Как поменять картридж в турбине фольксваген пассат б5

Обновлено: 17.04.2024

Ремонт своими руками. Замена турбины на Volkswagen Passat В5+ 1.8Т

Разобрав воздушный фильтр и систему подачи воздуха, перед вами открывается полный доступ к самой турбине.

Сначала откручиваете крепление к впускной трубе — это три гайки.

Откручиваете штуцера трубок подачи антифриза и масла.

Далее снизу и с обратной стороны, следует открутить все трубки, подходящие к турбине: это трубки слива масла с антифризом. Также ослабив хомут, снимаете шланг со штуцера клапана Вестгейта (вакуумного ограничителя оборотов турбины). Осталось открутить три болта крепления самой турбины и её можно снимать.

Не будет лишним после снятия турбины, осмотреть изнутри приёмную трубу. Также осмотрите все снятые шланги и трубки на предмет повреждений и загрязнений. При необходимости замените или прочистите. Это делается для того, чтобы после установки новой турбины, она в нужных объёмах запитывалась маслом, антифризом и во время работы отсутствовал лишний подсос воздуха.

Процесс установки новой турбины осуществляйте в порядке, обратном снятию. Самым последним, подсоединяйте трубку подачи масла. Перед тем, как её прикручивать, залейте в турбину масло, чтобы при пуске мотора, вал турбины не вращался «на сухую». На этом всё. Благодарю за внимание!

Volkswagen Passat 1,8 турбо › Бортжурнал › Установка картриджа турбины

В далёком 15 году покупал турбину Jp Group за 19 тыс. Тогда по одометру было 335000, но по ощущениям все 500000. Старая турбина гнала масло и в холодную и в горячую часть. Клапан сброса (обхода выхлопных газов) болтался на штоке🤧. Ну да ладно с той турбиной. Ну ладно суть не в этом. Забрал значит я кузов с покраски для сборки авто. Долго возился с проводкой с салоном. И вот подошло время к установке мотора и коробки. К этому времени купил ремень грм с роликами бош и натяжитель, новое сальниковое уплотнение 4шт. Установил кпп, мотор сделал ТО, пока не было телевизора опресовал ВКГ, под замену попали все клапана и грибок. Для первого пуска и промывки купил масло лукойл 10/40, хотел промыть систему после долгого простоя (3года) проехать 100-200 км и залить уже нормальное масло. Но после пуска все цокало и дымило. Думал опресовка и установка всех компонентов грязными руками так и должно быть, мотор поработал мин 5, сигнализацей контролировал температуру двигателя не поднимал выше 45-50 градусов. Раза два — три запускал двигатель, но запах масла не уходил. При осмотре обнаружил подтеки масла с горячей части турбины🤔дал мотору полностью остыть. После этого место утечки промыл и опять пуск, утечка с турбины опять повторилась. Домой пошел грустный, турбина по факту прошла 50 тысяч, хотелось чтоб она проработала дольше, но если вспомним где и кто её собрал — братья китайцы. На следующий день снял турбину осмотрел её снаружи на дефекты, не обнаружил. Вскрытие показало что в холодной части на улитке пыль из масла, но это допускается. А вот в горячей части все в нагаре, втулка стертая и выроботка на штоке 🤨масло лил мобил летом 5/50 на зиму 5/40 но думаю что на лето я тогда погорячился с вязкостью. Дома смотрел и турбины и картриджи (горячая и холодная часть целые). Турбокомпрессор отмел сразу, нормальные стоят от 25тыс и выше, а такую же не хотел брать, а денег и так влупил в машину уже ого-го сколько. По инету читал про картриджи, много продают во Владике от 8тыс. но там все Китай. Где то на Драйве натыкался что люди ставят картриджи с али. И вот я через неделю уже заказал Китай картридж за 5тыс. Пока шла посылка заказал все прокладки на турбину и промыл подающую и отводящую магистраль масла (подающая магистраль прошла всего 50тыс) мыл смесью бензин столярка. И вот через 10 дней посылка у меня в руках😀 и сразу поехал в гараж. При установке все промыл и обезжирил посадочные места, но тут обнаружил что лопасти очень туго вертятся и задевают корпус турбины 🤨. Сразу в голове мысль что питак (5000) выброшено на ветер. Снимаю холодную часть (улитку) понемногу вращаю за лопатки, цепляет, снимаю картридж с горячей части и сравниваю старый и новый картридж промеряю все штангелем все в норме. Визуально осматриваю лопатки с горячей части, на старой видно следы износа и по размеру они чуть меньше чем на новой. И тут до меня дошло что горячая часть вся в налете и на ум приходит только одно наждачная бумага и долгий труд по чистке. А мог отвести на пескостуй было бы быстрее, но мы не ищем лёгких путей😀. В гараже отпилил от лопаты кусок черенка и в магазине купил бумаги 360 и 600 по два листа. Спустя часа три вуаля все крутится ничто ничему не мешает. Собираю все "в кучку" докупаю медные колечки, устанавливаю на двигатель. Перед подключением подающей магистрали заливаю масло с масленки и протягиваю могистрали. Заменил масло с полусинтетики Лукойла на синтетику Рольф 5/40 и радуемся проделанной работы. Проехал 200км полет нормальный!

Ремонт и замена турбины в автомобилях Volkswagen

Характеристика детали

Турбина – это агрегат повышающий мощность двигателя без изменений его объема и числа оборотов. Работает турбина за счет энергии выхлопных газов, которые вращают ее крыльчатку и приводят в действие лопасти турбокомпрессора.

В результате такого цикла воздух поступает в компрессор и сжимается в нем. Освобождается кислород необходимый для сжигания топлива. Такое интенсивное воздействие нагревает и разжижает вещество.

Чтобы избежать детонации обустроен интеркулер для охлаждения воздуха, попадающего далее в цилиндры двигателя посредством впускных клапанов.
В целом агрегат состоит из следующих деталей:

Турбокомпрессор
Интеркулер
Перепускной клапан
Регулировочный клапан
Выпускной коллектор

Важно: за счет принудительной подачи воздуха в цилиндры посредством турбокомпрессорных агрегатов мощность мотора увеличивается на 25%.

Турбина Volkswagen T5 Transporter 2.5 TDI

Ремонт и замена турбины на Volkswagen

Чтобы провести на Volkswagen замену турбины необходимо ее демонтировать. Для этого следует:

Отсоединить энергообеспечение авто, посредством снятия клем.
Обеспечить свободный доступ к агрегату. Для этого убрать поэтапно все узлы и компоненты, которые будут препятствовать снятию турбины. В зависимости от комплектации авто, в число таких агрегатов могут входить:

- система обмыва лобового стекла; ;
- батарея;
- прочие.
1. Отключить контролеры от бортовой сети. Современные турбины оборудованы достаточным количеством датчиков, разъемы которых важно убрать с агрегата, чтобы не повредить проводку.
2. Отсоединить патрубки охладительной системы и магистралей смазки картриджа турбины. Снять магистраль слива моторной жидкости.
Важно: патрубки следует маркировать, чтобы правильно провести их подключение.
1. При демонтаже турбокомпрессора изначально убирается часть магистрали, выходящей на выхлопную трубу. Важно при этом сохранить все гайки и уплотнители.
1. Отсоединить верхнюю магистраль, выводящую сжатый воздух на силовой агрегат.
2. Турбина может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе или блоке силового агрегата. Если крепление выполнено в третьем варианте, нужно отсоединить и блок.
3. Отсоединить агрегат от коллекторного узла и демонтировать.
Важно: чтобы облегчить процесс, желательно предварительно обработать все соединения средством WD-40.
1. Далее надо разобрать турбокомпрессор. Очистить его и провести визуальную диагностику для выявления неисправности. Для очистки применяется мойка, обработка пескоструйкой и ультразвуковая чистка.
2. Следует восполнить поврежденные детали и собрать узлы компрессора. Провести балансировку катриджа. Далее собрать все узлы турбины и отрегулировать ее актуатор.
3. В условиях сервиса проводится контроль всех составляющих агрегата на соответствие заявленным производителем параметрам. Монтируется компрессор на авто и проводится тест-драйв.
При установке турбокомпрессора выполняются те же действия что и при демонтаже, но в обратной последовательности с учетом следующих моментов:
- провести замену всех пришедших в непригодность комплектующих;
- не использовать герметик на дизельный двигатель или применять его с осторожностью;
- подготовить / проверить отверстия масляной магистрали, системы охлаждения и слива;
- монтировать все устройства снятые при демонтаже турбины согласно инструкциям и требованиям, чтобы не снизить качество работы авто в целом;
- в процессе контрольного запуска дать поработать мотору на холостом ходу несколько минут.
Турбина на Volkswagen Golf V Passat B6 Touran 1.9

Стоимость и подводные камни

В среднем новая турбина на легковое авто зарубежной марки обойдется от 8 000 до 11 000 рублей. В зависимости от региона цена на ремонт турбин VW колеблется. Например, в Москве и области стоимость равна 8 500 – 10 000 рублям. В регионах услуги немного дешевле и могут обойтись в 6 000 рублей.

Если замена или ремонт турбины проведен специалистами с последующей балансировкой на стенде и диагностикой посредством специальных устройств, авто получит новую жизнь и будет долго служить владельцу.

При самостоятельном ремонте главное не ошибиться с причиной поломки. В противном случае компрессор будет работать на предельных частотах, специальная камера с масляной пленкой не будет сформирована, что преждевременно износит подшипники.

О том, как самостоятельно поменять картридж турбин, расскажет данный видеосюжет:

Ремонт турбины собственными руками возможен только при наличии достаточных опыта и знаний.

В противном случае лучше обратиться в сервисный центр, где специалисты максимум за 26 000 рублей восстановят работоспособность авто.

Замена картриджа турбины Пассат б5

Установка нового картриджа является альтернативой ремонта турбокомпрессора. Это самый быстрый и несложный способ возобновления работоспособности нагнетателей. Компания «Centr Turbin» предлагает выполнить замену картриджа турбины Пассат б5 по приемлемой стоимости. Мы гарантируем быстрый ремонт без потери качества. Предлагаем самый широкий ассортимент картриджей и других запасных частей. Работаем на лучшем современном оборудовании и используем самые надежные инструменты.

Что лучше: комплексный ремонт или замена картриджа?

Оригинальные турбокомпрессоры имеют достаточно высокие цены. Так что же делать обычному автовладельцу, если у него поломалась турбина? Ведь ее можно просто восстановить за сравнительно низкую стоимость, чем платить огромные деньги за новый агрегат. Существует 2 способа восстановления турбокомпрессора:
- классический ремонт. В данном случае подразумевается разборка старого агрегата, определение состояния запчастей с последующей заменой изношенных деталей;
- восстановление путем замены картриджа. Такой вид манипуляций позволяет получить полностью новый, собранный и сбалансированный узел. Цена такого ремонта гораздо ниже, по сравнению с классическим.
Каждый из описанных способов имеет свои достоинства и недостатки. К примеру, классический вариант допускает вероятность ошибки мастера при сборке или настройке. А недостатки второго способа заключаются в возможности восстановления только тех моделей турбин, на которые выпускаются новые картриджи в сборе. К преимуществам такого рода манипуляций относится высокое качество. Это обусловлено тем, что сборка комплекта происходит на заводах производителей. Агрегат состоит из новых запчастей и проходит 4-х этапную профессиональную регулировку. Время такого ремонта составляет не более 3-х часов.

Технология монтажа

Установка узла осуществляется в несколько этапов.
1. Демонтаж турбокомпрессора. На данном этапе выполняется последовательное отсоединение таких элементов, как: маслопровод, патрубки нагнетания, рычаг вестгейта и водяного охлаждения.
2. Отсоединение корпуса компрессора и турбины. Снятие каждого из указанных элементов осуществляется при помощи пружинных щипцов.
3. Проверка лопастей компрессора на предмет повреждений. Если видимых повреждений не было обнаружено, выполняется установка узла.
4. Сборка всех элементов и проверка на специальном стенде. Если в процессе проверки в работоспособности агрегата не было обнаружено никаких отклонений, значит он полностью готов к эксплуатации.
Цена деталей зависит от марки автомобиля. Если вы хотите узнать, сколько стоит замена картриджа турбины Пассат б5, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону и задайте им все интересующие вас вопросы.

Вся реализуемая нами продукция является сертифицированной и имеет гарантию от производителя. Каждое изделие в полной мере соответствует техническим и эксплуатационным характеристикам, заявленным изготовителями. Покупая любую запчасть у нас, вы можете рассчитывать на отменное качество фирменный оригинальной продукции.

Выгоды сотрудничества с нами

Мы специализируемся на продаже и ремонте новых турбокомпрессоров для бензиновых и дизельных двигателей. Предоставляем всестороннюю информацию и техническую поддержку каждому клиенту. За нашими плечами тысячи отремонтированных агрегатов и довольных заказчиков. Наша команда состоит из высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы. Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на такие преимущества:
- турбокомпрессор с заводскими параметрами. Отремонтированный агрегат ничем не отличается от заводского. Для восстановления узлов наши специалисты используют только оригинальные запасные части от известных производителей. Восстановленный агрегат тестируется на работоспособность и производительность;
- бесплатные консультации профессионалов. В начале любой работы проводится точная диагностика, в ходе которой определяются причины неполадок и схема дальнейших действий по восстановлению. Наши специалисты всегда информируют клиентов касательно спектра выполненных работ и дальнейших правил эксплуатации нагнетателей;
- короткие сроки работ. Использование современного оборудования и слаженная работа специалистов позволяет выполнять манипуляции по замене и восстановлению в течение нескольких часов.
Для начала сотрудничества оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с менеджерами по телефону. Они с радостью предоставят профессиональную консультацию и дадут ответы на все интересующие вас вопросы.

Тема: Замена турбокомпрессора на K04-15

Замена турбокомпрессора на K04-15

Первое видимое различие между этими турбинами – отличие лопастей выхлопой стороны и лопастей компрессора.
Отличия не видны снаружи, но очень заметны внутри:
Компрессор К03:

Компрессор К04:

Прежде чем мы начнем:
Прочитайте эту инструкцию несколько раз, убедитесь, что вы способны индетифицировать в подкапотном пространстве каждую часть, о которой написано ниже.
Если вы не можете чтото найти – спросите! Консультируйтесь с книжкой или компакт диском Bentley по ремонту. Планирование и ознакомление – это залог успеха.
Не пытайтесь работать с турбиной пока она горячая. Даже если она уже теплая – масло или антифриз в патрубках могут быть ещё горячими.
Лучше делать работу с утра, когда всё холодное.
Лучше спланируйте всё это к очередной смене масла. Неплохо иметь помощника, например, чтобы в момент вытаскивания турбины направлять снизу маслянную трубку.
Несмотря на то, что всё описано ниже по пунктам и последовательно для работы 1-го человека, нет никаких причин не сделать это вдовоем, параллельно и гораздо быстрее.
Запланируйте много свободного времени, возьмите выходной. Мы с приятелем установили К04 за 6 часов, с фотографированием, обедом и т.д.
А следующий день я потратил ещё 5 часов с завтраком, перерывами, фотографированием и испытаниями.

Необходимые инструменты

(прим. Lucky3D. Переводить дюймы стало лень )
3/8" трещотка
3/8" динамометрический ключ
Переходники для различных головок
1/4 " трещотка
Головки и к ключи: 10,13,17,19 мм
Шестигранники на 5 и 6 мм
Отвертки разные
Плоскогубцы различные
Резиновый молоток
Таз для масла

Инструкция:
1.Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите подставки
2.Снимите защиту двигателя снизу
3.Отвинтите пробку на поддоне двигателя и слейте масло. Пока масло стекает, снимите/замените на новый маслянный фильтр. Новым маслом пока заполнять не надо.
4.Под капотом – снимите все пластмассовые кожухи и патрубок идущий к фоздушному фильтру

5. Рекомендуется в этот момент заменить регулятор давления топлива. Отсоедините патрубки и вытащите скрепку, фиксирующую регулятор.
При помощи раздвижных пассатижей немножко крутите вокруг оси и вытаскивайте регулятор из воронки в которой он установлен.

6. Чтобы установить новый регулятор давления топлива, возможно, потребуется несколько ударов резиновым молотком.
Удары должны быть очень мягкие (не забывайте, что внутри находится горючее вещество, которое может загореться!)
Если нет резинового молотка, стучите через деревяшку, чтобы смягчить удары. Устанавливаем новый регулятор, подсоединяем патрубки и фиксатор.
7. После того как всё масло вытекло – закручиваем пробку на поддоне с усилием 30Нм.
У меня есть маслоотсасывающее оборудование, так что эту часть я пропустил.
8. Теперь, пока мы ещё под машиной, используя трещотку и головки на 10мм, откручиваем 2 штуки 10мм болтов, крепящие трубку возврата масла из турбины.
Подложите что-нибудь, чтобы поймать вытекающие из трубки остатки масла.

9. Пока мы ещё внизу, найдите пружину, крепящую кронштейн нижней трубки. Используйте 13 мм головку чтобы открутить болт и убедиться что трубка свободна.
Это необходимый момент, чтобы впоследствии извлечь турбину.

10. Всё ещё внизу? Хорошо. Тогда начните удалять патрубки к трубе интеркуллера, препускной клапан. Вам понадобяться 7 или 8 мм головки или крестовая отвертка.
В этом автомобиле практически все хомуты такие. Если шланг препускного клапана нуждается в замене – самое время заменить его.
11. Поднимаемся наверх и начинаем удалять корпус воздушного фильтра. Необходимо это опять же для того чтобы извлечь турбину.
Впринципе это не обязательно, но так будет проще. Начните с болта на 10мм со стороны правого крыла

12. Затем вывинтите 4 самореза, которые держат защитный лист на коробе воздушного фильтра.
Также вы можете удалить патрубок EVAP(Система улавливания паров топлива), которая прикреплена к коробу воздушного фильтра и идёт клапану регулятора давления. После того как вы сняли защитный лист, отвинтить ещё 2 чёрных самореза удерживающие патрубок EVAP.
13. Ослабте зажим воздушного патрубка и отсоедините патрубок от воздушного фильтра. Убедитесь, что ничто не касается сенсора ДМРВ внутри коробки.
Также отсоедините разем N75 из клапана N75 (см. фото выше.) . Теперь короб воздушного фильтра можно достать.

14. Несколько патрубков связанных с патрубком турбины, напоминают мне по форме корень женьшеня.
В центре – N75 клапан контроля wastgate. Из него выходят 3 трубки, одна из которых непосредственно во входной патрубок турбины.
Вторая идёт в датчик давления от корпуса турбины, и третья идёт в актуатор wastgate. Вам нужно будет снять два шланга, которые идут к турбине.
Зажимы шлангов одноразовые – ломайте их.

15.Помните патрубок EVAP, которая была прикручена к корпусу воздушного фильтра? Она также входит в входной патрубок турбины. Разъединяем эти части.

16. Если вы всё сделали правильно – то теперь мы можем снять входной патрубок турбины вместе с клапаном N75.
Если вы планируете заменить клапан N75 – самое время сделать это сейчас.

19. Используя 13мм ключ, отвинтите трубку подвода масла.
20. Трубку системы охлаждения проще отсоединить от блока цилиндров.
Для этого надо проийтись от турбины по трубке и отвинтить зажим на другом конце , с помощью ключа на 8 мм.
21. Маслянную трубку снизу так же удерживает болт под 6 мм шестигранник. Вам нужен будет хороший рычаг чтобы открутить этот болт.
Воспользуйтесь какой нибудь трубой и воткните в неё шестигранник на 6 мм. Этот болт имеет степень прочности 10 (!), поэтому не бойтесь прикладывать силу.

22. Теперь необходимо удалить 3 болта 17 мм от катализатора. У меня не было проблем с откручиванием.
23. Наконец, отвинтите 3 болта 17мм, которыми турбина привинчена к выпускному коллектору. Турбокомпрессор весит приблизительно 1 кг.
Придерживайте турбину, когда откручиваете эти болты. Здесь также пригодится второй человек.
Для того чтобы вытащить турбину необходимо, чтобы один человек спустился вниз и поворачивал/разворачивал трубку возврата масла из турбины.
Выбросьте все прокладки (маслянные, выпускного коллектора, катализатора).

24. Положив турбины, рядом продолжайте снимать со старой и ставить на новую все трубки и шланги.
Будьте готовы заменить все сломанные хомуты. Учтите, что трубка подвода антифриза закреплена скобой и 10мм болтом.

25. Моя любимая часть – сборка обратно. Я пропускаю около 20 пунктов объяснений.
Обратитесь к рисунку из каталога Бентли, чтобы узнать, с каким моментом надо затягивать болты и гайки.
Единстенное чего там нет - это маслянный дефлектор.

Привожу эти данные:
5mm hex bolts: 7 ft-lbs.
13mm bolts: 18 ft-lbs.

Так же благодаря советам на форуме, я рекомендую залить в маслоподающую трубку, когда она уже прикручена к турбине, столовую ложку масла.

26. Как только вы дважды проверите затяжку всех болтов – настало время заполнить двигатель антифризом и маслом.
Руководство Бентли рекомендует использовать концентрат антифриза G12. Концентрат G12 разводим 50/50 с дисцилированной водой.
Учтите, что система охлаждения не заполниться сразу полностью (на это потребуется некоторое время) пока двигатель холодный т.к. термостат закрыт.
27. Пробегитесь ещё раз с приятелем по всем частям, чтобы быть уверенным, что всё завинчено и поставлено на место.
(belly pan, oil cap, coolant cap, engine covers, etc.) и что динамометрический ключ использовался всюду где было возможно и что все хомуты патрубков затянуты и застегнуты.
Примечание: хотя пользоваться пневматическими ключами гораздо проще, однако сложно расчитать момент затяжки и можно сломать крепеж.
Это случай когда – сильно тоже плохо.
29. Теперь заведите автомобиль и дайте ему поработать 3 минуты на 2000 об/минуту.
Это необходимо для заполнения всех патрубков антифризом. Ваш приятель пусть наблюдает за уровонем антифриза и доливает его до отметки МАХ.
В этот момент вы будете видеть кучи дыма, от турбины и выпускного коллектора. Это нормально.
Я использовал «жидкий ключ» чтобы отвернуть приржавевшие и закисшие болты. Теперь, когда двигатель нагревается – остатки химии сгорают.
Подождали пока температура не вырастет до 90 град. Закрыли крышку бачка антифриза.
Затем мы запустили двигатель на 15 минут и высматривали всякие утечки. Всё выглядело чистым.
Когда мы убедились что ничто нигде не течёт , совершили пробную поездку.
Прокатились на скорости 60кмч. И проверили утечки снова. Заметьте, как работает новая турбина!

Теперь расслабтесь и идете с другом выпить немного пива.
Работа окончена!

Послесловие:
За 2 месяца в течении которых я езжу на К04 (6.2003-8.2003) для меня стало очевидным что моторы 1.8Т (AEB, ATW, AUG, and AWM) требуют немного большего разгона. Я не убежден что тюнинг-комплект К04 – это идеальный вариант для любого двигателя. Раниие двигатели, такие как АЕВ, не имеют датчика давления наддува в интеркуллере как более поздние моторы. Так что специальные программы GIAC для турбины К04 должны отличаться не только для разных октановых чисел бензина, но и быть разными просто для разных двигателей 1.8Т. Дополнительно надо учитывать изменения впрыска топлива с 210cc/min.
Моторы АЕВ и вроде как AUG имеют инжекторы с впрыском 250cc/min.
Я пользовался двумя различными программами GIAC.
Не могу сказать какая программа входит в комплект тюнинга Eurospec, но автомобиль был очень вялым до 3000об.м. и только потом усорялся.
Следующий чип - имя файла PDK16 – выдал лучший результат и намного лучшее удовольствие от вождения.
Эта программа однако, принимает во внимание давление 3 bar регулятора давления топлива вместо 5 bar, который шел с комплектом, и 310cc/min. инжекторами.
На данный момент я езжу с программой PC_16, которую считаю более правильной.
Очень важно убедиться, что была подобрана правильная программа для К04.
Я всё ещё чувствую проблемы с топливом на двигателе АЕВ, требующие более тщательной настройки.
Программирование - реальный ключ к отпиранию полного потенциала K04.

Ремонт турбины своими руками: замена картриджа, ремкомплекта

Двигатели большинства современных автомобилей оборудованы турбонаддувом, отвечающим за прирост мощности. Оригинальный ТКР служит долго, но периодически может требовать замены расходников и износившихся деталей. Чтобы долго не ждать в сервисе и сэкономить денежные средства многие автолюбители выполняют ремонт турбины своими руками. В статье мы расскажем, как аккуратно разобрать и починить агрегат.

Особенности конструкции турбины

В классическом исполнении механизм наддува имеет простую конструкцию. Извлечь и разобрать такой ТКР не сложно даже в гаражных условиях.

Итак, из каких же элементов состоит турбокомпрессор:
- система воздухоподачи;
- общий корпус узла;
- картридж;
- компрессорная улитка;
- интеркулер;
- турбинная улитка и прочие детали.
Фото турбокомпрессора в разрезе
ТКР является нагружаемым устройством, функционирующим в условиях сильно растущих температур. Улитка очень тесно взаимосвязана с разными узлами мотора. Именно смежные системы часто и приводят к неисправности узла. Любое отклонение может негативно отразиться на работоспособности турбонаддува как бензинового, так и дизельного двигателя.

Иногда бывает, что ломаются детали самого наддува и соседние системы тут ни при чем. Так как все турбины моторов устроены примерно по одной схеме, то в некоторых случаях ремонт конструкции легко выполнить и своими руками. Но для начала нужно правильно определить поломку, а также найти ее причину.

Диагностика и выявление неисправностей

В специальных сервисах диагностику турбины проводят на стендах с использованием компьютерных технологий. Однозначно такой метод будет самым точным вариантом. Однако для проведения процедуры турбину приходится снимать с двигателя. Мы же расскажем, как выявить неисправности самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.

В первую очередь нужно подготовить место – это должно быть хорошо проветриваемое помещение с нормальным освещением.

Признаки поломки турбины:

Пример вышедшей из строя турбины (Audi A6 2.5 TDI)
Как видите, проверить турбокомпрессор на работоспособность, можно и не снимая его с мотора. А вот для проведения ремонта турбины своими руками с двигателя ее демонтировать все же придется.

Снятие и установка турбокомпрессора

Ремонт, например, картриджа турбины своими руками под силу не каждому автовладельцу. Однако, как аккуратно снять ТКР лучше разобраться, ведь в сервисе за эту услугу тоже берут деньги.

Специалисты рекомендуют с вечера все крепежи обработать WD-40, так не будет проблем с закисшими болтами. Нужно будет слить антифриз с системы охлаждения и обесточить бортовую систему авто, а также электрические приборы. Для этого следует от аккумулятора отсоединить минусовую клемму. В процессе работы могут понадобиться плоские, а также крестовидные отвертки, торцевые и накидные ключи.

Алгоритм снятия турбины:
1. Открыть доступ к турбине– снять все мешающие промежуточные детали (форсунки, распредвал, аккумулятор, генератор и т. д.).
2. Отсоединить трубопроводы – выполняется процедура максимально аккуратно, так как можно повредить турбину либо задеть соседние узлы.
3. Открутить крепежи и снять турбину – сложно снимается компрессорная улитка, турбинная демонтируется относительно легко.
Процесс снятия турбины с авто
После, турбину нужно прочистить, при этом не важно с какого двигателя вы ее сняли: бензинового или дизельного. Чтобы все-таки правильно определить первопричину поломки агрегат следует разобрать. Сначала исследуют люфт вала – поперечный должен быть до 1 мм.

Извлечь компрессорное колесо помогут классические пассатижи, а также специальный инструмент – съемник. Обычно вал с левой резьбой. Из углублений ротора необходимо достать уплотнительные вкладыши. Чтобы демонтировать упорный подшипник, приходиться раскручивать еще три болта.

Торцевые вкладыши крепятся посредством стопорного кольца, поэтому снимаются они довольно сложно. Подшипники скольжения тоже зафиксированы стопорным кольцом. Во время разборки турбины следует почистить от нагара и прочей грязи все внутренние комплектующие.

Вот и весь процесс демонтажа турбины, как самому поменять картридж или выполнить ремонт мы расскажем далее.

Ремонт картриджа турбины своими руками

До того, как самому поменять детали турбины, нужно разобраться, что за мотор в авто установлен: изготовитель, номер и т. д. Найдите и модель улитки. Под эти параметры следует покупать новый ремкомплект.

Замена ремкомплекта: вкладыши, метиз, сальники, кольца

Если холодная, а также горячая крыльчатки без дефектов и полностью целые, то ремонт будет состоять только в замене ремкомплекта. Под каждую модель турбины продается уже готовый комплект со всеми необходимыми элементами: кольцами, метизами, сальниками, а также вкладышами.

Замена ремкомплекта турбины на новый
Перед установкой новые запчасти и места под их размещение смазываются небольшим количеством моторного масла, кроме винтов и болтов. Проверяется крепление номинальных вкладышей. Если они болтаются, следует проточить детали, а также сделать балансировку вала ТКР.

Стопорные кольца должны максимально аккуратно монтироваться в картридж. Под их размещение предусмотрены специальные пазы. Важно, чтобы детали «сели» на свое место. Далее выполняется установка вкладыша. Его тоже нужно смазать маслом. Потом монтируется вкладыш компрессора. Внутрь вставляется втулка, поверх ее кольца надевается пластина и все это затягивается болтами.

Посредством стопорного кольца фиксируется и грязезащитная пластина. Следующим устанавливается маслосъемное кольцо и обе улитки возвращают на свое место. Желательно после починки выполнить балансировку турбины.

Это общий алгоритм замены ремкомплекта. Так как модификаций ТКР много, то последовательность установки деталей в некоторых вариантах может немного отличаться, но в принципе суть работы остается такой же. Как видим, довольно все просто. Главное соблюдать правила: покупать оригинальные запчасти у проверенных продавцов, не использовать для фиксации деталей герметик, а также не допускать попадание мусора в корпус турбин.

Во время разборки улитки проверьте состояние подвижного вала, а также ротора. Если на комплектующих имеются задиры, то их следует заменить, иначе система турбонаддува опять быстро сломается.

Замена картриджа на новый

При наличии серьезных поломок или чрезмерного износа ротора, подшипников и компрессорного колеса, лучше установить полностью новый картридж. Проводится подобный ремонт турбины очень быстро, а если он выполнен своими руками, то еще и обходится не дорого.

Пример нового картриджа для замены
Специалисты крайне не советуют покупать китайские аналоги фирменных картриджей. Они зачастую изготовлены из некачественных материалов и монтировать их очень сложно. Бывает, присылают и вовсе неработающие подделки. Так что это сомнительная экономия.

При установке нового картриджа, важно правильно диагностировать поломку турбины. Если ее не устранить, узел быстро повторно сломается и не отработает заявленный ресурс.

Рекомендации по замене картриджа улитки:
- Замена агрегата должна происходить в условиях чистоты. Обязательно нужно почистить комплектующие от сажи и нагара.
- Во время разборки турбины силового устройства делайте наброски или фото расположения деталей и подключения трубопроводов. Так вам будет легче собрать обратно ТКР.
- Обязательно нужно снимать и горячую улитку. Если ее не почистить, внутри останутся нагар и сажа. Постепенно закоксовавшиеся частички будут отваливаться и лететь в лопасти ротора, разрушая их. Легче всего от нагара на деталях избавиться посредством пескоструйного метода.
- Перед подключением маслопроводов обязательно проверьте есть ли масло в трубках.
- Прокрутите несколько раз руками компрессорное колесо. Вращению вала не должно ничего мешать.
После сборки всех деталей обязательно проводят балансировку картриджа и настройку геометрии турбины, при ее наличии.

Пример восстановленной турбины (Audi A6 2.5 TDI)
Несмотря на то, что оригинальные картриджи проходят на заводе балансировку, отказываться от процедуры не стоит. Иногда даже самые качественные запчасти могут иметь остаточный дисбаланс. Со временем он даст о себе знать. Лучше проверить узел и выполнить добалансировку, если такова нужна будет. Это позволит убрать остаточное биение, настроить оптимальные показатели и продлить ресурс ТКР.

Подборка видео по ремонту турбины своими руками

В чем главная проблема мотора 1.8Т Audi и Volkswagen и как с ней бороться

Как долго еще турбированный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра будет будоражить умы белорусских автовладельцев, сказать трудно. А вот что сделало его популярным, причем не только у нас, ни для кого не секрет, хотя особенности этого мотора не должны были бы способствовать повышенному интересу.

Даже после двух десятилетий, прошедших со времени разработки, двигатель 1.8Т не перестал казаться непростым по конструкции, несмотря на то что давно находится в тени пришедших ему на смену еще более продвинутых технически моторов FSI и TSI. А когда он дебютировал, найти ему равные по сложности силовые агрегаты, которыми оснащались автомобили, предназначенные для общего пользования, и вовсе была еще та задача.

Однако предвидимые сложности эксплуатации не помешали 1.8Т получить широкое распространение. Ларчик открывался просто. Двигатель в различных исполнениях устанавливался на модели Audi, Volkswagen, Skoda и SEAT, среди которых были такие всенародные любимчики, как А4, А6, Golf, Passat, Octavia. Отчего же не обрести популярность?

Впрочем, не газораспределение оказалось самой главной проблемой 1.8Т. Ахиллесовой пятой этого мотора стала система турбонаддува, которая наряду с изощренным газораспределением тоже являлась одной из "изюминок" 1.8Т. Чтобы узнать, почему "прославились" турбокомпрессоры 1.8Т, по каким причинам они попадают в ремонт чаще, чем хотелось бы владельцам автомобилей с этими моторами, каких правил следует придерживаться, чтобы турбина не вышла из строя преждевременно, мы побеседовали с директором компании "Турбохэлп" Алексеем Оргишем:

- Система подачи масла - вот слабое место, которое непосредственно влияет на турбину в двигателе 1.8Т. Если говорить конкретнее, то речь идет о трубке подачи масла в турбину. Она тонкая, длинная, огибает весь мотор и при этом проходит рядом с выхлопным коллектором. Коллектор при работе двигателя раскаляется. От такого соседства трубка сильно нагревается, вследствие чего масло в ней коксуется.

По мере того как из-за отложений кокса уменьшается проходное сечение трубки, уменьшается и поступление масла в турбину. В результате начинается масляное голодание.

Турбокомпрессоры, ставившиеся на 1.8Т, как и турбины других бензиновых двигателей с наддувом, имеют водяное охлаждение, что можно увидеть по наличию на корпусе отверстий, одни из которых предназначены для подачи и слива масла, другие - для жидкости из системы охлаждения двигателя. Несмотря на это, масло помимо смазывающей функции участвует в охлаждении турбины наравне с антифризом. Следствием непоступления масла становится перегрев турбины.

Отсутствие смазки и перегрев приводят к выходу турбины из строя. Причем к очень быстрому - мы не раз становились этому свидетелями, и вот почему. Многие белорусские владельцы, как известно, когда покупают какой-нибудь узел в запчастях, часто в целях экономии денег предпочитают ставить его сами.

Помимо того что конструкторы крайне неудачно скомпоновали масляную трубку на двигателе вдоль выхлопного коллектора, удивляет еще ее стоимость. Трубка недешевая - в зависимости от того, где покупать, за нее могут попросить от 70 до 120 у.е. Когда турбину покупают у нас, мы предупреждаем, что одновременно с ней нужно поменять трубку.

Но поскольку самостоятельный ремонт затевают ради экономии, то экономят и на трубке. Кто-то пытается старую трубку промывать, продувать, прожигать, прочищать каким-то "ершиком". Все это бесполезная трата сил и времени. Во-первых, из-за того, что отверстие в трубке маленькое, а трубка длинная и имеет изгибы, очистить ее от грязи практически невозможно. Даже если владельцу кажется, что он справился с задачей, это ему только кажется. На стенках трубки останутся частички кокса, которые будут собирать на себя всякий шлам, циркулирующий с маслом. В итоге трубка зарастет грязью намного быстрее, чем могла бы, будь она новой.

А кто-то с трубкой вообще ничего не делает - просто оставляет старую, как она есть. Вот в таких случаях все происходит вообще очень быстро. Если разобрать картридж, можно понять, по какому сценарию развивались события.

На валу ротора видим два ярко выраженных участка. Синий - свидетельство перегрева со стороны колеса турбины, желтый - следы наволакивания материала подшипниковой втулки, появившиеся по причине заклинивания вала во втулке. Это все произошло из-за отсутствия поступления масла в картридж. Но куда же подевалось колесо, ведь оно выполнено заодно с валом?

А с ним произошло то, во что многие наши клиенты не верят, пока не увидят это своими глазами. Колесо срезало. Дело в том, что колесо соединено с валом с помощью сварки трением. Такая технология. При работе двигателя вал турбины вращается с очень большой скоростью. Турбины для бензиновых двигателей вообще более быстрые, чем для дизелей. Если вал резко заклинил, сила инерции колеса обрезает вал по месту сварки.

Поэтому место среза выглядит очень аккуратно.

Нередко происходит и такая вещь - откручивается гайка крепления колеса компрессора. Просто так она открутиться не может, потому что на ней не стандартная, а обратная резьба. Почему же это произошло? Опять-таки из-за силы инерции. Когда ротор резко остановился, крыльчатка компрессора превращается в тот самый гаечный ключ, который отворачивает гайку, потому что сила инерции, действующая на крыльчатку, направлена именно в ту сторону, которая необходима для отворачивания гайки с обратной резьбой. Дальше гайка повреждает колесо компрессора.

Внутри коробок, в которых новые турбокомпрессоры идут в запчасти, можно найти рекомендации по установке. В них записано, что при установке новой турбины одновременно должна быть заменена и масляная трубка. Белорусские владельцы, правда, намного чаще покупают не новые, а восстановленные турбины. Письменные инструкции к ним также прилагаются, но их в упор не видят, а наши устные рекомендации зачастую в одно ухо влетают, из другого - вылетают. Бывает, дня после покупки не проходит, как покупатель возвращается с уже заклинившей турбиной. Поэтому повторюсь: замена трубки - обязательное условие успешного ремонта.

Еще о двигателе нужно сказать, что примерно до 2000 года он оснащался ненадежным масляным насосом. Если насос вышел из строя, турбина прикажет долго жить одной из первых, потому что ее подшипниковый узел смазывается под давлением. Позже стали ставить более надежный насос, но надо понимать, что вещь эта в любом случае не вечная, поэтому, если турбина вышла из строя, насос надо проверить, чтобы убедиться, не он ли является причиной.

Ну и про катализатор, конечно, надо упомянуть. Он, впрочем, в большинстве 1.8Т уже выбит, но кое-где еще остался. Свою функцию он давно не выполняет, поэтому, если его выбить, для экологии это будет даже лучше, чем ездить с забитым нагаром и оказывающим сопротивление выхлопным газам "кирпичом". И для турбины это хорошо, потому что иначе увеличивается давление выхлопных газов на турбинное колесо, у ротора образуется продольный люфт, нарушаются уплотнения и балансировка. Больше турбина не жилец.

Комплектовался 1.8Т только турбинами марки ККК. Было несколько модификаций двигателя - соответственно существует и несколько исполнений турбин. Но различия между ними непринципиальные. Какие бывают нюансы с турбинами?

У очень многих появляются трещины на чугунной "улитке" турбинного колеса. Думаю, это опять-таки связано с забитым катализатором. Из-за того что он препятствует газам свободно выходить, они задерживаются в турбине, что ведет к ее перегреву. Вероятнее всего, трещины - следствие воздействия высоких температур. В принципе ничего страшного в этом нет до тех пор, пока трещина не станет сквозной, но, к счастью, это происходит нечасто.

И еще на этих турбинах случается, что отваливается тарелка перепускного клапана. И снова под подозрением чрезмерно высокие температуры из-за затрудненного выхода выхлопных газов. Сначала отваливается заклепка, после чего тарелка улетает в выхлопную трубу. На месте клапана появляется дырка, через нее стравливается все давление, в результате до ротора ничего не доходит. Итог - нет наддува.

Это то, в чем заключается своеобразие эксплуатации турбин на моторах 1.8Т. Остальные неисправности, которые с ними случаются, типичны для всех турбин и не зависят от их марки или двигателя, на котором они работают. Какой-то посторонний предмет может прилететь со стороны воздушного фильтра и повредить лопасти колеса компрессора. Что-то может попасть со стороны двигателя - тогда страдают лопатки колеса турбины. Несвоевременная замена масла и масляного фильтра, применение масла, не отвечающего предъявляемым требованиям, ведут к износу, появлению выработки, дисбаланса, разбиванию уплотнений. Это нами обсуждалось не раз, поэтому не думаю, что нужно повторяться.

Замена турбины Volkswagen Passat

Замену турбины производят, чаще всего, по причинам тюнинга автомобиля. Да и ресурс у турбин не особо впечатляющий. При интенсивном использовании турбины и неправильной эксплуатации (70-90 тыс. км). При бережном отношении к турбине, она держит и 200 и больше тыс. км.

Инструменты
1. WD-40.
2. Набор отверток.
3. Набор ключей.
4. Набор головок.
5. Трещотка.
6. Ветошь.
7. Перчатки.
8. Шестигранник.
При замене турбины, обратите внимание на состояние новой. Очень часто турбины продают без документации и подтверждений, что говорит о её сомнительном происхождении или эксплуатации. На замену турбины на автомобиле VW Passat уходит не менее одного дня.

Инструкция по снятию и установке турбины
1. Первым делом необходимо снять патрубок воздухозабора.
2. Отсоединить разъемы и шланги воздушного фильтра.
3. Демонтировать корпус фильтра.
4. Что касается впуска, то тут необходимо открутить все болты ключом-шестигранником.
5. Что касается выпуска, то в данном случае необходимо использовать ключ на 12, дабы выкрутить все гайки крепления. Рекомендуется аккуратно это все проделывать, предварительно смазав все гайки WD-40, так как есть вероятность погнуть головки. В таком случае останется только сверлить и ломать гайки вместе со шпилькой, что достаточно много затрачивает времени.
6. Открутить штуцер, подающий масло на турбину. Это может быть также очень трудоёмким процессом, так как штуцер интенсивно ржавеет, что даже WD-40 не всегда помогает.
7. Открутить нижнюю трубку длинным воротком с тонкостенной головкой на 10.
8. Заменить механизм управления геометрией турбины, то есть – наддувом. Старые турбины обрастают ржавчиной и оскалиной. Механизм часто закусывает и это вызывает передув или недодув турбины. Это типично для всех изношенных турбин. Для замены необходимо выкрутить болты крепления и отсоединить все шланги. Замена и установка новой производится в порядке, обратном снятию старого механизма.
9. Закрепить болтающийся штуцер вакуума. Для этого есть множество способов на просторах интернета.
10. Необходимо в авто-магазине приобрести резервный шланг. Это не столь затратно, но это очень практично.
11. Установить шланг для подачи масла в турбину. Подобные шланги необходимо делать на заказ.
12. Установить масло подающий трубопровод. Рекомендуется перед установкой в штуцер турбины залить масло шприцем. Это гарантирует смазку турбины в момент запуска двигателя.
13. Подключить все остальные патрубки, детали и запчасти. Закрепить все болты и хомуты необходимым усилием.
14. Протестировать работоспособность турбины в момент эксплуатации автомобиля.
15. Проверить наличие посторонних шумов с двигательной части автомобиля.
16. Замерить расход топлива, он не должен кардинально меняться (до 3 литров на 100 км).
17. Проконтролировать появление масла во впуске со стороны турбины. Это можно сделать путем отключения шланга вентиляции картера ВРЕМЕННО.
18. В сервисном центре замерить компрессию двигателя и динамику разгона. Сравнить отличие со старыми показателями.
19. Запустить двигатель и дать ему постоять первое время на холостых оборотах, а самому тем временем проверить кузов и подкапотное пространство на наличие утечек. Если утечки обнаружены – немедленно заглушить автомобиль и проверить все на предмет герметизации.
Процедуру по снятию и установке новой турбины рекомендуется выполнять на сервисных центрах, так как неправильная установка может спровоцировать серьезную поломку двигателя, ходовой части и прочего. Все, что вы делаете – на свой страх и риск. Обязательно соблюдайте все меры предосторожности в момент замены турбины и эксплуатации автомобиля.

Читайте также: