Не работает гур мазда 626

Обновлено: 01.05.2024

Mazda 626 2.0 16V Снежинка⁂ › Бортжурнал › Ремонт насоса ГУР. Замена подшипника

Первые признаки смерти ГУР стал подавать еще пол года назад. Потихоньку начало вытекать масло. Подтянул на нем все что можно и вроде перестало течь. Этого на долго не хватило. Со временем к звуку мотора подключился гул, который очень хорошо был слышен в салоне. Без сомнений это был насос ГУР.

Было принято решение к замене подшипника, сальника, прокладки в насосе ГУР, чтоб один раз и навсегда забыть об этой проблеме.

Mazda EA03-32-610 Ремкомплект насоса гидроусилителя

Nsk 6203DDUCM (размеры 17Х40Х12) Подшипник генератора
(Внутренний диаметр, d /Внешний диаметр, D /Ширина, b)

Hyundai/Kia 57144-37000 (20Х36Х7) Сальник
Сальник я не покупал, т.к. он есть в ремкоплекте. Может кому-нибудь пригодится номер.

Ремкомплект насоса гидроусилителя пришлось ждать долго(18 дней). Что бы совсем не убить ГУР принял решение снять ремень и ездить пока так. Руль еле поворачивался даже на ходу! Но мне это не сильно волновало, т.к. я езжу на ней только на работу и все время прямая=)

Итак:
1. Сливаем жижку из ГУРа. (Мне возиться не пришлось т.к. она сама вытекла из-за разбитого подшипника)
2. Скручиваем шкив и снимаем патрубки.
3. Скручиваем 2 болта крепления насоса ГУР ( 1 верхний длинный второй под насосом на натяжителе короткий.
4. Снимаем ремень (у меня он уже был снял давно)
Теперь у нас насос снят.

Вот в таком состоянии у меня был подшипник

5 Отверткой вынимаем стопорное кольцо. У меня вынулось легко.

6 Откручиваем заднюю крышку насоса, держим крышкой к верху.

ВНИМАНИЕ! После того, как 4 болта выкручены, НЕОБХОДИМО насос перевернуть и положить КРЫШКОЙ на стол! Только после этого снимаем сам КОПУС (в нем останется только вал и подшипник) в верхнем направлении! В противном случае
весь механизм может разлетелся в виде: ротора с прорезями, меленьких лопаточек этого ротора, «статора» и крышечки всей этой конструкции.

7 После снятия крышки 2 дара по валу и вал с подшипником у вас в руке. Это не сложно

8 Все, осталось поставить новый подшипник на место.
Для этого я положил вал в морозилку на полчаса. После этого забил вал в подшипник через деревяшку. Потом, с помощью головки подходящего диаметра вбил подшипник в корпус. Вставил корпус в крышку с наосом.

9. За подшипником сразу видим изношеный сальник, выковыреваем его и меняем на новый.

10. Одеваем крышку обратно, смотрим чтоб сошлись метки "1" и "G", предварительно меняем прокладку если надо.

11. Ставим вал обратно, запресовываем подшипник, одеваем всё в обратном порядке.

Рулевая рейка Мазда: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Когда от водителей слышатся слова о неполадках в гидравлике, то это как раз про необходимость ремонта рулевой рейки, которая на современных машинах примерно одинакова, в том числе и на автомобиле Мазда.

Из чего состоит рулевая рейка Маzda: схема и принцип работы

Рулевая рейка как часть комплекса рулевого управления автомашиной – это распределитель нагрузки, заданной водителем, по направлению к колонке и идущей от неё к автомобильным колёсам. Когда у автовладельца возникают связанные с рулевой рейкой Мазда проблемы, ему будет нелишним напомнить об устройстве этой системы.

Не расписывая подробности, надо сказать, что в стандартном механическом комплексе рулевой рейки данного модельного ряда автомашин присутствуют в качестве главных составных элементов:

опорная втулка;
золотниковый механизм;
зубчатый вал.

Именно последняя из перечисленных деталь рассматривается как первая по своему значению.

К сожалению, от неисправностей и необходимости ремонта не застрахованы ни рулевая рейка Мазды 3, ни рейка более популярной в последнее время модели Мазда 6.

Признаки неисправности рулевой рейки

Понять, нужен ли капитальный ремонт или вообще замена деталей в рулевом управлении Мазды либо можно обойтись лишь регулировкой рулевой рейки, можно после выявления характера возникшей неисправности.

А когда она возникла, об этом свидетельствует следующее:

протекает трансмиссионная жидкость;
стучит рулевая рейка Мазды;
при работающем движке усиливается шум от насоса гидроусилителя руля;
при встряхивании автомобиля на неровностях дороги на рулевом колесе, в котором, кстати, может появляться больший люфт, слышится специфический стук;
для проворачивания руля нужно прилагать изрядные усилия.

Только паниковать при этом не следует. Ощущаемое в рулевом колесе постукивание может быть вызвано всего-навсего изношенностью шаровых на рулевой тяге. А вот если рулевой механизм начинает производить трансмиссионные маслянистые пятна на фоне ставшего тугим руля и тонкого постукивания, то возникает реальная угроза замены рулевой рейки Мазды.

Наиболее частные причины поломки и износа реек

Износ и последующая неисправность рулевого управления в нашей стране обусловлен в первую очередь одной главных проблем – состоянием дорог, по которым приходится ездить. Это – объективная реальность, как и естественный износ вследствие длительной эксплуатации. Наиболее часто рулевое управление страдает от того, что приходят в негодность уплотнители, ползун и шток.

Но всё же причиной вынужденного ремонта рулевой рейки для Мазды 6 (и для других моделей тоже) часто является фактор субъективный:

отсутствие регулярного контроля состояния и целостности пыльников;
несменяемость гидравлической жидкости;
неразборчивая езда по плохой дороге или бездорожью;
небрежность в отношении к автомобилю в целом.

Мы говорим здесь чаще всего о ремонте, регулировке или калибровке рулевой рейки на автомашине модели Мазда 6, поскольку она наиболее распространена среди автолюбителей. Кроме того, многие вообще считают рулевую рейку Мазды 6 недостатком этой машины. Но конструктивно рулевая рейка от той же, к примеру, популярной Мазды 3 не очень-то отличается, так что предложенное описание годится и для этой, и для других моделей.

Что входит в ремонт реек, в какой последовательности его проводят

Прежде всего нужно заметить, что весь ремкомплект для рулевой рейки автомобиля Мазда, как и комплекс ремонтных действий, весьма дорогостоящие. В связи с этим ещё раз напоминаем о необходимости бережного отношения к автомобилю.

Диагностика

Для диагностирования неисправностей рулевой рейки используется специальный стенд, наличие которого является первым показателем надёжности мастерской автосервиса, куда обратился автовладелец.

Диагностика производится под мощным (160 атмосфер) воздушным давлением.

Она позволяет определить многие дефекты рейки. В частности, диагностируется поломка колонки рулевой крестовины, имеющая следствием люфт рулевого колеса, или же люфт, происходящий в самой рулевой рейке. В этом случае рейка разбирается и после тщательной промывки проходит стендовую проверку.

Основные этапы ремонта

Если подойти к вопросу разделения процедуры ремонта на этапы, то их всего два:

Снятие рулевой рейки с автомобиля.
Осуществление ремонтных операций.

Однако существует понятие стандартного ремонта, как, впрочем, и обычной регулировки рулевой рейки для машины Мазда 6.

Ремонтный стандарт предполагает замену повреждённых деталей рейки: сальников, уплотнительных колец, пыльников. Нередко приходится делать замену втулки рулевой рейки Мазды 6.

Есть и стандартная последовательность ремонта:

полная разборка рулевой рейки;
промывка всех деталей;
обследование очищенных деталей, выявление неисправностей;
восстановление или замена повреждённых деталей – в зависимости от степени изношенности;
одновременная проверка и очистка зубчатого вала.

Общей операцией для металлических деталей является очистка поверхностей от нередко имеющейся коррозии. В случае шлифовки вала специалисты производят подгонку деталей под его изменённые размеры.

Замену упомянутых колец, пыльников и сальников проводят прямо на рейке. Более детальное описание ремонтных операций выглядит следующим образом:

Сначала отворачивают рулевые тяги;
Выкручивают гайку золотника и регулировочную гайку прижима;
Из полости достают пружину и прижим штока;
С распределителя снимают стопорную скобу;
Распределитель выбивают из корпуса;
Извлекают тыльную опору;
Постепенно сдвигая, достают шток рулевой рейки;
Специальным съёмником достают левый сальник штока (в ходе ремонта все сальники подлежат замене);
Очищают рулевую рейку от пыли, грязи, масла и продуктов износа;
Обезжиривают все детали;
Токарной обработкой шлифуют поверхность штока;
Подбирают новые комплектующие с учётом изменившихся вследствие шлифовки размеров;
Производят посадку нижнего сальника-распределителя в корпус рулевого редуктора (это уже начало сборки);
На гребень штока наносят смазку и зубцы тщательно промазывают;
Шток возвращают в корпус и проверяют компрессию нового сальника;
Прикручивают перепускные трубки;
Промазывают зубья распределителя и устанавливают его в корпус;
Притягивают гайку золотника;
Полость прижима заполняют смазкой и устанавливают прижим;
Возвращают пружину и прикручивают регулировочную гайку;
Закладывают подшипник и осаживают его, используя оправку;
Таким же способом устанавливают новый сальник;
Надевают стопорное кольцо;
Подготовленную тыльную опору промазывают и возвращают на рулевую рейку;
Производят регулировку прижима;
Отремонтированную рейку диагностируют на стенде: проверяется работоспособность и отсутствие протечки.

Нельзя не сказать о том, что снятию, первичной диагностике и ремонту рулевой рейки предшествуют:

размещение автомашины на яме или эстакаде (подъёмнике);
снятие подрамника;
снятие аккумуляторных клемм и отсоединение нужных разъёмов.

А завершается весь процесс, включивший проверку, ремонт, замену и втулки, и опять-таки пыльников, колец и прочих элементов рулевой рейки Мазды 6, проделыванием перечисленных действий в обратном порядке.

Полезные советы

Возвращаясь к вопросу дороговизны деталей и работ, связанных с заменой и/или ремонтом рулевой рейки, отмечаем, что необязательно сразу принимать кардинальные решения (олигархов это замечание не касается), а можно попробовать, например, ограничиться подтяжкой рулевой рейки Мазды или, если всё-таки нужна замена, использовать восстановленную, а не новую рейку.

Если принято решение не отдавать машину в автосервис, а заняться ремонтом самостоятельно, то особенно тщательно нужно провести дефектовку, чтобы выявить все повреждения и неисправности.

И последнее. Берегите свой автомобиль от плохих дорог, непогоды, от дилетантов и собственной невнимательности.

Рулевое управление

Рис. 11.14. Рулевое управление: 1 – кнопка звукового сигнала; 2, 11, 12 – гайки; 3 – рулевое колесо; 4 – комбинационный переключатель; 5 – кожух рулевой колонки; 6 – винт; 7 – нижняя панель; 8 – винты; 9, 13, 16 – болты; 10 – воздухопровод; 14 – промежуточный вал; 15 – перегородка моторного отсека; 17 – рулевой вал; 18 – замок рулевой колонки; 19 – контактные разъемы

Все модели оборудованы реечным рулевым управлением, включающим рулевое колесо, рулевую колонку, промежуточный вал, рулевой механизм, рулевые тяги и поворотные кулаки (рис. 11.14).

Тип. Рулевое управление с реечным механизмом

Радиус поворота, м. 5,1

Рулевое управление с усилителем также включает насос с ременным приводом для создания гидравлического давления. В рулевом управлении без усилителя движение от поворота рулевого колеса передается через рулевую колонку и промежуточный вал к валу шестерни рулевого механизма. Зубья на валу шестерни соединены с зубьями рейки так, что при повороте вала рейка перемещается влево или вправо в картере рулевого механизма. К каждому концу рейки присоединены рулевые тяги, которые, в свою очередь, крепятся к поворотным кулакам на передних колесах. Таким образом, сила движения рейки вправо и влево – это непосредственно та сила, которая поворачивает колеса.

Для уменьшения усилия, прикладываемого к рулевому колесу для его поворота, на автомобили устанавливается гидравлический усилитель рулевого управления. В качестве дополнительной силы используется находящаяся под высоким давлением рабочая жидкость, которая подается в рабочие цилиндры, расположенные на рулевом механизме. Распределительный клапан служит для нагнетания в силовой цилиндр жидкости под давлением, которое соответствует углу поворота рулевого колеса. Распределительные клапаны работают в соответствии с так называемым принципом открытого центра, т.е. когда распределительный клапан не действует, жидкость, подаваемая насосом, перепускается обратно в бачок при нулевом давлении. Давление в гидравлической системе создается насосом, приводимым в действие ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

Энергопоглощающая рулевая колонка в случае лобового столкновения складывается для уменьшения вероятности получения травмы водителем. Рулевая колонка также включает выключатель зажигания с блокировкой рулевого вала, предупреждающий зуммер и переключатели поворота, света фар и стеклоочистителей ветрового стекла. Из-за особенностей конструкции (складывающаяся) рулевой колонки важно, чтобы использовались только специальные винты, болты и гайки, которые должны быть затянуты требуемыми моментами.

В дополнение к стандартной рулевой колонке возможна установка колонки с регулируемым углом наклона.

Для снятия и установки выполните следующие операции.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Снимите кнопку звукового сигнала, декоративную пластину и отсоедините разъем от выключателя звукового сигнала.

Отверните гайку крепления рулевого колеса и установите передние колеса в положение прямолинейного движения.

Ни в коем случае не стучите по торцу рулевого вала.

Пометьте положение рулевого колеса относительно рулевого вала и съемником снимите рулевое колесо.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Перед установкой рулевого колеса нанесите тонкий слой смазки Moly на скользящий контакт звукового сигнала.

При установке рулевого колеса совместите метки, нанесенные перед его снятием.

Для снятия и установки выполните следующее.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Снимите рулевое колесо.

Снимите кожух рулевой колонки и отсоедините контактные разъемы жгута проводов.

Снимите воздуховод вентилятора отопителя.

Снимите комбинированный переключатель.

Выверните стопорные гайки и болты крепления рулевой колонки, а также стяжной болт промежуточного вала.

Отсоедините рулевую колонку от промежуточного вала и аккуратно снимите ее с автомобиля.

Поскольку рулевая колонка складывающаяся, ее легко повредить после снятия с автомобиля. Будьте внимательны – не опирайтесь о колонку и не роняйте ее, поскольку это может ослабить конструкцию колонки и ухудшить ее работу.

Если автомобиль попал в аварию, в результате которой повреждена рама, или сильно пострадал кузов, или повреждена рулевая колонка, последнюю необходимо сдать для осмотра опытному механику.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

Наконечник рулевой тяги

Для снятия и установки выполните следующие операции.

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Снимите переднее колесо.

Рис. 11.15. Наконечник рулевой тяги и чехол рулевого механизма: 1 – чехол рулевого механизма; 2 – контргайка; 3 – наконечник рулевой тяги; 4 – гайка и шплинт; 5 – наружный хомут; 6 – внутренний хомут

Снимите шплинт и на несколько оборотов отверните гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку (рис. 11.15). Съемником выдавите из поворотного кулака цапфу шарового шарнира наконечника рулевой тяги. Полностью отверните самоконтрящуюся гайку и выньте цапфу шарового шарнира наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.

Рис. 11.16. Метка положения контргайки на резьбе рулевой тяги

Отметьте положение контргайки на резьбе рулевой тяги, для того чтобы в последующем установить наконечник рулевой тяги в исходное положение (рис. 11.16).

Отверните на несколько оборотов контргайку на рулевой тяге.

Отверните наконечник рулевой тяги от рулевой тяги.

Рис. 11.17. Снятие чехла с наконечника рулевой тяги

Рис. 11.18. Использование специального инструмента 491243785 для запрессовки наконечника рулевой тяги

Проверьте чехол наконечника рулевой тяги на наличие разрывов или утечек смазочного материала. Для замены чехла зажмите наконечник рулевой тяги в тисках и аккуратно сбейте его молотком и плоским зубилом (рис. 11.17). Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность уплотнения. Нанесите в новый чехол немного смазочного материала на литиевой основе и установите чехол на наконечник рулевой тяги. Напрессуйте чехол на наконечник рулевой тяги с помощью тисков и оправки соответствующего размера или пресса и специального инструмента 491243785 (рис. 11.18).

Вращая контргайку, навинтите ее до ранее нанесенной метки на рулевой тяге. Навинтите наконечник рулевой тяги на рулевую тягу до контакта с контргайкой.

Установите цапфу шарового шарнира наконечника рулевой тяги в поворотный кулак. Навинтите гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку и затяните ее требуемым моментом.

Установите переднее колесо и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки крепления колеса.

Проверьте углы установки передних колес.

Защитный чехол рулевого механизма

Защитный чехол рулевого механизма обеспечивает защиту деталей от грязи и воды. Его необходимо периодически проверять на наличие отверстий, трещин и других повреждений, а также на износ. Поврежденные чехлы немедленно замените для предотвращения серьезного повреждения рулевого механизма. Для этого выполните следующее.

Снимите наконечник рулевой тяги.

Отверните контргайку от рулевой тяги.

Снимите хомуты крепления защитного чехла.

Снимите защитный чехол рулевого механизма с рулевой тяги.

Очистите от грязи выступающую наружу часть рейки. Смажьте рейку смазочным материалом и добавьте несколько капель внутрь нового чехла.

Установите новый чехол таким образом, чтобы больший диаметр чехла находился над рейкой и картером рулевого механизма.

Закрепите чехол новыми хомутами.

Навинтите контргайку и наконечник рулевой тяги.

Снятие и установка рулевого механизма

Выверните стяжной болт, который крепит промежуточный вал к шестерне рейки рулевого механизма.

Поднимите переднюю часть автомобиля, надежно закрепите на подставках и снимите оба передних колеса.

Рис. 11.19. Элементы крепления рулевого механизма на автомобиле:

1 – стяжной болт; 2 – напорный шланг усилителя рулевого управления; 3 – возвратный шланг усилителя рулевого управления; 4 – рулевая тяга, подсоединенная к поворотному кулаку; 5 – гайка; 6 – шплинт; 7 – болт; 8 – рулевой механизм

Снимите шплинты, отверните гайки и отделите наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков (рис. 11.19).

На моделях, оборудованных усилителем рулевого управления, отсоедините разъем от выключателя, отсоедините трубопроводы и оберните их ветошью для сбора вытекающей жидкости.

Выверните болты и снимите рулевой механизм через левую нишу колеса.

Если требуется ремонт рулевого механизма, возможно несколько вариантов дальнейших действий. Можно приобрести новый рулевой механизм и установить его в сборе, но это самый дорогостоящий вариант. Можно сдать снятый рулевой механизм в ремонт на станцию техобслуживания. Еще один вариант – проведение ремонта своими силами, хотя это и трудная операция, требующая применения пресса.

Рис. 11.20. Рулевой механизм без усилителя рулевого управления: 1 – контргайка; 2 – регулировочная пробка; 3 – пружина; 4 – упор; 5 – картер рулевого механизма; 6 – монтажные кронштейны и втулка; 7 – зубчатая рейка; 8 – шайба; 9 – рулевая тяга; 10 – проволочный хомут; 11 – защитный чехол; 12 – наконечник рулевой тяги; 13 – нижний подшипник; 14 – вал шестерни; 15 – верхний подшипник; 16 – задний кожух и сальник; 17 – контргайка; 18 – пылезащитный колпак

Рис. 11.21. Рулевой механизм c усилителем рулевого управления: 1 – контргайка; 2 – регулировочная пробка; 3 – пружина; 4 – упор; 5 – втулки рейки; 6 – пружинные штифты; 7 – проволочный хомут; 8 – защитный чехол; 9 – хомут; 10 – рулевая тяга; 11 – наконечник рулевой тяги; 12, 23 – сальники;

13 – кольцевое уплотнение; 14 – зубчатая рейка; 15 – трубопроводы и кольцевые уплотнения; 16 – монтажные кронштейны и крепления; 17 – пробка шестерни; 18 – контргайка; 19 – подшипник; 20 – картер рулевого механизма;

21 – пылезащитный колпак; 22 – упорное кольцо; 24 – клапан управления, сальник и подшипник; 25 – подшипник; 26 – клапан управления; 27 – трубопроводы

Основные элементы рулевого механизма показаны на рис. 11.20, 11.21.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Если модель оснащена усилителем рулевого управления, после его установки добавьте жидкость в бачок и удалите воздух из системы.

На всех моделях в заключение проверьте углы установки передних колес и в случае необходимости отрегулируйте их.

Насос усилителя рулевого управления

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Поднимите переднюю часть автомобиля, надежно закрепите на подставках и снимите правое переднее колесо и брызговик.

Рис. 11.22. Элементы крепления насоса усилителя рулевого управления: 1 – приводной ремень; 2 – болты крепления кронштейна; 3 – напорный шланг;

4 – возвратный шланг; 5 – хомут крепления шланга; 6 – гайка крепления шкива; 7 – шкив; 8 – насос усилителя рулевого управления; 9 – генератор

Отверните гайку крепления шкива насоса усилителя рулевого управления (рис. 11.22).

Снимите генератор и приводной ремень. На моделях с кондиционером снимите также приводной ремень компрессора кондиционера.

Снимите шкив насоса.

Отсоедините и закройте пробками трубопроводы усилителя рулевого управления.

Выверните четыре болта крепления кронштейна генератора/насоса усилителя рулевого управления и снимите с двигателя насос вместе с кронштейном.

Установка проводится в последовательности, обратной снятию.

После установки отрегулируйте натяжение приводного ремня, наполните бачок насоса жидкостью и удалите воздух из гидравлического привода.

Удаление воздуха из гидравлического привода усилителя рулевого управления

После любых операций, при выполнении которых отсоединялись трубопроводы усилителя рулевого управления, необходимо удалить воздух из системы усилителя рулевого управления.

Поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках.

Несколько раз поверните передние колеса от упора до упора. Проверьте уровень жидкости в бачке усилителя рулевого управления и, если он понизился, добавьте жидкость. Повторяйте эту работу до тех пор, пока уровень жидкости на измерительном щупе не перестанет понижаться.

Пустите двигатель и дайте ему поработать в режиме ускоренного холостого хода. Повторно проверьте уровень жидкости и добавьте ее в случае необходимости.

Удалите воздух из системы, поворачивая колеса вправо-влево без остановки. Будьте внимательны, чтобы не прокачивать систему при пустом бачке.

Когда воздух будет удален из системы, установите колеса в положение для движения прямо и дайте поработать двигателю еще несколько минут перед его остановкой.

Выполните пробную поездку, чтобы убедиться, что система рулевого управления функционирует в обычном режиме и при ее работе не возникают шумы.

Снова проверьте уровень жидкости, который при прогретом до нормальной рабочей температуры двигателе должен быть около верхней метки на измерительном щупе, и добавьте жидкость в случае необходимости.

Читайте также: