Как снять гур на мазда фамилия

Обновлено: 01.05.2024

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

Производитель рекомендует менять жидкость гидроусилителя рулевого управления каждые 2 года.

Какая жидкость нужна?

По мануалу идёт туда M-III или Dexron-III любого производителя. Если у вас после замены масла в АКПП остался литр Mercon V - вы можете залить его, он годится.

Сколько нужно жидкости?

1-2 литра в зависимости от того хотите ли вы просто сменить или прокачать за одно.

Какие инструменты нужны?

Понадобится устройство типа "клизма" чтобы откачивать жидкость через горлышко расширительного бачка. Можно сделать из пластиковой бутылки из-под шампуня со шлангом. Могут понадобиться плоскогубцы (снимать обжимные хомуты со шлангов) и ключи чтобы открутить сам бачок. Все зависит от способа замены который вы выберете.

Как менять?

1. Выбираем ровную площадку и ставим туда машину на нейтраль или паркинг, двигатель остановлен, фиксируем стояночный тормоз, можно подложить противооткатные упоры под колеса.

2. Домкратим хотя бы одно переднее колесо, любое - чтобы легче крутить руль.

3. Двигатель не заводить .

4. Открываем капот и находим расширительный бачок гидроусилителя, обычно с крышкой желтого цвета с надписью "Power Steering", открываем крышку.

Дальше возможны несколько способов.

Можно снять шланги снизу бачка, слить старую жидкость из бачка в емкость, покрутить руль в разные стороны чтобы жидкость из шлангов вышла, потом одеть шланги и залить новую жидкость в бачок.

Способ 2

Можно открутить бачок и снять его, вылить жидкость, налить новой, покрутить руль в разные стороны, снова вылить жидкость, потом поставить бачок на место и налить новую жидкость.

Способ 3

Шланги и бачок не снимаем, но больше итераций получаем.

5. Выкручиваем руль до упора в любую сторону.

6. Откачиваем жидкость из бачка клизмой и заливаем новую в том же количестве в бачок. Примерно 0.5л нужно.

7. Выкручиваем руль до упора в другую сторону, так же откачиваем жидкость старую и заливаем новой.

8. Повторяем пункты 6 и 7 в зависимости от того сколько вы купили новой жидкости.

По завершению замены любым способом необходимо многократно покрутить руль в разные стороны сначала на заглушенной машине, потом на заведенной чтобы выгнать воздушные пробки, потом проверить уровень по меткам на бачке и закрыть крышку бачка.

Важно!

Регулируем жидкость по меткам (Full и Low на бачке) на холодном двигателе и жидкости температурой около +20С. Это значит что после замены мы уровень выставим, но потом по-хорошему должны его еще раз проверить на холодной машине.

Как заменить насос гидроусилителя руля

Расскажем об основных составных гидроусилителя руля, как правильно заменить насос и прокачать систему. Расскажем об основных составных гидроусилителя руля, как правильно заменить насос и прокачать систему.

Кому приходилось ездить на отечественном автомобиле без гидроусилителя и затем пересесть на иномарку, сразу скажет, что разница существенная и ощущения совсем другие при вождении. Не нужно напрягать руки, думать о траектории разворота, так же гидроусилитель помогает сохранить маневренность, управление автомобилем и смягчает удары.

Намного приятней, когда такой гидроусилитель установлен на автомобиль, но рано или поздно приходит момент, когда он выходит из строя. Характерными поломками гидроусилителя считается проявление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или же тугое вращение руля, проявление разного рода стука при езде по неровной дороге, или же хуже всего это снижение управляемости автомобиля.

Основные составные гидроусилителя

В зависимости от модели и марки автомобиля, конструкция гидроусилителя может отличатся, но все же, основные детали всегда есть. В первую очередь это насос, который предназначен для поддержания давления и движения жидкости в системе. Распределитель – подает жидкость по определенным цилиндрам системы, это никак не касается цилиндров двигателя. Гидроцилиндр, который помогает, посредством давления, перемещает поршень, тот в свою очередь передает усилие на колеса, для облегчения поворота. Ну и конечно не обойтись без соединительных шлангов, которые помогают циркулировать жидкость в системе и передавать жидкость одной части в другую.

Заменить весь гидроусилитель руля не так просто, придется снимать двигатель автомобиля и разбирать половину передней ходовой части. В новых иномарках намного сложней механизм и лучше сразу обратится в сервисный центр.

Средняя цена замены на СТО составляет от 30 долларов, так как сложность зависит от автомобиля. В сервисных центрах намного дороже, так как используются оригинальные запчасти.

Для примера рассмотрим замену насоса гидроусилителя руля, так как чаще всего он приходит в негодность.

Замена насоса гидроусилителя

Первое, что стоит сделать при замене, это снять ремень с гидроусилителя. Сразу хочется предупредить, что перед снятием рекомендуют запомнить силу натяжения ремня, если вы не любите подбирать наугад, как это было до ремонта. Если же не знаете, как правильно сделать это, то поставьте себе метки, перед тем как приступить к съему.

Что бы снять ремень, нужно отпустить ролик натяжителя гидроусилителя, а потом самим натяжителем ослабить ремень. Затем снимаем защиту над ремнем, обычно один болт откручивают полностью, а второй попускаем, чтоб отвести в сторону защиту. Теперь мы можем снять ремень.

Теперь, как и положено, по технике безопасности обесточиваем электропитание машины, снимаем клеммы с аккумулятора. Затем отсоединяем клеммы датчика с гидроусилителя и откручиваем шланги обратки. Заранее подготовьте емкость, так как с этих самых трубок потечет жидкость, лучше всего не сливать, а закрыть заглушкой. Следующим этапом откручиваем трубку высокого давления гидроусилителя.

Для того, чтоб снять трубку, нужно её немного пошевелить по часовой и против часовой стрелки. Но нужно быть очень осторожным, так как наконечник трубки алюминиевый и может легко сломаться. Дело осталось за снятием насоса гидроусилителя, снять его дело не хитрое, болты запрятаны за шкивом ремня, для этого откручиваем поочередно болты, прокручивая шкив на каждый.

Сбор происходит в обратном порядке, не стоит через силу затягивать болты, чтоб не оборвать шляпки. Натягиваем ремень по тем меткам, которые мы сделали ранее, но и пересиливать тоже не стоит, так как это приведет к быстрому стиранию ремня.

Прокачка системы гидроусилителя руля

Замена насоса гидроусилителя, это еще не полный процесс, требуется еще сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять жидкость на теплый двигатель, но так как мы меняли насос гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим.

Прогреть бачек и все возможные каналы, по которым будет сливаться жидкость можно с помощью технического фена. Но не стоит усердствовать сильно, чтоб не перегреть и не попалить трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II. Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтоб не перемерзла, поэтому при выборе жидкости обратите на маркировку на этикетке.

После того как отсоединили шланг обратки от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионную жидкость в бачек гидроусилителя, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос гидроусилителя и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку.

По цвету можно будет понять, когда жидкость прокачалась в гидроусилителе, тогда и стоит остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на 25 % от его оборота, влево и вправо. Это для того, чтоб почувствовать руль. Не в коем случае не заводите двигатель, так как жидкость в гидроусилителе под давлением вылетит.

На этом прокачка и замена насоса гидроусилителя заканчивается, собираем все в обратном процессе, подключаем бензонасос. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум. Садимся в автомобиль и проезжаем пару кругов. Заодно и прокачаете на рабочем двигателе.

Во время езды постарайтесь по максимуму вывернуть руль в состоянии движения машины, именно так вы почувствуете, есть ли еще какие-то недостатки или хруст. Не должно быть никаких провалов при обороте или шума. Еще лучше поставить на улице человека и что бы он параллельно посмотрел и послушал, как во время работы ведут себя передние колеса и не подает ли посторонних звуков новый насос гидроусилителя.

Видео о принципе работы гидроусилителя руля:

Замена жидкости (масла) ГУР Mazda Familia

Замена масла ГУР (гидроусилителя руля) с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене жидкости ГУР, а также при появлении признаков:

шумов при вращении рулевого колеса
потёков под машиной после стоянки
снижении уровня масла
ухудшении отклика колёс на поворот руля

Мы оперативно проведём замену жидкости ГУР, прокачку системы, а по необходимости – комплексное плановое ТО, а также диагностику рулевой рейки и насоса ГУР.

ВАЖНО

Длительность и эффективность работы рулевой системы Mazda Familia зависит от ее состояния, своевременного обслуживания и соблюдения простейших правил эксплуатации.

Применение масла, утратившего полезные свойства и израсходовавшего ресурс, приводит быстрому износу и выходу из строя элементов ГУР.

В форс-мажорных ситуациях, при значительной утечке масла, утраченный объем, на некоторое время можно компенсировать доливкой жидкости для АКПП или моторного масла. На СТО эту операцию производят опытные специалисты, начиная с промывки системы особыми средствами и заканчивая качественной прокачкой и проверкой гидроусилителя руля.

Одновременно с заменой жидкости ГУР Mazda Familia, в системе необходимо менять фильтры.

При появлении любых неисправностей, своевременно проводите диагностику гидроусилителя руля и замену масла ГУР Mazda Familia, для избежания серьезных поломок.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

ГУР значительно упрощает управление транспортным средством, при выходе его из строя, становится затруднительно совершать повороты, поэтому производить техническое обслуживание гидроусилителя Mazda Familia необходимо вовремя, игнорирование сроков замены масла может привести к серьезной поломке самого узла или рулевой рейки.

Данный механизм значительно снижает усилие, необходимое для поворота руля. Только благодаря использованию ГУР облегчатся маневрирование, водителю становится более комфортно управлять машиной. Практически на всех современных автомобилях есть система ГУР. В основе механизма – насос приводимый в действие мотором, регулировочный клапан и гидравлический цилиндр двойного принципа действия, совмещенный с рулевой рейкой. Во время поворота руля открывается соответствующий клапан, жидкость поступает в цилиндр, создавая усилие, которое легко поворачивает колесо. Также помимо ГУР на некоторых моделях автомобилей Mazda Familia имеются электрические усилители, в которых работу насоса обеспечивает отдельный электродвигатель.

ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ МАСЛА ГУР Mazda Familia

Гидравлическая жидкость выполняет важную роль в работе всего узла ГУР Mazda Familia, главная ее функция заключается в передаче энергии от насоса гидроусилителя к поршням механизма рулевого управления и охлаждение всего узла. Также благодаря жидкости ГУР Mazda Familia намного увеличивается длительность работы всех деталей механизма, она препятствует возникновению коррозии и окислительных процессов. Помимо этих свойств смазка значительно уменьшает трение между элементами, предотвращает перегрев деталей ГУР. При недостаточном уровне и неудовлетворительном качестве масла может произойти полный выход из строя всего механизма.

ТИПЫ МАСЕЛ ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Для долива или замены жидкости необходимо использовать масло, рекомендованное заводом-производителем автомобиля Mazda Familia. Изготовители японских машин допускают заливку в систему гидроусилителя жидкости для автоматической трансмиссии (ATF). Европейские указывают на необходимость заправки только специальными маслами (PSF). По внешним признакам различие у них только по цвету, а о основных и дополнительных характеристиках мы расскажем далее.

Если вы не знаете какое масло рекомендовано заводом производителем для гидроусилителя руля вашего автомобиля, то при выборе, в первую очередь, обращайте внимание на свойства и характеристики масла ГУР Mazda Familia:

степень вязкости;
механические характеристики;
гидравлические свойства;
состав химических веществ (тип присадок);
характеристики температурного режима.

Оценить свойства масла можно по его цвету, который также является важным параметром. Жидкость ГУР одного цвета можно смешивать между собой. Не допускается смешивание масла на минеральной и синтетической основе, даже если оно имеет один цвет.

трансмиссионное масло красного цвета может применяться как для гидроусилителя, так и для АКПП (автоматических коробок передач), но подходит не для всех транспортных средств, может изготавливаться как на синтетической, так и на минеральной основе;
жидкость желтого цвета универсальна используется для ГУР, автоматических и механических трансмиссий;
зеленое масло применяется для гидроусилителей и механических трансмиссий, имеет более вязкую консистенцию, изготовляется на основе синтетических и минеральных ингредиентов.

Кроме вышеперечисленных характеристик, необходимо обращать внимание на основу на которой изготавливается жидкость ГУР Mazda Familia :

минеральная основа благоприятно влияет на уплотнители, сальники, прокладки и т. д., максимально защищает резиновые детали в гидроусилителе от неблагоприятных воздействий, к преимуществам минеральных масел можно отнести низкую стоимость. При выборе данного вида масла необходимо знать и о его недостатках: высокой вязкости, склонности к образованию пены, небольшому периоду эксплуатации.
синтетика - в ее составе присутствуют волокнистые каучуковые ингредиенты оказывающие пагубное воздействие на резиновые уплотнения и детали, находящиеся в узле ГУР Mazda Familia . В последнее время благодаря добавлению в синтетические жидкости силикона происходит нейтрализация вредных веществ, поэтому сфера применения синтетики неуклонно возрастает. Масло на синтетической основе обладает рядом преимуществ: имеет высокий срок эксплуатации, устойчиво работает при любых температурных режимах, имеет низкую вязкость, а также обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, смазывающими, антикоррозийными свойствами, не склонно к образованию пены и быстрому окислению.

Какое бы хорошее масло ни было, при его выборе, в первую очередь следуйте рекомендациям завода-изготовителя автомобиля, только производитель, руководствуясь конструкцией насоса и всей системы ГУР Mazda Familia транспортного средства может на 100 % знать какие технические, химические характеристики, свойства и основа наилучшим образом подходят для вашего автомобиля.

КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЖИДКОСТИ ГУР Mazda Familia

Замена жидкости ГУР – неотъемлемая составляющая при прохождении технического обслуживания. Большинство производителей автомобилей рекомендуют осуществлять замену масла ГУР Mazda Familia после прохождения 100 тыс. км или по истечение 2 лет эксплуатации. Если вам не известно, когда производилась замена жидкости в последний раз, определить ее выработку можно по таким признакам как: потемнение, различные примеси, запах горелого вещества. Так же можно произвести небольшое тестирование: из расширительного бачка ГУР нужно взять несколько капелек содержимого и капнуть на белый бумажный лист или салфетку. Если цвет масла будет светлый, ярко выражен, масло еще пригодно для эксплуатации. Если на поверхности салфетки имеются видимые механические частички, жидкость мутновата с горелым запахом, следует безотлагательно произвести ее замену.

Производить процедуру замены жидкости приходится в случае ремонтных работ механизма гидроусилителя или демонтажа рулевой рейки Mazda Familia. Даже сравнительно новое масло после осуществления ремонтных работ необходимо менять.

ПРИЗНАКИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ВЫРАБОТКЕ ЖИДКОСТИ ГУР

частичная утечка смазки из гидравлического усилителя Mazda Familia, о чем сигнализируют пятна на земле и элементах транспортного средства;
увеличение усилия, прилагаемого при повороте руля;
появлении несвойственных звуков при повороте руля;
заклинивании рулевого колеса в крайних положениях;

Если вы обнаружили один или несколько из вышеперечисленных признаков, обязательно проверьте состояние жидкости ГУР, если оно будет неудовлетворительно, обязательно обратитесь в СТО, для замены жидкости.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Принцип замены насоса гидроусилителя руля

В этой статье мы поговорим о системе и строении ГУРа, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя руля и модернизации.

Те автолюбители, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а после этого пересели за иномарку с данной функцией, сразу отметят существенную разницу в управлении. ГУР помогает решать сразу несколько проблем: процесс рулевого управления уже не требует больших усилий, повышается маневренность и уменьшается траектория поворота.

Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле является очень положительным моментом, однако, как и другие функции, настает момент когда усилитель выходит из строя. Наиболее часто встречающимися неполадками считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой поворота руля и значительное ухудшение управляемости.

Как устроен гидроусилитель руля?

Стоит отметить, что у каждой модели автомобиля строение может отличаться, однако, общая для всех «основа» все же имеется. Например, это насос, который приводит гидравлическую жидкость в движение и поддерживает оптимальное давление внутри системы. Далее идет распределитель, который, как уже можно понять с названия, распределяет гидравлическую жидкость. Гидроцилиндр, который выполняет функцию посредника, между механизмом рулевого колеса и поршнем, отвечающий за поворот колес. Не стоит забывать и о соединительных шлангах, по которым циркулирует гидравлическая жидкость.

После того, как была обнаружена какая-то неисправность или поломка, рекомендуется сразу же провести ремонт, ведь в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.

Даже в отечественных автомобилях, для ремонта или замены нужно снимать мотор и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уже тогда говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее поэтому иногда, лучше обратиться к специалистам.

Обычно, минимальная стоимость замены составляет 30 $, но цена может колебаться, в зависимости от модели автомобиля.

В следующем пункте статьи мы подробно обсудим замену насоса, так как именно с ним зачастую и возникают проблемы.

Замена насоса гидроусилителя

В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.

Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.

Не будет лишним внимательно осмотреть систему натяжителя, ведь зачастую можно сразу не заметить то, что ролик немного «восьмерит», а это очень негативно влияет на износ ремня и на систему в целом.

Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.

Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным.

Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.

Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки. Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения.

Способы улучшения системы гидроусилителя

Кроме того, что нужно просто открутить насос, а потом установить новый, существует еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидравлической системе, ведь в противном случае она будет функционировать с перебоями, либо вообще не работать. Также, в обязательно порядке, следует восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой вытекла во время откручивания шлангов. Конечно, эффективнее заливать жидкость в работающий автомобиль, но в данном случае это является невозможным, так как при смене насоса аккумулятор отсоединен.

Для того, чтобы повысить температуру гидравлической системы, можно с помощью обычного фена. Однако тут также следует соблюдать осторожность, ведь существует риск перепалить трубки.

Таким же способом можно увеличить температуру и гидравлической жидкости.

При выборе жидкости нужно внимательно изучать маркировку на этикетке, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.

Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от ГУРа, его нужно опустить в емкость. Легче всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.

Далее, заливаем вытекшую жидкость обратно в бачок, а трубку опять помещаем в бутылку. Затем нужно прокрутить стартер, чтобы гидравлическая жидкость прогналась по системе и вновь вылилась в бутылку. Проделываем эту операцию несколько раз.

После этого, присоединяем трубку с бачком, снова прокручиваем стартер, чтобы жидкость вновь прогналась по системе, желательно параллельно влево и вправо двигать рулем, чтобы разработать гидравлику после застоя. Категорически не рекомендуется запускать двигатель ведь скорее всего из-за высокого давления гидравлическая трубка сорвется и произойдет полная утечка жидкости.

На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Нужно собрать всю систему обратно и проследить, чтобы бочок с гидравлической жидкостью был заполнен до максимума. Далее стоит завести двигатель, и проехать на автомобиле несколько кругов.

Во время езды, желательно, при поворотах максимально проворачивать руль, чтобы точно убедится в отсутствии неполадок. Также, можно попросить другого человека проследить за передними колесами во время поворота руля, ведь со стороны лучше заметны неисправности системы.

В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения насоса гидравлической системы автомобиля. Как выяснилось, это не очень сложно, однако, если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Отчет о замене всех резинок (прокладок и сальника) ГУРа на Мазде Фамилии / 323

Приветствую в очередной раз всех всех всех! :)

Как многим из вас известно, мой ГУР (гидроусилитель руля), а точнее насос ГУРа начал вдруг потеть, истекая жидкостью. (начало истории тут Гидроусилитель руля (ГУР) побежал)

В целом для проведения вышеназванной операции "Ы", чтобы никто не догадался, нам потребуются:

1) Ключ на 10, 14, 17 и 27 или головка;
2) Головка с воротком на 14;
3) Разводной ключ или какой-нибудь лучше накидной на 27 - да-да-да не нужно вылуплять так глаза :);
4) Плоские отвертки очень мелкая с жалом около 2х мм для снятия стопорного колечка на валу ГУРа и средних размеров;
5) Много газет и тряпок;
6) Бензин и кисточка;
7) Трубка на 14 или головка с удлинителем, но не сильно длинным, а также желательно накидной ключ на 14;
8) Рем.комплект ГУРа;
9) Плоскогубцы.
10) Шприц, чем больше объем тем лучше, трубка омывателя ВАЗ и пустая бутылка 1 литр или 1,5.
11) Жидкость для ГУРа, специализированная или если желаете, то Декстрон3 в количестве 1 литр, лучше 2 :)

1й Этап: Демонтаж ремня насоса ГУРа и демонтаж самого насоса ГУРа с двигателя.

Первым делом откручиваем 2 гайки на 10 и снимаем центральный воздухозаборник. Дальше снимаем тепловую защиту также откручивая болты на 10 их 5 штук, если мне не изменяет память. Если вы собираетесь заменить только ремень ГУРа, то тепловой экран снимать не требуется, его снимают, чтобы в дальнейшем снять кронштейн крепления насоса ГУРа.
Теперь вооружаемся головкой на 14 с трещоткой или воротком и ослабляем болт-ось насоса ГУРа, для этого нужно чтобы отверстие на шкиве ГУРа совпало с головкой болта и мы смогли просунуть головку сквозь шкив, если это не получилось сразу, то чиркните стартером буквально долю секунды, чтобы шкив совершил оборот, но мотор не успел завестись. Возможно потребуется несколько попыток! Ослабляем болт на 2-3 оборота. далее нам нужно ослабить болт натяжения ремня, тут можно использовать головку но придется немного потрудится, чтобы подлезть к болту, т.к. воздуховод снят, его видно как на ладони. Ослабляем его также на несколько оборотов. Но что такое, болты ослаблены, а ремень и гур на месте? Требуется ослабить болт на регулировочной скобе, в который вкручен ранее ослабленные регулировочный болт. Нужный нам болт находится под шкивом ниже, нашупаем его рукой и также ослабим на пару оборотов. Надавим на насос ГУРа, он должен немного уйти вниз выбрав зазор регулировочного болта, его ослабляем еще не 10к оборотов, и давим на насос, чтобы он опускался ослабляя натяжение ремня ГУРа. В определенный момент, ремень легко можно будет снять со шкива.
Итак ремень в руках. Кому требуется его просто заменить, одевайте новый и натяжным болтом натягивайте ремень заново, потом закручивайте болт снизу шкива и болт-ось корпуса. На это ваша эпопея по замене ремня ГУР, закончится.
Мы же продолжим демонтаж. Предварительно, откачаем жидкость из бачка ГУРа, снимаем его пробку, резиновую прокладку и сеточку. Шприцом с надетой трубкой омывателя подставив рядом бутылку отсасываем всю жидкость из бачка, удивляясь ее цвету. После того, как все выкачали, продолжаем снимать ГУР.
По идее, чтобы снять в настоящий момент ГУР, достаточно открутить болт-ось и вытащить его, а также полностью открутить регулировочный болт и то, куда он вкручивается, все это ранее мы ослабляли. Но не тут-то было, вытащить болт-ось невозможно физически, потому что он сильно длинный и упирается в лонжерон :((( Затея рухнула как карточный домик. Требуется снять кронштейн ГУРа полностью вместе с его корпусом. Вооружаемся ключом на 14 и ослабляем 3 болта его крепления. К нижнему самый тяжкий доступ, но я это сделал именно рожковым ключом засунув его под выпускной коллектор - ОСТОРОЖНО, он может быть ну очень горячим. Дождитесь пока остынет. Можно попытаться открутить головкой, но у меня просто головка коротка и не влазиет, вороток мешает, а с коротким удлинителм упираемся в радиатор, поэтому помогла мне тут трубка на 14 как раз нужной длины. Откручиваем 3 этих болта, придерживая в конце ГУР рукой иначе болты подклинивает от его веса. Осталось открутить шланги от ГУРа. Кладем под мотор газеты или ставим тазик, т.к. будет течь много масла :)

Рассоединяем разъем на шланге ГУРа. Плоскогубцами снимаем штекер с самого ГУРа, я руками не смог его стянуть, сил не хватало, сидит намертво, никаких фиксаторов там нет, тупо тянем назад и все за сам пластиковый корпус штекера. Ключом на 17 срываем гайку бокового шланга ГУРа. А ключом на 10 болт крепления верхнего шланга ГУРа. Начинает течь жидкость из ГУРа, без паники, стараемся облить как можно меньше всего вокруг. Теперь отсоединяем шланги от ГУРа полностью, у бокового не потеряйте медные колечки-прокладки их там 2! у верхнего есть резиновое уплотнительное кольцо, если нет рем.комплекта также бдите. Немного повернув корпус и чуть-чуть отогнув в сторону радиатора, трубку кондиционера вытаскиваем насос ГУРа с его кронштейном наружу, немного повернув кронштейном вверх и раздвигая все что нам мешает. С ГУРа продолжает течь жидкость, не обливаемся. Расстилаем газетку на пол и кладем его туда. Стараемся слить с насоса все что возможно, подставив тару или положив газет, чтобы они выпитывали масло. На этом 1й этап закончен.

ГУР (гидроусилитель руля) Замена жидкости и ремонт.

ГУР (гидроусилитель руля) Замена жидкости и ремонт. ⇐ MPV II (LW). Навесное оборудование, датчики

Модераторы: BMV, LeskovIG

Перейти на страницу:

Подскажите, можно ли заменить рабочую жидкость ГУРа по принципу ( как в коробке ) методом частичной замены? Бачок поменял, день откатался ещё поменял, ну и так раза два - три - четыре.
Кто нибудь так делал?

P.S: Как положено менять я знаю.

Ооо! Это отдельная тема. Я давно перестал пользоваться всякими присадками во всякие места.
Выскажу своё мнение простыми словами и приведу простые примеры. Мне видится общество разбитое на 3 группы.
Первые: Льют всё подряд и рады, что их машины проживут сто лет (а кто проверит, сколько прожила бы эта машина, если бы туда ничего не заливалось? Время обратно не отмотаешь для повторного эксперимента!).
Вторые: Считают, что всё, что нужно находится в ГСМ и нефиг лить не известно что.
Третьи: Поддавшись на рекламу, экономят на ремонте, заливая всякую всячину во все имеющиеся отверстия и, в конце концов, разочаровавшись, переходят в группу под номером 2, изрядно обогатив всю цепочку химиков, начиная от изобретателей и заканчивая продавцами.

Самое интересное то, что независимо от того заливаете вы или не заливаете присадки, срок службы, отведённый тому или иному узлу, останется практически одинаковый.
Усиливая один узел, мы тем самым увеличиваем нагрузку на другом. Всё сбалансировано и бесполезно вмешиваться в процесс старения. Чему быть – того не миновать.
Обычно после временного облегчения наступает мучительная смерть.
Опять же, кто против? Приведите статистику плиззз.
Как сделать рекламу?
А давайте-ка объявим, что наше средство – ЛИДЕР ПРОДАЖ!! Догадываетесь о чём я говорю? Но не будем называть имена. И так всё ясно.
У кого, он, лидер продаж? Кто знает, сколько его, этого лидера, продалось и где? Не важно, решили и написали. Это рекламный трюк.
Средство разработано не в нашей стране. Зато на родине этого средства никто про него не слышал. Но там (у них) есть закон, который защищает потребителей от подобного рода обмана, а у нас, как мы видим, такого закона нет. За деньги можно получить сертификат даже на воду. Плюс сильная реклама.
Вот простой наш обыватель и думает, глядя на рекламу: Вон, сколько людей купили и мне надо. А чем я то хуже? Я свою машину тоже люблю, мне никаких денег не жалко. Именно это и надо. И ваши кровные сбережения перекочевывают в карманы предпринимателей.
Это стадный рефлекс. На этом всё и построено. Мы сами и делаем этот товар лидером продаж, только из-за того, что так заявлено в рекламе.

Простой пример. Загрубел сальник коленвала. Пора призадуматься о замене. Ничто и никогда не восстановит его до первоначального уровня. Но! Залив присадку, которая придаёт сальникам эластичность, мы только на некоторое время оттягиваем (а в некоторых случаях и ускоряем) и так уже неизбежную кончину и этого и других пока ещё исправно работающих сальников.
Весь процесс похож на разогревание подсохшего хлеба в микроволновой печи. Подогрел и хлеб снова тёплый и мягкий. Успел схомячить - хорошо, не успел - хлебушек превращается в засохшую корку ещё быстрее, чем, если бы мы его не подогревали.
Так и с сальниками. На какое то время они размягчаются, благодаря растворителям, содержащимся в заливаемых средствах. Никогда не нюхали содержимое баночек? Но все растворители имеют привычку испаряться и уносить с собой последние элементы эластичности сальников. Между прочим, экзекуции подвергнутся и те сальники, которые вы пытались реанимировать и другие, которым бы ещё работать и работать. Конец наступит для всех и сразу.
В результате мы получаем напрочь засохший сальник и выброшенные деньги. Хотя выброшенными они считаются только для нас. Их с успехом подобрали те, кто за копейки производит всю эту химию и втридорога втюхивает её доверчивым покупателям, не жалея, при этом, баснословных средств на рекламу.

Я пишу специально простым и понятным языком, а не формулами.
При желании можно поискать, покорпеть и найти, как это доказать с научной точки зрения.
Ещё один живой пример того, почему я этим не пользуюсь..
Никто на вкус не сможет определить, насколько вкусна и полезна, та или иная присадка и понравится ли она двигателю. И двигатель не может нам сказать об этом. Мы просто доверяем. А, зачастую, напрасно.
Помните известную рекламу корма для наших четвероногих друзей?
- Наш корм для ваших питомцев стал ещё вкуснее, чем был.
А кто об этом сказал то? Говорящих животных я не видел. Можно кормить животину бумагой, если пропитать её вкусными запахами. С людьми конечно посложнее.
Мы ведь пробуем еду и не едим, если она не нравится или не вкусная. И уж тем более, когда съедаем некачественную пищу, организм её отторгает известными всем нам способами.
Но сами при этом продолжаем кормить своих любимцев едой, которая ещё вкуснее, чем та, которая, в свое время, тоже была самая вкусная. Только неизвестно кем это было определено. Заливаем в машину всякую гадость, главное чтобы этикетка красивая была и красиво написано на ней – ЛИДЕР ПРОДАЖ.
Иногда механизмы от этих присадок просто блюют (извиняйте за слэнг). Что и произошло в вышеупомянутом случае у Infinity. Машина отторгает, а мы всё равно пичкаем.
Я рассказал, как этот вопрос видится с моей колокольни. Меня никто не переубедит и я, никого не собираюсь. Можете оппонировать, имеете полное право.

Хотел в двух словах, а как оказалось, что и не всё сказал, что хотел. Просто уже устал и спать охота.

Как снять гур на мазда фамилия

Что-то озадачился поменять масло в гидраче, думаю время пришло. Поездил по магазинам, все в один голос рекомендовали Декстрон. Декстрон декстроном, но запали в душу слова сказанные года два назад, про декстрон, ГУР и возможные проблемы (типа для ГУРа Декстрон шибко агрессивная жижа получается).

Подумав решил залить Мазда ATF M-III. Но стоимость тройки повергла меня в уныние, самое дешевое - 580 рублей Было обнаружено M-V, по нынешним ценам просто на халяву - 500 рублей, у остальных ценник начинался от 600. Купил литрячок и поехал менять.

Технология проста до безобразия: выкрутил руль в сторону, машину не заводим!, откупорил бачок ГУРа. Взял супер-штуковину (шприц, чем больше тем лучше и кусок трубки от омывателя, три рубля пучок) С помощью данного девайса откачал жижу из бачка, налил свежей, до минимальной отметки можно не лить, достаточно и половины необходимого. Крутим руль в другую сторону, откачиваем - доливаем. И так пока литр не кончится. Выводим уровень по меткам на бачке и в общем-то всё.

Из эффектов: особенно ничего нового не произошло, может руль мягче стал крутиться немного

_________________
BJFW'2000, AT, 4WD, белий мух

Я читал статьи, так там народ шланги отсоединяет и прокачивает жижу несколько раз .. а тут получается грязюка может остаться?

у меня помануалу мона лить Dextron II или ATF III хотя на крышке бочка PSF (спец жижа для гидрача) ..

и что реально выкручивается .. пробовал не очень то получается?

_________________
Nissan Qashqai, 2014, 4WD, CVT, 144л.с./2.0
Hyundai Elantra, 2010, 2WD, АКПП, 122л.с./1.6 - продана
Mazda Demio, 2003, 2WD, АКПП, 113л.с./1.5 - продана

Руль крутится несколько раз от начала и до конца, каждый раз меняешь жижу в бачке, происходит постепенная замена старой на новую. Верхний патрубок из бачка жижу забирает и она постепенно идет по системе, а с нижнего патрубка жижа поступает обратно в бачок, конечно происходит смешение новой и старой, я её всю откачиваю, а лью тока новую. Короче меняется почти вся

Все то же самое и у меня, вот тока спец жижа для гидрача у всех ассоциируется с Декстроном Мазда не выпускает никакой специальной жидкости, да и никто не выпускает, по-моему кроме Хонды и вроде БМВ.

Да все крутится, кудаж ей деваться. Если рейка перетянута, то тогда могут возникнуть проблемы.

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

_________________
شץ ط٣ىئسس Alexey
Mazda Familia, BJ5W, ZL-DE, МКПП, 1999

_________________
Mazda Familia S-Wagon , 2000 г, ZL-DE 1500, S-Briza
Маздень - это диагноз!

Эт я писал .. давеча заезжал в Автомасла там смотрел Dextron II заодно мне продавец предъявил жижу PSF ток не помню какой производитель .. т.е. спец PSF'ку можно найти . кстати например Ravenol (удовлетворяет требованиям Mazda)

_________________
Nissan Qashqai, 2014, 4WD, CVT, 144л.с./2.0
Hyundai Elantra, 2010, 2WD, АКПП, 122л.с./1.6 - продана
Mazda Demio, 2003, 2WD, АКПП, 113л.с./1.5 - продана

_________________
Mazda Familia, BJ5P, ZL, АКПП, 4wd, 2002

_________________
Mazda Familia S-Wagon, 1999 ZL-VE
С драком на стекле..

Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation

Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.

За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.

Не заводится Мазда Фамилия

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?

Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.

Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.

Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.

Как сделать замену ремня ГРМ?

Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить катушки зажигания.
С крышки клапанов убрать два шланга.
Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
Отсоединить датчик коленвала.
Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
Открутить штиф помпы.
Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
Ослабить и вытащить ремни.
Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
Вытащить ремень ГРМ.
Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
Натянуть пружину и зацепить её.
Проверить метки на правильность положения.
Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
Готово!

Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.

Тормозная система

Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?

Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.

Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?

Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.

Климатическая установка

Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.

Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.

Система охлаждения

В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.

Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.

Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.

Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.

Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.

Стеклоомыватель

Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.

Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.

Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.

0 комментариев

Читайте также: