момент в пределах 10%.

Так же в программе отключаются ошибки, связанные с работой второго датчика кислорода (ДК2 - "нижний" лямбда зонд после катализатора) и ошибки, связанные с эффективностью катализатора уже не будут высвечиваться на приборную панель и записываться в память ЭБУ

Стоимость работ чиповки двигателя Honda Civic 1.8 можно узнать в разделе "Цены"

Услуга перепрошивки Евро-2 в Москве достаточно популярна среди автовладельцев. Современные авто, отвечающие требованиям экологической безопасности, отличаются повышенным расходом топлива, существенной стоимостью ТО бортового оборудования, снижением эксплуатационных характеристик по сравнению с потенциально заложенными в их конструкцию. Выполнив перенастройку бортовой электроники можно избавиться от упомянутых недостатков.

Прайс

Стоимость прошивки Евро-2 будет зависеть от марки автомобиля и перечня выполняемых работ.

Наименование работы

Цена (руб.)

Прошивка Евро-2 (отключение второго лямбда-зонда)

от 3970

Отключение клапана EGR/AGR

от 970

Отключение вихревых заслонок (FLAPS)

от 970

Отключение ограничения скорости

от 970

Отключение системы START-STOP

от 970

Активация Launch Control

от 1970

Прострелы в глушитель (POPCORN/ETBIR)

от 1970

Установка заводской прошивки (оригинальной)

от 3970

Отключение сажевого фильтра DPF/FAP (прошивка)

от 3970

Чип-тюнинг Stage1

от 4970

Чип-тюнинг Stage2

от 5970

Отключение впрыска мочевины ADBLUE

от 7970

Прошивка Евро-2: особенности услуги

При выполнении прошивки авто под Евро-2, цена, на старых моделях, предусматривает замену чипа в блоке управления.

Важно понимать, что перепрошивка не может считаться полноценным чип-тюнингом, так как в результате:

Не отключаются датчики, установленные до каталитического нейтрализатора.
Топливные карты не меняются.
Остаётся неизменным алгоритм оборотов двигателя на холостом ходу.
Остаётся отсечка.

Главная задача перепрошивки на Евро-2 (цена в Москве указана в прайсе), снять конструктивно заложенные ограничения токсичности выхлопа.

При выполнении подобных работ, специалист сервиса выполняет предварительное копирование штатной управляющей программы, сохраняя его на флешку. Это упрощает, при необходимости, обратную перепрошивку на Евро-2 (цена, при этом, снижается) по желанию владельца.

Преимущества прошивки Евро-2

К основным достоинствам выполнения работ относят:

Возрастающую мощность двигателя.
Повышенное тяговое усилие.
По этим показателям автомобиль приближается к спортивной версии.
Ощутимо сокращается расход топлива.
Крутящий момент почти не теряется;
Повышаются динамические характеристики.
Снижается время, за которое авто разгоняется до 100 км/ч.
Пропадают рывки, увеличивается плавность хода.
ЭБУ перестаёт реагировать на отсутствие отдельных элементов выхлопной системы (каталитического нейтрализатора, лямбда-датчиков, вихревых заслонок, иного).

К минусам же можно отнести следующие пункты:

Агрегат становиться более требовательным к качеству топлива (необходимо использовать горючее с большим октановым числом).
Неправильная прошивка может привести к некорректной работе и более быстрому износу двигателя.
Самостоятельный чип-тюнинг приводит к аннулированию дилерской гарантии.

В каких случаях делается перепрошивка

Решение прошить авто под Евро-2 в Москве принимают в двух случаях.

Первый связан со штатной работой ЭБУ, контролирующего соблюдение экологических стандартов в процессе работы двигателя. При этом допустимые параметры авто используются не более, чем на 50-60 % (скорость, мощность, крутящий момент). Автовладелец желает снять имеющиеся ограничения, чтобы в полном объёме пользоваться возможностями своего автомобиля.

Второй вариант связан с выходом из строя каталитического нейтрализатора, средний срок эксплуатации, которого 60-80 тысяч километров. В этом случае наблюдается существенное повышение расхода топлива, растёт нагрузка на двигатель, ухудшаются иные характеристики машины.

Устранить проблему можно тремя путями. Стоимость прошивки под Евро-2 определяется выбором решения:

Приобрести и установить новый штатный катализатор.

Перед этим вспомните несколько цифр. Срок службы катализатора (с нашим топливом) 60000-80000 тысяч км. Цена нового от 20 тысяч рублей (в зависимости от производителя и марки транспортного средства).

Поставить обманку на лямбда-датчик (кислородный зонд).
Вырезать катализатор, перепрограммировать ЭБУ.

Бортовой компьютер, после перепрошивки под Евро 2 (цена в Москве указана в прайсе), не реагирует на превышение норм выхлопа, повышается мощность двигателя.

Выполнение прошивки Евро-2 (цена зависит от варианта выполнения работ) с сохранением каталитического нейтрализатора невозможна. Но удалять его мы рекомендуем только после выхода из строя.

Различия прошивок Евро

Перепрошивка под Евро-2 с более высоких параметров экологической безопасности (3-6) весьма востребована. Не рекомендуем пытаться сделать это самостоятельно. Подобная самодеятельность может обойтись полным выходом из строя ЭБУ, ремонт и замена которого обойдётся в крупную сумму, несоизмеримую с той, которую вы заплатите в нашем сервисном центре.

Узнать, сколько стоит прошивка Евро-2 конкретно для вашего автомобиля можно в нашем автосервисе или по телефону.

Для примера рассмотрим алгоритм перевода с варианта Евро-5 на версию Евро-2:

Подбирается нужная программа с учётом марки и модели транспортного средства, года его выпуска (у нас обширная библиотека программ от ведущих разработчиков).
Выполняется подключение к бортовому компьютеру (ЭБУ) через OBD Готовится переходник, кабель для подключения к машине программатора.
На ноутбук (ПК) загружается требуемое ПО.
В ряде старых авто требуется предварительное выполнение замены чипа (распайка блока).
Компьютер подключаем к программатору. Последний, через OBD2, к ЭБУ.
Выполняем прошивку авто под Евро-2.
Проверяем исходное состояние блока управления (двигатель должен работать).

Что такое чип-тюнинг

Так принято именовать комплекс работ, направленных на изменение характеристик, настроек ДВС, выставленных производителем, которые проводятся на уровне изменения ПО. При этом преследуется задача повышения его продуктивности.

Существует три способа чип-тюнинга:

Экономный, позволяющий снизить расход потребления горючего;
Мощностной, дающий возможность увеличить крутящий момент мотора;
Нормализованный, позволяющий снизить расход горючего, незначительно повысить мощность мотора, улучшить плавность функционирования агрегата и т. д.

Главным выигрышем автовладельца, заказавшего данную доработку, является:

Мощность двигателя растёт.
Остаётся возможность откатить, в любой момент, к заводским настройкам.
Подстраивание под нужную марку топлива.
Повышение управляемости и разгона транспортного средства.
Стабилизация функционирования ДВС на холостом ходе.
Сокращение расхода топлива.

Как достичь максимальных преимуществ

Перепрошивка позволяет добиться наиболее высших показателей, когда:

Двигатель функционирует неправильно (причина, неисправный каталитический нейтрализатор).
Требуется настройка ЭБУ в силу перекомпиляции (установка ГБО).
Имеет место перерасход топлива.
Падение мощности двигателя относительно заявленной производителем.

Влияние прошивки на ресурс ДВС

Стоит понимать, что после прошивки, даже если все выполнено верно, увеличение мощности автомобиля и крутящего момента, так или иначе будут сказываться на ускоренном износе двигателя. Постоянная работа мотора с максимальной нагрузкой негативно сказывается на состоянии поршневых колец, стенок цилиндра, вкладышей. Всё это снижает заводской баланс износа, сокращает сроки эксплуатации двигателя.

Перепрошивка поможет изменить параметры автомобиля, которые были настроены изначально на заводе. В результате, кроме прибавки мощности, одновременно возрастает и нагрузка в узлах ДВС. Важно учесть, что для качественного чип-тюнинга нужно иметь профессиональное оборудование, а так же полный доступ к тех.картам работы мотора. Такой подход поможет снизить риски ущерба для двигателя.

Автовладельцу нужно понимать, что увеличенную мощность не стоит использовать постоянно, а лишь периодически. Например, при необходимости резкого старта или обгона, это особенно важно в случае с турбо-моторами, на которых перепрошивка дает более заметный прирост.

Для сохранения ресурса ДВС после перепрошивки, лучшим вариантом будет уменьшить межсервисный интервал по замене топливных фильтров, антифриза, масла в двигателе и прочих расходников.

Наши преимущества

Наше тюнинг-ателье в Москве предлагает следующие выгодные условия для своих клиентов:

Начала появляться ошибка Р0420 при езде по трассе с постоянной скоростью (на круизе). В городе ее никогда не было. Принял решение удалять катализатор!

Снимаем выпускной коллектор. Имеет он стандартный вид. Не забывает, чтобы снять кислородный датчик (он же лямбда-зонд), то понадобится специальный ключ или специальная головка. Снимаем защиту коллектора и трубку ЕГР, чтобы не мешались.

Вместо катализатора вваривался пламегаситель, как на фото выше. Только еще добавлялись трубы из нержавейки по сторонами, чтобы обварить эти трубы возле входа и выхода в коллектор. Дальше поймете, будут фото. Чтобы не сбить соосность отверстий для крепления коллектора, делался небольшой стенд! Поясню, это чтобы при разрезке и обратной сварке корпуса коллектора, можно было поставить коллектор на место и отверстия для крепления совпали. Состоит этот стенд из 4 металлических профильных труб 40х20 мм. Крепился коллектор к стенду на заводские отверстия. Красные линии - условный стенд, зеленая линия - линия разреза. На фото плохо, но видно приблизительно, что из себя представляет стенд.

Трубы из нержавейки вот так завариваются внутри коллектора к стенкам этого же коллектора. Не забудьте хорошо подогнать длину труб. Завариваем ЕГР (кинули гайку внутрь и заварили), он нам уже не пригодится, так как отработанные газы не будут попадать в "стенки" коллектора, а будут проходить через пламегас + трубы и идти дальше по выхлопной системе.

Теперь машинку надо чиповать или же ставить обманку. Ибо мозги авто будут выдавать ошибку по смеси. Я выбрал электронную обманку, она представляет собой небольшую платку размером 1х2 см. Подключается она ко второму кислородному датчику (КД). Подробней про обманку можно почитать и приобрести вот тут ---> Обманка лямбда-зонда, проставка. Эмулятор катализатора. Главная моя ошибка во всем этом действии, было то, что я не понял до конца принцип обмана ЭБУ авто. Я подумал, КД вообще можно убрать и тупо его повесить где-нибудь на проводах под капотом. Но КД должен "нюхать" выхлоп, а эмулятор лишь подправляет его сигнал и посылает в ЭБУ. А я то вварил пламегас так, что КД теперь не поставить назад. Подумали обмануть ЭБУ и взять нужный нам сигнал с первого КД (помогал Саша - продавец эмулятора). Но не получилось, итог - всё таки надо ставить второй КД!

Пришлось вваривать гайку чуть ниже первого КД. Чтобы защиты коллектора не мешали установке второго КД, пришлось слегка подрезать эти самые защиты.

Подобью итог по затраченным ресурсам (цены на момент написания в Беларуси). Устанавливал и снимал коллектор сам.
1) Пламегас = 25$
2) Сварочные работы = 10$
3) Электронная обманка = 35$
Итого около 70$ или около 4500 российских рублей.

Машинка стала звучать громче. Еще не катался, но думаю особо коней удаление катализатора не прибавит. Но главное, что теперь не будет этот долбанной ошибки. Всем удачи на дорогах. Если есть вопросы, задаем! С радостью отвечу!

Что лучше при удалении катализатора – обманка или прошивка?

Но как и все другие автозапчасти, катализатор со временем выходит из строя. Из-за его износа авто как бы «задыхается» собственным выхлопом. Чтобы не начались проблемы с двигателем, нужно вовремя заменить нейтрализатор. Однако из-за содержания в нем платины, палладия и других редких металлов новая запчасть стоит дорого, а менять ее нужно часто. Поэтому автолюбители обычно стараются катализатор просто удалить.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору

Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.

А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

Заправляйте в бак только качественное топливо.
Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
Систематически проходите техническое обслуживание.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

Механическая проставка под лямбда-зонд.
Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
Использование электронных симуляторов.

Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.

Что лучше: обманка или перепрошивка?

Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.

Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.

Специалисты из автосервиса «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге помогут выбрать наилучший вариант, который поможет должным образом решить проблему. Сделать это необходимо сразу после возникновения признаков выхода катализатора из строя, иначе потом ремонт будет сложнее, дольше и дороже.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:

Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

Отключить минусовую клемму АКБ.
Вывернуть контроллер.
Накрутить втулку на зонд.
Завернуть модернизированный узел на место.
Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Принцип работы устройства

Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

Электрический паяльник.
Припой и канифоль.
Нож и бокорезы.
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Перепрошивка блока управления автомобиля

Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.

увеличится мощность двигателя;
станет более плавным переключение скоростей;
произойдёт снижение расхода топлива;
улучшатся тяговые показатели;
произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Подведем итоги

Сказать однозначно, что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг), довольно сложно, каждый метод имеет как плюсы, так и минусы. Выбирать необходимо исходя из конкретных требований с учетом модели двигателя, цены вопроса и ваших финансовых возможностей. Единственное, что могу порекомендовать — это обращаться исключительно к профессионалам, по рекомендациям друзей или многочисленным отзывам на форумах. Не советую заниматься самодеятельностью, такие эксперименты нередко приводят к проблемам с двигателем или электроникой.

У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:
«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

Оригинал записи на Drive2.ru

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я. В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

Оригинал записи на Drive2.ru

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

Покупка готового эмулятора

Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:

Хонда цивик снять катализатор

Ветеран форума II-й степени

насчет звука - посмотри защиту ката, скорее всего она отгнила и дребежжит.

Ветеран форума II-й степени

это один из аргументов, который не выдерживает критики. :)

насчет звука - посмотри защиту ката, скорее всего она отгнила и дребежжит.

про пламягаситель: никто так и не смог разумно объяснить мне, зачем он нужен (кроме пополнения карманов автослесарей).
если из ката начинку выбить совсем, наверное будет резонировать. но зачем это делать? у меня сейчас в кате просверлена дырка, никаких звуков посторонних не слышу.

Ветеран форума I-й степени

это один из аргументов, который не выдерживает критики. :)

исправный катализатор _повышает_ температуру выхлопных газов, т.к. реакция окисления углеводородов экзотермическая.

Но дожигает кислород, CO и памойму СН тоже. :) так что остальной выхлоп без кислорода и всех этих активных компонентов особо не горит даже под действием температуры.

А тут мало того, что кислород с несгоревшим топливом попер, так еще и колебаниями давления телепает. :) а пламегаситель в толстостенной родной банке нейтрализатора некоторую часть энергии рассеивает и давление немного сглаживает. ну и если пламегаситель не вварить, по любому громче выдох станет, а пустая банка греметь еще будет дополнительно и верещать.

HONDA CR-V RE5 R20A2 MT6 hondata, Suzuki SV650S stock

мы уже обсуждали (вроде с тобой), что на исправной машине в выпуске ничего не догорает.

Ветеран форума I-й степени

мы уже обсуждали (вроде с тобой), что на исправной машине в выпуске ничего не догорает.

я против того, чтобы ставить неродную банку. если соты не рассыпались, достаточно дырку сделать. если все плохо - то хотя бы делать в родном корпусе, а не ставить неизвестно что.

Вроде не со мной. а может и со мной. :)

В режиме чада в трубу вылетает много чего, в том числе и топливо даже на исправном моторе. :) Так что гореть там есть чему. а в малонагруженных режимах и без ката ненапряжно :)

HONDA CR-V RE5 R20A2 MT6 hondata, Suzuki SV650S stock

это один из аргументов, который не выдерживает критики. :)

я думаю, что теперь мы этого уже не узнаем :)

мнения разошлись. я все ж считаю, что гореть в выпуске исправного авто ничего не должно (если бы оно само догорало, зачем тогда катализатор. ).

Ветеран форума I-й степени

Какую обратную волну. ты часом с резонансом выпускного коллектора не путаешь.

Резонатор ИМХО не отражатель волны, он просто в себе резонансные частоты давит из проходящего потока. несколько у них его, частот этих. по числу камер.

HONDA CR-V RE5 R20A2 MT6 hondata, Suzuki SV650S stock

Читайте также: