Как прокачать гур bmw e36

Обновлено: 17.08.2022

Прокачка ГУР


Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

  • появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
  • увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
  • подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР


Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

  • Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
  • При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
  • Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
  • Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
  • Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
  • При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
  • Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.


Откачка масла шприцом

  • Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
  • Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
  • После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
  • Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
  • Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
  • Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
  • После этого плотно закройте расширительный бак.


Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

  • Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
  • При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
  • Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
  • Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
  • При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию ГУР

Для того чтобы гидроусилитель руля и его система работали в штатном режиме, а также для продления срока их эксплуатации необходимо придерживаться нескольких несложных правил:


  • использовать рабочие жидкости, рекомендованные автопроизводителем, а также проводить их своевременную замену (большинство автопроизводителей рекомендуют производить замену жидкости ГУР через каждые 60. 120 тысяч километра пробега, или один раз в 2 года, это зависит от стиля вождения и интенсивности эксплуатации автомобиля);
  • выполнять прокачку системы ГУР в строгом соответствии с описанным выше алгоритмом (или соблюдая отдельные требования, если таковые предъявляет производитель автомобиля);
  • следить за состоянием пыльника рулевой рейки, поскольку если он будет порван, то пыль и грязь попадут в систему, что приводит к выходу из насоса ГУР. Признаком уже случившийся проблемы является гул гидроусилителя, который не устраняется даже заменой жидкости.

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

  • работа по замене жидкости — 1200 рублей;
  • прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

Как прокачать гур bmw e36

Сначала о последствиях.
Если система никогда не обслуживалась то возможен выход из строя насоса гура(от 10000 рублей новый).
Как проверить. Взять салфетку и макнут в бачек если красного/зеленого можно менять(никаких гарантий. на свой страх и риск), если черного значит уже выработка и большая вероятность что накроется насос!


Выдержки ТИС по ATF и Pentosin
Небольшая справка:
ATF - красного цвета
Pentosin - зеленого цвета

Скрытый текст

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Следуя BMW TIS, переход с ATF на Pentosin в странах с холодным климатом допустим и правильный.
Смешивать жидкости нельзя, перевод осуществляется с максимальной промывкой.

Процедура промывки ГУР

Соблюдать исключительную чистоту при работе с системой ГУР, в противном случае, возможен выход системы из строя.
Для этого накрываем генератор и все прилегающие поверхности тряпками, при промывке нужно соблюдать чистоту.

При промывке системы ГУР переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратами на подставки, это требуется для свободной прокачки системы на каждой фазе.

На каждой фазе промывки удобно использовать насос-шприц для откачки жидкости ГУР из бачка.
Для справки, бачок содержит около 400 грамм жидкости, общий объём системы около 1л.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться] [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка). Для этого снимаем оригинальный хомут. Забегая вперёд, один из недостатков системы - хомуты, со временем они расслабляются и шланги начинают потеть. Заменяются на оригильные другого типа.

После снятия обратного шланга направляем его в ёмкость для слива, просим помощника вращать руль из одного крайнего положения в другое. Так несколько раз, оптимально 3 раза. Из системы выливается практически вся жидкость, остатки остаются в рейке и охлаждающем контуре.

После слива жидкости надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем новую жидкость.

С новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое несколько раз, после этого уровень жидкости падает, доливаем до MAX и запускаем двигатель, при этом контролируем уровень.
Даём поработать двигателю несколько секунд, контролируя уровень. Возможны пузырьки воздуха и вспенивание жидкости, это нормально.
После стабилизации уровня просим помощника несколько раз повернуть руль из одного крайнего положения в другое. Проверяем уровень.

Алгоритм для каждого цикла вкратце
1) После откачки жидкости из бачка снимаем обратный шланг низкого давления (обратка)
2) Вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, сливая жидкость ГУР в ёмкость
3) Надеваем обратку на бачёк ГУР и доливаем новую жидкость
4) С новой жидкостью вращаем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, доливаем жидкости до MAX
5) Запускаем двигатель, контролируем уровень. Поворачиваем руль из одного крайнего положения в другое 3 раза, проверяем уровень.

5) Повторяем алгоритм прокачки жидкости 3 раза, на каждом цикле уходит около 800 грамм жидкости. На третьей промывке жидкость выливается чистая и красивая.

При регулярном обслуживании системы ГУР можно применять способ ЧАСТИЧНОЙ замены обновления жидкости.
Для этого используется большой шприц, я использовал на 20Мл.
При таком способе откачивается из бачка порядка 300 Мл жидкости ГУР, учитывая, что общий объём жидкости в бачке ГУР составляет 400 Мл, при таком способе жидкость в бачке меняется практически вся.

Этот способ применим только при регулярном обслуживании ГУР.

Замена/Чистка бачка ГУР
Внутри бачка ГУР находится фильтр.
Многие источники говорят о промывке бачка спиртом бензином и прочими веществами. Это вопрос решает не до конца, частицы грязи, выработки компонентов системы ГУР таким образом не удаляются из бачка.

Решение - заменить бачёк, либо разобрать его.

Если заглянуть в бачёк - хорошо видно винт TORX Т20.
Выкручиваем его.
После этого фильтр можно перевернуть и увидеть всё, что под ним скрывается.
Сам фильтр из пластиковой сетки, в разобранном виде отлично всё вымывается из бачка обычной жидкостью ГУР.

Фото внутренностей бачка.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
Для чистоты эксперимента покупаем новое уплотнительное кольцо крышки бачка ГУР.
Номер 32411128333.

Бачёк ГУР Е90
бачёк БМВ Е90, оригинальный номер ЗЧ 32 41 6 768 094, отличается от родного бачка расположением входных фланцев. Стоит в разы дешевле по ЕТК изначально, прекрасно устанавливается на многие модели и модицикации БМВ.

При необходимости шланги ГУР меняются на универсальные маслобензостойкие шланг Gates.
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

(C) [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Кстати для полной картины, если насос гура все таки накрылся, за новый отдавать 20 000 не охото, то насос от ШНИВЫ подходят без переделок, а стоит 4000-5000
PS насос для шнивы производит компания ZF(в оригинале и на bmw идет)
Как поменять насос показано и рассказано тут [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Как поменять жидкость ГУР в Е36

Значит так, есть Е36 вместе с очень старым мотором марки М50, в котором имеются неисправности систем
агрегатов, находящиеся непосредственно в гидроусилителе.
Данные неисправности проявляются в иногда возникающем гудении мотора, а также и в реве при попытке включения мотора автомобиля. Данная проблема, скорее всего, должна решиться при замене насоса ГУР. Тем не менее, перед тем как обратиться в автомастерскую, все-таки следует попытаться устранить неполадку с помощью домашних средств, которые всегда находятся под рукой.

Это больше всего подходит в том случае, если жидкость в насосе не менялась в течение длительного срока или может быть менялась, но только неизвестно когда, как в нашем примере.

Значит, вот какие материалы нам потребуются для того, чтобы поменять жидкость в двигателе:
1. Две банки, объемом по одному литру каждая, которые необходимо заполнить декстроном или же, к примеру, какой-нибудь другой жидкостью, которая будет написана на крышке от бачка двигателя. Цена данной жидкости составит приблизительно 200 рублей.
2. Комплект отверток. Набор с отвертками обязательно ДОЛЖЕН состоять из короткой крестовой отвертки, на которой должны располагаться ручка и жало. У вас, естественно, возникнет вопрос, почему же? Ответ на него вы сможете найти ниже.
3. Пустая емкость, в которой необходимо будет отрезать дно. Для этого прекрасно подойдет какая-нибудь бутылка от газированной воды, объемом не меньше двух литров.
4. Хомут, который в отвернутом положении необходимо будет надеть на большой палец, а в завернутом положении, соответственно только лишь на мизинец. Конечно, лучше всего запастись несколькими хомутами. Для непредвиденной ситуации.
5. Самый простой фонарь. Этот фонарь лучше всего будет работать, если он будет закреплен к головному убору, к примеру, к какой-нибудь каске.
6. Большое количество тряпок. Так как операция будет не очень чистая.
7. Какая-нибудь посудина, в которую будет стекать использованный декстрон. Для этого лучше всего подойдет емкость объемом три литра.
8. Помощник, который может пригодится в определенный момент.
9. Пиво для помощника.
А также, конечно, какая-нибудь яма или эстакада, и спецодежда, которую после этого не жалко будет выбросить, если понадобиться.

Главная проблема состоит в том, что под капотом у е36 практически невозможно просунуть руку. ГУРовский бачек располагается в таком труднодоступном месте, что в него заливать масло практически невозможно, а не тем более уж, сливать. В основном, нужно будет работать только лишь при помощи одной руки.
Лучше всего поставьте автомобиль на эстакаду таким образом, чтобы колеса, которые располагаются с ЛЕВОЙ стороны, как можно ближе находились к эстакаде.

Далее необходимо будет залезть под автомобиль и, соответственно, найти бачек. Этот бачек располагается над тягой от руля с левой стороны, приблизительно, дальше на пятнадцать сантиметров от задней части автомобиля и в двадцати сантиметрах непосредственно над самой тягой. Снизу от бачка располагается специальная присоска, на которую надевается сам шланг, зафиксированный при помощи хомута. Данный шланг соединяется со змеевиком, который расположен на радиаторе ГУР. Если повнимательнее приглядеться, то на бачке под толстым слоем грязи около этой присоски можно будет рассмотреть стрелку. Собственно данный шланг и представляет самый большой интерес для нас. Так называемый обратный механизм.
На шланге с помощью отвертки разбираем хомут, который предназначен для одноразового использования. Затем, когда хомут на шланге сможет совершать свободное вращение, его необходимо будет поднять ВВЕРХ для того, чтобы сместить шланг с присоски, которая располагается непосредственно под самим хомутом, поскольку при стягивании шланга одновременно с хомутом присоска не сможет принять необходимую форму.

Присоска, уместно было бы добавить, сделана из пластмассы и, соответственно, поэтому при проведении данного мероприятия, желательно было бы попытаться не поломать ее.
Именно в этот момент нам необходимо будет принять на себя жидкость, которая из бачка будет выливаться в НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ направлениях и, естественно, которая будет обливать запчасти от подвесок, а также ВСЕ пространство, расположенное под капотом. Небольшим количеством АТФа необходимо постараться заполнить посудину, которая будет предназначаться для отработки.

При этом помощнику необходимо будет откручивать крышку от бачка, для того чтобы жидкость быстрее слить.
После того, как вся жидкость будет полностью слита из бачка, необходимо будет опустить шланг, который предварительно нужно будет отсоединить в какую-либо посудину, помощник заводит двигатель автомобиля и приступает к энергичному рулению. Данный ГУР начинает сильно гудеть, а также из него начинает вытекать остаточная жидкость непосредственно в заранее подготовленную емкость.

Далее необходимо вырубить двигатель и вместе с помощником наблюдать за неприятным цветом и запахом жидкости, которая до этого была слита.

Далее необходимо будет произвести полную чистку системы. Для чего, естественно нужно будет посадить шланг на свое место, хомут пока что не надо трогать, и наполнить бачек восьмисотграммовым АТФом. Здесь, уместно было бы добавить, что сгодится любая бутылка от газированной воды, которая будет использоваться для воронки.
Жидкость прекращаем сливать только лишь после того, как увидим пену малинового цвета непосредственно при заполнении горловины самого бачка. Далее необходимо дать возможность пене слегка отстояться, затем завести двигатель и опять крутить руль. Пена должна еще слегка потечь, а затем полностью исчезнуть. Также мероприятие под названием "СЛИВАЙ МАСЛО" можно будет провести еще раз.

После того, как все масло будет полностью слито, заглушаем мотор, насаживаем шланг и укрепляем его хомутом. Для этого сгодится какая-нибудь короткая отвертка, поскольку длинная отвертка там просто-напросто не пролезет.
После этого необходимо будет заново залить АТФ, затем дать пене возможность отстояться, сделать поворот колесами, далее опять-таки придется отстаивать пену. Все, сделано.
У вас наверняка возникнет вопрос, а какой же будет итог? Вот такой. ГУР вы больше не услышите! С первого раза вы даже не поймете, есть ли он там вообще.

Тем более, если торохтение у двигателя опять появится, то тогда, скорее всего, нашему двигателю осталось не долго. И скорее всего, вам придется выложить приблизительно триста долларов.
Однако, именно, часа вашего драгоценного времени, а также 300 рублей не жалко будет для того, чтобы поменять масло в двигателе, если даже и проморочились впустую. При проведении обыкновенной замены жидкости шансы откорректировать ситуацию, которая напрямую связана с этим торохтением, остаются достаточно большими.

Прокачка ГУР

Прокачка ГУР

Прокачивание ГУРа и его механизма делается при смене жидкости для работы и завоздушивании, что часто бывает итогом поломки, либо ремонта. Если воздух попадет внутрь, то снизится не только эффект от работы ГУРа, но и появится большие неисправности, а именно, выйдет из строя насос ГУРа. Поэтому, прокачивать ГУР нужно строго с технологиями, которые существуют.

Симптомы поломок в механизме ГУР

Есть немного симптомов завоздушивания механизма ГУРа, когда появляется необходимость его прокачивания. Из них:

  • Появляется сильный шум на месте установки ГУРа, либо его насоса;
  • Увеличивается нажим на колесе руля, затруднения при его поворачивании;
  • подтекает рабочая жидкость из механизма гидроусилителя.

К тому же, есть еще немного симптомов, которые свидетельствуют о завоздушивании механизма: возникает пена сверху жидкости для работы в бачке расширения, самопроизвольно поворачивается колесо руля в один бок. Если есть хоть один из этих симптомов, вам необходимо провести прокачку ГУРа.

Способ прокачки ГУРа

Способ залива масла и прокачки ГУР

Процесс смены жидкости и прокачивания ГУРа делается в соответствии с определенной схемой. Немногие производители машин вносят туда свои особенности. Если у вас имеется инструкция к вашей машине, советуем ознакомиться с ней. В общем же, нужно делать шажки в таком порядке:

  1. Поднять всю машину на подъемнике, либо вывесить ее колеса спереди.
  2. Если нужно, слейте старую жидкость из бака расширения. Для этого снимите шланг возврата (который идет в механизм ГУРа) с бачка расширения и поставьте на него заглушечку, дабы жидкость не вылилась. К свободному крану на баке присоедините шланг, который идет к пустоватой бутылочке, куда нужно слить старенькую жидкость ГУР.
  3. Большой уровень жидкость легко скачать шприцем и слить в определенную тару. Когда жидкости будет мало, идем дальше.
  4. Заливаем жидкость для работы в бак расширения до конца.
  5. После нужно раскрутить колесо руля в разные стороны (от конца до конца) пару раз для того, чтоб сквозь шланг вышла вся жидкость, которая там есть еще. Так как новенькая жидкость вытеснит старенькую, следите за объемом масляного вещества в баке, дабы в систему не попали воздушные массы.
  6. Если упадет уровень жидкости снова долейте ее.
  7. Включите движок на две-три секунды и выключите. Это нужно сделать для того, чтоб жидкость распространилась по механизму.

Запомните, что если механизм ГУРа завоздушнен, то воздушная масса выгоняется прокачиванием с помощью вращательных движений рулем из бока в бок. Но, ни в коем случае, не включайте движок, потому что воздух в механизме является критичным для насоса ГУРа и станет причиной его поломки.

Откачивание масла с помощью шприца

8. После доливаем жидкость для работы в бак до объема отметочки максимум и повторяем процесс с запусканием движка. Это все повторяем три-пять раз.

9. Ответом на то, почему нужно остановить прокачивать является то, что в бутылку слива не будет попадать воздух из шланга возврата. Это значит, что в системе ГУРа воздушной массы нет, а в бак идет свеженькая чистенькая жидкость.

10. Затем устанавливаем туда же, где был шланг возврата (подсоединяем к бачку расширения).

11. Снова наполняем бак до объема максимум, затем включаем движок.

12. Для прокачки ГУРа нужно четыре-пять раз спокойно и тихо покрутить баранкой слева направо до упора. На месте упора останавливаемся на пару секунд. Если есть еще воздух, то он выйдет в бак расширения. При проверке нужно следить за тем, чтобы в насосе не было лишних шумов.

13. Сигналом к тому, что прокачивание завершено, станет отсутствие сверху жидкости в баке, пузыриков воздуха.

14. Затем крепко закрываем бак расширения.

Прокачивание механизма ГУР

Прокачивание механизма, также, можно делать без запуска движка, то есть "на холодную". Для этого нужно лишь повращать руль с одной стороны в другую. Так старенькая жидкость выйдет из механизма. Хотя многие производители машин рекомендуют прокачивать механизм с работающим движком.

Объем жидкости в баке обязан быть посередине отметок минимум и максимум. Запомните, что при нагревании жидкость будет расширяться, поэтому нужно налить ее поверх отметочки, которая есть.

Определенные поломки гидроусилителя руля

Поломки в деятельности ГУРа просто узнать по определенным симптомам. К ним относятся:

  • Туго заворачивается колесо руля. Возможными причинами будут: поломка насоса гидроусилителя, использование неподходящей жидкости для работы, залипание каналов золотниковой системы.
  • Если повернуть до упорчика колесо руля (не важно в какую сторону) при езде, то слышится звучание высокочастотное (примерно, как свист). Скорее всего, дело в слабом ремне привода.
  • Колесо руля разворачивается рывочками. Возможные причины поломки - не соответствует жидкость для работы спецификации, о которой заявил производитель; поломка системы, которая распределяет жидкость; поломка насоса.
  • Имеется сильное пенообразование в баке расширения. Возможные причины - смешались жидкости различных видов, поломан насос ГУРа.
  • Если работает движок и идет самопроизвольное поворачивание колеса руля в любой бок. Возможная причина - неисправна деятельность системы золотника. Часто засоряются его каналы для работы.

Советы по деятельности и обслуживанию гидроусилителя

Чтоб ГУР и его механизм функционировали в заданном режиме и для продления времени их службы, нужно придерживаться немногих простых советов:

Внешний вид ГУРа

  1. Пользоваться жидкостью для работы, которую советует производитель машины и вовремя менять ее (многие производители авто советуют менять жидкость ГУРа спустя каждые 60-120 тыс. км езды, либо однократно в два года. Зависеть это будет от манеры вождения и условий работы авто).
  2. Прокачивать механизм ГУРа необходимо строго в соответствии с приведенной выше схемой (либо при соблюдении отдельных требований, если такие есть от производителя машины).
  3. Следим за видом пыльника реечки руля, так как при его износе, пылинки и загрязнения попадут в механизм, что приведет к поломке насоса гидроусилителя. Симптомом уже имеющейся проблемки станет гудение ГУРа и оно не уйдет, даже, если сменить жидкость.

Сколько стоит смена жидкости и прокачивание ГУРа

Если вам нужно сменить жидкость и прокачать ГУР самому, то нужно приобрести только масляное вещество объемом от одного до трех литров (учитывая промывку, причем вмещает механизм ГУРа в легковушке один литр). Стоимость жидкости регулируется маркой и магазином. Существует в рамках 4-15 долларов за литр. В случае, если вы не станете сами возиться, то эту работу вам сделают в автосалоне.

Итог

Прокачивание ГУРа - не трудный процесс, который сделает и водитель без опыта ремонта. Тут важно держаться конкретной схемы, которая приведена выше. Также, нужно в обязательном порядке пользоваться жидкостью для работы со свойствами, которые советует производитель. Если есть малые поломки в механизме ГУРа нужно сделать профилактику. Иначе механизм выйдет из строя, что приведет либо к ремонту, либо вы потеряете контроль над автомашиной при езде.

как прокачать гур на бмв е39


Некоторые лаурелеводы начинают обращать внимание на шумную работу гидроусилителя руля (ГУР). Как объясняют наши эксперты, это может происходить по нескольким причинам, а среди них такие, как:
Завоздушенность системы (из-за низкого уровня жидкости не уследили! воздух может попасть в систему). Жидкость утратила свои свойства из-за старости и загрязнения (как правило, это проявляется особенно сильно при наступлении холодов). Начинает портиться насос ГУР появляются задиры на внутренней рабочей поверхности (может произойти от длительной работы без смазки (жидкости)). Насчет третьей причины мнение однозначное только ремонт или замена насоса!



А вот от первых двух причин можно избавиться путем промывки системы ГУР а заодно и замены жидкости. Как это осуществить? . А вообще лучше самостоятельно промывать ГУР. Надо: двух криворучек, 2 литра жидкости (имеется в виду жидкость для ГУР примечание Pavel A). и пива тоже, канистра (пустая), и шланг. Шланг с бачка снимаем и подсоединяем к другому (своему) шлангу, и этот другой шланг, собственно, в канистру. Один садится за руль и держит пульс на зажигании. Вывернули руль до упора вправо, завели движок и тут же выключили жидкость ушла в канистру.



И вот тут-то нужен второй чел он моментом должен долить жидкость в бачок, чтобы не завоздушить ГУР. И так и крутим руль туды-сюды, и все 2 литра прогоняем. Все. Совсем другая машина!. (конец авторского текста) Как видите, ничего хитрого и заумного все предельно просто, справится любой (конечно, при помощи второго криворучки:-)) Насчет рабочей жидкости используем обычную жижу для АКПП, т. е. Декстрон 3, производитель не принципиален. Ну а любители отличиться могут лить Transmax Z от Castrol дорого и круто! А вот полезные дополнения, любезно предоставленные лавроводом vesel: . Сегодня менял масло в ГУРе по приведенной выше технологии.

Что было залито не знаю, поэтому залил MOTUL декстрон 3, полностью синтетический, цена почти ничем не отличается от Трансмакс Z. Всплыли маленькие подводные камни: Шланг обратки в бачок находится почти на одном уровне с подачей(по крайней мере у меня), когда отсоединил от бачка шланг, из бачка начало быстро течь масло, пришлось заткнуть пальцем (можно чем-нибудь другим подходящим). Так и держал пальцем, весь процесс. Систему все таки немного завоздушил. Когда залил по уровню в конце и завел двигатель, то гидрач немного начал гудеть. Начал вращать рулем из одного положения в другое, в бачок сначала пошла эмульсия, а потом нормальное масло, звук пропал, все стало ок.

Как прокачать гур на бмв е36

Хорошо известная проблема на E36, здесь исправления скопированы из другого потока:
92 318i датчик топлива остается пустым
Я купил эту машину не так давно в качестве проектного автомобиля. Теперь моя проблема в настоящее время заключается в том. Что датчик маркирует пустоту в течение всего дня. Теперь он включает пустой свет. Я проверил приборную панель, и датчик пошел вверх и вниз просто отлично. Я студент автомобильного техникума в UTI и в настоящее время занимаюсь электротехникой.

Я думаю, что проводка обрезается/падает с топливного насоса.


Довольно распространенная проблема с несколькими руководствами в интернете.
Из того, что я помню, мне сказали некоторое время назад. Если датчик постоянно читает половину полной. То это маленький блок отправителя слева. Который сломан. Тогда как если датчик постоянно читает пустую. То это большой блок отправителя справа. Который сломан. Как уже было сказано, это распространенная неисправность, и проще заменить блок отправителя. Чем пытаться его отремонтировать. Так как есть риск(так мне сказали). Что любой ремонт может привести к возгоранию в топливном баке. Тогда это прощай, машина.

Прогресса нет, ребята. после того. Как возился с ним в течение нескольких часов. У меня ничего нет. Первоначальный осмотр показал. Что кабель под напряжением к датчику 2 был начисто срезан. склеил его и сделал красивым и аккуратным. проверено напряжение на всех датчиках и все они находятся в спецификации. А вот что я нашел, так это удушающую проволоку. В полном одиночестве. он не был переплетен со всеми остальными кабелями. поэтому я попытался проследить его путь назад. Но ничего не вышло. И я исчез в бездне автомобиля. Завтра я посмотрю схему подключения intere для топливного насоса 2 dash с помощью AllDATA и посмотрю. Добьюсь ли я прогресса в ближайшие дни. У меня есть временная идея проверить, действительно ли датчик работает. И завтра я его протестирую

Ребята, должно ли сопротивление обоих отправителей быть одинаковым или нет? У меня есть 1/5 бака (желтый свет не горит). И одно сопротивление на одном датчике составляет

10 ом. Это неправильно или нет?
Почему я начал разбираться в этом? Я заметил, что при подъеме в гору указатель уровня топлива заметно падает и не поднимается обратно. Есть идеи?

также читайте в другой теме: ”
На моей машине все было не так. Зажигание было выключено при заправке, а ключ даже не был включен. Просто чтобы прокомментировать вышеприведенный намек.

прочтите руководство по ремонту, и в нем говорится, что каждый отправляющий блок выдает 250 Ом +/- 5, когда бак полон. И он усредняет эти два. Чтобы индикатор топлива показывал их количество. Я проверил свою левую, которая показывала 231, и правую, которая должна была быть 264. Я думаю, что они были в пределах досягаемости. Если вы усредняете их (среднее значение=247,5). Хорошо, обратите внимание, что мой бак полон, и я не хотел водить его до тех пор. Пока он не опустеет. Кроме того, я бы не знал, починил ли я его без полного бака, поэтому я работал с полным баком. Убедитесь. Что вы хорошо проветриваете машину и работаете на улице. Я открутил кольцо для правильного датчика / топливного насоса (газ вылился, поэтому убедитесь. Что вы находитесь снаружи). Вытащил блок. Вставил уплотнительное кольцо обратно. Как и должно быть (оно выходит вместе с блоком). А затем снова вставил блок. Я подключил проводку обратно и посмотрел, как работает датчик, как и должно быть. Это наводит меня на мысль, что поплавок, должно быть, застрял и, перемещая устройство вокруг. Он отклеился. Так что теперь это работает, и я чувствую себя лучше.

будет ли плохая топливная отправляющая установка также испускать запах топлива после заправки? Каждый раз, когда я заправляюсь, мой гараж пахнет топливом на ночь. И это в основном происходит со стороны заднего колеса водителя.

Значит ли это, что мой датчик уровня топлива неисправен? Если да, то, поскольку их два, это тот. Который с топливным насосом, тот. Который находится за пассажирским сиденьем (правая сторона)? Спасибо за любую помощь.
Может быть, ему не хватает 3 галлонов.

Вы сбрасываете счетчик поездок и смотрите. Сможете ли вы получить полные 320 миль или что-то еще. Прежде чем вам снова придется заправляться? Вы кладете в него 16 галлонов, когда он пуст? Мой опыт работы с плохим блоком отправки уровня топлива состоял в том. Что он продолжал указывать E, даже когда он действительно был F. я сбросил счетчик пробега и ехал, пока он не достиг 300-иш миль. И он показывает E. я заполняю бак, сбрасываю до 000000, и он все еще показывает E. я езжу некоторое время. И в конце концов датчик показывает что-то меньшее. Чем F. я добираюсь до 300-иш миль. И он снова показывает E. Заполнить. Сброс, и он все еще показывает Е. повторите. Мне интересно, почему тебя волнует, как выглядит Фул. Пустота гораздо важнее. Я обычно ставлю еще один галлон или два в свою машину после того. Как насос щелкает. И каждый насос щелкает при уникальных условиях для этого конкретного насоса. Так что если вы заполняете один и тот же насос и все еще можете вместить 3 галлона. То посмотрите. Сможете ли вы поместиться более или менее в другой насос.

У меня тоже такая проблема. Обычно проблемы с уровнем топлива e36 возникают из-за того, что датчик просто читает “пусто”. Это единственная нить, которую я нашел, которая имела отношение к показаниям датчика. Близким к “полному”. Даже с полным баком. -Я уже заменил блок управления со стороны водителя. Проблема остается после установки нового блока. Я удалю комбинацию пассажирской стороны / передающего блока + топливного насоса и посмотрю. Решит ли это проблему.

Мой бензин выключен, был почти наполовину заполнен (когда я знаю, что у него было 15+ галлонов. А затем после того. Как он припарковался на ночь. Он показал пустой. Желтый свет горит. От него тоже пахло газом, и были признаки небольшой утечки, но не галлонов. Потом я припарковал его в гараже, и в нем не осталось ни капли бензина. Но все равно сильно пахло. Я думаю, что это не просто датчик из-за запаха. Я думаю, что мне следует сменить датчики/ насос. . .слева и справа? Есть какие-нибудь мудрые слова, спасибо?

Вот решение, мы выяснили это некоторое время назад:
есть проблема с новыми сменными насосами. Имеющими неправильный рычаг/поплавок уровня. Также в теме есть бюллетень по двум другим очень распространенным проблемам.).
Бюллетень технической службы BMW 16 01 92 (3553)
группа 62: инструкции
номер бюллетеня: 62 12 91 (3421) Вудклифф-Лейк. Нью-Джерси июнь 1992
тема: топливомер показывает неточный уровень топлива
модели: 3 серии (E36)
ситуация: могут возникнуть две отдельные. Но связанные жалобы:
1.Датчик уровня топлива показывает неправильный уровень; например, датчик, по-видимому. Застрял примерно на 1/2.
2.Датчик уровня топлива не показывает максимальный уровень, когда бак заполнен.
Причины: для этих жалоб могут существовать две причины:

1.Левый датчик уровня топлива (P/N 16 14 1 180 517) залипает (из-за чего датчик, по-видимому. Залипает примерно на 1/2).
2.Форсунка насоса преждевременно отключается при заправке топливного бака. Создавая неверное впечатление. Что топливный бак полон. А топливомер не показывает максимального уровня.

Как прокачать гур bmw e36

основные причины, когда гудит гур:
1. воздух в системе - мало жидкости и насос заглатывает пузырьки.
2. слишком жидкое масло - старое, пора менять (насос испытывает масленое голодание)
в этих двух случаях насос выходит из строя, причем довольно быстро

3. слишком густое масло (не то залито, например моторное ) - насос тупо не справляется с этим маслом. повышенное давление создает шум
4. закусывает сама рейка и опять же повышается давление и насос гудит

__________________
E36 Touring 320i М52 Vanos - Продана.
E36 Coupe 323i M52 Vanos - Продана.

Память у меня плохая, и ничего я никуда не записываю - могу отомстить, забыть, снова отомстить.

Я вот этот лью, что то рублей 120 банка стоит

__________________
E36 Touring 320i М52 Vanos - Продана.
E36 Coupe 323i M52 Vanos - Продана.

Память у меня плохая, и ничего я никуда не записываю - могу отомстить, забыть, снова отомстить.

если насос гура гудит - то его нужно заменить. все очень просто. б/у насос стоит недорого. (единственное бывает что исправный гур на втором/третьем дексроне может гудеть после запуска при сильном морозе -25 -30) если это сильно раздражает и нет подтеков то можно залить более "жидкий" pentosin CHF 11s

как промыть гур:
- откачать все из бачка шприцем и снять бачек(можно заменить тк в нем встроен несменный фильтр)
- нарастить шланги
- один конец-выход в грязную посуду, другой конец-подача погрузить в 2л дексрона (2/3й пофиг)
- снять ремень гура..вращать колесо почасам рукой пока с обратки не пойдет светлая жидкость. повторить три раза (руль право-центр-лево) пока не израсходуется ПОЧТИ вся чистая жидкость..оставить 250г - чтоб заполнить бачек
- наслаждаться красной жижой в гуре

__________________
E36 Touring 320i М52 Vanos - Продана.
E36 Coupe 323i M52 Vanos - Продана.

Память у меня плохая, и ничего я никуда не записываю - могу отомстить, забыть, снова отомстить.

повторюсь: у меня в бачке после долива этой жижи в бачек гура когда до этого был залит кастрол атф д2 - произошло нечто белое на стенках бачка..которое я не смог удалить. я не веду речь о том что Шеврон это не относится к дексрону. и тем более не говорю о том что дексрон умеет делать тока кастрол. я просто описываю ситуацию что я заливал. и что произошло. по поводу пентосина. есть масса е36 которые имеют на бачке гура зеленую наклейку (CHF11 ). я пробовал его лить. дороже. тише. но тише не настолько - насколько дороже. он вытекает сильнее дексрона. и будет сильнее течь там где дексрон тоже тек. если все сухо, то можно лить. если вы считаете это необходимым..

это не велосипед. это ПРОМЫВКА системы ГУР. а не слив масла

зы: темы проблемы с гуром в 90% случаев заканчивается заменой насоса. после потраченного уймы времени на форуме, после опробования ряда разных жидкостей. после зря потраченных дюжины гаражных часов. как купить бу хороший насос гура - стараться выбрать тот насос который будет содержать остатки светлой жижи. в оригинале бывает как ZF так и LUK (оба иногда ломаются)

Как прокачать гидроусилитель руля

как правильно прокачать жидкость по системе после замены насоса ГУРа?

ps поиск курил, но он не рулит

FerrumB5 сказал(-а): 17.05.2010 20:06

tbs33 сказал(-а): 17.05.2010 20:07

Sleem сказал(-а): 17.05.2010 20:33

да сначала в одну сторону, потом в др. не на заведённой. Подлей до мах. жижи. И заводи повтори процедуру.
Но можешь не волноваться. Если что не так, то он сам выгонит воздух из системы. Через некоторое время.

Только следи за уровнем жижи в бачке.

Luka сказал(-а): 17.05.2010 21:21

Что по этому поводу говорит ELSA

Son@r сказал(-а): 17.05.2010 21:55

Luka сказал(-а): 17.05.2010 22:05

FerrumB5 сказал(-а): 17.05.2010 22:08

Luka сказал(-а): 17.05.2010 22:12

Напиши письмо на Фольксваген и выскажи свои претензии

Son@r сказал(-а): 17.05.2010 22:15

Sleem сказал(-а): 17.05.2010 22:18

Luka сказал(-а): 17.05.2010 22:19

u36a сказал(-а): 18.05.2010 01:58

Вевеныч сказал(-а): 18.05.2010 09:01

rubin сказал(-а): 18.05.2010 11:37

Гризыч сказал(-а): 18.05.2010 13:22

ух какая флудлива тема на пустом месте.

Luka сказал(-а): 18.05.2010 16:11

Сливай старую, заливай новую и по выше описанному процессу. Но если у тебя течек нет, а жижу поменять хочется, то лучше откачай жижу из бачка полностью и залей свежую, покатайся. Проделай эту процедуру несколько (3-4) раз. И жижу поменяешь и систему немного промоешь и не будешь воздухом насосо мучить.

Прокачка ГУР в автомобиле


Прокачка ГУР и всей его системы представляет собой специальную процедуру, которую обычно проводят при возникновении завоздушивания в результате каких-либо неисправностей, а также замене рабочей жидкости. Если внутрь гидроусилителя попадает воздух, то наблюдается снижение эффективности работы гидроусилителя руля и приводит к его поломке. В данном случае прокачка является оптимальным вариантом для того, чтобы восстановить нормальное функционирование всей системы. Проводить процедуру необходимо очень внимательно, строго соблюдая специальную технологию.

Признаки неисправностей в ГУР

Перед тем, как прокачать гидроусилитель руля, нужно проверить оборудование на наличие неисправностей, признаками которых являются следующие нарушения:

  1. Во время движения автомобиля возникает достаточно сильный шум, наблюдающийся в зоне расположения системы ГУР, а также его насоса;
  2. Заметно повышаются показатели давления на рулевом колесе, в последствие чего бывает трудно его поворачивать при управлении;
  3. Из системы гидроусилителя может протекать рабочая жидкость;
  4. На поверхности рабочей жидкости, которая содержится в расширительном бачке, образуется достаточно толстый слой пены;
  5. При движении транспортного средства могут происходить самопроизвольные повороты руля в разные стороны.

Как прокачать ГУР?

При выполнении прокачки данного механизма автомобиля необходимо полностью выполнять все правила проведения процедуры:

  1. Прежде всего, следует полностью поднять машину, применяя подъемники либо вывесив передние колеса транспортного средства;
  2. Если необходимо, то нужно сделать полный слив уже использованной старой жидкости, содержащейся в расширительном баке. Чтобы это выполнить, нужно снять возвратный шланг, закрепить на нем заглушку, чтобы из него не проливалось вещество, затем к освобожденному крану на оборудовании присоединяется шланг, по которому рабочая жидкость сливается в подготовленную емкость;
  3. Опытные специалисты рекомендуют сливать основной объем рабочей жидкости с помощью шприца, заливая ее в обычную бутылку, – это более удобно;
  4. После того, как жидкости в расширительном баке будет совсем небольшое количество, то можно приступать к следующему шагу – заполнить новой рабочей жидкостью емкость до самого верха;
  5. Рулевое колесо прокручивается из одной стороны в другую, доводя его до самого упора. Это следует повторить несколько раз, позволив всей старой жидкость полностью вытечь через шланг. Благодаря тому, что новое вещество активно вытесняет старое, то во время проведения процедуры необходимо контролировать уровень масла в расширительном баке, ведь в него не должен проникать воздух;
  6. Как только уровень жидкости начнет понижаться, то ее следует долить;
  7. Следующий шаг – двигатель включается на несколько секунд, потом выключается. Таким образом, удается запустить процесс распространения гидравлической жидкости по всему механизму;
  8. Дальше в бак доливается раствор до того момента, пока его уровень не достигнет отметки MAX, затем повторяется операция с запуском двигателя транспортного средства. Данный цикл следует повторить примерно пять раз;
  9. Остановить прокачку можно только после того, как сливная бутылка прекратит наполняться воздухом, который будет подаваться из возвратного шланга. Лишь после этого можно понять, что бак станет наполняться новой и чистой гидравлической жидкостью;
  10. Дальше возвратный шланг устанавливается на прежнее место;
  11. Расширительный бак обратно наполняется до отметки МАХ, а потом вновь запускается двигатель;
  12. Чтобы полностью завершить прокачку ГУР, требуется пять раз медленно и до самого конца прокрутить рулевое колесо от одного упора до другого. Как только руль будет достигать, как левого, так и правого упора, необходимо делать паузы длительностью по несколько секунд. Благодаря этому воздух сможет полностью выйти из системы в емкость расширительного бака. Кроме того, нужно наблюдать за тем, чтобы в процессе работы не возникало никакого постороннего шума;
  13. Если в бачке на поверхности жидкости не образуется пена и воздушные пузыри, то можно прекратить процедуру;
  14. После завершения прокачки бак необходимо плотно закрутить крышкой.

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации


Прокачка гидроусилителя руля помогает восстановить работу транспортного средства.

Однако для того, чтобы поддерживать полученный результат в течение достаточно длительного промежутка времени, нужно соблюдать несколько общих правил:

  1. Лучше использовать высококачественную рабочую жидкость, которая рекомендуется автопроизводителем;
  2. Нужно проводить своевременную замену гидравлической жидкости в системе ГУР;
  3. При прокачке следует строго выполнять инструкцию;
  4. Требуется постоянный контроль состояния и работы пыльника рулевой рейки, регулярно очищая от грязи и пыли.

Прокачка ГУР – это незаменимая процедура, которая требуется для поддержки нормальной работы автомобиля и хорошего состояния всей системы. Поэтому не стоит пренебрегать ее выполнением, ведь в противном случае могут возникать различные поломки транспортного средства, требующие серьезного ремонта.

Прокачка гидроусилителя руля

Если вы слышите резкий режущий звук из-под капота, то скорей всего возникла проблема с гидроусилителем руля. В большинстве случаев такая неисправность возникает из-за воздушной пробки, которая образовывается в системе. К счастью, при помощи прокачки её можно ликвидировать и возобновить нормальную работу.

Что собой представляет гидроусилитель руля


Гидроусилитель руля или ГУР – это довольно сложный узел, который позволяет водителю с лёгкостью управлять транспортным средством. Основная конструкция состоит из таких элементов:

  • насос;
  • шланги;
  • рулевая рейка;
  • рабочая жидкость;
  • гидроцилиндр;
  • расширительный бачок.

Рабочая жидкость циркулирует внутри системы ГУРа, обеспечивая её нормальную работу. Если брать традиционные рекомендации автопроизводителей, то её не следует менять на протяжении всего срока эксплуатации. Но образование воздушной пробки всё меняет.

Как работает гидроусилитель руля показано на видео:

В некоторых конструкциях рулевая рейка и цилиндр представляют собой одно целое. Но даже в таком случае прокачка ГУРа позволяет избавиться от воздушной пробки быстро и без проблем.

Насос ГУРа заключён в металлический корпус. Внутри вращается барабан. Его лопасти помогают жидкости свободно циркулировать внутри системы. При этом в рулевую жидкость она попадает под заданным этим узлом давлением.

В ГУРе насос работает благодаря ременной передаче. Если же в качестве альтернативы рассмотреть электрический усилитель, то там всё происходит благодаря электромотору. Свои преимущества и недостатки есть в каждой из технологий.

По своей форме рулевая рейка ГУРа напоминает цилиндр. Внутри находится зубчатая конструкция. Она играет роль штока, управляющего механизма и поршня. В торцах конструкции находятся рулевые тяги. Они соединяются со ступицей.

Знание конструкции ГУРа позволит вам сделать правильно прокачку. Ведь нельзя проводить такую процедуру без понимания внутреннего устройства детали. Дело в том, что даже небольшая ошибка может привести к полной замене узла.


Важную роль в конструкции ГУРа играет золотниковый механизм. По факту, это распределитель давления. Степень распределения напрямую зависит от поворота рулевого колеса.

В зависимости от необходимости рабочая жидкость идёт по каналам к поршню ГУРа или же просто циркулирует по кольцу. Где-то на этом отрезке образуется пробка, и чтобы от неё избавиться нужно осуществить прокачку.

Расширительный бачок располагается немного выше, чем насос. В качестве материала используется обычная пластмасса. Внутри есть фильтр и рассекатель, последний позволяет рассечь поток жидкости.

Чтобы сделать качественную прокачку гидроусилителя руля необходимо знать, что за жидкость циркулирует внутри системы. Обычно производители используют смесь масел для обеспечения наилучшей работы узла.

Цвет рабочей смеси для ГУРа должен совпадать с цветом на пробке расширительного бачка. Также на корпусе должны быть указаны её спецификации. Примечательно, что цвет вещества у автомобилей разных марок может существенно отличаться.

Некоторые производители добиваются крайне интересной цветовой гаммы. В качестве примера можно вспомнить компанию «Фольксваген», её специалисты закачивают в гидроусилитель жидкость зелёного цвета.

Восстановление нормальной работы ГУР


Процесс прокачки не отличается особенной сложностью, если делать всё по инструкции. Рабочий алгоритм состоит из таких этапов:

  1. Проверьте уровень жидкости. Если он низкий долейте до нормального, при этом используя жидкость, подходящую для вашего гидроусилителя по техническим характеристикам.
  2. При помощи домкратов поднимите переднюю часть машины. Надёжно закрепите её. Для этой цели лучше всего подойдут винтовые домкраты.
  3. Отключите двигатель и проверьте рулевое колесо. Нужно сделать три оборота в одну сторону и три в другую.
  4. Повторно проверьте уровень жидкости, если нужно долейте. В противном случае прокачка просто не даст нужного результата.
  5. Включите двигатель, после чего проверните руль до упора в одну сторону, а затем в другую. Двух или трёх раз будет более чем достаточно. При этом обороты лучше держать на уровне одной тысячи. Можно и меньше, главное, чтобы не больше.
  6. Опустите переднюю часть автомобиля.
  7. Включите мотор и вновь проверьте руль на 1000 оборотах.
  8. Установите рулевое колесо в центральную позицию и проверьте, сколько жидкости в системе ГУР. Мотор при этом должен работать.
  9. Отключите мотор и сделайте замеры. В идеале уровень жидкости не должен повыситься более чем на 5 мм. Если же он больше, значит, повторите четыре предыдущих этапа.

Собственно, после всех этих манипуляций прокачку ГУР можно считать завершённой. Неприятный звук под капотом должен исчезнуть. Если же этого не произошло, то скорей всего неполадки находятся в насосе, и чтобы от них избавиться придётся заняться починкой этого узла.

Рекомендации и разъяснения


Если в процессе ремонтных работ разгерметизируются шланги ГУРа, перед запуском двигателя необходимо будет осуществить прокачку. Дело в том, что воздух обязательно проникнет в систему через брешь. Он в виде пузырьков будет циркулировать по всей системе, тем самым вызывая эффект кавитации. Именно из-за него вы слышите тот самый срежет из-под капота.

Главная задача прокачки изгнать воздух из системы. При этом достигается данный эффект без нагрузки. Его удаётся достичь только за счёт того, что передняя часть корпуса поднята. Когда же вы её опустите, то понадобится нагрузка.

Очень важно при прокачке ГУРа обращать внимание на количество пузырьков в резервуаре. По нему вы сможете понять, когда можно прекращать процедуру. Но сразу нужно сделать одно важное замечание. Процесс может занимать длительное время, если вы в точности не последуете описанному выше алгоритму.

При неправильных действиях прокачка ГУРа занимает порядка трёх часов. Мало того, даже после прокачки могут наблюдаться определённые звуковые эффекты при езде. Обычно посторонние звуки исчезают дня через два, при условии, что другие конструкционные элементы ГУРа не повреждены.

Отдельное внимание при прокачке стоит уделить шлангу низкого давления. Дело в том, что из-за высоких нагрузок этот элемент изнашивается в первую очередь. Как результат нарушается герметичность и ГУРу нужно прокачка.

Как прокачать систему гидроусилителя руля на примере chrysler voyager можно посмотреть на видео:

Как заменить


В некоторых случаях прокачка ГУРа может быть неэффективной. Это касается тех случаев, когда смесь масел, циркулирующая в системе, слишком загрязнена. Тогда вам необходимо осуществить такой алгоритм действий:

  1. Поднимите переднюю часть. Колёса должны оторваться от земли. Закрепите автомобиль в таком положении.
  2. Снизьте давление в системе.
  3. На насосе гидроусилителя есть хомут, обеспечивающий герметизацию трубопровода. Ослабьте его.
  4. Сдвиньте хомут и отсоедините шланг.
  5. Слейте вещество.
  6. Извлеките болт-штуцер на напорном трубопроводе.
  7. Отсоедините трубопровод. Для этого вам понадобится найти шайбу.
  8. Слейте смесь масел из системы ГУРа. Чтобы процесс прошёл нормально нужно несколько раз запустить стартёр. При этом рулевое колесо нужно повернуть сначала вправо до упора, а потом влево.
  9. Подсоедините к ГУРу трубопроводы и шланги.
  10. Залейте новую смесь масел.

После того как замена рабочей жидкости ГУРа завершена можно начинать его прокачку. Её подробности описаны выше. Дело в том, что при заливе новой смеси масел воздух в любом случае попадёт в систему.

ГУР – это важный узел в конструкции автомобиля. Он в значительной степени облегчает управление. При этом, при длительной эксплуатации или неправильно проведённых ремонтных работах внутрь системы попадёт воздух. Из-за этого раздаётся оглушительный скрежет из-под капота.

Неудивительно, что многие водители интересуются о том, как прокачать ГУР. Прокачка позволяет избавиться от пузырьков воздуха, вызывающих неприятный звук. Если чётко следовать инструкции процедура занимает несколько минут.

Читайте также: