Опель мерива замена турбины

Обновлено: 02.05.2024

Ремонт турбины OPEL MERIVA B

Турбокомпрессор OPEL MERIVA B состоит из двух главных составляющих: компрессора и турбины. В корпусе турбины расположена крыльчатка, которая раскручивает клубы выхлопного газа. Движения крыльчатки передаются компрессору. Таким образом, воздух нагнетается и направляется в двигатель. Двигатель получает большее количество воздуха, и мощность его увеличивается.

Вас интересует ремонт турбокомпрессора на Opel ?

Во время эксплуатации детали ТКР подвергаются сильному вращению, трению, перегреву, что ведёт к износу. В крыльчатку может попасть большое количество пыли и даже посторонние предметы. А несвоевременная замена масла, воздушного и масляного фильтров или использование низкокачественных расходных материалов ведёт за собой выход из строя турбокомпрессора Опель Мерива.

Признаки неисправности:

Заметив такие неисправности, автовладелец должен обеспокоиться о работоспособности своей турбины. Для проведения диагностики следует обратить в ремонтный центр, оснащённый специализированным оборудованием.

Компания «РЕМСТАР» долгие годы занимается обслуживанием и ремонтом турбин OPEL MERIVA B, сотни клиентов обращаются к нам для восстановления работоспособности ТКР.

Опытные мастера готовы устранить поломку любой сложности.

Очень важна первичная диагностика – это визуальный осмотр агрегата, компьютерная и механическая диагностика. По её завершении, составляется план ремонтных работ. Как правило, при ремонте турбина дефектуется, детали очищаются и промываются в ультразвуковой ванне, заменяются изношенные подшипники, втулки, уплотнители и проч., вал турбины проверяется на кривизну, шлифуется, корпусы обрабатываются пескоструем, картридж ремонтируется или меняется, ТКР балансируется.

Все работы проводятся на высокоточном оборудовании с использованием сертифицированного инструмента.

Замена турбины - Опель Мерива

Автосервисы федеральной сети предоставляют полный спектр услуг по обслуживанию, диагностике и ремонту двигателей любой сложности. Опытные мотористы, дилерское оборудование, гарантии на все работы. При первом посещении бесплатная диагностика по 41 параметру.

Техцентр Автопилот на Балтийской

Техцентр Автопилот расположен по адресу: Старопетровский проезд 9А, ближайшая станция метро Балтийская. Широкий спектр услуг, включая компьютерную диагностику и ремонт бензиновых и дизельных двигателей с возможной заменой проблемных узлов и деталей с собственного склада запчастей. Все работы сертифицированы. Цены на 48 % ниже чем у дилера. Предоставляем длительные гарантии на произведенные работы и купленные у нас запчасти.

Автосервис 24 часа в ЗАО

Ремонт любой сложности бензиновых и дизельных двигателей иномарок. Диагностика, замер компрессии, локальный и капитальный ремонт, переборка ДВС. Чистка, промывка, ремонт, замена узлов и деталей топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Диагностика и ремонт ходовой, трансмиссии, электрооборудования, отопления и кондиционирования, рулевого управления, тормозной системы. А также установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, техпомощь, эвакуация, прочие услуги. Собственный склад запчастей и автостёкол. Гибкая система скидок, регулярные акции. Работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю по адресу: ул. Рябиновая, д. 9, стр. 2 (Можайский р-н, ЗАО), ближайшая ст. метро Кунцевская. Звоните в любое время суток и в любой день недели – охотно ответим на вопросы, договоримся о наиболее удобном времени Вашего визита в наш сервис.

Opel Meriva › Logbook › Замена уплотнений масло-охладителя, ремонт турбины и системы охлаждения

Предлагаю вашему вниманию отчет об очередном ремонте. В этой записи будет освещено несколько моментов, касающихся проведенной работы, и изложены кое-какие соображения по поводу общей конструкции, запчастей и процесса в целом. Надеюсь, этот отчет будет кому-то полезен. Кратко, что сделано в этот раз:
— Демонтаж и ремонт турбины.
— Демонтаж и замена уплотнений масло-охладителя и корпуса масляного фильтра.
— Замена некоторых прокладок в системе охлаждения, датчика температуры ОЖ, датчика давления масла.
— Пара слов об особенностях ремонта – те вещи, про которые никто не пишет.
— Перечень необходимых запчастей с комментариями.
— В это же время я произвел ремонт трубок охлаждения АКПП, о чем писал не далее, как вчера вот тут: Запись о ремонте трубок АКПП

Итак, начать хочу с того, что данный ремонт продлился довольно продолжительное время – очень долго ждал и заказывал запчасти, пара-тройка дней на разборку, очистку, дефектовку, сборку, проверку. Изначально хотел делать одно, но первое потянуло за собой второе, далее пошло в ход третье и т.д. Посыл такой: раз равно сюда уже полез, делать надо все и сразу! А всего там много.

Все началось с того, что в один день супруга заметила, что в машине не греет толком печка, а движок греется выше нормы. Молодец, надо сказать – четко контролировала этот процесс и не вскипятила движок. Машину ставлю в гараж, смотрю антифриз в бачке и не наблюдаю оного – ушел куда-то. Кстати, датчик уровня почему-то ничего не показал – наверное не пашет уже давно, так что надо проверить и его. Вообще, никаких луж под машиной мы никогда не замечали – т.е. антифриз потихоньку уходил в течение некоторого времени. Начинаю искать места утечек и вижу, что много налито на коробку – как оказалось через датчик температуры – плюс много в районе маслоохладителя (ну это у всех рано или поздно бывает). Плюс там же подтеки масла непонятно откуда – все в равномерном слое чачи. Короче, надо делать ревизию этой области двигателя. А это значит разбирать там все капитально.

Надо сказать, что мне очень помог труд товарища Maxim-15 про замену уплотнений маслоохладителя в двух частях – Часть 1 и Часть 2 — большое ему спасибо. Именно им я руководствовался большую часть времени, плюс там указаны моменты затяжки, что важно. Сам я опелевский сервис-мануал так и не скачал, ибо там какой-то геморой надо городить, и что-то не срослось у меня с ним – почему нельзя просто в виде pdf-файла это оформить? Единственное «но» – начав следовать его инструкции, я обнаружил, что нормально работать мешает турбина. Сделать можно, но это самоизъеб полнейший. Т.е. болты крутить можно, но вот к хомутам или шлангам подлезать довольно трудно. А они прикипели намертво, многие хомуты вообще развернуты в неудобную сторону, не ухватиться совсем. Гораздо удобнее ее снять – тем более это не сложно – и работать в более удобных условиях. Плюс я хотел все почистить там, провести полную ревизию – так что для себя решил снимать турбину однозначно.

Сама турбина (она идет в сборе с выпуском) крепится к блоку восемью медными гайками через металлическую П-образную пластину. Естественно, катализатор уже снят к этому моменту. К нижним центральным гайкам подлезать очень трудно – запасайтесь удлинителями трещотки разной длины – примерно на 5 см и на 10 см нужны удлинители воротка на квадрат 1/4. Плюс надо отцепить все патрубки и разъемы – ничего сложного. Правда шланг сапуна я так и не понял, как надо отщелкивать, долго его крутил и рассматривал, в итоге просто сдернул с силой, надломив кольцевой хомутик непонятного назначения. Трубка подачи масла снимается элементарно – это есть в инструкции по ссылке выше. Трубка обратки масла – снизу к турбине крепится двумя болтами через металлическую прокладку. Второй конец просто вставляется в поддон двигателя. Я ее снял в самом конце только для того, чтобы почистить – демонтажу и ремонту она не мешает абсолютно, прокладки там менять не обязательно, если они у вас держат (в сумме почти 2000р за 3 прокладки). Я не менял. Трубки подачи и обратки антифриза на турбину просто потихоньку откручиваются ключом на 17. С ними есть большой косяк – но о нем позже.

Открутив все от турбины ее можно вытаскивать. Я вынул ее через верх, предварительно вытащив масляный щуп и открутив два непонятных рога сверху на башке двигателя. Некоторая доля аккуратности и терпения здесь нужна. Осмотр выявил стандартную болячку – трещина в горячей части. Клапан довольно плохо прилегает и через него постоянно дует. Внутри все сухо, вал вроде не сильно болтается.

Турбину отвез в сервис по ремонту турбин, где ее полностью перебрали, почистили, заменили парочку уплотнений, отрегулировали и притерли клапан. Я, когда забирал ее, думал, что это не моя – выглядела как новая. Но вердикт по ней неутешительный – пара лет (хотя, как ездить еще) и замена. Судя по бирке, она румынская. Качество супер, конечно – машина проехала 70 тысяч, на ней не отжигали 100%, и вот результат. Хотя народ ездит с такими трещинами и не парится особо.

В общем, после снятия турбины жизнь заиграла новыми красками, и я без особых проблем вытащил всю остальную мудистику, которая называется маслоохладитель и корпус масляного фильтра. Попутно снял тройник системы охлаждения – в нем заменил болтающийся на соплях датчик температуры охлаждающей жидкости. Крепится он совершенно похабно – на одном дохлом хомутике и уплотняется резиновым колечком. Поставил новый датчик — ERA 330.757, он идет в комплекте с новым уплотнительным кольцом. Плюс поставил новую прокладку тройника — ACDelco 55562045.

Вообще, мне непонятна эта любовь опелевских инженеров к подобным фиксаторам – кусок пластика вставляется в другой кусок пластика, между ними небольшая резинка, и фиксирует это все с довольно небольшим усилием кусок проволочки. Причем усилие прилагается не по всей окружности, а паре точек на одном диаметре. Единственный плюс – быстрота сборки-разборки. Но кому она нужна в реальной жизни? В минусах – надежность, долговечность. Ладно бы это был разъем электрический – вопросов нет, но в случае с гидравликой, я считаю, это недопустимо.

Где-то полдня ушло на чистку всего снятого железа и крепежа, мытье (насколько это возможно) блока и всего, что было заляпано. Поиск и заказ запчастей – отдельная тема для разговора. Все резинки баснословно дорогие, везут их долго, часто приходится перезаказывать, искать в разных местах. Тем не менее, когда все доставили, начался процесс сборки. Он более-менее подробно описан в той же самой инструкции, о которой я упоминал выше, но вот есть пара моментов, на которых бы хотелось остановиться. И эта пара моментов – трубки подачи антифриза к турбине.

Надо сказать, что не так давно я наткнулся на одну запись, посвященную этим трубкам – вот она. Там человек показал на фото устройство этих трубок и способ их монтажа. Это очень помогло в процессе ремонта. Там есть все необходимые фото, поэтому я дублировать не буду лишний раз.

По идее, если вы турбину не снимаете, то с ними у вас проблем не будет. Но вот если снимете, то имейте ввиду следующее. Конструкция у них довольно идиотская. И если вы будете ориентироваться по схеме, как это делал я изначально, и заранее будете заказывать запчасти перед ремонтом, вы будете удивлены тем, что: во-первых, трубка уплотняется колечком внутри «гайки», оно несъемное, и стопорится там хомутом, а во-вторых, они неразборные и, если что-то потечет, менять придется все – трубка, «гайка» и прокладка. Так что сильно их лучше не крутить и не тревожить. Ну и прокладка… Судя по схеме, это есть основной уплотнительный элемент. Это не так. На самом деле, это просто металлическая шайба с тонюсенькой резиновой вставкой по центру. Номер ее 55571900 – я его выучил наизусть, так как сделал заказов десять, наверное, в разных местах. Не везут. Всего их нужно в моем случае шесть штук: две под «гайки» подачи и обратки антифриза на самой турбине (каталог почему-то выдает по две на каждую – похоже ошибка там), еще две под болт трубки подачи антифриза, и еще две под болт на трубку подачи масла к турбине. Короче, извернулись при проектировании как могли, хотя могли сделать и нормально, но не стали. В общем, за такую конструкцию, ремонтопригодность и надежность в советское время долго бы не церемонились, а по статье «вредительство» отправили бы лес валить далеко и надолго. Разумеется, эти злополучные трубки я не поменял – это еще примерно на круг тысяч 5 и еще черти сколько ждать – но они вроде и не текли, так что буду надеяться на лучшее.

Еще момент – в районе маслоохладителя прямо скопление проводов, датчиков, патрубков. Зачем это все в одном месте распихивать – непонятно. Плюс от температуры и вибрации двигателя пластику не добавляется долголетия, так что не стоит удивляться, что он иногда может крошиться в руках. Датчик давления масла я благополучно свернул, просто задев рукой, откручивая что-то. Пришлось заказывать новый – Automega 150083210, поставляется вместе с прокладкой. Недавно я уже заменял патрубок отвода газов в расширительный бачок – тоже случайно ему башню свернули при установке сигналки. Так что там лучше действовать очень аккуратно – все сделано из говна и соплей и при любом удачном случае крошится в миг.
В остальном все довольно просто и без сюрпризов. Поставил прокладку – закрутил с нужным моментом. Повторить снова и снова. Единственно, что расстраивает – нет осознания того, что это будет долго и счастливо жить. Так что надо глаз да глаз. А какой там глаз, если под капотом не видно нихрена?

Еще небольшая хитрость при замене антифриза, если производился слив жидкости из системы. Я это делаю уже второй раз на этой машине и до этого у меня не было проблем с завоздушиванием системы после заправки и пробками в системе охлаждения, о которых я слышал от некоторых людей. В прошлый раз при заправке я откручивал пробку на радиаторе и сначала заливал антифриз непосредственно в нее, пока не полилось через край. Это белая пробка под крестовую отвертку, она находится в верхней левой по ходу движения части основного радиатора, над ней еще есть вырез в кузове. После чего закрывал ее и доливал антифриз далее как обычно – в бачок. И все четко работало. В этот же раз я про нее благополучно забыл и заливал сразу в основной бачок. В итоге при первом запуске и последующем прогреве получил неработающую печку, холодный патрубок обратки радиатора, повышение уровня в расширительном бачке и греющийся двигатель. Прогазовки и смятие шлангов не помогали. Но ослабив пробку на радиаторе и ставив оттуда воздух (пока не полился антифриз из отверстия), я заметил, что из бачка ушел практически весь антифриз в основной радиатор. Последующий запуск и проверки показали, что проблема ушла сразу. Возможно так и надо делать по инструкции.

Вроде по части основных работ на этом все. Далее небольшой перечень того, что я поменял, а что можно не менять.

Вариант первый — вы не снимаете турбину и делаете ревизию маслоохладителя (МО) и корпуса масляного фильтра (МФ):
55568539 — прокладка между МФ и ДВС
55568536 — кольцо уплотнительное между МФ и ДВС
55565385 — прокладка между МО и МФ
55568540 — кольцо уплотнительное трубки охлаждения на/от маслоохладителя (2 штуки)
55571900 — кольцо уплотнительное трубки подачи масла на турбину (2 штуки)
55558112 — кольцо уплотнительное трубки подачи масла на турбину (2 штуки, если трубка нового образца)
Прокладки катализатора (55570704 – верхняя, 13252501 – нижняя) я не менял, потому как сделал это пару месяцев назад. Стоят они копейки. Хомут (55565351) я тоже оставил старый – если снимать все аккуратно и не гнуть его сильно, то он вполне работоспособен. Покупать его дорого – больше 1000р. А вот что сломалось, так это нижние болты крепления выхлопной трубы – пришлось выбивать и менять.
Плюс масляный фильтр надо купить.

Вариант второй – вы хотите усложнить себе жизнь и для чего-то еще снимаете турбину, как это делал я. Перечень сильно не увеличивается:
55565348 – прокладка выпускного коллектора. Я не менял – старая была в хорошем состоянии, просто почистил ее и воткнул назад.
55571900 — кольцо уплотнительное трубок подачи и обратки антифриза на турбину (4 штуки). Это лучше менять по возможности, так как они очень труднодоступны. И если нижнюю еще можно снять без демонтажа турбины, то насчет верхней я сказать затрудняюсь – в очень труднодоступном месте болт на блоке двигателя. Возможно, если напилить ключей и не жалеть времени, то можно вытащить и ее, но, по-моему, быстрее будет сначала снять турбину.
Сливную трубку масла с турбины можно снять, почистить, проверить верхнюю металлическую прокладку (55566188 или 55585155 в зависимости от номера двигателя – смотреть по каталогу) и нижние уплотнения (55569840 – две штуки). Я их просто очистил и поставил на место – там особо нет причин для беспокойства, а в случае чего, эта трубка снимается совершенно безболезненно за пару минут.

По идее все. Плюс я заменил прокладку тройника – 55562045. Можно на всякий случай сразу махнуть и прокладку термостата – 55565619 (я не менял, хотя купил ее).

В итоге с учетом цены запчастей (около 9 т.р.), ремонта турбины (5 т.р., я по легкой отделался), расходников (1 т.р. на антифриз, химию) простая замена пары прокладок обернулась довольно протяженной ревизией и суммой около 15 т.р. Буду надеяться, что работа проделана не зря – сегодняшний прогон по городу и трассе не выявил никаких подтеков или неисправностей.
Всем спасибо за внимание и удачи в ремонте.

Тема: Opel Meriva Z13DTJ нет тяги

Коллеги, всем привет. Несколько дней воюю с машинкой. Описываю подробно, как повесть, чтоб картинка была максимально ясной. Meriva A Z13DTJ '2008. Пришла с жалобой на то, что периодически тяга пропадает так, что в гору на второй не поднять. Проехался - полную мощность машина не развивает постоянно (я-то знаю, как сие должно ехать), а с нагревом пару раз затуплялась вплоть до попытки заглушивания; трогаться с места было очень тяжело. После нагрева появлялся воющий звук. На месте в это же время при прогазовке тоже появлялся. Как со слухачом к машине приблизишься, посторонний звук исчезает. Снял EGR - под тарелкой кусочки нагара (окалины) блокировали клапан в приоткрытом положении. Кодов по рециркулятору при этом не успевало нарисовать. Прочистил, собрал, проехал. Вой усилился. Дефектовал турбину: удалось всё-таки отловить звук. Проверил люфт - крыльчатки шатаются, масло везде во впуске. Клиент приехал забирать машину, чтоб ехать к турбиноломателям для снятия и ремонта. Завёл - появился уже шум чего-то болтающегося во вращении. Сняли турбину мы - поломан вал. Турбиноломы (как бы профильно занимаются) установили новый ремкомплект (средняя часть турбины в сборе с крыльчатками). Собрали - тяги нет, как и было изначально. Даже как-то хуже. Сажевый ранее был отшит заводской программой (кто в теме, тот знает, как это делается дилерским барахлом). Турбина там вакуумно управляемая, но без изменяемой геометрии (не DT и не DTH). Моя регулировка турбы ни к чему не привела. Либо перенаддув (лампа SVS + аварийный режим + код по перенаддуву), либо не едет совсем. Отключаю клапан управления, чтоб на постоянно максимальной производительности турбы проехать - так же тяга никакая. Вместо положенного начала работы турбины с 1800 оборотов и рывка-подхвата на 2300 оборотах, начало работы турбины еле-еле начинается ощущаться примерно с 2400, а вялое подобие подхвата - примерно с 3200. Если увожу регулировку до момента, когда аварийный режим ужЕ не включается, то подхват с 3200 практически становится незаметным. Ни какого дымления во всех случаях нет вообще.

Проверено следующее:
1. Впуск до массметра.
2. Массметр (установлен рабочий).
3. Впуск от массметра до турбины.
4. Впуск от турбины до интеркулера.
5. Впуск от интеркулера до впускного коллектора.
6. Интеркулер и впускной коллектор целые, без следов повреждений и подтёков масла.
7. Турбина отремонтирована (крыльчатка крутится свободно, без люфта).
8. Вакуумный клапан на турбине целый, на вакуум реагирует правильно.
9. Клапан управления турбиной (установлен рабочий).
10. Форсунки в блоке прописаны заново корректно, согласно обозначениям.
11. Установка цепи (по КВ и выпускному РВ).
12. Датчик температуры (термопарой и сканером).
13. РКПП (F17) соответствует тому, что должно стоять с завода.

На заглушённом двигателе:
Массметр 0 кг.
Барометрическое давление 100 кПа.
Давление наддува 98 кПа.
Давление топлива требуемое и фактическое 0 бар.

На заведённом прогретом двигателе на холостом ходу:
Массметр 19-20 кг.
Давление наддува 98 кПа.
Давление топлива требуемое и фактическое практически одинаковое, примерно 28 бар.

Тест рециркулятора на холостом ходу: сброс от 20 кг до 9 кг по массметру.

На прогретом двигателе при ускорении:
Массметр 20-170 кг, в зависимости от нагрузки, оборотов и т.п.
Давление наддува увеличивается медленно, от 100 до 242 кПа. Должно увеличиваться гораздо быстрее, но своей рабочей величины оно достигает. Достигает, но машина нихрена при этом не едет.
Давление топлива увеличивается фактическое практически вровень с заданным. Никаких отклонений, от 28 до 100 с лишним бар.

Никаких цикловых подачей и логов нет. Это не ВАГовское оборудование. Смотрел Тек-2 и MDI.

Вот как-то так. Скорее всего, забуксовал мозгами вокруг чего-то очевидного, начав со сложных предположений. Кстати, перешивал обратно в дэпээфную версию, стоком. Результата ноль.

Замена турбин Opel Meriva

Турбодвигатель имеет ряд преимуществ: он отличается большей мощностью даже при малом объеме, позволяет быстро набирать скорость, обладает отличной динамикой. Так как турбина все время взаимодействует с раскаленными выхлопными газами, то корпус турбины автомобиля Opel Meriva, а также ротор изготавливаются из высококачественного сплава, обладающего высокой термостойкостью, способного долгое время работать в постоянном контакте с раскаленными газами. Но какой бы стойкостью не обладали материалы, агрессивное действие газов все же приводит к тому, что турбина выходит из строя и требует замены. Для того, чтобы произвести ее своевременно, необходимо обращать внимание на признаки, которые могут говорить о неполадках в турбодвигателе автомобиля Opel Meriva и посещать СТО для диагностики и ремонта турбины, ведь от корректной работы двигателя зависит Ваша безопасность.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ И СРОКИ НА ЗАМЕНУ ТУРБИН И ТУРБОДВИГАТЕЛЕЙ*

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Комплекс работ по замене турбин	от 8000 руб
Замена маслоподающих трубок	от 1000 руб
Замена вентиляции картерных газов	от 500 руб
Замена или шлифовка выпускных коллекторов	от 2000 руб
Проверка и замена катализаторов	от 1000 руб
Замена сажевых фильтров	от 1000 руб
Замена масла и фильтров	от 500 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Когда необходимо обратиться в СТО для замены турбины и турбодвигателя?

О неисправности турбины и турбодвигателя могут говорить один или несколько признаков. Если Вы заметили какой-либо из этих признаков, обязательно посетите автосервис для выполнения диагностики и возможной замены турбины, ведь от ее корректной работы зависит Ваша безопасность во время движения.

Признаки неисправности турбины и турбодвигателя:

Утечка масла
Повышенный расход масла
Снижение мощности двигателя
Свист под капотом
Сизый дым из глушителя
Горит лампочка «check engine»

Комплекс работ по замене турбокомпрессора для правильного ремонта турбины

Обращаясь на СТО «Автобан» Вы можете быть уверены в том, что замену турбины проведут качественно и оперативно. На первом этапе наши специалисты проведут компьютерную диагностику, которая позволит быстро выявить все неполадки турбины и турбодвигателя и сказать, требуется ремонт или замена турбины. После диагностики выполняется промывка всех турбо трактов и интеркуллера, а также проверка системы EGR, необходимые для удаления инородных частиц и нагара из системы EGR. Проводится тщательная проверка масло подающих трубок, проверка масляных каналов для удаления остатков отработанного масла. В противном случае новый турбокомпрессор может быстро выйти из строя. Также выполняется замена вентиляции картерных газов, маслоотсекателей и сепараторов для правильной работы турбокомпрессора во время эксплуатации. В рамках ремонта турбины выполняется тщательная проверка всех плоскостей прилегания, так как на некоторых автомобилях требуется шлифовка или замена выпускных коллекторов, а также замена шпилек и гаек крепления турбины. Проверяются вакуумная система, датчики, трубки, подача масла и его давление, катализаторы и сажевые фильтры. Производится обязательная замена масла и фильтров. После всех этих работ выполняется установка нового или отремонтированного турбокомпрессора. Только полный комплекс тщательно проведенных работ может гарантировать длительную и эффективную работу турбодвигателя. В СТО «Автобан» работы по замене турбины турбодвигателя выполняются в полном объеме квалифицированными специалистами на современном оборудовании.

Замена турбины Opel Meriva

Замена турбины Opel Meriva - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд. замена турбины Opel Meriva в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Opel Meriva.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену турбины будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Opel Meriva распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Opel Meriva

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Opel Meriva позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Ремонт двигателя Опель Мерива

Автомобили Opel это доступное и комфортабельное решение на рынке, поэтому они пользуются большой популярностью среди населения. Модель Meriva это великолепный городской автомобиль, предлагающий современный дизайн, динамику и комфорт.

Обслуживание и ремонт это вынужденные меры в случае владения любым видом техники. Опель Мерива также может огорчить поломкой, но обратившись к опытным специалистам, вы сможете быстро ее устранить.

Цены на ремонт и капремонт двигателя Opel Meriva

Наименование работ	Стоимость
Ремонт двигателя Opel Meriva	от 35 тысяч рублей
V4	от 35000 руб.
V6	от 45000 руб.
V8	от 50000 руб.
V12	от 60000 руб.
Снятие/установка головки блока цилиндров	от 15000 руб.
Замена цепи ГРМ	от 7000 руб.
Замена ремня ГРМ	от 12000 руб.
Компьютерная диагностика	Бесплатно
Механическая диагностика	Бесплатно
Ремонт, шлифовка каленчатых валов	по запросу
Расточка блоков цилиндров	по запросу
Гильзовка блоков цилиндов	по запросу
Ремонт, шлифовка каленчатых валов	по запросу
Изготовление деталей для кап.ремонта двигателя	по запросу

Бесплатная диагностика двигателя авто

Самая низкая цена
на переборку двигателя
в Москве

Диагностика на современном
оборудовании

К каждому клиенту
индивидуальный подход

Гарантии на выполненную
работу

После ремонта, Вы получите
видеоотчёт

Признаки поломок и распространенные неисправности двигателей Opel Meriva

В первую очередь нужно понимать, что намного дешевле предотвратить поломку, чем бороться с ее последствиями. В процессе эксплуатации автомобиля обратите внимание на поведение двигателя, ходовой части, электроники в процессе езды. Это позволит избежать массы проблем, включая капитальный ремонт двигателя.

Явные признаки неисправностей:

Вибрации, скрежет и удары.
Явное повышение расхода топлива и моторного масла.
Дергания и плавающие обороты.
Затрудненный запуск в летний период.

Своевременно обнаружив эти признаки, вы спасете свой Опель Мерива от кап.ремонта, предотвратив неисправности.

Какой ремонт двигателей можно заказать у нашего СТО?

Первым этапом является компьютерная и механическая диагностика, позволяющая определить причины поломки с точностью до 95%.

В зависимости от потребности, мы производим:

Замену цепи/ремня ГРМ.
Ремонт и шлифовку ГБЦ.
Притирку клапанов ГБЦ.
Расточку и гильзовку блока цилиндра.
Шлифовку и ремонт коленвала.
Замену поврежденных узлов.
Капитальный ремонт ДВС.

Виды капремонта двигателей Опель Мерива в Москве:

Расточка блока цилиндров	Гильзовка блока цилиндров	Замена свечей накаливания
Переборка двигателя	Замена помпы двигателя	Замена погружного бензонасоса
Ремонт головки блока цилиндра	Замена подушек двигателя	Замена сальников коленвала
Замена прокладки поддона картера	Замена погружного бензонасоса	Замена гидрокомпенсаторов
Замена прокладки клапанной крышки	Замена опоры двигателя	Промывка двигателя
Замена поддона картера двигателя	Замена прокладки ГБЦ	Ремонт топливной системы
Замена бензонасоса высокого давления	Замена турбины двигателя	Перепрессовка поршней

На каждом этапе используются оригинальные запчасти, после ремонта ресурс двигателя будет восстановлен.

Получите выгодное предложение на все проводимые работы в специализированном тех-центре

Проблемы мотора 1.4 Turbo, известного по Opel Astra J и Chevrolet Cruze

В 2010 году концерн GM, вдохновленный идеей даунсайзинга, выпустил свой очередной двигатель. С 1,4-литрового объема благодаря турбине невысокого давления (порядка 0,5 бар) снималась мощность в 140 л.с. Этот силовой агрегат в модельном ряду Opel известен под обозначением A14NET, а среди моделей Chevrolet – под индексом LUJ. 120-сильные версии этого двигателя обозначаются соответственно A14NEL и LUH.

1.4-литровый турбомотор GM широко распространен не только в Европе, но и в странах СНГ, а также за океаном – в США. Благодаря «проходному» рабочему объему автомобили с двигателем 1.4 Turbo понемногу прибывают в государства таможенного союза. В этом случае речь идет не только о компактных моделях Opel, но и о Chevrolet Cruze и Buick Encore, приобретенных в США.

Проблемы мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ). Вентиляция картерных газов

Этот двигатель в целом не доставляет серьезных проблем, но у него есть некоторые врожденные «болячки», которые были признаны производителем. В гарантийный период эти проблемы устранялись бесплатно, но чаще всего они проявлялись по истечении гарантийного срока.

Особые хлопоты доставляет система вентиляции картерных газов. Как и на любом турбомоторе для ее реализации инженерам пришлось пойти на определенные хитрости. Но практика показала, что качество реализации этих хитростей хромает. В действительности 100% моторов A14NET / LUJ столкнулись с неисправностями системы вентиляции картерных газов (ВКГ).

Все три компонента системы ВКГ выходят из строя:

диафрагма, находящаяся прямо в пластиковой клапанной крышке;
обратный клапан в пластиковом впускном коллекторе;
гофрированный шланг, идущий от впускного коллектора к турбине.

Обычно проблемы случаются с первыми двумя узлами системы ВКГ.

Признаками проблем системы ВКГ мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) являются:

повышенный расход масла (масло сгорает в цилиндрах или в выпускном коллекторе, просачиваясь через картридж турбины или будет уходить наружу через сальники и/или через клапанную крышку);
дымный выхлоп;
шипящий звук в моторном отсеке (звук стравливаемого воздуха);
плавающие обороты или троение двигателя;
снижение мощности двигателя;
увеличившийся расход топлива;
компьютерная диагностика покажет следующие ошибки: P0106, P0171, P0299, P0507, P1101, P2096 (они свидетельствуют о бедной смеси или о разнице в расчетном и фактическом расходе воздуха);
косвенный признак: невозможность открутить пробку маслозаливной горловины или после ее откручивания или вынимания масляного щупа обороты двигателя начинают плавать.

Из-за выхода из строя того или иного компонента системы давление в картере и в полости клапанной крышки будет сильно увеличиваться под действием наддуваемого турбиной воздуха. Игнорировать проблемы с системой ВКГ нельзя: происходит неправильное смесеобразование и детонация, выдавливается масло и изнашиваются сальники валов, забивается катализатор, выходят из строя свечи зажигания. Из-за высокого давления в картере масло из картриджа турбины перестает стекать в него и вместо этого выдавливается в турбинную либо компрессорную часть.

Что делать, если нарушена работа системы вентиляции картерных газов?

Для начала нужно убедиться в том, что неисправности действительно касаются системы ВКГ. Для этого делаем следующее:

открываем капот и снимаем с мотора декоративную крышку;
с водительской стороны на пластиковой клапанной крышке видим круглую отливку (см. фото ниже);
в отливке находится резиновая диафрагма-регулятор системы ВКГ;
если она разрушилась/порвалась, то при работе мотора через отверстие засасывается воздух, попутно издавая свистящий звук. Этот свист прекращается, если заткнуть пальцем это отверстие. При этом обороты двигателя могут начать «плавать», увеличится вибрация.

В этой отливке находится резиновая диафрагма системы вентиляции картерных газов. При разрушении диафрагмы через это отверстие засасывается воздух (в некоторых случаях отсюда выдувает картерные газы).

Независимо от того, убедились ли вы в работоспособности диафрагмы, нужно проверить еще один элемент системы ВКГ. Двигатель нужно заглушить. Затем надо найти место присоединения гофрированного шланга к пластиковому впускному коллектору. Шланг нужно отсоединить, предварительно вынув фиксирующую его скобу.

В этом месте картерные газы попадают во впускной коллектор и, по шлангу, во впускной тракт перед турбиной. Таким образом, обеспечивается вентиляция картера. Клапана блокируют противоток газов из впускного тракта (где благодаря наддуву давление почти всегда высокое и разряжения, как на атмосферном моторе, не происходит) обратно в картер.

После отсоединения шланга нужно заглянуть в отверстие во впускном коллекторе. Там должен виднеться «сосок» грибовидного клапана. Он хорошо заметен по яркому оранжевому или красному цвету. В некоторых случаях может понадобиться ватная палочка, смоченная в растворителе : с ее помощью можно нащупать и слегка очистить клапан, чтобы убедиться в его присутствии. Если ни визуально, ни с помощью палочки обнаружить клапан не удается, то его просто нет. Дело в том, что клапан просто срывает с посадочного места, после чего он улетает куда-то по шлангу в сторону турбины.

Грибовидный клапан системы ВКГ должен присутствовать во впускном коллекторе.

Следующим этапом нужно проверить проходимость всего шланга и работоспособность второго клапана, расположенного в месте присоединения шланга ко впускному тракту возле турбины. В шланг надо подуть – при этом воздух должен проходить свободно. А затем нужно «вдохнуть» из шланга – при этом воздух из него (т.е. в обратном направлении) не должен проходить. Нередко шланг просто трескается, из-за чего возникает подсос воздуха. Если ничего из этого не происходит, шланг нужно заменить целиком.

Для решения проблем с системой ВКГ приходится менять пластиковую клапанную крышку (уже есть предложения по б/ушным крышкам с восстановленной диафрагмой), пластиковый впускной коллектор (т.к. расположенный в нем обратный клапан не поставляется отдельно) и шланг со вторым клапаном.

Проблемы с турбиной 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Турбина 1,4-литрового двигателя GM сама по себе не умирает. Ее ресурс может сильно снизиться из-за описанных проблем с системой вентиляции картерных газов. Начинающиеся проблемы со смазкой и возможное противодавление в выпускном коллекторе негативно влияет на условия работы опорных подшипников вала.

Одну специфическую неполадку турбины двигателя 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) производитель признал. Проблема состоит в том, что возвратная пружина актуатора, управляющего внутренним перепускным клапаном турбины, со временем ослабевает и плохо справляется со своей функцией. Из-за этого мимо турбинного колеса в режимах средних и высоких нагрузок проскальзывает все больше выхлопных газов, призванных раскручивать крыльчатку турбины. Отклики мотора и его мощность в целом снижается, может фиксироваться «ошибка» P0299 (низкое давление турбины).

Aктуатор, по задумке производителя, нельзя заменить отдельно. Однако уже есть предложения неоригинальных актуаторов. Но его установку нужно доверить специалистам, так как требуется настройка и особый подход к монтажу штока актуатора к клапану.

Турбокомпрессор мотора 1.4 Turbo (А14NET / LUJ). На фото хорошо виден внутренний перепускной клапан и его актуатор.

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)

Самая печальная и довольно распространенная проблема маленького турбомотора GM – разрушение его поршней, перегородки между компрессионными кольцами.

Проблема известна по автомобилям, эксплуатировавшимся в Америке и в странах СНГ. Чаще всего встречается на машинах 2010-2013 года выпуска. Поршни могут разрушаться как при пробеге в 20 000 км, так и при пробеге далеко за 100 000 км.

Производитель не сообщает точные причины разрушения поршней, но определить их несложно:

разрушение поршней происходит из-за детонации, которая возникает при использовании некачественного топлива. Также эта причина охватывает и «чипанутые» моторы, где из-за возросшего давления в камерах сгорания детонация может возникать и при работе на довольно качественном топливе;
неисправность системы вентиляции картера, вызывающая неправильное смесеобразование (слишком бедная смесь).

Разрушение поршней мотора 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) происходит из-за детонации, возникающей при работе на некачественном низкооктановом топливе либо при неправильном составе топливовоздушной смеси.

Где купить контрактный двигатель 1.4 Turbo (A14NET / LUJ)?

Мотор Opel / Chevrolet / GM 1.4 Turbo (A14NET / LUJ) можно купить со склада компании Ravto.by, у которой есть собственная площадка в Северной Америке. В США Ravto.by самостоятельно разбирает на запчасти автомобили и отправляет детали на склады в Минск и Москву. По каждой детали и, тем более, мотору компания Ravto.by сохраняет и передает клиенту информацию о реальном пройденном пробеге.

Что очень важно при покупке двигателя или АКП, пробеги на силовых агрегатах и трансмиссиях из США на порядок меньше, чем на европейских. К тому же моторы, снятые с американских машин, отличаются минимальным количеством моточасов ввиду менее напряженного и лишенного пробок дорожного движения. Площадка Ravto.by находится на юге США и разбирает автомобили именно из этого теплого и не густонаселенного региона.

Контакты в Минске
+375 29 239 29 39 МТС
+375 29 119 29 39 Velcom
+375 29 125 12 12 Velcom

Как заменить салонный фильтр на Опель Мерива Б

В любом современном автомобиле, в том числе и в Опель Мерива Б присутствует множество элементов и узлов, которые тесно взаимосвязаны между собой. Все они играют довольно-таки важные роли. Салонный фильтр, устанавливаемый в автомобиль, является расходником, который требует периодической замены. Единственное его предназначение – комфорт и удобство для водителя и пассажиров.

Этапы замены фильтрующего элемента Опель Мерива Б

По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Опель Мерива Б проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент и несколько ключей из набора.

Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.

Второе поколение выпускалось с 2009 по 2014 годы, а также рестайлинговые версии с 2014 по 2018 годы.

Где находится

Салонный фильтр Опель Мерива Б находится за полкой бардачка, которая мешает к нему добраться. Чтобы убрать это препятствие, нужно открыть бардачок и дальше действовать по инструкции описанной ниже.

Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Замена салонного фильтра Опель Мерива Б является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто.

Для этого садимся на переднее пассажирское сидение, напротив бардачка. Ведь именно за ним находится место установки:

При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они указывают на правильное положение при установке. Как именно устанавливать, написано чуть ниже.

Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

Какой стороной устанавливать

Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:

Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\
Воздух проходит справа-налево, крайние грани должны быть такими – <
Воздух проходит слева-направо, крайние грани должны быть такими – >

В Опель Мерива Б воздушный поток проходит сверху-вниз. Исходя из этого, а также надписей на боковой плоскости воздушного фильтра и производим правильную установку.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Opel Meriva II B должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.

Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.

часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;

Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:

Высота: 35 мм
Ширина: 204 мм
Длина: 240 мм

Как правило, иногда аналоги для Opel Meriva II B могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Опель Мерива второго поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать следующие фильтры очистки салонного воздуха. Угольный до 2013 года с артикулом 1808246 (Opel 18 08 246) или General Motors 13503675 или GM 13271191. После 2013 года 1808020 (GM 68 08 611).

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Опель Мерива второго поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

MANN-FILTER CU 2442 – технологичные расходники от известного производителя
BIG Filter GB-9941 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
TSN 9.7.764 – неплохой производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

MANN-FILTER CUK 2442 – качественное и толстое угольное напыление
BIG Filter GB-9941/C – из активированного угля
TSN 9.7.765 – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

Amd
Bosch
Denso
Filtron
Fortech
JS Asakashi
Knecht Mahle
Kortex
Masuma
Miles
Raf filter
SCT
Sakura
Stellox
Valeo
Zekkert
Невский фильтр

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Meriva II B на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Читайте также: