Как снять турбину на фольксваген джетта

Обновлено: 26.03.2024

Ремонт и замена турбины в автомобилях Volkswagen

Характеристика детали

Турбина – это агрегат повышающий мощность двигателя без изменений его объема и числа оборотов. Работает турбина за счет энергии выхлопных газов, которые вращают ее крыльчатку и приводят в действие лопасти турбокомпрессора.

В результате такого цикла воздух поступает в компрессор и сжимается в нем. Освобождается кислород необходимый для сжигания топлива. Такое интенсивное воздействие нагревает и разжижает вещество.

Чтобы избежать детонации обустроен интеркулер для охлаждения воздуха, попадающего далее в цилиндры двигателя посредством впускных клапанов.
В целом агрегат состоит из следующих деталей:

  • Турбокомпрессор
  • Интеркулер
  • Перепускной клапан
  • Регулировочный клапан
  • Выпускной коллектор

Важно: за счет принудительной подачи воздуха в цилиндры посредством турбокомпрессорных агрегатов мощность мотора увеличивается на 25%.

Турбина Volkswagen T5 Transporter 2.5 TDI

Турбина Volkswagen T5 Transporter 2.5 TDI

Ремонт и замена турбины на Volkswagen

Чтобы провести на Volkswagen замену турбины необходимо ее демонтировать. Для этого следует:

  1. Отсоединить энергообеспечение авто, посредством снятия клем.
  2. Обеспечить свободный доступ к агрегату. Для этого убрать поэтапно все узлы и компоненты, которые будут препятствовать снятию турбины. В зависимости от комплектации авто, в число таких агрегатов могут входить:
    • система обмыва лобового стекла; ;
    • батарея;
    • прочие.
    1. Отключить контролеры от бортовой сети. Современные турбины оборудованы достаточным количеством датчиков, разъемы которых важно убрать с агрегата, чтобы не повредить проводку.
    2. Отсоединить патрубки охладительной системы и магистралей смазки картриджа турбины. Снять магистраль слива моторной жидкости.

    Важно: патрубки следует маркировать, чтобы правильно провести их подключение.

    1. При демонтаже турбокомпрессора изначально убирается часть магистрали, выходящей на выхлопную трубу. Важно при этом сохранить все гайки и уплотнители.
    1. Отсоединить верхнюю магистраль, выводящую сжатый воздух на силовой агрегат.
    2. Турбина может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе или блоке силового агрегата. Если крепление выполнено в третьем варианте, нужно отсоединить и блок.
    3. Отсоединить агрегат от коллекторного узла и демонтировать.

    Важно: чтобы облегчить процесс, желательно предварительно обработать все соединения средством WD-40.

    1. Далее надо разобрать турбокомпрессор. Очистить его и провести визуальную диагностику для выявления неисправности. Для очистки применяется мойка, обработка пескоструйкой и ультразвуковая чистка.
    2. Следует восполнить поврежденные детали и собрать узлы компрессора. Провести балансировку катриджа. Далее собрать все узлы турбины и отрегулировать ее актуатор.
    3. В условиях сервиса проводится контроль всех составляющих агрегата на соответствие заявленным производителем параметрам. Монтируется компрессор на авто и проводится тест-драйв.

    При установке турбокомпрессора выполняются те же действия что и при демонтаже, но в обратной последовательности с учетом следующих моментов:

    • провести замену всех пришедших в непригодность комплектующих;
    • не использовать герметик на дизельный двигатель или применять его с осторожностью;
    • подготовить / проверить отверстия масляной магистрали, системы охлаждения и слива;
    • монтировать все устройства снятые при демонтаже турбины согласно инструкциям и требованиям, чтобы не снизить качество работы авто в целом;
    • в процессе контрольного запуска дать поработать мотору на холостом ходу несколько минут.

    Турбина на Volkswagen Golf V Passat B6 Touran 1.9

    Турбина на Volkswagen Golf V Passat B6 Touran 1.9

    Стоимость и подводные камни

    В среднем новая турбина на легковое авто зарубежной марки обойдется от 8 000 до 11 000 рублей. В зависимости от региона цена на ремонт турбин VW колеблется. Например, в Москве и области стоимость равна 8 500 – 10 000 рублям. В регионах услуги немного дешевле и могут обойтись в 6 000 рублей.

    Если замена или ремонт турбины проведен специалистами с последующей балансировкой на стенде и диагностикой посредством специальных устройств, авто получит новую жизнь и будет долго служить владельцу.

    При самостоятельном ремонте главное не ошибиться с причиной поломки. В противном случае компрессор будет работать на предельных частотах, специальная камера с масляной пленкой не будет сформирована, что преждевременно износит подшипники.

    О том, как самостоятельно поменять картридж турбин, расскажет данный видеосюжет:

    Ремонт турбины собственными руками возможен только при наличии достаточных опыта и знаний.

    В противном случае лучше обратиться в сервисный центр, где специалисты максимум за 26 000 рублей восстановят работоспособность авто.

    Фотоотчет Снятие турбины, двигатель BKD, VW Golf 5, VW Touran, Seat Altea и др.

    Опять зеркало с др. форума.
    Не нашел здесь этого, решил поделиться.
    Сначала читаем здесь.
    Если нужно что-то в багажнике, открываем, подкладываем, например, досочку.
    Машину на подъемник. Не забыть открутить болт крепления правого наружного ШРУСа(ступичный),
    ослабить колесные болты передних колес.
    Снимаем клемму с аккумулятора.
    В салоне оотсоединяем крепление рейка-рулевое колесо.
    Поднимаем машину, снимаем защиту.
    Понимаем, что без снятия правого вала и заднего подрамника до турбины не добраться.


    Виден актуатор.
    Рейка остается на подрамнике.


    Отсоединяем рулевые наконечники, снимаем привод, отсоединяем правую шаровую. Отсоединяем два
    разъема на рулевой рейке, все присохло, отсоединяется плохо, ломаем защелки.



    Снимаем с подрамника проводку рейки.
    Понимаем, что отсоединить левую шаровую от кулака мешает привод(гайка крутится вместе с пальцем),
    откручиваем крепление к рычагу.


    Откручиваем крепление подрамника и задних сайлентблоков.


    Подрамник с рейкой вывешиваем на стойках стабилизатора.


    Вот она, турбина!


    Снимаем трубу с катализатором, отсоединяем подающий и сливной маслопроводы, вакуумную трубку с
    актуатора, воздушные шланги с холодной стороны, трубопровод к перепускному клапану.


    Кстати обнаруживаем виновника одной из проблем - закисший шток перепускного клапана. Рукой начал двигаться, но не равномерно.


    Откручиваем выпускной коллектор, и снимаем весь агрегат.


    Так полагаю, установка в обратной последовательности. Новые прокладки под выпускной коллектор, трубу катализатора, и трубопроводы к перепускному клапану и клапану ЕГР.
    Собственно работа проведена в апреле, по промывке и ремонту тракта, связанного с работой турбины, думаю, нужны отдельные темы. Отчеты готовы, создать?

    Продолжаю.
    Ставим все на место. Опять-же без редакции от родственного форума.

    Только в субботу пустили на подъемник.
    Прочувствовал, как нехорошо, когда разбирает один, а собирает другой.
    То что снимал сам, охладитель


    и перепускной клапан


    - было легко. только жутко неудобно подсоединять перепускной. три раза вверх-вниз.
    Потом долго складывал пазлы из болтиков, защиток, хомутов и з/ч.
    Ставим выпускной коллектор с турбиной на новую прокладку и подсоединяем масляные трубки и магистраль к перепускному клапану


    (рискнул поставить старые прокладки, вроде не сечет, новые не пришли. ). Вот, кстати, приемная труба с катализатором,


    то-же новая прокладка под хомут.
    Закончил прикручиванием подрамника.


    Это без экранов и проводки рейки.
    В воскресенье сборка под капотом(аккумулятор, фильтр с трубопроводами, крепеж шлангов-трубопроводов), установка при помощи лома и какой-то матери подрамника на прежнее место и протяжка всех болтов.
    Выехал. что-то не то. Дергается и тяга хреновая. VAG-COM показавает недодув.
    Расстроился, перенес продолжение "банкета" на завтра.
    Пользуясь случаем(подъемник свободен, все быстрее) поменял ступичный на леоне.

    Интеркулер.
    По поводу дырки в интеркулере давно было подозрение. Не зря вся правая сторона в масле была.
    Уже в гараже.
    Для начала проверил, работает ли "геометрия", и перепускной клапан. Достать тяжело,(руку пополнее и не доспать) но ходит без заеданий. Посмотреть не смог, но фотик пролез. все чисто, просечек и подтеканий нет.



    Снимаю бампер, фары, "телевизор". открывается следующая картина.


    Мордочка была слегка подстукнута. Все радиаторы висят на интеркулере, а он, в свою очередь, крепится к "телевизору" (суппорт радиатора).
    Соответственно крепления радиатора к телеку были ранее отломаны и восстановлены(запаяны), в среднем качестве.


    После передува турбины и вибрации правое крепление отпало.


    Сеточка есть, паяльник то-же. съездил в сервис, нарезал кусочков пластика. Полчаса рабрты, все запаял. Сфотать забыл(если честно, башка вчера целый день трещала, и соображалось х. ). Крепеж припаивать не стал, другая пластмасса, да и заплавленный весь. Оставил на трех точках, вроде не сильно шевелится. В плане маячит покупка интеркулера.


    но 6000 рублей пока жалко (бюджет не позволяет). Заодно подпаял трещины на телеке.
    Собрал, сгонял до заправки, вроде едет.
    Сегодня - тестдрайв до работы. Понял, Е-Д-Е-Т. Теперь как-то тормозов не хватает. машинка 1,5т, а тормоза стандарт.

    PS Пока работает. Победа над интеркулером свершилась в знаменательную дату - 09.05.2011.

    Снятие турбины с двигателя BKD

    Как следует из названия, на фотоотчете демонстрируется снятие турбонагнетателя с двигателя BKD, применимое к автомобилям Volkswagen Golf V, Фольксваген Туран, Сеат Альтеа и многим другим с аналогичным двигателем.

    Чтобы избежать появления последующих дефектов, необходимо проверить корпус воздушного фильтра, фильтрующий элемент и впускные шланги на наличие загрязнений, проверить весь путь надувочного потока воздуха и радиатор надувочного воздуха на отсутствие посторонних предметов. При их выявлении следует прочистить весь узел подачи надувочного воздуха и охладитель надувочного воздуха, при необходимости — заменить.


    Приступаем к подготовительным процедурам. Ставим автомобиль на подъемник. Откручиваем болт крепления правого наружного ШРУСа, ослабляем колесные болты передних колес. Обязательно снимаем клемму АКБ. В салоне отсоедините крепление рейка-рулевое колесо. Поднимаем автомобиль и снимаем защиту, а также правый вал и задний подрамник.


    На фото видно актуатор, рейку оставляем на подрамнике.


    Отсоединяем рулевые наконечники, снимаем привод, отсоединяем правую шаровую. Затем отсоединяем два разъема на рулевой рейке.


    Если там все присохло и плохо отсоединяется, придется ломать защелки.


    С подрамника снимается проводка рейки. Отсоединить левую шаровую от кулака мешает привод, поскольку гайка крутится вместе с пальцем. Посему — откручиваем крепление к рычагу.


    Откручиваем крепление подрамника и задних сайлентблоков.


    Подрамник и рейка вывешиваются на стойках стабилизатора.


    А вот и сама турбина.


    Снимаем трубу с катализатором. Затем отсоединяются подающий и сливной маслопроводы, вакуумная трубка с актуатора, воздушные шланги с холодной стороны, трубопровод к перепускному клапану.


    Виновник одной из проблем — закисший шток перепускного клапана.


    Откручиваем выпускной коллектор, снимаем весь агрегат. Установка проводится в обратной последовательности. Устанавливаем новые прокладки под выпускной коллектор, трубу катализатора, и трубопроводы к перепускному клапану и клапану EGR.

    Volkswagen Jetta GOLFСЕДАН;-) › Бортжурнал › руководство по замене турбины на 1.4 TSI CAXA

    так вот товарищи… подошел конец моей турбинке) о том как приобрел ее обговаривал в предыдущей записи, а сейчас собственно об установке! сразу оговорю что процесс снятия/установки занял почти 6 часов! делал все в первый раз, поэтому старался всё сделать аккуратно и ничего не упустить! сразу оговорюсь, без хорошего набора инструментов замена превратится в сплошное мучение! но к счастью у меня такой имеется) надеялся что разобрать придется намного меньше, чем разобрал на самом деле, но, обо всем по порядку! И так, поехали: имеем новый турбокомпрессор и задачу во чтобы то ни стало его установить)) готов был потратить на это целый выходной день, и в принципе так оно и вышло!
    1) осматриваем новый компрессор!

    по необходиомости заправляем его маслом (чтобы при первом пуске вал турбины не начал крутиться на сухую), но в моем компрессоре оказалось все смазано) отверстия крепления масляных трубок были закрыты пластиковыми заглушками! осмотрели, пощупали, идем дальше))
    2) приступаем к демонтажу, снимаем верхний теплоэкран, откручиваем 4 гайки крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору!
    3) снимаем верхнюю пластиковую крышку двигателя, отсоединяем электрические разъемы от датчиков N249 и N75!

    4) далее… осматриваемся, откручиваем все крепления масляных трубок и трубок подачи ОЖ от турбины!
    5) снимаем железную технологическую планку над турбиной, снимаем большой хомут с воздушного патрубка идущего от воздушного фильтра к турбине!
    6) сверху пока всё! опускаемся в смотровую яму, откручиваем защиту двигателя, отворачиваем 2 гайки крепления катализатора к выхлопной трубе, отсоединяем разъемы от обоих датчиков кислорода!

    место чуть освободилось! начинаем откручивать 9 гаек выпускного коллектора! предваритель сняв с него теплоэкран который держится на 3-х болтах)

    10)снова опускаемся в яму и откручиваем маслоподающую трубку от блока двигателя и картриджа турбины!

    11) откручиваем оставшиеся гайки и вынимаем турбокомпрессор! чистим на сколько это возможно выпускные отверстия) лично у меня нагара не так много было! почистил как смог! на сколько достал)

    12) затыкаем все отверстия старой турбы заглушками снятыми с новой!
    процесс установки новой турбины в обратной последовательности! ставим N249 и N75 на новую турбу со старой)

    13) выпускной коллектор-теплоэкран коллектора-катализатор-генератор-промежуточный ролик-приводной ремень-разъем генератора-маслоподающие трубки, трубки ОЖ, технологическую железную верхнюю платину-соединяем разъемы датчиков кислорода, прикручиваем катализатор к выпускной трубе-соединяем электрические разъемы N249 и N75! прикручиваем трубку вентиляции картерных газов! надеваем воздушный патрубок идущий от воздушного фильтра-закрепляем хомутом (нужны оооочень широкие тонкогубцы)))-ставим верхний теплоэкран турбины, пластиковую крышку двигателя, ставим защиту картера двигателя! по необходимости доливаем масло или ОЖ! подсоединяем клему АКБ! все готово))
    14) заводим, даем поработать минут 7-10, чтобы прогнало ОЖ и прокачало масло вверх)
    15) едем, тестируем, на первых парах на всякий случай не даем "газ в пол!"
    16) радуемся офигенной динамике))) километров 100-200 едем не спеша, а потом начинаем жарить в полную силу))
    Итог: что мне дала проведенная работа-ровная работа двигателя, вернувшиеся сбежавшие от меня 40 лошадей (примерно), афигеть какой динамичный разгон, и прежние аппетиты по топливу) расход снова 6 литров! Машинка снова стреляет, ей вернулась былая мощь)) после замены ничего не потекло, ничего не открутилось! всё сделал очень аккуратно!
    Эпилог: очень рад вернувшейся мощности двигателя, ну а со старой турбинкой мы еще поколдуем;-) о ее ремонте также ждите записи в БЖ! всем добра ребят, и не ломающихся турбин! в Нашем случае не заедающих калиток)))))

    1.4 TSI CAXA, как самый надежный из TSI

    Выбирая автомобиль на вторичном рынке, большинство из нас смотрят в сторону надежности, а динамика, вещь конечно хорошая, но она как-то отходит на второй план. В особенности если покупатель обнаружит аббревиатуру TSI, то несколько раз подумает прежде, чем ехать смотреть автомобиль с турбированным двигателем.

    1.4 TSI CAXA

    Техническая часть 1.4 TSI CAXA

    1.4 tsi

    TSI

    Что нужно знать о проблемах 1.4 TSI CAXA и как с ними бороться

    Запотевание патрубка 1.4 TSI

    1.4 TSI CAXA

    Запотевание

    Уплотнительное кольцо

    1.4 TSI CAXA цепь ГРМ, как менять и когда

    1.4 TSI CAXA

    На малых пробегах виновником издаваемого шума может оказаться фазорегулятор, их тут устанавливалось тоже два типа: стандартный и модернизированный.

    Но если количество пройденных километров подбирается к отметке в 100 тысяч, то целесообразнее менять полностью весь комплект. Полный комплект обойдется в приблизительно 55 тысяч рублей (2021 год).

    Непосредственный впрыск. Нагар и как его убрать.

    Непосредственный впрыск всем хорош: экологичность, прибавка в мощности, экономичность. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Одной из этих ложек является появления нагара на выпускных клапанах.

    Нагар на клапанах

    Нагар на впускных клапанах

    Поскольку они не омываются бензином, то к 100 тыс.км. на них появляется увесистое количество нагара. Это может привести к неполному закрытию клапана или попаданию нагара в камеру сгорания. Для предотвращения этого следует производить чистку впускных клапанов.

    1. Снять впускной патрубок
    2. Отсоединить дроссельную заслонку
    3. Снять трубку высокого давления от ТНВД
    4. Отсоединить шланги подачи антифриза от интеркулера
    5. Отсоединяем трубки от впуска
    6. Разъединить антифризный тройник
    7. Снять впускной коллектор и топливную рампу вместе с форсунками
    8. Снимаем правое колесо и прокручиваем коленвал до того момента; когда клапана на трех цилиндрах закрыты, а на четвертом открыты;
    9. Заливаем очиститель двигателя с щелочью, замачиваем;
    10. Берем щетку, пытаемся удалить нагар;
    11. Откачиваем жижу, продуваем компрессором;
    12. Повторяем пункт 9,10,11;
    13. Собираем в обратном порядке

    Более подробно c процедурой можно ознакомиться на Драйве.

    Итоги

    Автомобиль с двигателем 1.4 TSI CAXA является предпочтительным вариантом для покупки если Вы рассматриваете именно VAG c мотором TSI. 1.4 TSI CAXA тре6ователен к качеству бензина, на нем нужно контролировать уровень масла и быть готовым к замене турбины на больших пробегах, но он является самым оптимальным вариантом.

    Фольксваген Джетта 1.4 TSI 122 л.с. (CAXA). Проблемы на больших пробегах.

    За последнюю неделю меня 2 раза спрашивали: с каким турбомотором покупать Фольксваген Джетту и стоит ли ее вообще покупать с пробегом 150-200 т.км? При этом бюджет на покупку как правило в пределах 550-700 т.р.

    Я решил все изложить на бумаге , чтобы всю информацию аккумулировать, и просто в дальнейшем отправлять ссылку на статью.

    Однозначного ответа брать или не брать не существует. Все зависит от конкретного автомобиля, его эксплуатации и обслуживания, а так же от самого владельца.

    Если владелец понимает насколько конструктивно сложным автомобилем он владеет, понимает как его правильно обслуживать, знает как его эксплуатировать, и это не первый его ВАГ, то скорее всего двигатель автомобиля будет у него в более лучшем состоянии, чем у того, кто просто купил свой первый ВАГ и ездит по дилерскому регламенту.

    ВАЖНЫЙ МОМЕНТ

    Автомобили Фольксваген отлично диагностируются. Поэтому перед покупкой обязательно нужно сделать диагностику у грамотного диагноста на дилерской станции или клубном сервисе. Это позволит избежать крупных затрат на ремонт сразу после покупки автомобиля.

    Что может узнать диагност? Да много чего, например, состояние цепи ГРМ, состояние топливной системы (ТНВД, форсунки), состояние турбины, системы нейтрализации выхлопа, качество наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью, состав смеси и ряд других параметров. Сможет посмотреть исторические ошибки при их наличии, данные по эксплуатации, проверить наличие чип-тюнинга. В общем диагностика - обязательно!

    1.4 TSI на 122 л.с. (CAXA)

    Самый надежный турбированный двигатель тех годов не только на Джетте, а на всем ВАГе. Какие проблемы можно ждать при пробеге 150-200 т.км. ?

    1. Самая распространенная проблема - вытягивание цепи ГРМ. На самых первых годах выпуска цепь могла вытянутся за 50-80 т.км. Благо, что было несколько ревизий как цепи, так и его натяжителя, после чего ресурс узла вырос. Сегодня, на условной Джете 2013 года, с пробегом 150 т.км. может стоять родная цепь, а значит скоро ее придется поменять. Если утром при запуске вы слышите металический треск из под капота в течении нескольких секунд, то уже тянуть нельзя - надо менять. Вопрос цены? Цепь в оригинале - 7000 р. Натяжитель цепи - 3000 р. Направляющие цепи 2 шт.(башмаки) - 1800 р. Прокладка передней крышки - 1200 р. ИТОГО по запчастям 13000 р. (если заказывать самому) + работа. При таком пробеге скорее всего не потребуется замена фазовращателя на впуске, звездочки на выпуске, звездочки на коленвале, с сопутствующими расходниками. Если их менять, цена только по запчастям уйдет в диапазон 40-50 т.р.
    1. По турбине. Турбина Mitsubishi TD025M2. Сам узел надежный, постоянно смазывается, да и еще охлаждается антифризом. Стоит ожидать выхода из стороя клапана управления турбиной за 3000 р. Самое неприятное - зависает шток перепускного клапана (вестгейта) турбины в крайнем открытом положении. Из-за чего выхлопные газы идут мимо турбины, а двигатель теряет мощность. Его получается разработать на некоторое время, но стоит начинать копить на новую турбину, которая идет в сборе с выпускным коллектором. Если копить получается медленно, то есть "колхозный" вариант - поставить ограничитель, который не даст заслонке доходить до крайнего положения, в котором ее клинит. При этом ошибка по наддуву будет периодически появляться и шток снова нужно будет разрабатывать. Цена новой турбины Mitsubishi 50-60 т.р. В коробке ВАГ цена на нее вырастет до 80 т.р. Плюсом нужно докупить прокладки и гайки, что потребует от вас еще несколько тысяч рублей + работа.
    2. Вибрации при работе. Да, с пробегом далеко за 100 т.км. этот двигатель не сможет работать так же ровно, как новый. Виной тому нагар на впускных клапанах. В двигателе применен прямой впрыск топлива в цилиндры и клапана не "омываются" топливно-воздушной смесью, из-за чего на них нарастает настоящая шуба из смолы и нагара. Этот нагар необходимо очищать, но для профилактики такую процедуру никто не делает. В основном это делают, когда двигатель уже разобран и впускные клапана отправятся под замену. Цена оригинала 1300 р. за штуку, Кольбеншмидт (идет в оригинале) - 400 р. Не забываем умножать на 8, плюс сальники клапанов (оригинал-150 р., отличные аналоги по 50 р. за штуку). Как правило в разобранной ГБЦ обнаруживают износ направляющих клапанов, благо их давно научились менять, а сами направляющие есть в продаже.

    4. Пропажа антифриза. При этом нет никаких видимых течей и следов под автомобилем. Виной всему жидкостный интеркулер. Он находится внутри впускного коллектора, где сжатый воздух охлаждается антифризом. Антифриз начинает уходить постепенно. Проблема медленно, но верно прогрессирует, и доливать приходится уже каждую неделю. Вытекая из интеркулера антифриз попадает во впуск и превращается в выхлоп. Поэтому и нет никаких следов утечки. Диагностируется все просто, снимаем датчик абсолютного давления (МАР- датчик) и смотрим во внутрь коллектора. Оригинальный интеркулер стоит 15 т.р., неоригинал в 2 раза дешевле + работа. В идеале сделать промывку двигателя и заменить моторное масло.

    5. Разное. Бывает подтекает антифриз в местах соединения с турбиной, от высокой температуры уплотнения приходят в негодность. Бывает требует замены изношенный толкатель ТНВД (3000 р.) либо сам насос высокого давления (23 т.р.) Встречаются различные масляные запотевания.

    Чтобы не купить автомобиль со всеми проблемами, его нужно продиагностировать перед покупкой. Даже полумертвый двигатель может ровно работать и хорошо тянуть.

    ЭКСПЛУАТАЦИЯ

    ВАГ и экономия - несовместимые вещи. Если вы не можете позволить его заправлять дорогим бензином, либо его не продают на ваших заправках, то лучше выбрать что-то менее прихотливое.

    А если вас все устраивает, то вы будете ездить с удовольствием за рулем!

    Двигатель получился надежным, у него чугунный блок, у него надежная ГБЦ, он не страдает повышенным расходом масла, у него не задирает цилиндры, у него не рассыпается катализатор. При грамотном обслуживании он спокойно пройдет 400 т.км. Такие пробеги я уже видел, и мотор там никто не капиталил. Правда весь этот пробег накатал единственный владелец, который знает что такое ВАГ, и продав машину, он снова купил ВАГ.

    Турбины на Фольксваген

    В последние годы основная тенденция спроса сфокусировалась на моделях с турбинированными двигателями. Для многих они считаются наиболее выгодными и привлекательными для приобретения. В большинстве случаев, турбина, которая установлена заводом-изготовителем на автомобиль Фольксваген Джетта – отличный способ привлечь новых клиентов. Поскольку именно это устройство позволяет любому авто, при скромных изначальных характеристиках, показывать более высокую мощность и экономичность.

    Турбина Volkswagen Jetta VI

    Турбина Volkswagen Jetta VI

    За счет чего могут быть возможны такие интересные показатели динамики и силы? На самом деле турбокомпрессор VW Jetta – это технический узел, который предназначен именно для того, чтобы во впускном коллекторе на определенном этапе работы силового оснащения авто нарастить давление. Такое технологическое решение обеспечивает в рабочую камеру двигателя больший приток кислорода. В результате получаем увеличение мощности двигателя за счет силы давления отработанных газов.

    Классификация турбокомпрессоров VW

    В последние годы, благодаря использованию в производстве автомобилей новых технологий и более совершенных технических решений, даже бюджетные варианты авто VW Jetta стали оснащаться двигателями с турбонаддувом. Турбина и ее наличие на авто во многом облегчает жизнь производителям Volkswagen Jetta и дает возможность потенциальным покупателям за сравнительно небольшую плату получить более мощный агрегат в свое пользование.

    Далее рассмотрим, какой модификации бывают турбины и на чем основан принцип их работы. Итак, турбины VW Jetta делятся на:

    1. модели, которые пропускают отработанные газы;
    2. турбина, обладающая свойством изменения геометрии;
    3. турбина Volkswagen Jetta с эффектом дросселирования.

    Если возникла необходимость приобрести новую запчасть для турбокомпрессора или же сам узел требует полной замены, тогда необходимо знать какой он конфигурации. Это легко определить с помощью таблицы, которая представлена ниже. Главное знать модель двигателя и его мощность. Затем необходимо выяснить номер, который имеет оригинальная турбина.

    Основные признаки неисправности турбо-узла

    Как показывает практика эксплуатации автомобиля VW Jetta, ее турбина практически не дает сбоев в работе и не ломается, даже по истечении своего ресурса. Как правило, если все же случается поломка, то очень часто ее причиной является неправильный режим работы, выход из строя двигателя или неквалифицированное ТО.

    Турбина Volkswagen Bora

    Турбина Volkswagen Bora

    Если же ремонт неизбежен, то для начала необходимо сделать осмотр детали. Турбина должна быть продиагностирована на предмет неисправности и Фольксваген Джетту затем направляют на устранение поломки. Как правило, их перечень не очень велик:

    • недопустимый по нормативам люфт;
    • возникновение деформации лопатки;
    • появление мест утечки масла;
    • общее нарушение геометрии корпуса или отдельных его частей.

    В случае если данные неисправности отсутствуют, тогда причину нерабочего состояния турбины лучше всего искать в самом силовом агрегате VW Jetta. Таким образом, если случилась поломка турбокомпрессора и требуется его замена, то нет ничего проще, как подобрать подходящую модель запчасти для замены. Справочная информация о своем авто и серийном номере модели турбины Volkswagen Jetta значительно облегчат вам задачу.

    Ремонт своими руками. Замена турбины на Volkswagen Passat В5+ 1.8Т


    Разобрав воздушный фильтр и систему подачи воздуха, перед вами открывается полный доступ к самой турбине.


    Сначала откручиваете крепление к впускной трубе — это три гайки.


    Откручиваете штуцера трубок подачи антифриза и масла.


    Далее снизу и с обратной стороны, следует открутить все трубки, подходящие к турбине: это трубки слива масла с антифризом. Также ослабив хомут, снимаете шланг со штуцера клапана Вестгейта (вакуумного ограничителя оборотов турбины). Осталось открутить три болта крепления самой турбины и её можно снимать.



    Не будет лишним после снятия турбины, осмотреть изнутри приёмную трубу. Также осмотрите все снятые шланги и трубки на предмет повреждений и загрязнений. При необходимости замените или прочистите. Это делается для того, чтобы после установки новой турбины, она в нужных объёмах запитывалась маслом, антифризом и во время работы отсутствовал лишний подсос воздуха.


    Процесс установки новой турбины осуществляйте в порядке, обратном снятию. Самым последним, подсоединяйте трубку подачи масла. Перед тем, как её прикручивать, залейте в турбину масло, чтобы при пуске мотора, вал турбины не вращался «на сухую». На этом всё. Благодарю за внимание!

    Замена турбонагнетателя на моторах 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111

    Как самостоятельно заменить турбину на моторе 1.4 TSI (CAXA, CAXC) семейства EA111?

    1.4tsi_ea111_caxa_caxc_slide.jpg

    В жизни всех турбо моторов рано или поздно случается "тот самый день", когда главная вещь, которая дарит столько счастья, а именно турбина, берёт и умирает! Правда на 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC) скорее умирает не сама турбина, смежные с ней элементы. Раньше всего происходит заклинивание заслонки (калитки) вестгейта в крайнем положении, в результате чего начинается передув турбины и машина перестаёт нормально ехать, теряет тягу, а обороты не поднимаются выше 4000!

    Вот так выглядит заклинившая в открытом положении заслонка вестгейта:


    9af88ces-1920.jpg


    Вы спросите, а причём тут турбина и её замена? А всё просто: Заслонка является частью выпускного коллектора, а коллектор является единой деталью с горячей частью турбины, ну а горячая улитка поставляется в сборе с холодной, вот и получается что менять придётся всю турбинку целиком вместе с коллектором и актуатором заслонки вестгейта (цена вопроса около 40 000 руб.). Вот такая вот суровая современная действительность, но обо всём по-порядку.

    На принципиальной схеме работы двигателя 1.4 TSI (CAXA, CAXC) проблемная заслонка обозначена как "заслонка перепускного клапана ОГ":

    • Новый турбокомпрессор MHI TD025 M2 (VAG 03C 145 702 L), он же Mitsubishi 49373-01004. Как вариант можно поставить турбокомпрессор производства BorgWarner 5439 988 0139, он же KKK (на фото справа: бытует мнение, что у него конструкция калитки вестгейта сделана надёжнее из-за характерного изгиба штока, но точной статистики пока нет). Есть также вариант с ремкомплектом турбины - это выпускной коллектор 03C 198 722, но он стоит столько же, сколько и весь турбокомпрессор BorgWarner - около 35 000 - 38 000 руб.;
    • Прокладка выпускного коллектора VAG 03C 253 039 F (1 шт);
    • Медные гайки выпускного коллектора VAG WHT 003 842 (9 шт);
    • Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 D (1 шт);
    • Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 A (1 шт);
    • Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 10x2 VAG WHT 003 366 A (1 шт);
    • Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 12x17 VAG N 013 81 33 (2 шт);
    • Прокладка между турбиной и даунпайпом VAG 1K0 253 115 Q (1 шт);
    • Моторное масло VW 502.00/505.00 той же марки, что залито в двигателе (немного на долив);
    • Охлаждающая жидкость G12 той же марки, что залита в двигателе (1 л на долив).
    • Уплотнительное кольцо воздушного патрубка воздушного фильтра VAG WHT 001 386 (о том, как заменить колечко и правильно доработать патрубок воздушного фильтра, можно прочитать в соответствующей статье о том, как устранить масляное запотевание турбины на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC);
    • Уплотнительные колечки 10*2.5 мм VAG WHT 003 366 (2 шт), которые находятся на концах трубок с охлаждающей жидкостью, которые вставляются в турбину для подачи и отвода антифриза.


    ab836c1s-1920.jpg
    5180-WW.jpg

    Процесс замены турбонагнетателя на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC):

    1.4tsi_ea111_caxa_caxc_G31_G71.jpg


    1) Прежде, чем устанавливать новый турбонагнетатель, нужно убедиться, что он заправлен маслом, если внутри нет масла, то его нужно залить, чтобы при первом пуске вал турбины не начал крутиться "на сухую". Для того, чтобы это проверить, нужно открыть отверстия отверстия крепления масляных трубок, которые при поставке должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

    2) Теперь, когда мы уверены, что новая турбина готова к установке и у нас есть все необходимые инструменты, можно приступать к демонтажу старой турбины. Для начала нужно отсоединить плюсовую клемму с АКБ, снять пластиковую крышку двигателя, отсоединить электрический разъем от датчика давления наддува G31, снять воздушный патрубок наддувочного воздуха и воздушный патрубок корпуса воздушного фильтра;

    1.4tsi_ea111_caxa_caxc_turbo_pipe.jpg


    3) Теперь нужно переместиться в зону самого турбо-нагнетателя и отсоединить электрические разъемы перепускного клапана N249 и электромагнитного клапана ограничения давления наддува N75. После этого необходимо снять перепускной клапан и убрать его до установки нового турбо-компрессора. Также необходимо снять тепловой экран горячей улитки турбины и теплоотражающую стальную пластину выпускного коллектора;

    1.4tsi_ea111_caxa_caxc_N249_N75.jpg


    4) Далее нужно снять пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, на котором смонтирован электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 производства Pierburg (VAG 06F 906 283 F), его шланги и трубка вентиляции картерных газов. Всю эту конструкцию проще всего снимать целиком. Для этого нужно открутить 4 винта под TORX (два крепят патрубок к турбине, а ещё два крепят трубку ВКГ к крышке механизма ГРМ и к клапанной крышке ГБЦ);


    86b88ces-1920 (1).jpg
    d2c260es-1920.jpg


    В результате снимается вот такая штуковина, в которой, по хорошему, нужно заменить уплотнительное кольцо и убрать заусеницы от формы, в которой отливали эту пластиковую деталь. Ссылку на статью об этом я приводил выше, где перечислял дополнительные комплектующие, которые следует заменить.


    UQAAAgA8dOA-1920.jpg
    TQAAAgJCdOA-1920.jpg
    KwAAAgA8dOA-1920.jpg
    JwAAAgA8dOA-1920.jpg


    5) Теперь нам необходимо снять даунпайп с катализатором. Для этого сначала откручиваем 4 гайки, которыми катализатор крепится к выпускному коллектору и внизу откручиваем 2 гайки крепления катализатора к выхлопной трубе.

    Но прежде, чем отсоединить проводку и снять катализатор, необходимо выкрутить верхний болт крепления генератора и отодвинуть генератор к двигателю, как можно ближе. Если генератор не двигается, ослабляем нижний болт крепления генератора, предварительно сняв приводной ремень и промежуточный ролик приводного ремня.

    Теперь можно отсоединить разъёмы кислородных датчиков, которые находятся снизу, рядом с катализатором на кронштейне, расположенном на корпусе КПП (отмечены большой красной стрелкой на фото). При это также нужно снять клипсы крепления проводов с кронштейнов на катализаторе (маленькие красные стрелки на фото):


    73b88ces-1920.jpg
    86788ces-1920.jpg


    В результате всех вышеописанных манипуляций, в итоге "появилось место для манёвра". Открутив гайки крепления выхлопной трубы (саму выхлопную трубу можно опустить вниз), и поворачивая катализатор против часовой стрелки, так чтобы он снялся со шпилек выхлопного коллектора, его нужно аккуратно опустить вниз, стараясь ничего не царапать его кронштейнами.


    b5788ces-1920.jpg


    6) На этом этапе, уже ничто не мешает открутить 9 медных гаек крепления выпускного коллектора, предварительно сняв с него тепловой экран (крепится 3 винтами). Для этого понадобятся те самые 12-гранные биты-звёздочки. Так что, берём ключи в руки и крутим как можем, так как места всё-равно не так уж и много.


    e3f88ces-1920.jpg
    f5048ces-1920.jpg


    7) Далее приступаем к работе с жидкостями. Нам необходимо открутить и снять трубки подачи и отвода моторного масла и охлаждающей жидкости от турбо-компрессора.

    Начнём с охлаждающей жидкости. Для этого нужно открутить только 3 винта крепления верхней трубки с охлаждающей жидкостью турбо-компрессора, так как нижняя уже и так свободна, потому как её держал винт, которым прикручивался пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, снятый в одном из предыдущих пунктов этой инструкции.


    656b7b6s-1920.jpg
    ee5812es-1920.jpg


    Далее аккуратно вынимаем эти трубки из картриджа турбины, предварительно подготовив под ними ёмкость для слива охлаждающей жидкости, так чтобы антифриз из турбины и трубок стекал прямо в эту ёмкость.

    После того, как остатки охлаждающей жидкости вытекли из трубок, можно отсоединять маслоподающую и маслоотводящую магистрали от турбонагнетателя. Снизу располагается трубка слива отработавшего масла из турбины. Она откручивается от блока двигателя и от турбонагнетателя снизу автомобиля (катализатор сейчас снят и места для проведения работ достаточно):


    70848ces-1920.jpg


    Маслоподводящая трубка находится сверху, и её достаточно открутить только от картриджа турбины и от крепления к крышке ГБЦ, чтобы отодвинуть в сторону. Она в таком положении мешать не будет.


    8) Теперь, когда все трубки и соединения сняты, можно перейти непосредственно к снятию турбонагнетателя. Снимается он лёгкими рывками "на себя", по ходу направления шпилек крепления к ГБЦ. После снятия турбонагнетателя следует очистить выпускные отверстия ГБЦ от нагара (разумеется без применения механических средств очистки, так как ничто не должно осыпаться на клапана).


    9) Перед установкой нового турбонагнетателя, нужно проверить плоскость установки, она должна быть чистой, чтобы прокладка плотно прижалась. Разумеется, все прокладки устанавливаются новые (список необходимых прокладок приведён в начале статьи).

    Также настоятельно рекомендуем, пока новая турбина ещё снята, смазать шток заслонки и ось тяги актуатора высокотемпературной смазкой, чтобы лишний раз обезопасить себя от износа этих деталей и, соответственно, от заеданий заслонки. Внутри турбины заслонку смазывать не надо, только снаружи турбонагнетателя. Далее путём открывания/закрывания заслонки даём смазке проникнуть во все стыки трущихся деталей: оси открывания заслонки, и в месте крепления тяги актуатора к рычагу открывания заслонки (места показаны стрелками на схеме). Вот такую смазку рекомендуют профессионалы (да, она дорогая, но самая стойкая к температурам):


    Устанавливается турбина так же, как и снималась старая, только гайки затягиваются последовательно: сначала с концов, потом ближе к середине. Остальная сборка производится с точностью в обратной последовательности.


    38448ces-1920 (1).jpg
    9448ces-1920.jpg


    Поскольку, скорее всего старая турбина ещё может пригодиться кому-нибудь, то стоит поставить в неё пластиковые заглушки от новой и убрать в коробку до лучших времён. Может появится решение по ремонту заслонки или выпускной коллектор, в виде одной детали.

    Далее необходимо правильно запустить наш новый турбонагнетатель. Для этого нужно завести машину и дать ей поработать около 10 минут на холостых оборотах, чтобы прогнало ОЖ и масло. Потом едем кататься в режиме до 3000 об/мин порядка 100-200 км (можно с перерывами). В промежутках проверяем все соединения на предмет подтёков и прочего.

    Теперь можно считать нашу работу выполненной "на отлично", машина должна поехать намного резвее, работа мотора станет более ровной, а расход топлива должен снизится к значению около 6 л / 100 км.


    Об остальных проблемах моторов 1.4 TSI EA111 можно прочитать в соответствующей статье: Все о двигателях 1.4 TSI, семейство EA111.

    Читайте также: