Катализатор ниссан максима а32 где находится

Обновлено: 15.05.2024

Двигатель Вопрос по удалению катализатора на А32

Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.

Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто труба. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.

а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.

б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.

Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он "прозрачный", даже если перестал окислять из-за отравленности тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала "резвее".

Существует две причины, когда нужно удалить.

Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление.

Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт". Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгет. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожигания.

4.7 3-компонентный каталитический нейтрализатор

4.8. 3-компонентный каталитический нейтрализатор

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для снижения содержания окислов азота и окисления окиси в углекислый газ. Нейтрализатор вмонтирован в выхлопную систему. Внутри чугунного корпуса. нейтрализатора находятся катализатор сотового типа и поглотитель.

Три в одном, или Как уберечь катализатор

Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.

До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее "убивает", в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о "хирургическом вмешательстве" в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.

Весной, когда сотрудники ГАИ начинают "борьбу за чистоту воздуха", на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично "похудеть" по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.

Как они работают?

При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (no). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.

Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. "Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость".

Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел.

Что их губит?

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики – материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.

Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

Враги катализатора

Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.

Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С возрастом он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления.

Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается.

Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.

Ремонт и замена катализатора Ниссан Максима А32

Ремонт катализатора Ниссан Максима А32 подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Каковы "симптомы" приближения необходимости замены катализатора?

Короче был в гараже поменял CVT жижу NS-1 след. макаром: на теплой (даже я бы сказал горячей) машинке слил, все что слилось через сливное отверстие коробки, получилось ок 4,7 л причем меня насторожило то, что уровень на горячую на заведенной машине был выше нормы, а отметок для контроля уровня на холодную (как написано в мануале для европы) у меня нет. таким образом после слива я закрутил обратно болт-пробку и через трубку щупа залил новые 4 л жидкости NS-1, после чего запустил двиг, пошуршал коробкой туда-сюда и проверилуросень в положении "P" уровень оказался в пределах нормы, чуть чуть выше середины, т.е. примерно на 60% выше мин. что меня полностью устроило, пробег мой 84000 жидкость которую я слил на мой взгляд показалась мне не "совсем черной" а так, карамельного цвета, а новая как клубничный сок именно по-этому я не стал заморачиваться и снимать поддон и смотреть фильтр, т.к. я пришел к выводу, что Японец все таки менял жидкость на положенном для этого пробеге в 60000 км. удостоверившись что жидкость в норме, я попробовал режим SPORT, что принесло положительные эмоции, но это уже совсем другая история

А по поводу брямчания, из-за чего я и поехал в гараж собственно, я пришел к выводу (после осмотра) что это брямчит защита на глушаке, в место сопряжения которой с глушителем я закрутил саморез (не в полость глушака, а между стенками глушака и защиты ) после чего попвтался вызвать брямчание всеми известными способами, оно отсутствовало, так, что я пока нахожусь в стадии прослушивания, и буду надеятся, что все же это не катализатор а ля "пустая кастрюля", а все таки глушак. ЖДЕМС

Каковы "симптомы" приближения необходимости замены катализатора?

Здравствуйте, Дмитрий! Оценить состояние катализатора без проведения работ по диагностике двигателя невозможно. В случае появления отсутствовавших ранее посторонних звуков, потери мощности двигателя, неровной работы двигателя и т.д., рекомендуем незамедлительно обратиться в ближайший дилерский центр Ниссан для проведения диагностики возникшего дефекта. С уважением, Павел Чикунов."

Каковы "симптомы" приближения необходимости замены катализатора?

"У катализатора бывает ТРИ состояния:
-Рабочее
-Полурабочее
-Нерабочее.
А теперь можно рассмотреть все эти три состояния и как ведет себя машина (двигатель) при каждом из них.
В рабочем состоянии и описывать-то нечего. Машина работает нормально, лампочка перегрева катализатора на панели приборов не загорается при работе двигателя, претензий ни к чему нет.
В «полурабочем» состоянии начинаются некоторые проблемы. В один прекрасный день Вы обнаруживаете, что машина стала вести себя как-то не так: и тяга куда-то пропала (или временами не тянет). Давайте попробуем разбить по пунктам:
-Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» машины на больших оборотах; вчера вот «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за хвост держит».
-По утрам, да и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться все хуже и хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, что бы завелся.
-Иногда «куда-то пропадают обороты»: Вы давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается.
Ваш кошелек стремительно пустеет – двигатель начал прямо-таки «жрать» бензин.
Если чисто субъективно, то возможна еще такая проверка - подтверждение «полурабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше - ни в какую, то мы опять на верном пути.
В «нерабочем» состоянии машина может вести себя таким образом:
-Заводится долго, а когда заведется – то двигатель трясет, или не заводится вообще, т.е. даже не «схватывает».
На самом деле проверить просто: надо в момент заведения машины подойти к выхлопной трубе и посмотреть (приложить руку к выхлопной трубе) – идут оттуда выхлопные газы или нет.
Есть еще один способ проверки «забитости» катализатора. Для этого надо просто снять катализатор и завести двигатель. Если при этом двигатель заведется, «взревет» - вперед под машину, менять или удалять катализатор.
Вопросы экологии и покупки нового катализатора мы не рассматриваем – 99.9% владельцев удаляют его, а не бегут покупать новый за «сотку баксов».
При выполнении данной работы надо учитывать, что в 90% гаек «прикипели намертво». Поэтому, прежде чем набрасываться на них с гаечными ключами, надо использовать «преобразователь ржавчины».
Хочется предостеречь от распространенной ошибки при удалении катализатора: всегда удаляйте весь и полностью, а не пробивайте только отверстие. Кто даст гарантию, что через какое-то время это отверстие не забьется лопнувшим и отвалившимся куском. После удаления внимательно осмотрите с «переноской» внутренность той емкости, в которой находился катализатор и Вы увидите «прикипевшую» к поверхности металлическую сеточку, одну или несколько. Ее удаляйте тоже.
Следует помнить, что на некоторых моделях машин имеется два катализатора, «большой» и «маленький», расположенные рядом.
«Забитый» катализатор дает эффект «картошки в глушителе», как образно и точно названо данное состояние. Но не будем забывать, что «картошка в глушителе» может и не быть забитым катализатором, особенно после зимы или долгой стоянки. Был случай, когда данный эффект возник из-за того, что в глушитель набился снег, замерз и только после того, как корпус глушителя был интенсивно разогрет, оттуда вылилась вода, которая до этого была ледяной пробкой."

Инструкции по ремонту Ниссан Максима. Ремонт Nissan Maxima (А32, А33, А34, А35, А36) своими руками

Nissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатации

бесплатное электронное руководство

Currently 4.18/5
1
2
3
4
5

4.2 из 5 (120 )

Автомануал по ремонту Nissan Maxima в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер: 272.2 Mb

Файл скачан 495 раз(а)

Где находится файл?

Книга Nissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатации находится на нашем сервере в формате pdf.

Хранилище надежно изолировано от вирусных угроз, обладает высокой пропускной способностью и круглосуточно обеспечивает возможность бесплатной загрузки файла

Как скачать книгу?

Это бесплатно?

Любой наш посетитель может бесплатно скачать книгу Nissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатации. Для этого не требуется никаких дополнительных действий, кроме непосредственной загрузки файла.

Подробнее о том, как скачать книгу по ремонту Nissan Maxima бесплатно.

Книга по ремонту Nissan Maxima бесплатно в формате pdf

Nissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатации

Книга по ремонту Nissan Maxima содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Nissan Maxima разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Nissan Maxima);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Nissan Maxima).

Любая из процедур ремонта Nissan Maxima приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Nissan Maxima высококвалифицированными автомеханиками.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Nissan Maxima Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Nissan Cefiro, Maxima QX с 1994. Руководство по ремонту и эксплуатации

скачайте книгу по ремонту Nissan Maxima бесплатно и используйте ее на любом устройстве

формат pdf, размер 272.2 Mb

Файл скачан 495 раз(а)

Как первым узнать про новые книги и журналы?

Подпишитесь на рассылку и мы отправим Вам письмо после обновления каталогов

Ремонт АКПП Nissan Maxima своими руками

Автоматические трансмиссии на японских автомобилях отличаются высокими показателями работоспособности, но рано или поздно ремонт АКПП может потребоваться седану Ниссан Максима. В большинстве случаев коробка выходит из строя только после 200 тысяч км пробега, что говорит о высококачественной сборке данного автомобиля. Когда появляются первые признаки неисправности агрегата, стоит ему уделить внимание.

Какие АКПП устанавливались на Nissan Maxima

Производство машин Nissan Maxima (на европейском рынке более известные как Nissan Maxima QX) началось в далеком 1981 году. Первые автомобили выпускались под маркой Datsun, а с 1984 года они стали относится к марке Ниссан. С того же года «японец» уже мог похвастаться наличием 4-хступенчатой АКПП.

Nissan Maxima QX A32
Nissan Maxima QX A33

На протяжении всего долгого пути от простого седана эконом-класса 80-х до полноразмерного авто 2000-х Ниссан Максима сменил несколько типов автоматической трансмиссии, придя в 2008 году к единственному исполнению – роботизированной КПП. Какие коробки «автомат» устанавливались на поколения японского авто можно проследить по таблице, представленной ниже:

Как часто нужно менять масло в АКПП Nissan Maxima

Замена масла в АКПП – обязательная процедура для любого автомобиля. Японский седан не является исключением. По регламенту в коробке «автомат» Ниссан Максима обновлять трансмиссионную жидкость необходимо не реже, чем через каждые 40-50 тысяч км пробега.

От качества и своевременной замены масла зависит исправная работа АКПП. Трансмиссионная жидкость выполняет следующие функции:

Смазка внутренних деталей и механизмов АКПП.
Создание определенного давления в агрегате при помощи насоса.
Охлаждение коробки передач.
Вынос мелких металлических частиц к специальному магниту на поддоне.

Когда масло от постоянных перегрузок теряет свои свойства, ее вязкость и рабочие качества снижаются. АКПП начинает работать с серьезными перегрузками.

Болезни АКПП Ниссан Максима

Японский седан характеризуется многими владельцами как надежный автомобиль, способный на безотказную службу в течение долгого периода. Несмотря на должный уход коробка АКПП Ниссан Максима может работать некорректно. Определить это можно по нескольким признакам:

при переключении рычага между режимами «R», «D», «N» автомобиль резко дергается;
во время переключения скоростей происходят рывки и посторонние звуки;
передачи включаются с затягиванием;
наблюдается расход трансмиссионного масла;
срабатывает датчик перегрева АКПП;
увеличился расход топлива.

Наиболее частыми причинами неисправности АКПП на Ниссан Максима являются отказ понижающего резистора, плачевное состояние трансмиссионной жидкости, неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), который плавно меняет сопротивление и регулирует работу мотора с АКПП. Прежде чем отдавать коробку на растерзание умельцам станции техобслуживания, необходимо проверить эти три пункта.

Ремонт АКПП Ниссан Максима

Чаще всего вопросы о ремонте АКПП Ниссан Максима возникают у владельцев авто в кузовах А32, А33 на отметке одометра 250 и более тысяч км. По состоянию трансмиссионного масла (мутность, вязкость, неприятный запах) можно определить необходимость его замены. Если частичное обновление не дало положительных результатов, нужно переходить к следующей проверке.

Процедура считывания кодов самодиагностики A32

Большей частью современные машины оснащены двигателями с электронной системой управления впрыском топлива.

Все данные обрабатываются бортовым компьютером. Для управления функционированием двигателя и получения данных используется большое множество различных датчиков, количество которых увеличивается или изменяется от двигателя к двигателю.

В системе управления присутствует так же блок диагностики всех (или почти всех) компонентов и узлов автомобиля.

Данная система, как правило, выявляет только грубые и существенные нарушения функционирования тех или иных узлов и датчиков автомобиля. Существуют датчики, которые практически трудно поддаются диагностике. Одним из них является кислородный датчик, при выходе из строя которого, вероятнее всего блок самодиагностики, выдаст код ошибки только в случае обрыва цепи или полного его выхода из строя.

Не всегда определяется выход из строя температурного датчика.

Функция эмуляции датчика:

Ссуществуют датчики, работу которых эмулировать невозможно или очень трудно. Например, для двигателей с электронным зажиганием, датчик положения коленвала или датчик положения распредвала.

Еще одним важным свойством блока диагностики является протоколирование ошибок.

Т.е. когда бы это не произошло блок запишет все сбои, которые имели место быть.

На автомобилях в кузовах A32 диагностический разьем расположен под приборной панелью со стороны водителя.

Индикация происходит в следующем формате:

К примеру 5 длинныых вспышек и 5 коротких означают код неисправности 55 (Эоектронным блоком управления ошибок не выявлено). Если в памяти компьютера сидит несколько ошибок, то они будут показываться друг за другом, с большим перерывом. После индикации всех имеющихся ошибок система начнет показывать их сначала.

Все коды будут индицироваться в цикле до тех пор пока вы не выключите зажигание или не выполните ресет.

Вопросом (?) отмечены коды, которые применялись в достаточно старых моделях, но не отмечены в новых.

Самодиагностика автомобилей Nissan других моделей

Инструкции по ремонту Ниссан Максима. Ремонт Nissan Maxima (А32, А33, А34, А35, А36) своими руками

Руководство по ремонту и эксплуатации седана Nissan Maxima QX (A32,CA33) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 годов выпуска с двигателями VG30DE VE30DE VQ30DE объемом 3 литра в электронном виде. Модель для рынка Европы и США.

Инструкции по эксплуатации разделена на следующие разделы: доступ и защита, системы безопасности, оборудование, расположение узлов, комфорт, приемы эксплуатации (важные предостережения, обкатка нового автомобиля, заправка, контрольные операции, перевозка грузов, запуск двигателя, в том числе в холодную погоду, особенности вождения Nissan Maxima с АКПП, безопасность во время движения, защита от аварии, стоянка и безопасная парковка, тормозная система и прочее)

Большой и информативный раздел — техобслуживание Ниссана Максима, в котором представлена информация о графике проверок исправности узлов и деталей автомобиля, плановых замен деталей, масла, эксплуатационных жидкостей.

Настройки и регулировки узлов автомобиля Ниссан Максима
Проверка уровней жидкостей
Проверка шин и давления в них
Проверка уровня жидкости гидроусилителя руля
Проверка уровня ATF автоматической трансмиссии
Замена моторного масла и масляного фильтра
Замена воздушного фильтра
Ззмена топливного фильтра
Проверка ремней безопасности
Замена щеток стеклоочистителей
Проверка, обслуживание аккумулятора. Правильная зарядка АКБ
Проверка, регулировка натяжения и замена приводных ремней
Проверка и замена (в случае необходимости) шлангов и резиновых трубок в моторном отсеке
Проверка системы охлаждения двигателя
Ротация колес
Проверка состояния компонентов системы питания
Осмотр тормозной системы: шланги, вакуумная система, ручной тормоз.
Проверка состояния компонентов выхлопной системы
Проверка уровня трансмиссионного масла ручной коробки передач
Проверка состояния свечей зажигания, их замена
Проверка состояния и замена высоковольтных проводов зажигания
Обслуживание системы охлаждения (слив антифриза, помывка)
Замена масла ATF автоматической коробки и главной передачи
Замена трансмиссионного масла в ручной коробке передач
Проверка состояния подвески, рулевого управления, приводных валов

Раздел ремонт Nissan Maxima QX содержит следующие подразделы: система охлаждения и отопления, двигатель, питание и выпуск отработанных газов, электрооборудование двигателя, управления двигателем, коробка передач, приводные валы и сцепление, подвеска и рулевое управление, электрооборудование, тормозная система, кузов.

Одновальный (SOHC) VG30DE и двухвальный (DOHC) VQ30DE рассматриваются отдельно.

Каталог запчастей для Максимы в составе Nissan Fast также можно скачать на нашем сайте

Процедура считывания кодов самодиагностики A32

Большей частью современные машины оснащены двигателями с электронной системой управления впрыском топлива.

Не всегда определяется выход из строя температурного датчика.

Функция эмуляции датчика:

Еще одним важным свойством блока диагностики является протоколирование ошибок.

Т.е. когда бы это не произошло блок запишет все сбои, которые имели место быть.

На автомобилях в кузовах A32 диагностический разьем расположен под приборной панелью со стороны водителя.

Индикация происходит в следующем формате:

Все коды будут индицироваться в цикле до тех пор пока вы не выключите зажигание или не выполните ресет.

Вопросом (?) отмечены коды, которые применялись в достаточно старых моделях, но не отмечены в новых.

Самодиагностика автомобилей Nissan других моделей

Nissan Maxima A32 (1994-2000) – рыцарь кубков

Впервые название Maxima Ниссан (тогда еще Datsun) применил к заднеприводному седану на шасси Nissan Laurela. Следующее поколение уже получило передний привод и европейскую версию Bluebird.

Nissan Maxima чертвего поколения с кодовым обозначением А32 выпускался в период с 1994 по 2000 годы. Вариант кузова только один – 4-дверный седан, а под капотом никогда не было дизельных двигателей. Модель отличается легендарной японской надежностью. Автомобиль заинтересует тех, кто ценит отсутствие проблем, долговечную отделку и не скупится на топливо.

Кузов и салон

Ниссан Максима А32 во многом превосходит именитых немецких конкурентов. Хотя дизайн интерьера и лишен изысков, но обивка умело скрывает огромные пробеги уже немолодых экземпляров.

Оснащение не дает никаких поводов для жалоб. Кондиционер вошел в список обязательного оборудования. Кроме того, во многих копиях есть электропривод и подогрев сидений, кожаный салон и круиз-контроль. Владельцы положительно отзываются о серийной аудиосистеме Bose с шестью динамиками. Во время движения в салоне очень тихо, правда немного мешает гул шин.

В 1998 году интерьер претерпел небольшое обновление. Изменились рулевое колесо и указатели. В более богатых версиях появилась деревянная отделка и климат-контроль.

Передняя панель выглядит скромно, несмотря на деревянные вставки. По крайней мере, ничего не облазит и не скрипит.

Американские версии легко отличить от европейских по задней части: бампер, фонари, крышка багажника с надписью Maxima. Спереди отличаются капот и бампер. Несмотря на различные указатели поворота, американская и европейская оптика полностью взаимозаменяемые.

Nissan немного сэкономил на багажнике. Речь идет не о емкости, а о том, что его можно открыть только снаружи. А вместо того, чтобы установить телескопические петли (как в более дорогих автомобилях), здесь установлены обычные массивные, съедающие часть внутреннего пространства. Также удивляет то, что в такой роскошной машине петли вскоре начинают скрипеть.

Двигатели

Под капотом Ниссан Максима четвертого поколения устанавливали только 6-цилиндровые атмосферные бензиновые моторы объемом 2.0, 2.5 и 3.0 л. 2,5-литровый агрегат предназначался для азиатского рынка. Каждый из этих двигателей имеет по 24 клапана и 4 распределительных вала. Агрегаты серии VQ имеют привод ГРМ цепного типа, а VG (один из 3-литровых) ременного типа. Двигатели семейства VQ получили широкое распространение и активно применялись в Nissan Altima, 350Z, Murano, Infiniti FX и т.д.

Американская версия мотора емкостью 3,0 л различается несколькими деталями, включая систему впуска и слишком беспокойную систему контроля чистоты выхлопных газов (в копиях из Калифорнии). Здесь не отличаются долговечностью расходомер воздуха (около 3500 руб.) и датчик детонации (от 2 500 рублей), вызывающие включение индикации «check engine». Еще один недостаток – слабый стартер (от 5 300 руб).

3-литровые агрегаты довольно прожорливы. Моторы емкостью 2 литра гораздо экономичнее – обходятся 11-12 л/100 км в городе. Однако, 3-литровый двигатель в сочетании с механической коробкой передач позволяет разогнаться до 100 км/ч за 8,3 секунды.

Шасси

На передней оси установлены классические стойки Макферсон с поперечными рычагами. Схема менее выносливая, но позволяет восстановить рабочее состояние за разумные деньги. Так стоимость передних амортизаторов – от 2 800 рублей, а рычагов – от 3 000 рублей. Шаровые опоры можно заменить отдельно – от 600 рублей. Они такие же, как в Nissan Primera.

Ситуация на рынке и расходы

За экземпляр на ходу придется отдать минимум 70 000 рублей, а за образец подороже – порядка 250 000 рублей. При поиске, в первую очередь, следует сосредоточиться на автомобилях для Европейского рынка с механической коробкой передач, которая не доставляет проблем, в отличие от престарелого «автомата».

Если своевременно заботиться о Ниссан Максима, то проблем не будет – авто ломается редко. Основные затраты владельца – топливо. Роскошный седан не обременителен в содержании.

Другие версии

Ниссан Максима продавался в кузове седан только в Европе и в США. На японском рынке (где модель называлась Cefiro) и в других странах с левосторонним движением дополнительно предлагалась версия универсал – Cefiro Wagon.

В США самые роскошные копии реализовывались под маркой Infiniti Q30. Конечно же, только с 3-литровым V6 и автоматической коробкой передач. К сожалению, топовая модель так и не завоевала популярности.

Типичные проблемы и неисправности:

- недолговечные катушки зажигания двигателей 3.0 V6.

- стартер, порой требующий замены уже через 60 000 км.

- подклинивающие суппорта задних тормозных механизмов.

- отказывающие датчики расхода воздуха и детонации.

- скрипучие петли багажника.

- неисправности АКПП - результат халатности владельцев.

Заключение

Nissan Maxima любят за комфорт и надежность. Если удастся найти ухоженный экземпляр (что довольно сложно), то определенно его стоит купить, тем более, если вы не собираетесь в скором времени менять автомобиль.

MAXIMA. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ С КАТАЛИЗАТОРОМ

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Существует ошибочное мнение, что после удаления катализатора и замены на пламягаситель, Максима будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Замечание. Замену на универсальные катализаторы для Nissan Maxima не производим из-за неприспособленности их к нашему бензину в купе с невысоким качеством исполнения производителями ради низкой цены (в основном Китай).

J30 A32 A33 A35 VQ20DE VQ25DE VG30DE VQ30DE VQ35DE VG30E

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:

VII: 3.5

VI: 3.5

V: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5

IV: 2.0, 2.5, 3.0

III: 3.0

II: 3.0

I: 2.4

и последующие (если не указано исключение).

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 г.в.

14 Comments

Ниссан Максима А33, 2004 г, на катализаторе оторвался патрубок, в который вкручивается верхний лямбда зонд, можно ли что-нибудь сделать?

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Читайте также: