Когда менять катализатор на опель астра н

Обновлено: 15.05.2024

Опель Астра: удалить катализатор быстро и недорого в автосервисе SVS.

Опель Астра: удалить катализатор и поставить пламегатитель (нейтрализатор). Этим вопросом сегодня, к сожалению, задаются не только владельцы старых автомобилей Opel Astra, пробег которых исчисляется сотнями тысяч километров, но и обладатели 5-6 летних машин, находящихся в довольно неплохом техническом состоянии.

И вправду, каталитические нейтрализаторы газов (катализаторы), которые устанавливают на отечественных автомобилях и иномарках, превратились в некоторое подобие расходного материала, требующего регулярной замены. К счастью, на Опель Астра удалить катализатор не так уж и сложно.

К основным причинам выхода из строя можно отнести некачественное топливо, механические воздействия, использование несоответствующих типу двигателя масел, а также неисправности системы зажигания.

Однако, даже одного из указанных факторов будет вполне достаточно для поломки каталитического нейтрализатора современного автомобиля. При возникновении подобной ситуации авто владельцы Opel Astra вводят в строку поисковика слова вроде "Опель Астра удалить катализатор" с целью - найти хороший автосервис.

Ответственно заявляем - Ваша цель достигнута!

Специалисты с большим опытом ремонта и замены катализаторов

Автосервис SVS - является одной из немногих компаний, специализирующихся именно на ремонте и тюнинге выхлопной системы автомобиля Opel. Узкая специализация нашего сервисного центра, богатый опыт в ремонте выхлопных систем, а также качественное импортное оборудование позволяют нам производить обслуживание Вашего автомобиля максимально качественно и оперативно!

Помимо выполнения основных работ по установке или ремонту вышедших из строя узлов глушителя Опель Астра, мы осуществляем продажу новых деталей (гофр, пламегасителей, насадок). Таким образом, обеспечивая, оказание услуг по ремонту выхлопной системы Opel "под ключ".

Опель Астра замена катализатора - детали процесса

На автомобиле Опель Астра замена катализатора производится исключительно со снятием выпускного коллектора двигателя. Сам каталитический нейтрализатор (сокращённо катализатор) представляет собой металлическую емкость со специальным материалом, составляющую одно целое с выхлопным коллектором.

Перед началом проведения работ наши специалисты выполнят демонтаж защитных тепловых кожухов, а также с помощью ручного инструмента вывинтят крепежные элементы, обеспечивающие фиксацию коллектора.

Кроме того, на Опель Астра замена катализатора нередко выполняется вместе с монтажом новой гофры глушителя, поскольку старый узел теряет свою эластичность и герметичность. Так, старая гофра глушителя Opel с помощью УШМ вырезается из выхлопной системы автомобиля, а на ее место приваривается новая гофра.

Важно заметить, что конструктивные особенности автомобилей Опель модели Астра в любом случае исключают ремонт выхлопной системы "по месту".

После снятия коллектора специалисты SVS производят вскрытие корпуса и удаление внутренних частей нейтрализатора. Затем осуществляется установка пламегасителя - элемента снижающего вибрацию, а также температуру выходящих из двигателя газов.

После выполнения данного этапа, мастера SVS производят установку узла на двигатель, а также соединение коллектора с выхлопной системой автомобиля. На Опель Астра замена старого катализатора завершается перепрошивкой ЭБУ, исключающей появление ошибок на приборной панели (отключение датчика кислорода).

Удаление катализатора на Опель Астра H

Астра Н (Opel Astra H) - добротный немецкий автомобиль выпускался с марта 2004 по сентябрь 2009 года. Опель этой модели пользовался большим спросом на российском рынке за невысокую стоимость обслуживания и надежность. К сожалению, даже такая, на первый взгляд почти идеальная техника не лишена недостатков. На удаление катализатора Опель Астра H приезжают к нам в сервис регулярно. С одной стороны на это оказывает влияние низкое качество российского топлива. Кроме того не добавляет надежности узлу и керамическая конструкция нейтрализатора, склонная к разрушению и оплавлению внутренних элементов.

Многих клиентов в первую очередь интересует время, требуемое на удаление катализатора. Опель Астра H с точки зрения замены этого узла, конечно, является не самым простым автомобилем, однако, даже не смотря на это, нашим специалистам потребуется не более нескольких часов для выполнения всех необходимых работ, включая перепрошивку. Таким образом, удаление катализатора Опель Астра H является для наших специалистов отлаженной годами операцией.

Плохая динамика, увеличенное потребление топлива и посторонние звуки - типичные признаки данной проблемы.

Если вы заметили, что двигатель вашего авто потерял определенную часть мощности, то стоит проверить состояние катализатора.

Существенно ухудшает динамику забитый или оплавленный катализатор Опель Астра H. Удалить его - значит добавить сил вашему мотору!

Кроме того, дополнительные проблемы создает хрупкий керамический катализатор Опель Астра H, удалить который можно в нашем сервисе.

Срок службы катализатора. Когда его нужно менять?

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Как работают

У меня про это есть обширная статья (почитайте интересно), однако здесь я хочу напомнить без углубления.

Простыми словами, это часть глушителя (толстая часть), в которой есть слой из сот (для большего соприкосновения с отработанными газами). Покрываются соты (по всей длине) различными благородными металлами, например – «палладий» или «родий» (все элементы платиновой группы), да и зачастую самой «платиной». Это если можно так выразиться – «активаторы», без них работы не будет.

Основная задача, как я писал сверху, это разложение, дожигание, по-научному «доокисление» (как хочешь, называй), вредных газов и перевод их менее вредные состояния (работа начинается при температурах от 300 градусов Цельсия):

Оксид углерода и оксид азота – переходят в диоксид углерода и обычный азот
Остальные углеводороды – (опять же таки), в диоксид углерода и водяной пар

Таким образом, вредные вещества уходят на 95, а на современных нормах ЕВРО (5,6) на 98%. Что практически безвредно для окружающей среды и самого человека в целом (ведь дышать вредным токсичным выхлопом, в первую очередь плохо для вашего здоровья)

Именно поэтому выбивать просто так катализатор, это совсем не хорошая идея (машина будет вонять как старое «ЖИГУЛИ», 80-х годов).

Возможно, вас даже подташнивать будет. Ведь газы идут в зону пониженного давления, когда вы открываете окно (также их засасывает печка с улицы), а дальше они там находятся, а вы ими дышите! Так что думайте перед удалением несколько раз, если нет надобности, удалять не стоит (про это мы еще поговорим чуть ниже).

Металл или керамика?

Сейчас все больше производителей переходят именно на керамические варианты, уходят от металлических. В этом-то есть и большая проблема.

Металлический нейтрализатор: Здесь много плюсов – этот вариант намного надежнее, мог ходить очень и очень долго. Ему практически нестрашны физические удары, перепады температур, попадание на него воды, напор отработанных газов, легче переносит неисправность системы подачи топлива.

Однако минусы: – не так эффективно очищает выхлоп, и на стандарт «ЕВРО 6», скорее всего не пройдет, потому как соты нельзя сделать тонкими, для увеличения площади покрытия (также разогрев происходит медленнее, а ведь катализатор начинает работать только при температуре примерно 300 градусов Цельсия). Также его производство – дороже, чем керамический вариант. Поэтому многие производители сейчас начинают отказывать от них

Керамическая основа. Плюсы: – дешевый, что хорошо для производителя. Лучше очищает выхлоп (из-за того что соты можно сделать меньше), быстрее прогревается (начинает быстрее работать). НА этом положительные моменты заканчиваются.

В общем, керамика лучше чистит «отработку» (до 98% выхлопа), но она хрупкая, и ей нужны идеальные условия.

НО бич современных автомобилей в том, что именно керамика стоит сейчас на многих авто, начиная от КИА, ХЕНДАЙ, ТОЙОТЫ, НИССАНА и заканчивая китайскими производителями.

Когда менять катализатор?

Тут как говорится вопрос на «миллион долларов». А действительно когда? Какой его срок службы?

В сети ходит такая информация, что нужно менять при 100 – 150 000 км. Правда это или нет? Вообще 100 – 150 000 км это официальная гарантия производителей на весь автомобиль, именно от этого и растут ноги. Многие проверяют нейтрализаторы в этот пробег и иногда они могут быть изношены. ДА и зачастую машина сама вам может указывать ошибками (различными CHECK ENGINE), что очищение газов отработки недостаточное

Однако новые, керамические такой выносливостью не отличаются. И тут действительно их лучше проверить при пробегах, начиная уже от 50 000 и выше. Сделать это можно обычным эндоскопом, изношенная поверхность сразу будет видна. В противном случае, мы можем получить задиры стенок блока цилиндров.

Прежде чем определить срок службы своего нейтрализатора, постарайтесь узнать его технологию изготовления. Металлическая основа, можно ездить весь срок гарантии и не парится, керамическая основа, стоит проверять от 50 000 км и выше

НО не всегда проблемы именно в катализаторе, есть несколько причин, которые могут его вывести из строя.

Как выходит из строя

Причин не мало, давайте по порядку:

Присадки в бензин. К таким же последствиям могут привести и непонятные присадки в бензин. Например, запрещенные сейчас, основанные на тетраэтилсвинце.
Пропуски зажигания. Если есть пропуски в одном из цилиндров. Смесь в нем не сгорает, тогда она будет воспламеняться в катализаторе, что опять повышает температуру
Датчик кислорода. Если какой-то выходит из строя, опять же смесь будет неправильной, есть большая вероятность что она будет воспламеняться рядом с катализатором, туда же можно отнести проблему со льющими форсунками.
Прогрев современного мотора. Современные моторы, рассчитанные на стандарты ЕВРО6, заточены на быстрый прогрев нейтрализатора, поэтому они изначально после пуска (особенно если холодная погода), могут переобогощать топливную смесь, которая может уже догорать на поверхности катализатора.

Это не все причины, но как я считаю основные именно они, могут в разы сокращать срок службы каталитических нейтрализаторов, и вы предстанете перед выбором либо менять его, либо выбивать.

Почему выбивать не выход

Про удаление катализатора, я уже писал статью и снимал видео, посмотрите интересно. Там я сказал что в принципе можно это сделать и «прошиться» под ЕВРО2 (убрать второй лямбда-зонд), установить пламегаситель и ездить.

НО как же быть? Например, мне пишут некоторые владельцы KIA RIO или CEED, особенно 2012 – 2014 годов, когда гарантия на катализаторы была абсурдно мала (около 1000 км) и он мог выйти из строя и «понести» за собой и мотор в целом. А если закончилась гарантия, срок службы «каталика» также подошел к концу (причем это могло быть на коротких пробегах) – ЧТО ДЕЛАТЬ ТОГДА? Не оставлять же двигатель погибать?

Решение написали мне несколько из моих читателей. Установить универсальный катализатор в «катколлетор» или просто вварить его перед вторым «лямбда-зонтом».

Причем сейчас есть универсальные типы, на металлической основе, то есть намного надежнее. Да и стоят они не так много (можно взять почти по цене пламегасителя, ну чуть дороже). Есть даже варианты под ЕВРО4, так что второй датчик кислорода, который идет за катализатором, может показывать нормальные данные (если нет можно бахнуть обманку, даже не прошивку).

Кстати кто-то даже вваривал нейтрализаторы от ЛАДА ПРИОРА, и они нормально работали.

Ценник, который мне озвучивали, от 3 до 8 000 рублей, плюс работа по варке 2 -3000. В итоге за 5, максимум 11 000 можно получить нормально работающий «каталик», да еще и на металлической основе.

В итоге мы убираем запах (уходят вредные газы), не загрязняем атмосферу, и нет звенящего (пустого) звука. Как то так. А старый, который отработал свой срок службы можно сдать, да еще и за это денежку получить.

Сейчас полезное видео смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(73 голосов, средний: 4,55 из 5)

Opel Astra Клуб

на всякий случай глянь свечки . и вообще откручиваются ли они.

так же есть 50% вариант того что силовым проводам пришёл капец. проверь сопротивление. (в основном это легко проверяется зимой - не заводится или троит - однозначно они) а летом из за них тяга может "плавать"

ну и самое смешное что может быть загляни в трубу. у меня такое было дети картофелину слишком глубоко засунули поэтому при высоких оборотах картофелина чуть прикрывала выхлоп из за чего смесь выходила с затруднением. ну естественно проблему раскрыл случайно . решил потягаться с А4 . гдето на скорости 170-190 картофелина выстрелила так что я чуть не обделался. смешно.

ЗЫ
Вообще я редко гоняю если только на закрытых участках и со знакомыми чисто спортивный интерес )

симптомы должны быть такие:
1. Временами (или всегда) пропадает тяга и «приемистость» машины на больших оборотах; вчера вот «тянула» нормально, а сегодня ее вроде бы что-то «за зад держит».
2. По утрам, да и в состоянии «на горячую» машина стала заводиться все хуже и хуже, двигатель приходится долго «гонять» стартером, что бы завелся.
3. Иногда «куда-то пропадают обороты»: вы давите на педаль газа, а стрелка тахометра с трудом добирается до двух или четырех тысяч и там останавливается.
Если чисто субъективно, то возможна еще такая проверка - подтверждение «полурабочего» состояния. Когда у Вас начались подобные проблемы, надо завести двигатель и «утопить» педаль до упора. Если двигатель начнет медленно поднимать обороты и остановится где-то на двух-трех тысячах, а дальше - ни в какую, то мы опять на верном пути.

Теперь по пунктам:
1. На высоких оборотах тяга хорошая.
2. Заводится с первого раза, хотя субъективно немного тяжелее чем год назад
3. Обороты до 6500 всегда нормально
Ну и тест с педалькой до упора - тоже 6500 легко, пару раз пробовал.

Получается кат. ещё жив? А вот на низах тянет хуже чем раньше. На что тогда грешить лямбда? свечи?

Ибо - установлены: новые свечи, новый топливный и воздушный фильтра, промыта сетка бензонасоса, поменяна АЗС, но все равно тяга НИАЧОМ. Разгоняется машина очень вяло с рывками, примерно на 3х тысячах оборотов вроде бы приходит какая то стабильность в тяге, но при попытке ускориться сразу чувствуются рывки, на подъем также падает скорость и тяга. На холостых мотор крутится нормально, выхлоп не понятный - на холостых поток газов ровный и чувствуется рукой на расстоянии полуметра от самца, но на 2-3х тысячах оборотов поток газов становится слабее очень сильно. Также на холостых и при переходе на рабочие обороты ощущается троение. Расход топлива близок к норме.

Какие могут быть варианты?

Astra-G 5D хэтч, X16XEL, F17
Все в наших умелых руках

Ищу тех, кто ищет новые возможности

Astra-G 5D хэтч, X16XEL, F17
Все в наших умелых руках

Ищу тех, кто ищет новые возможности

Тёмный писал(а)Colon Актуально однако.

Какие могут быть варианты?

Померь сопротивление силовых проводов. возможно что они выработали свой ресурс.

Замена катализатора опель астра н

Наша компания предоставляет широкий перечень услуг по ремонту глушителей и катализаторов Опель Астра H:

замена катализатора на многокамерный пламегаситель с обманкой лямбда-зонда;
установка универсального каталитического нейтрализатора Евро-3/Евро-4 (AWG, Eberspacher);
прошивка на Евро-2;
установка обманки лямбда-зонда;
замена гофры глушителя (ставим трехслойные гофры);
тюнинг выхлопной системы (насадка, трубы и т.д.)

Замена и удаление катализатора Опель Астра H 1.8 Z18XER

Один из самых распространенных моторов на Опель Астра H — бензиновый 1.8 Z18XER. Катализатор на Опель Астра H 1.8 Z18XER расположен под капотом — фото 1 и 2.

Позади нейтрализатора во всех современных машинах стоит второй кислородный датчик (лямбда-зонд). Его роль сводится к анализу газовой смеси (определяет остаточное в нем количество кислорода). По этим значениям определяется степень дожига вредных CO и CH в выхлопных газах.

Если удалить катализатор, то значения первого и второго кислородного датчика совпадают и появляется ошибка P0420. Для предотвращения появления ошибок (желтая лампочка чек эйнджера) можно использовать обманку кислородного датчика или прошить машину под экологический режим Евро-2.

Все автомобили, сходящие сегодня с заводских конвейеров, снабжены каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов, и Опель Астра H не является исключением. Нельзя сказать, чтобы этот элемент являлся для автомобиля жизненно важным, но он необходим из-за экологических требований, предъявляемых к современным авто.

Подробнее про нейтрализатор и его функции, чтобы понять требуется ли удаление катализатора Опель Астра H

Главное назначение катализатора – очистка выхлопных газов автомобиля от токсинов, в первую очередь, оксидов углерода и азота, которые не только крайне вредны для человека и, вообще, окружающей среды, но и, как утверждают ученые, разрушают озоновый слой Земли. Нейтрализация этих соединений осуществляется в процессе химической реакции, происходящей в катализаторе под влиянием так называемого каталитического слоя, в состав которого входят редкоземельные и драгоценные металлы, в частности, золото и платина (именно их наличие и делает катализатор столь дорогим прибором).

Есть у автомобильного катализатора и еще несколько немаловажных функций:

очистка выхлопа от содержащихся в нем твердых частиц;
охлаждение выхлопных газов и замедление их скорости;
гашение резонансных колебаний, вызываемых их потоком.

При поломке выхлопной системы Astra H удаление катализатора будет необходимо

Но об этом чуть позже. Пока же поговорим о причинах, которые могут вызвать необходимость его удаления.

Такая причина, по большому счету, всего одна: выход каталитического нейтрализатора из строя. А вот поломки этого устройства могут быть самыми разными:

Наиболее распространенная поломка катализатора – это его засорение гарью и копотью. Этой напасти катализаторы подвержены в гораздо большей степени, нежели пламегасители. Если пламегаситель засоряют лишь твердые элементы выхлопа, то на фильтре катализатора оседают вдобавок и твердые вещества, образующие в процессе распада того же оксида углерода. Так, оксид углерода разлагается на свободный кислород и, собственно, углерод – он-то и забивает фильтр катализатора.
Нередко катализаторы прогорают, что тоже неудивительно, ведь температура выхлопных газов, выходящих из камер сгорания двигателя, достигает двухсот градусов. К тому же в выхлопную систему они поступают под давлением в несколько атмосфер, так что этому агрегату приходится работать в экстремальных условиях, которые долго не выдерживает даже высоколегированная огнеупорная сталь. В некоторых катализаторах используются фильтры, основу которых составляет керамика. Да, такие устройства в меньшей степени подвержены выгоранию, но у керамики есть другой недостаток – это достаточно хрупкий материал. Достаточно словить колесом серьезную выбоину на дороге, чтобы керамический фильтр катализатора раскололся или даже рассыпался.
И, наконец, еще одна причина поломки катализатора – это разрушение его корпуса в результате коррозии или механического повреждения. Находясь под днищем автомобиля, катализатор испытывает все «прелести» и погоды, и российских дорог, включая летящие из-под колес автомобиля камни и воздействие химических реагентов, которыми щедро сдабривают наши дороги в зимнее время.

Удаление катализатора Опель Астра Н и установка пламегасителя

Если на Астра H удаление катализатора выполнено профессионально, автомобиль перенесет это совершенно безболезненно. При этом достоинства пламегасителя очевидны:

адсорбцию твердых частиц выхлопных газов это устройство выполняет даже лучше пламегасителя, поэтому визуально дым из выхлопной трубы автомобиля, предварительно прошедший очистку в пламегасителе, будет выглядеть более чистым и прозрачным;
гасит резонансные колебания выхлопных газов пламегаситель тоже более полно, нежели катализатор – в результате шум работающего мотора станет более тихим, что тоже не может не радовать хозяина автомобиля;
проходимость пламегасителя несколько выше, нежели других аналогичных устройств, так что давление во всей выхлопной системе будет ниже, соответственно, двигатель сможет работать с большим КПД. Таким образом, после замены катализатора на пламегаситель владелец Астры H не сможет не почувствовать существенную прибавку мощности своего авто;
если средний срок службы катализатора не превышает четырех лет, то современные пламегасители служат вдвое, а то и втрое дольше;
и, наконец, стоимость пламегасителя ниже стоимости катализатора, как минимум, в полтора десятка раз. Именно это и является основной причиной, по которой удаление катализатора Opel Astra H и установка взамен него пламегасителя на сегодняшний день является весьма востребованной операцией.

Производим удаление катализатора Опель Астра H Z18XER, выбираем и устанавливаем пламегаситель

Если бы замена неработающего элемента заключалась лишь в том, чтобы аккуратно провести удаление катализатора Опель Астра Н и на его место приварить пламегаситель, то об этом не было бы смысла и говорить. Но, во-первых, для этого автомобиля подойдет не каждый пламегаситель, а, во-вторых, мало установить пламегаситель на автомобиль, нужно еще и подготовить авто к этой замене.

Тонкости выбора пламегасителя после того, как выполнили удаление катализатора Астра H

Выбирать пламегаситель следует, учитывая сразу несколько параметров:

Тип пламегасителя. Основное различие между этими устройствами заключается в конструкции их фильтров. Наиболее совершенными считаются пламегасители с фильтрами из кевлара – синтетического минерального волокна, обладающего высокой прочностью и уникальной огнеупорностью, благодаря чему такие устройства и прекрасно справляются со своими обязанностями, служат значительно дольше прочих.
Его пропускную способность. Если она окажется меньшей, нежели требуется, двигатель автомобиля буквально задохнется в собственном выхлопе, а сам пламегаситель очень быстро прогорит, превратившись в обыкновенную трубу.
Габариты нового агрегата, которые должны позволить ему без проблем занять свое штатное место. Наилучшим соотношением между пропускной способностью и размерами обладают так называемые коллекторные пламегасители, входное отверстие которых выполнено в виде направленной внутрь воронки. Коллекторные пламегасители навариваются непосредственно на патрубок коллектора без каких-либо переходников.

При изготовлении пламегасителей используется, как минимум, две марки стали: нержавеющая (из нее изготавливают внешний корпус агрегата) и легированная огнеупорная (она служит для производства внутреннего корпуса, дабы тот мог противостоять раскаленным выхлопным газам).

Удаление катализатора Opel Astra H и установка обманки на лямбда зонд

Операция, которая следует после установки пламегасителя, — это установка обманки на лямбда зонд, который считывает информацию о составе выхлопных газов автомобиля и передает ее на электронный блок управления – ЭБУ. Если этого не сделать, то ЭБУ, ориентируясь на то, что состав выхлопа изменился, причем, далеко не в лучшую сторону, забьет тревогу и может даже начать препятствовать запуску двигателя.

Такие обманки существуют двух типов: механические и электронные. Несмотря на то, что принципы их действия разные, обе они достаточно надежные. Разные мастера отдают предпочтение разным устройствам, так что единого мнения о том, какая обманка лучше, не существует.

Удаление катализатора Астра Н нужно доверять профессионалам

Не подлежит сомнению одно: и удаление катализатора Опель Астра H, и установку пламегасителя, и монтаж обманки правильнее доверить опытному мастеру автосервиса, нежели делать это самому. Уж слишком велик риск ошибки на каждом из этих этапов модернизации выхлопной системы автомобиля.

Симптомы проявлялись не сразу. Сначала выпадал «чек» при езде с ошибкой P0420 «Эффективность каталитической системы ниже порогового значения», но можно было свободно стереть ошибку и ехать дальше. Дальше намного хуже, ошибки перестали появляться, но машина перестала ездить быстрее 120 км/ч. При 4 тысячах при движении машина начинала подтраивать, обороты проседали до 3 тысяч, скорость падала. До 4 тысяч, в принципе, машина ехала нормально, то есть по городу ездить можно было. Но… была одна особенность, коробка не переключала иногда передачи, я так чуть не влепился во встречку, когда пошел на обгон, машина пыхтит, рычит, передачу не переключает, и обогнать не могу. С ручным переключением передачи переключались. Как мне позже объяснили, двигатель просто не может набрать необходимые обороты и программа управления коробки просто не переключает, так как не достигнута какая-то уставка — значение. Начал грешить на коробку, уже почти даже заказал. На тот момент поездил по автосервисам, где указали, что выхлоп горячий и слабый, что якобы свидетельствует о забитости выхлопной системы. Так же сделал пару графиков с помощью своего OP-COM шнура. На стоячей машине попробовал погазовать и снять характеристики. При оборотах 4-5 тысяч появлялся посторонний звук в районе двигателя, как будто кто-то на маракасах играет. Сравнение характеристик двигателей моего и парочку других Астр:

Здесь скорее всего он вышел из строя, но мы были не в курсе, из-за чего такие показания, ошибок не выдавал по датчику

Варианты ремонта:
1) Купить новый катализатор.
2) Выбить его через отверстие фланца соединения с гофрой и поставить обратно
3) Найти проставку, приварить к пауку или купить готовый паук на Опель Астра
4) Вырезать болгаркой, выбить, приварить вставку/трубу/ и заварить
Возможные негативные моменты:
1) По первому пункту выходит дорого, мне тут насчитали 150 000 р. Аналог 30-40 000 р. Как вариант можно купить от калины, очень уж похож, но у нас в городе, после некоторых поисков, не продается.
2) Здесь все просто, появлялся звук как в банке, но данный способ самый простой.
3) Тут можно свободно идти по этому пути, единственное, что советуют, поставить пламегаситель.
4) Я пошел по четвертому пути
Сложность вытащить катализатор заключается в том, что мало места, я пошел не правильным путем, из-за не знания, отгибал трубку кондиционера, чтобы вытащить катализатор, не снимая вентилятор.

Итак, откручиваем 2 болта крепления вентилятора охлаждения к радиатору и снимаем его колодку проводов снизу. Вытаскиваем вентилятор, не очень просто, но возможно, аккуратно отгибая все мешающие жгуты, шланги и вынимаем вентилятор. Откручиваем 2 болта тепловой защиты катализатора. Тепловая защита тоже идет с трудом, есть один у нее загиб, который цепляется за паук выхлопа, его можно отогнуть, но у меня и так получилось вытащить. Далее 3 гайки фланца катализатора снизу. У меня почему-то 2 гайки были на 12, а третья на 11 (они обычные шестигранные).

Затем 2 болта крепления самого катализатора и 9 гаек паука. Вытаскиваем.

Разрезал и видим, что катализатор раскрошился, обломки его и гремели на высоких оборотах.

Затарился металлом на ближайшем пункте приема лома. Взял лист 2мм, несколько разных труб, стружки нержавеющей, все это за 80р. Вырезал нужного размера трубу, проделал отверстия дрелью, сделал срез на бок и приварил кольцо из этой же трубы, чтобы выхлоп шел по направлению к фланцу, т.к. он расположен ассиметрично.

Далее вырезал из листа два эллипса с размером внутреннего диаметра металлического корпуса катализатора (на глаз). В одном из эллипсов проделал дырки. К эллипсу без дырок герметично приварили трубу с дырками и обварили, так же герметично, по кругу корпуса катализатора. Второй эллипс с дырками нужен для поддержки трубы в нижней части (ближе к фланцу) и пропуска охлажденных газов. Я забыл вставить эллипс до приварки трубы, и пришлось его распиливать по оси. Набиваем стружкой

Далее закрываем распиленный корпус катализатора и завариваем.

Почистил щеткой на болгарку

и покрасил термостойкой краской (160р.) два раза.

Так же покрасил алюминиевую тепловую защиту.

Мое понимание теории работы. Первый эллипс в качестве перехода на трубу создает камеру смешивания выхлопа, далее через трубу с дырками попадает в камеру охлаждения со стружкой, что является аналогом пламегасителя и далее утягивается основным потоком, смешиваясь во второй камере между эллипсом и фланцем.

Собираем все в обратном порядке, прокладку выпуска купил новую, за 700р., а вот на прокладке фланца решил сэкономить, взял в магазине асбестовую, с металлической фольгой с двух сторон, для автомобилей «ГАЗ» за 55р. Она тоже с тремя монтажными отверстиями, но оси не совпадают, легко исправляется шуруповертом со сверлом. Цену сварки тяжело определить, мне делал друг (спасибо громадное, Стас), условно установил цену 2500р. Делал обычной ручной дуговой.

1. Делалось все в обычном гараже с ямой
2. Инструмент стандартен. Кроме него нужен набор головок –звездочек TORX E (…), сварочный аппарат, болгарка и дрель (шуруповерт)
3. Краска сразу начала выгорать и обволокла клубком дыма весь гараж, выгорало с дымом долго недельку, запах специфический, недели три чувствовался в салоне, но через месяц вроде все прошло, на данный момент не замечаю его.
4. Ощущения по езде — все кардинально поменялось! Разогнал свободно до 160 км/ч, дальше не стал, пока не было необходимости. Да и делаю ходовку потихонечку. Мотор ничего не душит. Тарахтения, звона, шума со стороны катализатора нет, звучание не поменялось.
5. Для второго датчика кислорода (лямбда-зонда) купил заранее конденсатор 1 мкФ и резистор 1 МОм для изготовления электронной обманки – 9руб., 2 гайки 18×1,5 (ступичные от классики) для изготовления механической обманки — 18руб.(не докупил только болт 18×1,5 забыл от чего продается в магазинах «ГАЗ»). Перепрошивка дорого – 4000р. Но, когда все собрал, оказалось нет необходимости, ошибку по катализатору до сих пор так и не выдало.
(Дополняю! Ошибка выскочила. Эффективность каталитической системы снижена. Выскакивает после сброса ошибок примерно через месяц. Ниже отпишусь о результатах установки механической обманки)

На днях мне изготовили обманку по чертежу, что по ссылке ниже в комментариях (пусть будет цена 1000р) . Единственно, при закручивании в трубу выхлопной системы пришлось прикладывать хорошее усилие. Моё предположение, что в чертеже есть фаска, у меня нет. Даже 2 медных кольца не спасло, до конца не затянулось, но вроде не пропускает. Собрал, покрасил термостойкой краской

14.34 Три в одном – или как уберечь катализатор

Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.

До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее "убивает", в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о "хирургическом вмешательстве" в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.

Весной, когда сотрудники ГАИ начинают "борьбу за чистоту воздуха", на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично "похудеть" по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.

Как они работают?

При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.

Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. "Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость".

Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.

Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел .

Что их губит?

Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.

"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики - материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.

Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.

Враги катализатора

Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.

Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.

Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.

Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С "возрастом" он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.

Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.

Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления".

Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.

Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.

В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается".

Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Читайте также: