Митсубиси аиртрек удаление катализатора

Обновлено: 03.05.2024

Mitsubishi Airtrek 2.0 не GDI › Бортжурнал › Удаление Катализатора Airtrek

С момента покупки горит Чак Норис:) (Чек)
До этого дня я покупал обманку лямбда зонда от ваза:)
До этого было 2 ошибки, Р0136 Не исправность цепи подогрева датчика кислорода 2, и Р0141 Не исправность цепи подогрева датчика кислорода 2.
После установки данной обманки, осталась ошибка Р0141!
Так как данная машина у меня в первые, как она должна ехать при 2,0 объеме и 126 лошадках я понятия не имею!
Но мне казалось что уж слабовато тянет с низов!
Друг посоветовал н…й выбить катализатор!
Сегодня я отправился в СТО к знакомому пока яма была свободна (а то было не долго) нужно было быстро снять и выбить катализатор! Так как время было ну очень ограничено, не было времени сделать фото отчет!
Если кто задумает данную процедуру, там нет ни чего сложного!
1 Все обильно заливаем WD40
2 Откручиваем Лямбда Зонд
3 Откручиваем две гайки со стороны глушителя головкой на 18 (как не много сорвали, гайку гонять туда-сюда, немного открутили, не много закрутили (это для того что бы резьба не забилась) и периодически брызгать WD40!
4 Откручиваем два болта со стороны выпускного коллектора головкой на 17 (тем же способом)
5 Снимаем катализатор
6 После того как сняли катализатор побрызгайте болты и гайки WD40 (пока идет процесс выбивания они откисают от ржавчины)
7 Лучше прибегнуть к помощи товарища. Один держит катализатор поставив его вертикально, второй длинной ударной отверткой начинает гасить его:) По маленьку откалываем кусочек за кусочком. Главное пробить первую сквозную дыру! А там уже проще будет:)
8 На стенках корпуса катализатора не должно остаться ни чего! (во избежания закупоривания глушителя)
9 Все собираем в обратном порядке!
После того как я снял катализатор, вынес его на свет, визуально он был в порядке. Даже просвечивался!
Но я все равно его выбил!
Результат:
1 С низов авто поехал веселее!
2 Переключаться на пониженные передачи при обгонах стала мягче и раньше! Чуть газу дал сразу переключилась. Раньше надо было примерно газ до половины дать что бы переключилось!
3 Звук выхлопа не изменился, звон не появился!
Вообщем результатом доволен!
Сейчас жду товарища что бы убрать ошибку Чак Нориса:)
Если ошибка все же в самом Лямбда Зонд отключу его программно! Получится Евро 2:)

Почему не стоит удалять катализатор в вашем автомобиле или как нас обманывают ушлые автосервисы

Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".

Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.

Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .

1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля

Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.

2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется

Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.

3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности

Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.

Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.

5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас

Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.

Mitsubishi Airtrek (Ralliart) › Бортжурнал › Удаление катализатора

Всем привет!
Сегодня решил удалить катализатор.
Сам делать не стал, а доверил авто СТО.
Для того, чтобы не повредили кислородный датчик попросил его выкрутить.

Открутили глушитель и сняв его с резинок немного убрали в сторону.

Внутри видим катализатор.

С помощью физической силы и некоторых инструментов катализатор был выбит без снятия коллектора.

Решил сразу поменять прокладку(MR552583).

Собирается всё в обратной последовательности.
Следующее действие-это заглушка EGR.
Результатом доволен, машина поехала значительно бодрее.
Всем ровных дорог!

Машины в продаже

Mitsubishi Airtrek, 2001

Mitsubishi Airtrek, 2003

Mitsubishi Airtrek, 2001

Mitsubishi Airtrek, 2002

Комментарии 15

Надо было тоже его удалить когда гофру менял) их кстати много где принимают за деньги!

Какие причины были для удаления ката? После глушения егр прошивку надо делать?

летом тоже удалил этих засранцев, звук чутка стал лучше(особенно на холодную), немного запахов добавилось, ехать стал чуть бодрее, последнее время все больше натыкаюсь на заглушенные ЕГРы, зачем это нужно?(в 2х словах если можно) ведь джеки чан не горит, авто едет…

ЕГР посылает выхлоп опять во впуск, соответственно впуск грязный. В прошлой записи, на последнем фото это видно.

Новый хозяин моего бывшего Трека заметил что пропала тяга. Поехал на диагностику, сказали умер катализатор. Я ему посоветовал удалить оба и прошить на евро 2 + удалить ЕГР. Тот приехал в сервис, вскрытие показало что передний кат развалился частично и улетел далее по трубе, встал перед 2-м катом и забил его. После всех процедур машину не узнать.

вот и у меня следующее EGR, прошить я думаю у нас в городе не получится. Поехала реально резвее.

Как звук и запах ?Я свой после трёх месяцев шума и вони вернул назад !второй кат тоже удалён ! купил на разборе со свежего распила! еле уговорил отдельно продать, только с ДВС(, просто кайф, лучше стало чем до выбивания!

звук не изменился, про запах ничего сказать не могу, не нюхал:) Второй не удалял.

у меня после удаления второго на перекрёстках с открытыми окнами было не комильфо!

Второй в планах нет удалять

После удаления катов обязательно ли прошивать мозг под евро 2?

Я ничего не прошивал

После удаления катов обязательно ли прошивать мозг под евро 2?

это GDI у него одна лямбда и датчик состояния катализатора так что ошибок не должно возникнуть

Удалить катализатор Mitsubishi Airtrek

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Митсубиси Аиртек в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

диагностику ошибок бортового компьютера;
физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
программное отключение каталитического блока;
установка «умной» обманки;
перепрограммирование ЭБУ.

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

RVR-Club - Форум

- автомобиль без катализатора будет УСИЛЕННО загрезнять окружающий воздух, которым будут дышать Ваши дети и родственники!

Alex » Чт дек 04, 2003 4:08 pm

Elmar писал(а): Вне всяких сомнений последствия только плохие:

Я имел ввиду последствия для авто.

Вадим » Чт дек 04, 2003 4:11 pm

Alex » Чт дек 04, 2003 4:32 pm

Ghost » Чт дек 04, 2003 4:40 pm

DVO » Чт дек 04, 2003 5:27 pm

Ни хрена себе лишняя! Если тебе все равно чем дышать, то стоит подумать о других.

Ghost » Чт дек 04, 2003 6:09 pm

perky » Чт дек 04, 2003 6:33 pm

Сам топонял, что сказал? Да?! Срочно патентуй! Все спортивные автомобили будут таскать за собой десятиметровую трубу набитую катализаторами и тебе денежки отстегивать.

Ghost » Пт дек 05, 2003 12:44 am

Ghost » Пт дек 05, 2003 12:46 am

Дмитрий PROFY » Пт дек 05, 2003 8:31 am

Vaumiau » Пн дек 08, 2003 3:58 pm

Дмитрий PROFY » Пн дек 08, 2003 5:45 pm

bars_san » Пт авг 13, 2004 5:37 pm

Александр, RUS » Пт авг 13, 2004 11:22 pm

bars_san » Сб авг 14, 2004 12:41 am

9литров было в баке и проехал 465км стрелка только подходила к черте О.
т.е 10л на 100км.
Сейчас явно жрёт, залил20л ешё вчера проехал до работы два раза и уже к нулю подпёрло..

VHSU » Сб авг 14, 2004 8:31 am

Нафиг его вибивать, заехал, на Т.О. что на холостых, что газуешь СО 0,4, работает однако машина 1994 года

Сем » Сб авг 14, 2004 10:00 am

bars_san » Вт авг 17, 2004 10:49 pm

ММС » Вт авг 17, 2004 10:56 pm

Мой Винсом, форсунки не снимай!

Можешь сам проверить работу форсунок, на работающем моторе форсунки должны четко и давольно громко щелкать.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Ремонт и замена катализатора Митсубиси Аиртрек

Ремонт катализатора Митсубиси Аиртрек подразумевает под собой его замену на универсальный катализатор или пламегаситель. При ремонте, также нужно будет установить обманку лямбда зонда (кислородного датчика). В свою очередь, обманки бывают универсальные, механические и электронные.

Поменять на универсальный катализатор - по стоимости дешевле чем замена на новый.
Плюсы - меньшее загрязнение окружающей среды, корректная работа штатной выхлопной системы и отсутствие дыма из выхлопной трубы.
Минусы - очень чувствительная к качеству бензина и работе системы зажигания. Дороже чем поставить пламегаситель.

Установка пламегасителя - самый распространенный случай. Стоит дешевле чем замена на аналоговый.
Плюсы - относительно недорогая стоимость установки, увеличение мощности двигателя, нет зависимости от качества бензина.
Минусы - повышенное загрязнение окружающей среды, возможно появление дыма из выхлопной трубы, срок службы чуть меньше чем у штатного.

Стоимость:

Вид работ	Цена
Замена катализатора	от 1500 руб.
Установка универсального	от 6500 руб.
Установка пламегасителя	от 5000 руб.
Обманка лямбды	от 1000 руб.

Автосервисы по ремонту в Санкт-Петербурге:

Сроки:
- На универсальный - от 3 до 8 часов
- На пламегаситель - от 4 до 24 часов.

Когда делать:
- штатный каталик прогорел;
- черная сажа на выхлопной трубе;
- прогорели или развалились керамические элементы.

Удаление катализатора Лансер 9 (как выбить катализатор)

На нашем сайте мы посвятили теме катализатора на Лансер 9 уже несколько статей. Мы рассказывали нашим посетителям о том, для чего нужен катализатор, описывали методы обмана лямбда-зонда на Лансер 9. Но забыли самое главное: рассказать о том, как же удалить катализатор Лансера 9 (или по-простому: как выбить катализатор).

Самое интересное, что данная операция не очень сложная. Очень многие после выбивания катализатора говорят, что данная процедура не занимает много времени.

Итак, начнем. Перед началом работы обязательно дайте остать двигателю. На первом этапе нам необходимо снять термоэкран выходного коллектора, для этого, ключем на 12 откручиваем три болта. Чтобы снять термоэкран, нужно отсоединить разъем первого лямбда-зонда и отогнуть ушко крепления на самом термоэкране.

После снятия термокожуха ключом на 22 снимаем сам лямбда-зонд:

В итоге, у нас получится примерно такая картина:

Для того чтобы выбить катализатор Лансер 9 нам необходимо далее выполнить следующие действия. Подбираемся к нижней части выходного коллектора (снизу моторного отсека), и откручиваем 2 гайки ключем на 17 и один болт ключем на 14 (по другим сведениям на некоторых авто все гайки на 19 ключ). Гайки в данном месте пойдут очень тяжело, поэтому желательно все обильно полить WD-40:

После данной операции откручиваем сам коллектор от двигателя. Для этого откручиваем все 9 гаек крепления коллектора к двигателю. Для того, чтобы вытащить коллектор, необходимо будет также открутить болт крепления масляного щупа:

Далее снимаем сам коллектор. Грязь вокрук коллектора лучше обмести кисточкой.

После выбивания и удаления катализатора необходимо хорошо продуть коллектор от оставшейся пыли.

Устанавливать коллектор необходимо в обратном порядке.

Вот так довольно просто можно выбить катализатор Лансер 9 своими руками. Но не забудьте, что после удаления катализатора нам необходимо обмануть второй лямбда-зонд (чтобы не горел Check Engine)

44 мнений на “ Удаление катализатора Лансер 9 (как выбить катализатор) ”

извините за настойчивость после выбивания и удаления катализатора в дальнейшем не будет прогорат глушитель или резонатор?

требует ли замены прокладок под коллектор и подкатализатор

Чтобы снизить возможное более быстрое прогорания глушителя, стоит выбивать каты сразу оба (+ если оставить второй, то он без первого умирает достаточно быстро) и вместо второго ката вварить прямоточный резонатор. Хотя и совсем без катов ресурс глушителя намного не снизится.

Прокладки обычно не требуют замены при выполнении данной операции.

а второй стоит прямо за первым и пробивать его также как и первый, я правильно понял вас?

Второй кат находится после первого, далее по выпускному тракту, примерно в районе передних сидений, если смотреть по длине автомобиля. Чаще его срезают болгаркой в сервисе и вваривают вместо него кусок трубы или что-то другое. Но его тоже можно снять, выпотрошить и поставить обратно, в чем-то аналогично первому.

спасибо большое за совет

Здравствуйте! А если заменить паук на модифицированный (без отверстия под датчик кислорода, куда девать сам датчик, просто выкинуть?)

Сомневаюсь, что такое осуществимо. Т.к. по показанием первого лямбда-зонда (датчика в выпускном коллекторе) готовится смесь в двигателе, подозреваю, что без него будет гореть ошибка, и двигатель будет работать крайне нестабильно. Но, насколько я знаю есть модифицированные пауки с отверстием для датчика. Я думаю стоит поискать такой.

У меня стоит прошивка (чип-тюнинг), в ней при запуске отключен опрос лямбд.

Тогда, мне очень интересно как работает двигатель в вашей машине, т.к. ЭБУ не откуда брать данные о топливной смеси.

Без первой лямбды, как выше было сказано, машина нормально работать не будет.

почему у меня иногда ни ездить задом а в переди нормально коропка автомат

Quotes Chimp can buy additional safety on your car for a supplementary premium. These accessories in neuro-scientific vehicle insurance policy are called sanctiones.

интересно не могу открутить второй болт граням уже хана если срезать то возможно ли вставить новый?

Парни здарова , я недавно купил лансер9 и интересует одна вещь, гнет на них клапана или нет, все говорят по разному, подскажите кто знает или сталкивался

при разрыве ремня грм клапана гнет в любом случае, у меня на скорости 160 км,ч порвался грм три года назад, все 16 согнуло. у товарища при заводке порвался, тоже все согнуло.

Кто-нибудь с таким сталкивался??

Не надо снимать экран, откручиваешь верхний лямб,снизу откручиваешь приёмную трубу отводишь её в сторону и через отверстия открученого датчика с помощью выколотки выбиваешь кат,меняешь одну прокладку приёмной трубы и всё ставишь на место.Потом пакупаешь обманку на второй лямб (800руб) скидываешь ошибку и всё.

можно по точнее. где можно купить обнанку за 800руб. и куда ее . я так понимаю на второй лямб. а далее на диагностику убирать ошибку?

Здравствуйте, ездил в сервис, там сказали, что второй лямбда зонд почти умер(пробег 110000 км). Нужно ли его менять и какие могут быть последствия? Еще не знаю пробивали катализатор или нет. Как можно узнать, только снимать смотреть?

Загорелся чек, ошибка двигателя на Лансер 9, пробег у машины 160 т. км., съездил на диагностику сказали что причина в катализаторе. Поехал к знакомому в гараз для устранения причины! И почистили второй катализатор))) не зная о первом! Сняли ошибку, но она через 30 км. снова загорелась ошибка! Что делать? нужно почистить первый катализатор? и как будет работать после этого двигатель? (громче?)

Выбиваешь первый кат, пакупаешь обманку на второй лямб, и скидываешь ошибку, машина громче не работает.

стук в передней подвеске возможно в рейке как быть

Как купил машину горит чек,тушил чек а он опять загораеться.двигатель работает нормально.прыгают обороты,верней заклиниваються на 2000 тыс.что делать?

Вероятно дело в дроссельной заслонке. Сам узел можно не менять, если есть токарь с руками, то пятак можно выточить (я заказывал из СПБ, покури форумы).. А вобще для более точного диагноза, указывайте номер ошибки.

Подскажите,при выбивания первого катализатора нужно вваривать кусок трубы или нет? кто что говорит, кто нужно чтоб не прогорал и не дребижал,кто не нужно.

И еще вопрос, недавно начили прыгать обороты с тысячи до полутора, а гдето километров через 200 загорается чек лансер9 1.6

Привет.. подскажите пожалуйста.. как я понимаю в новом катализаторе изначально стоят соты.. а если их выбить то получается прямоток в выхлопную трубу.. вопрос такой в 1 кат после его вытряхивания нужно что-нибудь вваривать? типо сот или еще чего нибудь.. а то некоторые пишут что звук как у старой волги будет от глушителя.
2) стоит ли заморачиваться со вторым катализатором? может его вообще не трогать?

Добрый вечер вопрос такой.Ездил на диагностику мастер сказал что две ошибки лямбда зонт 1 и нестабильная работа во втором цилиндре. сказал поменять катушку и лямбда зонд..Дело в том что авто дергается при разгоне более трех с половиной тысяч оборотов..чек горит..сегодня поменял катушку лучше не стало..так вот..мне лучше поменять просто лямбда зонд(датчик)или плюсом еще катализатор вытряхнуть?

киньте ссылку на статью с самодиагностикой.
23000.74@mail.ru

дружище-скорее проблема в заслонке дросселя(так называемый пятак)он меняется.

так может мне просто вытряхнуть кат? а сам лямбда зонд не менять я думаю из за ката мотор задыхается на оборотах?

Скорее всего именно это и будет решение проблемы. Плюс нужно будет сделать обманку. Но все же посоветовал бы заехать к грамотным мастерам.

вообщем загадка какая то)))которые я терпеть не могу))сегодня полез вытряхивать кат))а там стоит пламягаситель))выкрутил лямбду попробовал проехаться без него эффекта ноль))я все таки грешу на топливо может почистить форсунки с заслонкой))свечи новые катушки новые бензонасос я вскрывал сетка чистая)на средних работает отлично а вот как надо притопить начинает как будто за жопу держать тупит страшно))я уже просто не хнаю как быть подскажите что делать?

и еще))на ней есть топливный фильтр?или все таки здесь ограничились сеткой в баке? я его чего то не могу найти?

Доброго времени суток !
Машина Лансер 9 пробег 195000 2006 года 1.6л. на 120000 пропала компрессия, заменили кольца, маслосъёмные колпачки, прокладку ГБЦ. и выбили 1-й кат. который ничем не заменили, после чего загорелся чек.
проблемы такие, подскажите кто что знает!
1) Жрет масло очень много (1 литр на 200 км.) (сейчас очень не стабильно работает на низких оборотах, вот-вот заглохнет.)
2) Решил поменять шланг высокого давления ГУРа, после чего перестал работать ГУР. (при малейшем повороте руля сильное шипение переходящее почти в свист и сильно греется шланг и сам насос, сам же руль крутиться будто нет гидроусилителя, с очень большим усилием.)
3) Тревожит еще ремень ГРМ, его не менял уже около 120000, какой ресурс у него, сколько еще можно ездить с ним?
4) Педаль газа будто стала задевать за что-то (это возникает когда отпускаешь педаль газа при переключении передачи,а потом что бы нажать на нее, нужно приложить немного усилия, что бы сдвинуть с места.)
5) При включении зажигания не загорается индикатор АБС (раньше она горела постоянно так как один датчик отсутствует)
6) На приборной панели не горит лампа ближнего света и лампа указывающая на то что двери открыты.
вроде все !!
помогите. может кто сталкивался из перечисленного, буду очень признателен. заранее всем спасибо .

3) ресурс ремня ГРМ, заводской- 100000 км, после замены рекомендуют менять каждые 50000, у меня после замены на 100000 новый ходит уже 70000 собираюсь менять
4) возможно подклинивание пятака др.заслонки или причина в тросике. еще может выработка оси пятака др.заслонки
5) и 6) сгорели лампочки индикации, АБС так точно. у себя ставил светодиоды, купил на др. авто уже с добавкой и вставил в свои патроны

Доброе утро,решил поменять нижний катализатор с гофрой(у меня Лансер 9,2005 год,1.6л)но так получилось,что подогнали катализатор с гофрой на Лансер 9 2.0,подойдёт ли он к моему.Заранее спасибо

Заболевания почек и мочевого пузыря,
как у мужчин, так и у женщин,
ведет к появлению цистита, пиелонефрита и мочекаменной
болезни. Андролог, уролог или детский врач в
первую очередь должны провести осмотр мужчин,
женщин, детей, которые обратился с проблемой.
Детский уролог проводит осмотр на
кушетке в собственном кабинете.
Первый урологический осмотр осуществляется врачом неонатологом,
когда ребенок только появился на свет.

Mitsubishi Lancer FAQ

Удалить катализатор на автомобиле Mitsubishi Lancer IX 2.0 очень просто и на это не потребуется абсолютно никаких финансов, только монтировка и немного времени. Многие удаляют катализаторы из-за появляющихся ошибок со второго лямбда-зонда, это говорит об уже вышедшем из строя первом катализаторе. Второй катализатор на автомобили никак не контролируется, поэтому при выходе его из строя, ЭБУ не выдает абсолютно никаких ошибок. Сколько удалять катализаторов каждый решает для себя сам, при удалении первого катализатора появляется небольшая надбавка на низах, а при удалении второго катализатора наоборот на верхах. В данном отчете будет изложена краткая инструкция по удалению двух катализаторов.

Приступим к удалению катализаторов

1. Первым делом необходимо подождать некоторое время, пока двигатель не остынет до терпимой человеком температуре.

2. Откручиваем 1 лямбда-зонд.

3. Откручиваем болты крепления защитного экрана и понимаем, что доступ к одному болту крепления выходного коллектора ограничен. Как пишет автор данного отчета, что хитрее инструмента болгарки он не нашел:

5. Вот и открылся второй катализатор:

6. Теперь необходимо снять его с резинок:

7. Откручиваем вторую лямбду.

8. Затем переходим к выходному коллектору и откручиваем снизу две гайки:

9. Снимаем коллектор, предварительно открутив большое количество болтов крепления к блоку двигателя.

10. Далее берем в руку монтировку и безжалостно выбиваем 2 катализатора.

11. Устанавливаем в порядке, обратном снятию.

В отчете использовались материалы автора "*BLooM*", за что ему большое спасибо!

Читайте также: