Паджеро 4 замена масляного насоса

Обновлено: 02.05.2024

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Замена масляного насоса. Большое ТО.

Все началось со следующих симптомов:
При заводе машины, если дрыгатель не давал больше 1500-2000 оборотов (а как правило это при остывшем двигателе), не поднималось давление масла и начинали через минуту стучать гидрики. На холодную все чудесно. На горячую — тоже в норме. А в промежутке 40-80 градусов давление не поднималось, пока не увеличивал обороты. При этом давление в системе, когда она запускалась было в норме как на холостых, так и на высоких оборотах.
Откуда растут ноги у такой причуды в течении года мне не смогли дать даже в сервисах. В итоге так и ездил. Пока не поджали плунжер в насосе. Через пару сотен км давление отказалось подниматься без 4000-5000 оборотов. А значит — приговор и на стапель для разбора полетов.
Самое обидное, что на тот момент прошла всего неделя с момента замены ГРМ и снятия масляного поддона для ревизии общего состояния. Вся работа по сборке/разборке была повторена, но на этот раз в больших масштабах.
Продувка масляных каналов проблем не выявила. Последним виновником мог оказаться только сам масляный насос, что и было подтверждено. При заполнении маслом и прокручивании вала давление на выходе просто не создавалось. Причина смерти осталась загадкой, а при его разборе причин проблем выявить так же не удалось. Итого — насос прошел всего 170т.км, что очень и очень мало. А от момента начала проблем с поднятием уровня масла до окончательной кончины — около 20т.км.
Для замены был куплен оригинал. К сожалению — аналогов просто не существует.

Замена масляного насоса при разобранной машине проблем не составляет, все крайне просто и достаточно тривиально. Главная проблема — все разобрать, поскольку по нормативу для этой процедуры требуется снятие двигателя. Но можно обойтись и меньшей кровью — снять все вокруг, оставив стоять на колесах. При этом после обратной сборки даже не был нарушен сход-развал.
Очень приблизительно процедура выглядела следующим образом:
— снимаем защиту, радиатор, все навесное и плиту
— снимаем ГРМ
— отстегиваем маятник (предварительно размечая точную установку) и сошку

— отстегиваем аммортизаторы от рычагов
— снимаем привода, разбирая при этом передний редуктор и снимая по частям
— снимаем правую часть выхлопной системы
— снимаем масляный поддон, предварительно выдернув трубку масляного щупа
— снимаем впускной коллектор, дроссельную заслонку и клапанные крышки для осмотра общего состояния и масляных каналов

И получаем подобную красивую картину, когда под машиной можно спокойно сидеть (уже почти доразобраны)

Поскольку разобран практически весь двигатель, то скопом поменял гидрокомпенсаторы и свечи с проводами.

Итого по основным запчастям вышло:
— Масляный насос (оригинал)
— Гидрокомпенсаторы Ajusa 24шт (по пробегу перешедшему 2000км работают тихо, ни малейшего стука)

— Куча прокладок на все снятые агрегаты
— ВВ провода Tesla T632P
— Свечи VK20 NIPPON DENSO

Маслосъемные колпачки по текущему состоянию решено было не трогать, они должны проходить минимум до следующего вскрытия.

Отдельное удовольствие доставили прокладки клапанных крышек, которые присохли и задубели.

По итогам сборки залито обычное Лукойловское масло для промывки двигателя и все проверено на подтеки.

На данный момент машинка пробежала около 2000км. Мотора вообще не слышно, так что периодически смотрю на обороты, стоя на светофоры. Наверное самый громкий звук — тиканье форсунок.

К сожалению этот ремонт растянулся на очень продолжительное время. Но результаты — они превзошли все ожидания! Так что всем не хворать и не доводить до последнего)

P.S. Не мог не сфотографировать. Слегка измененный маслозаборник)

И конечно же — огромная благодарность Всем кто помогал, руководил и посильно участвовал в этом безобразии!

Снятие и установка масляного насоса

Снятие и установка масляного насоса Mitsubishi Galant

Снятие и установка масляного насоса

1 - Полнопоточный масляный фильтр
2 - Сливная пробка
3 - Уплотнительная шайба
4 - Поддон картера
5 - Маслозаборник с сетчатым фильтром
6 - Уплотнительная прокладка
7 - Заглушка редукционного клапана
8 - Уплотнительная шайба

9 - Пружина редукционного клапана
10 - Плунжер редукционного клапана
11 - Сальник
12 - Корпус насосной сборки
13 - Уплотнительная прокладка
14 - Крышка корпуса насоса
15 - Наружный ротор насоса
16 - Внутренний ротор насоса

9 - Плунжер редукционного клапана
10 - Сальник
11 - Корпус насосной сборки
12 - Уплотнительное кольцо
13 - Крышка корпуса насоса
14 - Наружный ротор насоса
15 - Внутренний ротор насоса

1 - Правая стойка трансмиссии
2 - Левая стойка трансмиссии
3 - Датчик-выключатель давления масла
4 - Масляный фильтр
5 - Опорный кронштейн масляного фильтра
6 - Уплотнительная прокладка кронштейна масляного фильтра
7 - Сливная пробка
8 - Уплотнительная шайба
9 - Поддон картера
10 - Маслозаборник с сетчатым фильтром
11 - Уплотнительная прокладка

12 - Заглушка
13 - Пружина редукционного клапана
14 - Плунжер редукционного клапана
15 - Сальник коленчатого вала
16 - Корпус масляного насоса
17 - Уплотнительная прокладка
18 - Крышка масляного насоса
19 - Наружный ротор масляного насоса
20 - Внутренний ротор масляного насоса

1 - Блок измерителя давления масла
2 - Масляный фильтр
3 - Опорный кронштейн масляного фильтра
4 - Уплотнительная прокладка
5 - Сливная пробка
6 - Уплотнительная шайба
7 - Нижняя секция поддона картера
8 - Крышка
9 - Верхняя секция поддона картера
10 - Маслоотражающая пластина
11 - Маслозаборник
12 - Уплотнительная прокладка
13 - Маслоотражающая пластина

14 - Заглушка
15 - Пружина редукционного клапана
16 - Плунжер редукционного клапана
17 - Сальник коленчатого вала
18 - Корпус масляного насоса
19 - Уплотнительное кольцо
20 - Крышка масляного насоса
21 - Наружный ротор масляного насоса
22 - Внутренний ротор масляного насоса
N - Замените

1. Детали установки масляного насоса на моделях 1.5 л и 1.8 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слейте двигательное масло.
5. Подоприте двигатель тележечным домкратом (с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок).
6. Снимите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата и ремни привода вспомогательных агрегатов.
7. Снимите верхнюю и нижнюю секции крышки привода ГРМ.
8. Снимите газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня) и зубчатое колесо коленчатого вала.
9. Снимите поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя) и маслозаборник с сетчатым фильтром (не забудьте про прокладки).
10. Выверните болты крепления передней крышки (корпуса) насос, - обратите внимание, что болты имеют различную длину и при сборке должны устанавливаться строго на свои прежние места.
11. Снимите насосную сборку.
12. Снимите заднюю крышку насосной сборки.
13. Извлеките из корпуса насоса внутренний и наружный роторы.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности компонентов насосной сборки и блока двигателя, полностью удалив с них следы старого герметика. В заключение протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
2. Обильно смажьте оба ротора насоса чистым двигательным маслом и уложите их в корпус насосной сборки, проследив за соблюдением правильности направления вращения компонентов.
3. Установите заднюю крышку насоса. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (10 H- м).
4. Смажьте двигательным маслом компоненты редукционного клапана и установите их в требуемом порядке на свое штатное место. Вверните заглушку и затяните ее с требуемым усилием (45 H- м).
5. Замените передний сальник коленчатого вала, обильно смазав уплотнительные губки нового элемента чистым двигательным маслом.
6. Заменив прокладку, установите насосную сборку на блок двигателя. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (14 H- м).
7. Установите маслозаборник с сетчатым фильтром, - затяните крепежные болты с усилием 19 H- м.
8. Установите на место поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
9. Установите зубчатое колесо коленчатого вала и газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня). Установите крышки привода ГРМ. Установите приводные ремни и кронштейн передней опоры подвески силового агрегата.
10. Залейте в двигатель свежее двигательное масло соответствующего сорта, правильным образом откорректировав его уровень.
11. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

После демонтажа насоса его полость перед установкой следует заполнить техническим вазелином, - не используйте никакие альтернативные смазки!

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Слейте двигательное масло.
4. Подоприте двигатель тележечным домкратом (с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок).
5. Снимите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата и ремни привода вспомогательных агрегатов.
6. Снимите верхнюю и нижнюю секции крышки привода ГРМ.
7. Снимите газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня) и зубчатое колесо коленчатого вала.
8. Отсоедините электропроводку и снимите датчик измерителя давления масла.
9. Снимите полнопоточный масляный фильтр и его опорный кронштейн.
10. Снимите поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя) и маслозаборник с сетчатым фильтром, - не забудьте снять также уплотнительные прокладки.

11. При помощи специального приспособления MD998162 извлеките заглушку из передней крышки двигателя.

12. Выверните пробку из стенки блока двигателя, - в освободившееся отверстие с целью фиксации балансировочного вала введите крестовую отвертку с жалом диаметром 8 мм.

13. Выверните болт крепления ведомой шестерни насоса к балансировочному валу.
14. Выверните болты крепления передней крышки насосной сборки.

В случае необходимости балансировочный вал может быть извлечен вместе с крышкой насоса.

15. Снимите крышку насоса, расположенную позади передней крышки двигателя. Извлеките из насосной сборки ведущую и ведомую шестерни.

1. Тщательно промойте и просушите снятые компоненты. Уложите шестерни в передний кожух насоса и вручную проверьте свободу их вращения. Удостоверьтесь в отсутствии краевого износа контактирующих с шестернями поверхностей крышек.
2. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности компонентов насосной сборки и блока двигателя, полностью удалив с них следы старого герметика. В заключение протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.

3. Добейтесь правильного совмещения установочных меток, посадите ведущую и ведомую шестерни на свои штатные места в передней секции корпуса насосной сборки.

16. Окончательно затяните болты крепления передней секции корпуса насоса с требуемым усилием.

17. Установите новый масляный фильтр.
18. Залейте в двигатель необходимое количество моторного масла требуемого сорта.
19. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
20. Проверьте давление масла и удостоверьтесь в отсутствии признаков развития его утечек.

1. Детали установки масляного насоса на моделях 3.0 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слейте двигательное масло.
5. Подоприте двигатель тележечным домкратом (с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок).
6. Снимите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата и ремни привода вспомогательных агрегатов.
7. Снимите верхнюю и нижнюю секции крышки привода ГРМ.
8. Снимите газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня) и зубчатое колесо коленчатого вала.
9. Снимите поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя) и маслозаборник с сетчатым фильтром (не забудьте про прокладки).
10. Выверните болты крепления передней крышки (корпуса) насос, - обратите внимание, что болты имеют различную длину и при сборке должны устанавливаться строго на свои прежние места.
11. Снимите насосную сборку.
12. В случае необходимости снимите заднюю крышку насосной сборки и извлеките из корпуса насоса внутренний и наружный роторы.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности компонентов насосной сборки и блока двигателя, полностью удалив с них следы старого герметика. В заключение протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
2. Обильно смажьте оба ротора насоса чистым двигательным маслом и уложите их в корпус насосной сборки, проследив за соблюдением правильности направления вращения компонентов.
3. Установите заднюю крышку насоса. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (10 H- м).
4. Смажьте двигательным маслом компоненты редукционного клапана и установите их в требуемом порядке на свое штатное место. Вверните заглушку и затяните ее с требуемым усилием (45 H- м).
5. Замените передний сальник коленчатого вала, обильно смазав уплотнительные губки нового элемента чистым двигательным маслом.
6. Заменив прокладку, установите насосную сборку на блок двигателя. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (14 H- м).
7. Установите маслозаборник с сетчатым фильтром, - затяните крепежные болты с усилием 19 H- м.
8. Установите на место поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
9. Установите зубчатое колесо коленчатого вала и газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня). Установите крышки привода ГРМ.
10. Установите приводные ремни и кронштейн передней опоры подвески силового агрегата.
11. Залейте в двигатель свежее двигательное масло соответствующего сорта, правильным образом откорректировав его уровень.
12. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

1. Детали установки масляного насоса на моделях 3.5 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слейте двигательное масло.
5. Снимите локер защиты колесной арки.
6. Снимите переходную насадку масляного фильтра.
7. Снимите верхнюю и нижнюю секции поддона картера.
8. Снимите нижнюю маслоотражающую пластину, маслозаборник и верхнюю маслоотражающую пластину.
9. Выверните крепежные болты и снимите корпус масляного насоса.
10. Снимите крышку масляного насоса.
11. Пометьте установочное положение роторов, затем извлеките их из насосной сборки.
12. Извлеките сальник коленчатого вала из своего посадочного гнезда в литье корпуса масляного насоса.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности компонентов насосной сборки и блока двигателя, полностью удалив с них следы старого герметика. В заключение протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
2. Посадите новый сальник коленчатого вала в приемное гнездо в корпусе масляного насоса.
3. Смажьте роторы чистым двигательным маслом, добейтесь совмещения установочных меток, затем посадите компоненты в корпус насосной сборки.
4. Установите крышку насоса вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (10 H- м).
5. Наложите на сопрягаемую поверхность насосной сборки подушку герметика толщиной 3 мм. Прижмите насос к блоку двигателя, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (14 H- м).
6. Установите верхнюю маслоотражающую пластину и маслозаборник (не забудьте заменить прокладку). Затяните болты крепления пластины с усилием 10 H- м, маслозаборника - 18 H- м.
7. Посадите нижнюю маслоотражающую пластину в верхнюю секцию поддона картера. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (11 H- м).
8. Установите секции поддона картера на блок двигателя (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
9. Заменив прокладку, установите переходную насадку масляного фильтра, - большие крепежные болты затягиваются с усилием 41 H- м, меньшие - 23 H- м.
10. Установите газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня) и крышки привода ГРМ.
11. Установите приводные ремни и кронштейн передней опоры подвески силового агрегата.
12. Залейте в двигатель свежее двигательное масло соответствующего сорта, правильным образом откорректировав его уровень (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
13. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
14. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

Видео про "Снятие и установка масляного насоса" для Mitsubishi Galant

Масленый насос 6А12 Mitsubishi GALANT Установка масляного насоса с шестерней привода.Install the oil pump drive gear. Удаление балансировочных валов Mitsubishi Galant

Течи моторного масла Mitsubishi Pajero

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

течь масла из вакуумного насоса (Pajero, 4d56)

Капает масло из контрольного отверстия генератора. Протекает через сальники из вакуумного насоса (на дизеле генератор и вакуумник объединены и сидят на одном валу).
Капает не то, чтобы уж очень сильно, но все равно несколько напрягает.
Заменили сальники на оригинальные. через 2 минуты работы на холостых оборотах опять закапало масло.
Поставили русский 15х7 мм (родные - 15х5, сальник+пыльник) - продержался 10 минут, потом снова начало медленно выдавливаться масло.

P.S. На валу генератора есть выработка, совсем небольшая, близко к сальнику, но не непосредственно под ним.

замени насос.
у меня не лило ваще, хотя менял (по причине производительности)

подшипники поди люфтят, а в этом случае можно каждый день сальник менять.

Менять, думаю, целесообразно только вместе с генератором. А ну как это не подшипники, а биения вала? Новый я не потяну (около 45 на экзисте), контрактный брать - лотерея, могут вылезти те же проблемы. Да и 6-8 т.р. тоже не лишние, только что кучу денег угрохал на капиталку движка. Хотелось бы решить проблему малой кровью.

если москва - могу отдать гену без моста но с насосом, за символииические

К сожалению, не Москва. Хабаровск.

А родной комплект сальников MD619244 не нашли?

Как я и писал в начальном посте, родной комплект сальников масла не удержал. минуты 2 продержался, потом опять капли пошли.
В общем, пока смирился. Давит совсем по чуть-чуть, с меня не убудет.
Буду богатый или подвернется железяка - заменю.
Но если кто-нибудь подскажет решение, само собой, буду рад.

если есть выработка на валу, то она от сальника. может быть вал перемещается по оси и сальник попадает на выработку?

То есть, когда собираем гену с вакуумником - положение одно, а когда все установлено и ремни надеты - другое? Все, конечно, может быть. Но даже если и так, как с эти бороться? Наварить металл в месте выработки и шлифануть?

про наварку я такого не слышал. а вот шлифануть наверное можно и сальник другой подобрать. за ось подёргай ходит по оси или нет? обычно в такой ситуации делают так, чтобы сальник с выработки убрать. например не до конца запрессовывают , выворачивают или срезают часть юбки.

не заметил сорри

как дойдут руки - сниму, подергаю. Просто у меня чтоб генератор снять, надо несколько часов возиться (а с непривычки - так еще дольше). Чтоб вернуть как было - еще столько же.

Паджеро 4 замена масляного насоса

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание замены масла в двигателе Mitsubishi Pajero 4

Описание замены масла в двигателе Mitsubishi Pajero 4

Сам процесс замены масла не трудоемок, сложность может заключаться только в съеме и установке защиты двигателя, так как если в новых машинах все достаточно просто откручивается, то в машинах с значительным пробегом, болты очень сильно закисают и их демонтаж занимает большое количество времени.
Сняв защиту двигателя Митсубиси Паджеро 4 мы получаем прямой доступ к сливному болту, откручиваем и сливаем старое масло. Важно, перед сливом масла необходимо хорошенько разогреть двигатель, интенсивно проехав на нем, что бы теплое масло лучше сливалось.

После того как масло полностью слито, приступаем к замене масленного фильтра Mitsubishi Pajero 4. Для того что бы его снять необходимы специальный съемник. Скрутив фильтр будьте аккуратны, так как с него польется еще некоторое количество масла. При установке нового фильтра незабудьте смазать уплотнительное кольцо каплей масла.

Работы снизу автомобиля можно сказать закончены. Необходимо установить обратно сливную пробку с прокладкой (медное кольцо), так же установить обратно всю защиту днища автомобиля. У Митсубиси Паджеро 4 она является составной, и состоит около 3/4 частей, что обычно и затрудняет доступ к нужной детали, а так же ее демонтаж и монтаж.

Прикрутив защиту, можно опускать машину и приступать к заливу оригинального масла Mitsubishi.

Налить масла до необходимого уровня, проверить масленным щупом несколько раз, начисто вытерев перед каждым замером.

Меняем масло и масялной фильтр КПП в Митсубиси Паджеро

Невзирая на то, что дилеры «Мицубиси» стали использовать иную смазку, множество водителей продолжают заливать в Паджеро 4 масла от компании Mobil, потому как именно они были первыми использованы в авто.

Моторное масло «Мобил Супер 3000 Дизель» представляет собою высококачественный нефтепродукт, который обеспечивает лучшую защиту, чем обыкновенная минералка либо полусинтетика, отлично подходит для автомобиля «Митсубиси Паджеро». Его возможно заливать в:

практически любые авто на дизеле;
легковушки, микроавтобусы, небольшие грузовые автомобили;
самых разных эксплуатационных режимах;
турбокомпрессорные моторы, дизельные двигатели с прямым впрыском горючего.

Автомасло достаточно экономичное, темнеет только после пяти тысяч километров. Замена масла в двигателе требуется каждые пятнадцать тысяч километров.

Классификация ACEA

В настоящее время, чтобы правильно выбрать смазку для собственного Mitsubishi Pajero Sport или Pajero 4, необходимо разбираться в спецификациях. Маркировка ACEA расшифровывается следующим образом:

A – для двигателей на бензине;
B – для двигателей на дизеле. Делятся на A 1/B 1, A 3/B 3, A 3/B 4, A 5/B 5;
C – для бензиновых и дизельных моторов, соответствующих Euro-4. Данные автомасла сочетаются с катализаторами и фильтрами сажи. Делятся на C 1, C 2, C 3;
E – для силовых агрегатов на дизеле, которые установлены в грузовиках. Делятся на E 4, E6, E7, E

В Pajero Sport, Pajero 4/3/2 нужно лить автомобильные смазки ACEA A 1/B 1, A 3/B 3, A 3/B 4, A 5/B 5.

Замена смазки в трансмиссии

Автомасло для КПП «Паджеро Спорт» рекомендуется заменять в автосервисе. АКПП представляет собою непростой агрегат, который требуется качественного обслуживания. Если на авто еще есть гарантия, то пусть официальный дилер осуществит замену масла в АКПП.

В большей части случаев замена автомасла у дилера будет стоить меньше, чем собственными руками. Однако иногда дешевле сделать все самому. В коробке Pajero Sport смазку возможно поменять разными методами.

Масляная жидкость заменяется частичным образом. Данный метод оптимален, шанс сломать КПП из-за допущенных ошибок становится минимальным.

открутите заглушку картерного слива;
сколько масла вышло, столько и слейте;
закрутите заглушку;
выполните измерение количества вышедшей смазки, потом налейте столько же в КПП Pajero Sport.

Данный метод дает возможность обновить практически половину смазки. Никаких серьезных перемен в КПП не происходит, обновленное автомасло перемешивается со старым. Основное достоинство подобного способа в том, что его можно без труда использовать самостоятельно.

Минусом считается то, что такую замену надо выполнять чаще, чем полную.

в трансмиссию вставляют трубки особого устройства;
запускают двигатель;
обновляют трансмиссионную смазку.

Потребуется приобрести достаточное количество смазки. Работа сотрудников СТО также дорого стоит. Так что этот метод не из дешевых.

Еще можно поменять трансмиссионное автомасло в Pajero Sport собственноручно. Данный способ можно использовать лишь водителям, которые располагают большим опытом.

выполните прогрев трансмиссии (пяти километров хватит);
поднимите авто на эстакаду;
выключите двигатель;
отвинтите картерную пробку;

слейте смазку;
открутите поддон с небольшим количеством автомасла;
вытащите фильтр, почистите его горючим;
очистите поддон;
поставьте фильтр назад;
поменяйте масло;
вытащите трубки;
наденьте на магистрали бензошланги, засуньте их в пустую емкость;
запустите силовой агрегат;
когда потечет масло, следите за ее оттенком. Если цвет стал свежим, значит, пора выключать мотор.

Рекомендуется проделывать все это с помощником. Пусть он будет в авто за рулем. Когда вы дадите сигнал, он моментально отключит мотор. Нужно будет только собрать все так, как было.

Ключевое достоинство подобного метода – маленькая стоимость. Больше плюсов нет. Прежде всего, требуется опыт, иначе есть риск сломать КПП. И даже если вы опытный водитель, нет никаких гарантий, что не будет допущено маленькой ошибки, способной, тем не менее, привести к серьезной поломке.

Как определить, что надо менять автомасло

То, что прописано в эксплуатационном руководстве, зачастую оказывается не соответствующим действительности, потому что машина используется в условиях, которые далеки от идеальных. Нужно самостоятельно все контролировать.

Если смазка прозрачная, значит, менять ее не надо. Если же она помутнела, срочно выполняйте замену. Можете проверить машину в автосервисе, чтобы удостовериться в необходимости замены.

С трансмиссионной смазкой дело обстоит иначе. Если она пахнет горелым, в ней есть стружки, посторонние частицы, это означает, что трансмиссии пришел конец. Если повезет, придется лишь поменять фильтр, сальники, накладки.

КПП автомобилей Pajero, например, «Паджеро 2», должна проверяться как минимум раз в пять лет.

Также необходимость замены трансмиссионной масляной жидкости становится очевидной, если КПП «тормозит» летом, в пробках, при агрессивной езде.

Замена смазки в силовом агрегате

Любому владельцу Pajero Sport, «Паджеро 4/3/2» необходимо знать, какое масло надо лить в собственную машину. Здесь все достаточно просто. Если у вас двигатель на бензине, то используйте 5w30. Если мотор на дизеле, тогда лейте 10w30.

Обслуживание собственного авто – несложная задача для опытных водителей, которые понимают всю ее значимость.

Можно сильно сэкономить на услугах автосервиса, если уметь делать все самостоятельно, например, знать, как поменять масло в двигателе или трансмиссии «Паджеро 4/3/2».

Система смазки Мицубиси Паджеро

Двигатель имеет систему смазки под давлением, создаваемым шестеренчатым насосом с приводом непосредственно от коленчатого вала (cм. рис. Детали системы смазки). Кроме масляного насоса, в состав системы смазки включены масляный фильтр и масляный радиатор, а также форсунки, установленные в основании каждого цилиндра, через которые разбрызгивается масло для охлаждения днищ поршней.

Масляный насос шестеренчатого типа с внутренним зацеплением.

Давление масла на холостом ходу, кгс/см 2 – 2.

Давление срабатывания датчика контрольной лампы давления масла, кгс/ см 2 – 0,3.

Давление открытия клапанов форсунок для охлаждения днищ поршней, кгс/ см 2 – 2.

Предупреждение

На двигателях 4D56Т вместо шестеренчатого масляного насоса применяется насос с трохоидальным зацеплением, обеспечивающий более высокую производительность.

Давление открытия редукционного клапана масляного фильтра, кгс/ см 2 – 1,5.

Ход клапана термостат масляного радиатора, мм:

– при температуре окружающего воздуха: 34,5;
– погруженного в масло, нагретое до 100° С: 40.

Температура открытия системы охлаждения масла: 80° С.

Сменный фильтрующий элемент снабжен встроенным перепускным клапаном.

При эксплуатации в нормальных условиях фильтрующий элемент подлежит замене через каждые 10000 км пробега, при эксплуатации в тяжелых условиях – через каждые 6000 км пробега.

Давление открытия перепускного клапана, кгс/см 2 – 5,5.

Марка фильтрующего элемента: Mitsubishi.

Предупреждение

На двигателях 4D56Т устанавливается новый масляный фильтр с двумя ступенями очистки марки Mitsubishi.

Масляный радиатор пластинчатого типа установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя 4D56Т.

Охлаждающая способность, кДж/ч: 12,98.

Система смазки включает в себя отводную магистраль с перепускным клапаном, направляющим масло к масляному радиатору (см. рис. Схема смазочной системы двигателя 4D56T).

Благодаря этому обеспечивается непрерывный подвод масла к трущимся деталям двигателя в случае засорения и непроходимости масляного радиатора. Открытие перепускного клапана, установленного на боковой стороне двигателя, определяется только температурой масла. При открытом клапане это позволяет сократить время, необходимое для разогрева масла при запуске холодного двигателя.

Сборка масляного насоса производится в порядке, обратном разборке, соблюдая метки, нанесенные при разборке на шестернях.

Замена масла и других жидкостей на Pajero 4

Наконец-то наступил волнительный момент обстоятельной замены всех жидкостей в моем Паджере. Наступил этот момент не потому, что так написано в Сервисной книжке Паджеро, которую можно посмотреть здесь, и здесь, мой пробег еще не добрался до 90 тыс. Просто душа созрела и было решено заменить все, что менять еще вроде как время не пришло, а именно:

В двигателе менять еще рано, 10 000 не набежало.

Первым делом встала извечная проблема выбора. Где менять?

Выбираем СТО

Так как машина у меня на предприятии и времени свободного достаточно мало, мне нужно было все и сразу в один день и в одном месте, и, по возможности, с НДС.

Звоним официалам. Трубку берут после 1 минуты 10 секунд(!). Объясняю ситуацию, перечисляю требуемые услуги. За 10 минут мы с менеджером полностью обсчитали весь бюджет мероприятия. Предварительная цифра составила 86 480 тенге с НДС 12%. Итак, получена максимальная цифра, можно сказать эталон, с которым можно начать сравнение остальных претендентов.

Еще любопытный диалог:

А как же Бипэки с самой низкой ценой? С ними все просто, достаточно почитать отзывы на усть-каменогорских форумах, чтобы сделать единственный и однозначный вывод.

Посещаем официала или как много значит человеческий фактор

За автоматическими дверями меня встречает шикарный солнечный шоу-рум, симпатичная девушка у паперти трибунки, бесплатный интернет в зале ожидания, красивые мужчины в униформе, чистый пол, приятная атмосфера.

Конечно я понимаю, что основной бизнес официалам делают продажи и гарантийный сервис. И вот такие, забегающие с улицы с 500 баксами в руках наверное не интересны. Может быть интересны руководству, но не конкретному менеджеру. Впрочем, может быть интересны и менеджеру, да он не умеет или не может. Или у нас с ним личная несовместимость, что тоже не исключено.

Получив распечатанный счет я задал провокационный вопрос:

Озадачил. Убежал, прибежал. Бинго! Оказывается есть такая скидка и мне переписывают счет с -5% на материалы. Заодно видимо записав в смертные враги.

Уже собравшись уходить, так и не решив окончательно для себя, где меняться жидкостями, вспоминаю про фильтр в АКПП:

Пытаюсь как-то остудить ситуацию:

Что ж, последний всплеск эмоций поставил окончательную точку в сложном процессе выбора. Итоговая сумма составила 74 964 тенге с НДС 12% без замены фильтра.

Прайс официалов

Формула СТО

Темненький магазинчик, обшарпанные полы, почти полное отсутствие униформы, простые улыбающиеся люди, которые тут же отозвались на шутку и подсыпали в ответ своих. Мастер сервисного центра в небольшом загончике. Чумазые сервис-мены. Конечно здесь никто не оденет разовые полиэтиленовые чехлы на кресла и не осуществит технологическую мойку. Да и зала с огромными панорамными окнами и бесплатного интернета нет. Но мне все рады и мы начинаем пересчет. Для начала мастер распечатывает рекомендации производителя маслов для Pajero 4:

Рекомендации производителя

Подбиваем весь бюджет, и вот она, показательная ситуация:

Итоговая сумма составила 68 160 тенге с НДС 12% (работы я увеличил на НДС). В сумму включен фильтр и замена масла в ГУР.

После замены

На выполнение всех работ ушло около 6 часов. В процессе замены вспомнили, что забыли выписать какой-то очищающий баллончик за 500 тенге, доплатил.

Я совсем не профессионал в механических делах, но на мой неискушенный взгляд старый фильтр АКПП показался грязным.

Забрав готовые документы для бухгалтерии я довольный покатился домой. Что ж, теперь еще 40 тыс. можно жить спокойно!

В итоге хочу отметить, можно пользоваться и официальным сервисом, если выбирать у них расходные материалы, которые соответствуют рыночным ценам, остальные докупать самому. Разница в чел/часе частично корректируется НДСом и культурной обстановкой. В общем, если бы подняли уровень клиенториентированности, может быть и пользовался бы время от времени.

После после замены

Через три дня обнаружил под машиной небольшое пятно масла. Насторожился и заглянул под низ. С защиты капало. Мммать.

Делать нечего, так как набегал уже 8000 с момента прошлой замены (я обычно меняю на 10000), решил не доливать, а сразу заменить масло в двигателе и установить новый фильтр. Что собственно и сделали за 15 минут.

Заменили масло в двигателе

Как всегда промыли мозги по ходу дела, убеждая, что на 8000 менять как раз самое время .

Не стал спорить, у каждого сервисмена своя религия. Хуже точно не сделаешь, но и меньше 10000 особо резона не вижу.

Вот теперь надеюсь окончательно все, тьфу три раза.

Кстати уже вторая замена фильтра за 3,5 года.

P.S.: Для сравнения похожий счет из южной столицы Казахстана, любезно присланный Ерболатом, постоянным читателем сайта:

Замена масла Pajero 4 в Алмате

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

Метки:

Оцените пожалуйста статью:

Среднее: 4.2 / 5. Всего оценок: 20

Оценок пока нет. Вы будете первым!

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, что вам не понравилось, как сделать контент сайта лучше? Это совершенно анонимно.

Случайная заметка

Полная таблица штрафов за нарушение ПДД в Казахстане на 2021

Открытие велосезона 2017

Параллельный семейный слалом

50 КОММЕНТАРИИ

отличный отчет!
Хотел уточниться, как вам меняли масло в РУРе? и какой раз уже за всю эксплуатацию?

Спасибо!
Видимо речь о замене в ГУРе? Честно скажу, как меняли не знаю, машину отдал и уехал. Менял первый раз, каких-либо рекомендаций со стороны производителя я не нашел, поэтому решил, что лишним не будет. Исходя из мнения, что многие жидкости менять желательно раз в два года.

Владимир, большое спасибо за обстоятельный отчет по замене масел, всех знакомых паджероводов ознакомил с вашей статьей. От них общее спасибо. Очень толковые советы с практическим описанием тонкостей. Ссылки на ваш сайт практически на всех форумах по Паджеро по всему СНГ. На Паджере разрешаю ездить и детям (их 3 +2 зятя) , распечатал самые значимые положения с Вашего сайта по эксплуатации и заставил их изучить. Изучали с интересом. Они меня, конечно, уважают, но мнение другого человека (Вас) доходят до них быстрей, ну это уже философия жизни и закономерность.

Счет получил, вечером выставлю прямо в текст, отличная возможность сравнить столичные и периферийные цены!

Приветствую Владимир. Пишется БипЭк. БипЕк пишут в форумах те кто ни разу ничего не приобретал и не заказывал ни каких услуг (другие получали на руки бумаги где написано точное название компании). Делаем вывод, все кто пишет БипЕк, никогда не имел отношений с этой компанией, но зато готовы написать любую дрянь в форуме. Так что не ведитесь на форумных умников 🙂

Насколько я знаю он никогда не был Бипеком ) Уверен на 100%

На Формуле при смене масла в АКП забыли воспользоваться герметиком. Как результат: лужа ATF в гараже и буксировка авто формульным сервисменам. Всё исправили, но осадок (лужа) осталась.

Добрый день!
Когда то я сам работал в автосервисе и хочу поделиться ощущениями. Во первых везде работают люди, которые могут ошибиться, забыть что то, поторопиться. У официалов и на крупных СТО (как например Бипэк-авто) в основном работают не совсем опытные ребята, в основном молодежь после училиша (Валентин не обижайтесь но это так :-)). Опытным, матерым сервисменам нужно много платить и они работают в основном на себя либо за большой процент сдельно. Поэтому встретить таких ребят в крупных СТО сложно. В Бипэке такие есть, но они работают, практически, с момента основания и поэтому могут неплохо зарабатывать и к ним сложно попасть, беруться за сложный ремонт и менять масло уж точно не будут, разве только зимой, когда нет работы и скучно :-).

Что за СТО? Страна должна знать своих героев! Впрочем даже отличные отзывы сейчас не гарантируют, того же качества через полгода 🙁

К сожалению это касается не только сервиса автомобилей, а наверное и любых сервисных услуг. Вот только автосервис по карману бьет дороже.

Следуя логике Евгения, видимо это были опытные, матерые сервисмены, работающие на себя.
У нас в городе есть риск нарваться на некачественную работу на любом СТО. Будь то официалы, неофициалы или гаражные дяди Васи.

Например в Алматы у официалов работают только молодые, здесь прав Евгений. Насколько они опытные и квалифицированные, не скажу-не сталкивался. При замене масла в движке, сам проверяю уровень, потому что знаю, если уровень выше-создается избыточное давление и выдавить через сальники, что чревато проблемами. Но никто не застрахован, так что будьте внимательны.

Поменял масло мотора на официале. В связи со весенней скидкой на масла, вместе ранее выставленной 11073 тг обошлось в 10300 тг. Экономия, однако))). Я то обрадовался что поменяю все масла (АКПП, раздатка, мосты), но нарисовали бигвам и отказались, объяснив что скидки касаются только моторного масла. Вынули свечи, показали желтую полосу на цоколе (стоят NGK 3 контактное), говорят уже пробивает, надо менять. Надо бы поставить такие же, т.к. для арабов предусмотрены от завода-изготовителя. На мой вопрос как движок может определить количество контакта и все такое, был ответ: вот у вас стоят же такие. Еще звонили на склад, продиктовав марку свечей узнали цену:11022+работа 15500 с прочисткой дроссельной заслонки. По ходу нашли вышедшим из строя втулки стабилизатора задней подвески 3450 тг+1900 услуга. Спросил почему на замену на АКПП 8 л, когда у друга в Усть-Каменогорске официал предлогает 6 л.? Говорят, 6 л -это замена только частично, что не сливают с какого-то отсека. Ну, вообщем, осадок приличный остался. Молодые ребята, нет отношения клиент-сервис, а наоборот. Кстати за замену АКПП запросили 31727 тг. и настаивают на замену, проверив на ощупь и на запах. Хотя по пробегу только 55000 км. А положенное по пробегу замену заднего моста и раздатки не сделали, сказали все в норме (запах, цвет). Поищу другой сервис по замене масел. Может кто посоветует в г.Алматы?

По поводу что у офицалов только салаги. Странно в Митсубиси центре Устькаменогорска работает моторист со стажем 25 лет. Мне он делал мотор я к нему аж с Алматы приехал. Дешевле и качественее. Не одного салагу там не видел. Просто если не так сделают есть с кого спросить компенсацию. А вот в гараже редуктор у хваленного мастера который на себя работает менял. Так он закрыл мою машину и уехал в Голубой купатся. Ни кокого трудового распорядка. А когда была проблема пришлесь с братками приходить и денги вибивать а так он даже слущать не хотел. так что выбираю офицалов.

По поводу сервисменов-официалов лично моего мнения нет, т.к. ремонтировался один раз и то по мелочи. Менеджеры стоят на страже и делают все, чтобы не пропустить меня к диалогу со спецами 🙂

Добрый день Владимир!
Подскажите делали ли вы промывку топливной системы и если делали то где (адресок в УК). Буду проездом у Вас, хотелось бы выполнить сию процедуру.

После замены масла в АКП появилась вибрация с неприятным гулом при резком нажатии на педаль газа при трогании. При езде незаметно (может есть?). Оказывается снимают балку под коробкой и кусок глушителя для снятия поддона, может что-то не так собрали? Подскажите у кого было такое?

Спасибо скептику. Вы с каких краев будете?

Скептик усть-каменогорец, судя по некоторым признакам 😉

В который раз убеждаюсь, насколько все тонко просчитано у буржуев! Как только что-то не родное, так появляются проблемы.

Добрый день! и еще если можно адресок где есть хорошая покраска (если был опыт)?

а где находится СТО Формула?

По Абая, почти напротив Тойота-центра на перекрестке Казцинк-УМЗ . Там же АЗС Формула.

Добрый день. У меня вопрос к Вам. Стал уходить тосол на Мицубиши Паджеро 4 2008 г.в. везде всё сухо ,а тосола нет. Вдруг заметили задняя балка вся в потеках и с неё капает тосол.Вопрос откуда он там взялся и как он туда попал? Спасибо за ответ.

А что на СТО говорят? Надо внимательно смотреть. У меня один раз на Тойоте сальник выдавило, все масло тоже в задней части автомобиля оказалось, пока ехал. Ветром сдуло туда. Но дорожка осталась.

Добрый вечер. Очень познавательный сайт. Спасибо Вам. Меня на СТО тоже уверяют, что фильтр в АКПП на Pajero 4 моющийся. Прочитав Вашу статью понял, что врут. Единственное, что смутило в Вашей статье, так это то , что в АКПП по рекомендации производителя нужно лить масло трансмиссионное ММС SP3, что Вам и выписали в первом счете (у официалов на сумму 74964 тенге), а Вам в конечном счете залили масло трансмиссионное TRANSWAY S DX III J10, а в таблице у Ерболата масло трансмиссионное ATF Q8. Они что взаимозаменяемые. и стоимость фильтра АКПП у Вас и Ерболата в разы разняться (3500 и 8400)?

Сам лично присутствовал при замене масляного фильтра в АКПП. Да траверс-балка мешает полностью открутить болты на крышке поддона коробки. И по началу мастер посоветовавшись с коллегой, решил снимать её и прилегающие компонующие, параллельно пояснив, что работы прибавиться еще на пол дня по времени. Но после того как открутили болты с балки, я заметил и подсказал мастеру, что ее можно просто подогнуть назад ( в сторону багажника) и зафиксировать в таком положении, вставив с другой стороны например болт. Так мы и сделали. После этого оставшиеся болты спокойно открутились и крышка снялась . Больше мы ничего не снимали (например как часть глушителя в комментах выше) и вздохнули с облегчением. Есть еще один важный момент. Крышка поддона АКПП ставится на герметик (придется покупать хороший, так как дешевый может потечь) , перед обратной установкой надо тщательно очистить крышку от старого герметика и выровнять неровности (особенно там где вклинивали отвертку или нож для снятия крышки). Здесь конечно компания митсубиси переборщила, была бы обычна прокладка, было бы намного проще. Но видимо надо толкать на рынке материалы, которые никто не покупает. На других сайтах читал много комментов, о том что крышка начинал течь и все из-за этого дурацкого ньюанса. Кстати когда я заехал на замену, крышка поддона АКПП у меня уже сопливила (замену делал на 90 тыс.- в первый раз.)

Здравствуйте! У моей машины пробег 75000км, хотел спросить обязательно надо поменять масло коробки передач.

Здравствуйте подскажите какое хорошее масло в двигатель заливать пробег 65тысяч европеец паджеро4 2012год три литра бензин на сто заливают 0w40 мобил зимой и летом говорят для такого пробега положено так с уважением Анатолий.

Читайте также: