Маз зубренок снять турбину

Обновлено: 01.05.2024

Маз зубренок снять турбину

Турбокомпрессор - использует для работы энергию выхлопных газов, состоит из одноступенчатого центробежного компрессора и радиальной центростремительной турбины

Основными узлами турбокомпрессора являются:

корпус подшипников, ротор, корпус компрессора и корпус турбины.

Колеса турбины и компрессора расположены на противоположных концах вала ротора консольно по отношению к подшипникам.

Рабочее колесо 16 центробежного компрессора — полуоткрытого типа, с радиальными лопатками отлито из алюминиевого сплава. Оно напрессовано на вал и закреплено гайкой.

Компрессор имеет безлопаточный диффузор, установленный на корпусе 17 компрессора, который изготовлен из алюминиевого сплава в виде двух полуулиток-воздухосборников.

Выходные патрубки корпуса компрессора приспособлены для соединения с всасывающим коллектором двигателя дюритовыми шлангами с хомутами.

К торцу корпуса компрессора крепится подводящий патрубок 15 с защитной сеткой. Рабочее колесо 3 турбины, изготовленное из жаропрочного сплава, соединено с валом методом сварки трением.

Обслуживание турбокомпрессора

В процессе эксплуатации турбокомпрессор не требует никаких регулировок. Однако при эксплуатации следует систематически контролировать его работу:

- по показаниям манометра следить за наличием циркуляции масла через турбокомпрессор и давлением масла в системе смазки турбокомпрессора;

- периодически контролировать работу турбокомпрессора на слух сразу после остановки двигателя;

- регулярно проверять легкость вращения ротора турбокомпрессора, для чего предварительно отвернуть три гайки, снять впускной патрубок и прокладку.

Если вращающиеся части задевают за неподвижные детали, снять турбокомпрессор с двигателя, разобрать, очистить от нагара и промыть.

Для выявления отклонений от нормальной работы или для послеремонтного контроля можно проверить турбокомпрессор на двигателе по давлению наддува, для этого нужно вывернуть пробку на левом впускном коллекторе и к отверстию присоединить манометр.

Для получения стабильных показаний на входе в манометр должен быть установлен жиклер с отверстием диаметром 0,5 мм. При работе под полной нагрузкой при частоте вращения коленчатого вала 2100 мин -1 избыточное давление наддува должно быть 0,6 - 0,8 кгс/см 2 .

При снижении нагрузки или уменьшении частоты вращения давление наддува должно плавно понижаться.

Разборку и сборку турбокомпрессора производят в специально приспособленном помещении, обеспечивающем условия, исключающие загрязнение его деталей, особенно попадание песка и пыли на трущиеся поверхности.

Разборку следует производить в следующей последовательности:

- отсоединить от турбокомпрессора газовые, воздушные и масляные магистрали.

После отсоединения выпускной магистрали сопловой венец 2 (см. рис. 1) закрепить от выпадения двумя диаметрально расположенными гайками;

- отвернуть четыре болта крепления кронштейна к картеру маховика и снять турбокомпрессор с двигателя вместе с кронштейном;

- отвернуть четыре гайки крепления кронштейна, снять кронштейн и его прокладку;

- отвернуть три гайки крепления впускного патрубка, снять патрубок и прокладку;

- отвернуть шесть гаек крепления корпуса 17 компрессора, снять корпус в сборе с диффузором;

- вращая ротор 7 рукой, проверить легкость его вращения (не задевают ли вращающиеся части за неподвижные детали).

Эту - проверку проделать несколько раз в крайних положениях ротора, выбирая его осевой и радиальный люфты последовательно в одну и другую стороны.

Если в результате этой проверки и осмотра деталей компрессора будет выявлено, что причиной задевания являлись детали компрессора, разобрать и очистить только компрессор, детали компрессора очистить, промыть и собрать.

Перед сборкой осмотреть и при необходимости заменить резиновое уплотнительное кольцо корпуса компрессора;

- если при снятых деталях компрессора задевание ротора не устранилось, необходимо снять детали турбины, для чего отвернуть шесть гаек крепления ее корпуса 1 и отсоединить корпус турбины в сборе с сопловым венцом 2;

- проверить легкость вращения ротора в подшипниках при снятом корпусе турбины. Если теперь задевание устранилось, очистить и промыть корпус турбины, после чего турбокомпрессор собрать;

- если задевание не устранилось после снятия корпусов турбины и компрессора, нужно вынуть и очистить ротор в следующем порядке:

- отвернуть гайку 14 крепления колеса компрессора;

- специальным съемником (рис. 4) снять колесо компрессора. Расположение гайки относительно колеса и колеса относительно вала обозначено метками.

Если метки не сохранились, их следует поставить до разборки таким образом, чтобы при последующей сборке расположение этих деталей относительно друг друга не изменилось;

- отвернуть два болта крепления крышки 10 корпуса подшипников, снять крышку с уплотнительным кольцом 21, завернув болты в резьбовые отверстия крышки;

- отвернуть три винта крепления упорного фланца 9, снять упорный фланец и упорную втулку с вала;

- вынуть ротор турбокомпрессора в сторону турбины;

- вынуть стопорное кольцо подшипника, вынуть шайбу и втулку 8 подшипника сначала с одной, а затем с другой стороны корпуса подшипников;

- вынуть проставку турбины;

- деревянным скребком удалить с деталей нагар, предварительно поместив их в ванну с керосином на 3 - 4 ч. Волосяной щеткой - прочистить проточные части, все детали промыть бензином.

Внимательно осмотреть колеса турбины и компрессора; при наличии трещин на лопатках или дисках заменить ротор в сборе;

- при необходимости отвернуть две гайки крепления соплового венца 2, снять, осмотреть его и корпус турбины; при наличии трещин детали заменить.

После очистки или ремонта турбокомпрессор собирают в обратном порядке.

Перед сборкой все детали турбокомпрессора промывают керосином и каждую деталь обдувают сжатым воздухом, подшипниковые втулки и вал ротора смазывают моторным маслом.

При сборке ротора метки на маслоотражателе и упорной втулке совмещают с риской на валу. Колесо компрессора перед напрессовкой на вал нагревают до 80 — 100˚с.

Гайку колеса компрессора затягивают до совмещения меток на ней и на колесе компрессора. Все крепежные детали нужно затянуть и тщательно законтрить. Винты упорного фланца контрят закерниванием.

После сборки турбокомпрессора необходимо убедиться в отсутствии задеваний ротора при вращении за неподвижные детали.

При установке турбокомпрессора на двигатель подсоединяют все магистрали (газовые, воздушные, масляные), предварительно убедившись в их чистоте и отсутствии посторонних предметов.

Техническое обслуживание турбокомпрессора

Техническое обслуживание турбокомпрессора проводить через каждые 3000 часов работы двигателя.

При техническом обслуживании проверить осевой и радиальный люфты ротора с помощью индикатора. Люфт определяется как разность показаний индикатора при отклонении вала в двух взаимно противоположных направлениях (рис. 5).

Допустимые предельные величины люфтов осевой - 0,20 мм, радиальный - 0,80 мм. Если люфты больше предельных значений, турбокомпрессор надо заменить.

Один раз в год удалять отложения с корпуса турбины компрессора и с рабочих колес. Очистку деталей компрессора производить с помощью бензина, деталей турбины - с помощью декарбонизатора.

При установке турбокомпрессора на двигатель тщательно проследить за чистотой трубопроводов, подсоединяемых к турбокомпрессору и отсутствие в них предметов и мусора.

После установки турбокомпрессора заполнить корпус подшипников чистым маслом через отверстие подвода масла. Тщательно следить за отсутствием подсосов и подтеканий в воздушных, газовых, масляных трубопроводах и их соединениях.

Следует иметь в виду, что оптимальный режим работы турбокомпрессора осуществляется в диапазоне более высокой частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Замена и ремонт турбокомпрессора

Турбокомпрессор разбирайте только при необходимости устранения неисправностей и лишь на специально приспособленном для этих целей оборудовании.

Замена турбокомпрессора, его ремонт и замена деталей производятся в следующем порядке:

отсоедините от турбокомпрессора газовые, воздушные и масляные магистрали;
после отсоединения выпускной магистрали сопловой венец закрепите от выпадания двумя диаметрально расположенными гайками;
отверните четыре болта крепления кронштейна к картеру маховика и снимите турбокомпрессор с двигателя вместе с кронштейном 3;
отверните четыре гайки крепления кронштейна, снимите кронштейн и его прокладку;
отверните три гайки крепления впускного патрубка, снимите патрубок и прокладку;
отверните шесть гаек крепления корпуса компрессора, снимите корпус в сборе с диффузором (рис.107);
вращая ротор рукой (рис.108) проверьте легкость его вращения (не задевают ли вращающиеся части за неподвижные детали). Эту проверку проделайте несколько раз в крайних положениях ротора, выбирая его осевой и радиальный люфты последовательно в одну и другу стороны;
если в результате этой проверки и осмотра деталей компрессора будет выявлено, что причиной задевания являлись детали компрессора, разберите и очистите только компрессор, детали компрессора очистите, промойте и соберите;
если при снятых деталях компрессора задевание ротора не устранилось, снимите детали турбины, для чего отверните шесть гаек крепления ее корпуса и отсоедините корпус турбины в сборе с сопловым венцом;
проверьте легкость вращения ротора в подшипниках при снятом корпусе турбины;
если теперь задевание устранилось, очистите и промойте корпус турбины, после чего соберите турбокомпрессор;
если задевание не устранилось после снятия корпусов турбины и компрессора, выньте и очистите ротор;
деревянным скребком удалите с деталей нагар, предварительно поместив их в ванну с бензином на 3-4 часа;
волосяной щеткой прочистите проточные части, все детали промойте бензином;
внимательно осмотрите колесо турбины и компрессора;
при наличии трещин на лопатках или диске замените ротор в сборе;
при необходимости отверните две гайки крепления соплового венца, снимите, осмотрите его и корпус турбины, при наличии трещин деталь замените.
после чистки или ремонта соберите турбокомпрессор в обратном порядке;
после сборки турбокомпрессора убедитесь в отсутствии задеваний ротора при вращении за неподвижные детали;
установите турбокомпрессор на двигатель и подсоедините все магистрали (газовые, воздушные, масляные), защитив их от попадания грязи и посторонних предметов.

МАЗ 437040 стоит в боксе › Бортжурнал › снял турбину.

вчера, со стороны турбины послышался свист, не правильный такой…сегодня снят турбину целиком. выяснил что выпускной коллектор прослаблен… крепления почти все прослабли…пока снимал турбину отломил 2 болтика крепления. завтра соберу обратным порядком.
итог ремонта: буду пробовать ставить гофру после турбины. вибрация на холостых . требуется периодическая протяжка выпускного коллектора

МАЗ 437040 2003, двигатель дизельный 4.0 л., 136 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen C4, 2014

Renault Kaptur, 2018

Nissan Qashqai, 2014

Mazda CX-5, 2021

Комментарии 10

А где расширительный бачек?

Вот у меня такая же беда, постоянно коллектор откручивается, и трубу на соединении ломало уже, гофра нужна полюбому.

сегодня у нас в гараже, саму тему гофры и обосрали с успехом. мое мнение было такое — мотор трясется, патрубок после турбины расшатывается… надо гофру. мнение гаража- и хер с ним, пусть трясется, но трубу надо жестко крепить где нить около КПП, тогда она вся будет трястись одинаково, мотор вместе с КПП и с турбиной трубой вместе… я согласился. оказалось там было такое крепление, но кто то снял, буду ставить и закреплять трубу.

У меня труба к раме крепится

не, лучше пусть она будет с кпп заодно, а дальше через гофру на глушак.

У меня стоит но кпп кронштеин, от вибрации его тож рвет))))

Помнится, на газоне, с турбины слетел патрубок и стала она дуть на улицу… вот это звук! Мотор на сервисе делали и хомут сорвали. Проволокой закрутил и так катается уже года три ))

да тут тож самое, верхний патрубок был без =хомута, видать хомут лопнул и испарился, седня гляжу на патрубок а там сажевый след… завтра доделаю.

Самостоятельный ремонт турбины автомобиля

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ: Различного рода профилактические и диагностические работы рекомендовано проводить в сервисных центрах опытными мастерами с применением цифровой техники. Перед началом демонтажа, специалист должен провести полный осмотр механизма, выявить источник поломки, только после этого нужно начинать ремонт. Параллельно необходимо провести общий визуальный осмотр всего автомобиля и участков, которые задействованы в работе турбины, а это практически весь моторный отсек.
После проведения всех вышеперечисленных рекомендаций, можно приступать к демонтажу. У каждой модели Фольксваген турбина установлена в разных местах моторного отсека, это регламентировано техническими характеристиками. Соответственно, у одних доступ для отвинчивания крепёжного соединения просторный, у иных нет. Необходимо дополнительно демонтировать высоковольтные провода, воздухофильтры, их корпусные основы, прочие участки. Независимо от типа и формы нагнетателей, они имеют общее место расположение – двигатель.

После полного демонтажа турбины с моторного отсека мастер укладывает оборудование на рабочую поверхность для начала полного разбора.

На этом процесс демонтажа турбины окончен.

Надежность, проблемы и ремонт ММЗ Д-245

В 1984 году началось производство одного из самых известных турбированных дизельных двигателей ММЗ — Д-245. Этот мотор был разработан на базе Д-243 и является его турбоверсией. Здесь стоит рядный четырехцилиндровый чугунный блок цилиндров от 243-го с мокрыми чугунными гильзами, но он получил масляные форсунки для охлаждения поршней. В блоке установлен усиленный стальной коленвал с ходом поршня 125 мм, были применены усиленные стальные шатуны, новые алюминиевые поршни с другими кольцами. Давление масла на двигателях Д-245 (номинальная частота вращения) — 2.5-3.5 кгс/см2.

Сверху блока стоит модифицированная чугунная головка с другими седлами клапанов. Диаметр тарелок клапанов такой: впуск — 48 мм, выпуск — 42 мм, диаметр стержня — 11 мм. Распредвал установлен в блоке и вращается от коленвала посредством шестерни, он воздействует на клапана с помощью стальных толкателей, штанг и коромысел. Регулировка клапанов на Д-245 выполняется по необходимости, после каждых 500 часов работы вы должны проверить, в каком состоянии зазоры. Должно быть так: впускные 0.25 мм, выпускные 0.45 мм. Порядок регулировки клапанов 1-3-4-2. Конечно же, здесь свой впуск, выпуск, ТНВД 4УТНИ-Т, более мощный масляный насос и турбокомпрессор ТКР-6 (на базовой версии).

В 1998 году начался выпуск моторов Д-245 Евро-1. Еще через 3 года пошли версии под Евро-2, которые отличаются коленвалом, поршнями под степень сжатия 17, ГБЦ, топливным насосом ЯЗДА 773 и турбиной ТКР 6.1. ДВС Д-245 Евро-3 начали выпускаться в 2006 году и отличаются они своей поршневой, поршневыми пальцами 42 мм, впрыском Common rail с топливным насосом Bosch CP3.3 и со своими форсунками. Здесь стоит турбина ТКР-6,5.1 и блок управления Bosch EDC7UC31.

В 2012 году в Минске решили установить на Д-245 систему EGR и сажевый фильтр, поставили также новые распылители, увеличили давление впрыска до 1600 бар, доработали блок цилиндров, увеличили диаметры коренных опор, изменили шатуны, поставили новый коленвал с другими шатунными и коренными шейками, а также новые поршни и поршневые кольца. Кроме того, тут установлен свой распредвал и более жесткие пружины клапанов. На Д-245 Е4 применяется турбина С15-505, а управляет таким движком ЭБУ Bosch EDC7UC31. Чтобы достичь экологического стандарта Евро-5, были установлены новые форсунки, увеличено давление впрыска до 1800 бар, а на топовом Д-245.35Е5 стоит система SCR. Такие движки шли с 2014 года.

Модификации ММЗ Д-245 и их отличия

1. Д-245.1 — мотор, выпускающийся с 1992 для ЗиЛ и оснащающийся турбиной ТКР-6. Здесь мощность достигает 107 л.с. 2. Д-245.2 — тракторный аналог Д-245, но с интеркулером и другой настройкой ТНВД. Выпускается с 2000 года и имеет мощность 120 л.с. 3. Д-245.4 — версия Д-245 с турбиной ТКР 6-01 без интеркулера мощностью 81 л.с. 4. 245.5 — аналог Д245.4, но мощность увеличена до 88 л.с. 5. Д-245.7 — дизель для автобусов и грузовиков массой до 8 тонн. Версия под Евро-1, шла с турбиной ТКР 60-14-3 и развивает 122 л.с. при 2400 об/мин, крутящий момент 422 Нм при 1500 об/мин. Затем его дорабатывали под Е2, Е3, Е4 и Е5. На Евро-2 стоит турбина ТКР 60-14-02, на Евро-3 — ТКР 60-14, а на Евро-4 уже установлена ТКР 60.01.01-02 и мощность увеличилась до 130 л.с. при 2200 об/мин, момент 422 Нм при 1100-2100 об/мин. 6. Д-245.9 — аналог 245.7, но с турбиной ТКР 60-14-03 (Евро-1), ТКР 60-14-01 (Евро-2/3) или ТКР 60.01.01-03 (Евро 4), а мощность увеличена до 136 л.с. при 2400 об/мин, момент 446 Нм при 1600 об/мин. Двигатель предназначался для грузовых автомобилей и автобусов массой до 12 тонн. 7. Д-245.10 — двигатель для Бычка на 107 л.с. 8. Д-245.11 — модификация на 107 л.с. при 2400 об/мин, момент 355 Нм при 1500 об/мин. 4. Д-245.12 — автомобильный мотор без интеркулера с турбиной ТКР-6 (на Евро-1 — ТКР 7Н2А), который имеет 109 л.с. 5. Д-245.16 — тракторная версия, развивающая 127 л.с. при 1800 об/мин, момент 567 Нм при 1500 об/мин. Выпускался двс для Онежского тракторного завода. 3. Д-245.20 — версия для ЗиЛ на 107 л.с. 4. Д-245.30 — аналог Д245.7, но с турбиной ТКР 60.01.01-01 (60.01.01-05), ее мощность 156 л.с. при 2400 об/мин, а крутящий момент 515 Нм при 1600 об/мин. Модификация предназначена для автомобилей массой 12 и 18 тонн. 4. 245.35 — версия для автомобилей массой до 13, 18 и 21 тонн. Мощность 170 л.с. при 2400 об/мин, крутящий момент 595 Нм при 1500 об/мин. На версиях под Евро-4 стоит турбина ТКР-60.01.01 и мощность увеличена до 177 л.с. при 2300 об/мин, момент 650 Нм при 1200-1600 об/мин. 4. Д-245.42 — тракторный дизель на 75 л.с. при 1800 об/мин, момент 365 Нм при 1400 об/мин. 4. Д-245.43 — еще одна тракторная версия на 84 л.с. при 1800 об/мин, крутящий момент 411 Нм при 1400 об/мин.

Неисправности Д-245

1. Греется. Причины, почему греется: грязный радиатор, ремень вентилятора, термостат, помпа, зажигание, возможно даже трещина в гильзе. 2. Дымит: — черным дымом — нужно проверять форсунки, насос или воздухоочиститель. — синим дымом — масло в камере сгорания. Может быть, увеличилось количество масла из-за попадания туда топлива. — белым дымом — возможно, вода в баке, неверный угол впрыска топлива, иногда это неотрегулированные клапаны. 3. Глохнет. Основные причины, почему ваш Д-245 глохнет следующие: топливные фильтры, наличие воздуха или воды в системе, ТННД. Скорей всего корень зла здесь. 4. Не заводится. Смотрите ТНВД, фильтры, форсунки, проверяйте систему на наличие воздуха. 5. Плохо заводится. Нужно смотреть, как настроен насос, форсунки, возможно, вода попадает в топливо. 6. ук в двигателе. Причины ищите в настройках насоса и форсунок, в неотрегулированных клапанах, а возможно, проблема глубже и нужно смотреть вкладыши с поршнями. 7. Троит. Проверяйте ТННД, трубки, бывает троит из-за наличия воды или воздуха в системе, возможно еще дело в ТНВД. 8. Не тянет. Смотрите что с насосом и как он настроен, проверяйте форсунки, фильтры, возможно, турбина умерла. 9. Вибрация. Частая проблема 245-х, проверяйте ТНВД, распылители, трубки, подушки двигателя, состояние коленвала и противовесов, отрегулируйте зажигание, сделайте балансировку. Помимо этого, на Д-245 нередко лопается коленвал, возникают трещины в гильзах, прогорает прокладка ГБЦ, часто течет отовсюду, но, несмотря на это, для 245-го полно запчастей, которые стоят весьма не дорого и отремонтировать можно где угодно. Ресурс двигателя в среднем около 300 тыс. км, но при хорошем и регулярном обслуживании, может превышать 400 тыс. км.

Номер двигателя ММЗ Д-245

Маркировка находится на блоке цилиндров, с правой стороны.

Ремонт турбины своими руками

Своими руками у турбонагнетателя вы сможете произвести диагностику внутренний WestGate, при этом управляя тягой, чтобы убедившись в закрытии или не закрытия клапана, его сопротивление или заклинивания в период работы. Если вы неуверенны в своих результатах диагностики тогда вам следует обратиться к специалистам. Снимите внешние WestGate, при не работающим режиме. Переверните узел и проверти, произвел ли клапан WestGate полное закрытие заслонки. Произведите полную опрессовку WestGate сжатым воздухом, увидев его работу. Но в проведение такой работы необходимость в том что WestGate может не выдержать давление в сто psi, которое легко выдаст новенький воздушный компрессор. Для этого необходимо снизить давление до 50 psi. Такого давления вполне хватит для диагностики работоспособности WestGate,и не повредив диафрагму. Причиной поломки турбины также может быть вакуумная утечка. Данная причина когда турбина выдает номинальное количество необходимого давления, пропускает его на впускном тракте. Определив по датчику количество давления наддува, можно определиться, есть ли у вас разряжение. Когда двигатель работает в холостом режиме, вырабатывается максимальное количество разряжения 0.75 bar. Если меньше минимального давления которая 0.54 bar, то у вас утечка. Появление утечки может в двух местах, соединение за коллектором и за дроссельной заслонкой. Если проверка не показала отрицательных явлений, тогда следует проверять сам турбинный нагнетатель, обращая при этом особое внимание подшипники вала. Вращающие со скоростью около ста двадцати тысяч оборотов в минуту. Если иметься дисбаланс или люфт, последствия могут быть тяжелыми. Такие узлы балансируют с точностью до доли миллиметра. При саморучной попытки разогнуть лопасти согнутой крыльчатки, вы ослабляете метал который в дальнейшем может отломиться и заклинить агрегат . Самому отремонтировать турбо – компрессор, можно, только одно НО! Без спецального ключа для откручивания гайки на крыльчатке её не открутишь, надо иметь навык!! Иначе легко загнётся вал или крыльчатку, помять труда не составит можно также резьбу сбить. Рем комплект найти сложно. Так же оборудования для ремонта, стенд для проверки и балансировки. Или покупка нового картриджа стоимость 13-15руб. Если крыльчатка стерлась об улитку то уже без замены на другую крыльчатку и балансировку вала, сразу в сборе (картридж) не обойтись. А требуемую балансировку нереально осуществить в гаражных условиях. Для начало необходимо ставим метки в тех местах где чугун прижимается друг к другу, а так же середину и стыки улитки и середину, эта операция для того чтобы после сборки и установки не переделывать турбину или чугунку на машине. Ставим метку с той стороны вала, где расположена резьба и такая же процедура на гайке и на крыльчатке, после чего можно раскручивать вал. Данные метки делаются для того чтобы не нарушать положение крыльчатки относительно к валу, это очень важно, а метка на гайке нужна чтобы не перетянуть гайку и тем самым не заклинить вал.

Тюнинг двигателей Д-245

Перевод на Евро-2

Для увеличения надежности мотора и снижения расходов на его обслуживание практикуется перевод Д-245 на стандарт Евро-2. Для этого требуется поставить топливный насос от Е2, топливные форсунки, трубки, заменить электронную педаль газа на тросиковую. Чтобы поставить форсунки от Евро-2, нужно немного рассверлить ГБЦ, но это решаемая проблема. Поршни можно оставить Евро-3.

На дизеле установлен турбокомпрессор, использующий энергию выхлопных газов для наддува воздуха в цилиндры дизеля.

Турбокомпрессор состоит из центробежного одноступенчатого компрессора и радиальной центростремительной турбины.

Принцип работы турбокомпрессора заключается в том, что выхлопные газы из цилиндров под давлением поступают через выхлопной коллектор в камеры газовой турбины.

Расширяясь, газы вращают колесо центробежного турбокомпрессора.

Центробежный турбокомпрессор через воздухоочиститель всасывает воздух, сжимает его и подает под давлением в цилиндры дизеля.

Подшипник турбокомпрессора смазывается маслом, поступающим по трубопроводу от центробежного масляного фильтра.

Из турбокомпрессора масло по маслоотводящей трубке сливается в картер дизеля.

Колесо турбины 7 отлито из жаропрочного никелевого сплава и приварено к валу ротора.

Колесо компрессора 12 отлито из алюминиевого сплава и закреплено на валу ротора с помощью специальной гайки 13.

В турбокомпрессоре предусмотрены контактные газомасляные уплотнения с пружинными кольцами 11.

Со стороны турбины уплотнительные кольца установлены в канавке втулки 6, напрессованной на вал ротора.

Со стороны компрессора уплотнительные кольца установлены в канавке втулки 14. для повышения эффективности масляного уплотнения со стороны компрессора зона уплотнительного кольца отделена от зоны активного выброса масла из подшипника маслоотражателем 16, образующим дополнительный лабиринт.

В процессе эксплуатации турбокомпрессор специального технического обслуживания не требует.

Турбокомпрессор не разрешается разбирать и ремонтировать.

Состояние турбокомпрессора следует проверять по времени выбега ротора при остановке дизеля, для этого после 3-5 мин работы на режиме минимальной частоты вращения холостого хода дизель выводят на режим максимальной частоты вращения, после чего выключить подачу топлива.

Вращение ротора турбокомпрессора после остановки дизеля должно прослушиваться не менее 5 с.

Ровный, постоянного уровня звук с постепенным затуханием свидетельствует о нормальном состоянии турбокомпрессора.

Одной из причин уменьшения мощности дизеля и повышенного дымления может быть снижение давления наддува из-за загрязнения проточной части компрессора, определить которое можно по тугому вращению ротора.

Если ротор вращается туго, то необходимо произвести частичную разборку турбокомпрессора и промывку компрессорной части.

Перед разборкой надо тщательно очистить наружные поверхности турбокомпрессора от грязи и пыли.

Во избежание повреждения лопаток при разборке и сборке турбокомпрессора нельзя ставить средний корпус в сборе с ротором на колесо турбины компрессора, для этой цели необходимо применять специальную подставку.

Частично разборку, промывку и сборку следует производить в следующем порядке:

— отвернуть болты, крепящие корпус 2 компрессора к среднему корпусу 5, и отсоединить корпус компрессора от среднего корпуса;

— корпус компрессора, поверхность колеса и среднего корпуса промыть чистым дизельным топливом

— подсоединить корпус компрессора к среднему корпусу, поставив между фланцами паронитовую прокладку.

При установке корпуса компрессора следует обратить внимание на правильную ориентировку выходного патрубка компрессора относительно фланца корпуса турбины;

— залить в масляный канал среднего корпуса 10-15г чистого моторного масла и, нажимая пальцами на торцы ротора поочередно с обеих сторон, провернуть несколько раз ротор для проверки плавности вращения и отсутствия заедания.

Сборка

После того как ремонт турбины «Фольксвагена» своими руками проведен, приступают к сборке узла. Внутренние стопорные кольца монтируются в картридж. Необходимо убедиться в том, что они плотно сели в свои гнезда. Затем устанавливается турбинный вкладыш, смазанный моторным маслом. После фиксации элемента стопором вставляют вкладыш компрессора. Втулка смазывается, после чего монтируется маслосъемник, пластина и болты.

Затягивать фиксирующие винты следует аккуратно с нужным, но не чрезмерным усилием. Далее при помощи стопорных колец крепится грязезащитная пластина. На вал устанавливаются маслосъемные кольца. Здесь придется запастись терпением, поскольку процесс весьма непростой и монотонный. После смазки вала он монтируется и затягивается посредством гайки с усилием порядка 4-5 Нм. Очищенные улитки ставятся на свои места вместе с клапаном (вестгейтом). Переборку узла можно считать законченной.

Как заменить турбину на двигателе?

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео «Замена картриджа турбины»

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Как узнать что турбина не работает абсолютно на любом движке,пусть ммз пусть ямз пусть смд.как?

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

всем привет.как узнать что турбина не работает абсолютно на любом движке,пусть ммз пусть ямз пусть смд.как?

Черный дым из выхлопной.

Большой расход масла (если втулки изношены) , падения мошности , на некоторых двигателях исчезновение характерного свистящего звука

тяжёлый физический труд на свежем воздухе - скотинит и злобит человека

а если то свистить то нет,масло не жрет

подсоса воздуха нет ? Может подклинивает

тяжёлый физический труд на свежем воздухе - скотинит и злобит человека

а если то свистить то нет,масло не жрет

подсоса воздуха нет ? Может подклинивает

от куда он может быть,ослаб выхлопной коллектор?

черного дыма тоже нет,только когда в гору.

А какая причина , просто интерес , или поломка ? У нас когдато на МАЗе забыли поставить улитку так и ездили , дыма небыло просто тяга хуже была , вспомнили только через 4 года

тяжёлый физический труд на свежем воздухе - скотинит и злобит человека

разобрать да посмотреть. блеать проще устройства чем турбина по-моему не придумали еще.

- А где вы успели нажить себе так много врагов?
- Для этого не надо быть гением. Делай своё дело, говори правду, не подхалимствуй - и этого вполне достаточно, чтобы любая шавка облаяла тебя из-под каждого забора.

всем привет.как узнать что турбина не работает абсолютно на любом движке,пусть ммз пусть ямз пусть смд.как?

снять патрубок с турбины, запустить двигатель и дать газа. Если нагнетает воздух значит работает.

разобрать да посмотреть. блеать проще устройства чем турбина по-моему не придумали еще.

двигатель ММЗ Д-245.5,то свистит то нет,хрен поймёш,сеялку сз3.6 тянет хуже чем Д-243

на Ниве на ДТ75 на К700 свистит так свитит,через киломметр слышно

Назначение турбины создавать избыточное давление воздуха во впускном тракте, значит и проверят работоспособность можно, измерив давление воздуха после турбины.

как и ччем его мерять?

Ка кто раз возвращался я рейса(за сажалкой ездили) на мазе с д-245 дизелем и где то под Москвой как хлопнуло, мы с начало с вадилой не поняли, но маз перестал тянуть и нам пришлось остановится чтоб разобраться что случилось, дак вод у нас лопнул резиновый патрубок соединяющий турбину и впускным коллектором, дык значит давление должно быть большое чтоб его разорвало.

всем привет.как узнать что турбина не работает абсолютно на любом движке,пусть ммз пусть ямз пусть смд.как?

Свист ТКР это не показатель- проверь подсос воздуха на всех стыках.. Откручиваешь свечу накала и запускаешь ДВС- на полных оборотах из отверстия должен идти напор воздуха. И пальцем внутри проведи - масла и налета масло не должно быть. "2 Снимаешь подачу воздуха и выхлопное колено проверь люфт: осевой =0, радиальный допускается сколько то. Да крутани ротор должен легко без подклиниваний крутится.

Ищу крестьянку без в.п..

Откручиваешь свечу накала и запускаешь ДВС- на полных оборотах из отверстия должен идти напор воздуха.

какую свечу накала?

В воздушный коллектор вкручивается для запуска в холодное время. Может не на всех дизелях стоит , но всё равно пробка какая нибудь есть.

Ищу крестьянку без в.п..

то ЭФП, а свечи накала в головке блока стоят. И зачем туда лезть, если можно прямо от турбины отсоединить патрубок и посмотреть "дует" она или нет.

то ЭФП, а свечи накала в головке блока стоят. И зачем туда лезть

Да , правильно ЭФП. Раньше кому объяснял сразу понимали , какую свечу выкручивать. В головку лезть не надо. Не на всей технике удобно патрубок откручивать, да и там обычно грязней чем вокруг свечи

Ищу крестьянку без в.п..

всем привет.как узнать что турбина не работает абсолютно на любом движке,пусть ммз пусть ямз пусть смд.как?

форумчане здравствуйте самая объективная оценка работы ткр это давление наддува . его замеряют во впускном коллекторе на полных оборотах кв и желательно при нагрузке чтобы сработал корректор тнвд вот тогда можно судить о тех состоянии все остальное просто пшик

Артёмыч а чем замеряют,и какое оно в принципе должно быть?

привет SOCOL Я КОГДА РАБОТАЛ МОТОРИСТОМ у меня был манометр с пределом измерения 3кг/см с манометром был резинотканевый шланг . бывало просит тракторист чтото нет тягла да и подымливает ямз-238нб . в левом впускном коллекторе есть пробочка ее выкручивал вворачивал переходник манометр к лобовому стеклу приставлял и газ в тапок трактор был с сх орудием и производили замеры под ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ ПО ТАХОМЕТРУ 1950 об мин прибор показывал примерно 0.55-0.6 кг/см . бывало и меньше самое высокое даление наддува дает ткр-8.5с 1.2-1.3кг/см смд-23 смд-31а смд-72 . если с наддувом все ок то тнвд в ремонт . я всегда советовал трактористу тронулся с места газ в тапок разгони турбину до рабочих оборотов и переходи на высшую передачу только так можно реализовать всю мощь наддувного мотора особенно если установлен корректор по наддуву . а они пшикнут 1500-1700об и говорят ни хрена не тянэ дызель садишся рядом и говориш как надо делать они удивляются как же бодро крутится дызель вот так то .

Читайте также: