Проблемы с вакуумным насосом тойота рав 4

Обновлено: 30.04.2024

Подержанный Toyota RAV4 - все проблемы и слабости

За окраску впору ставить японцам «неуд». Слой лакокрасочного покрытия — тонкий и нежный, замучаешься подкрашивать сколы и царапины. И ладно бы под лаком, эмалью и грунтом скрывался металл отменного качества. У первых тиражей этого поколения уже можно искать ржавчину, да и свежих автомобилей встречается коррозия. В ходе рестайлинга дизайнеры налепили на капот хромированную полоску. Вот из-под неё ржа и ползет.

Перемещаемся назад. Тут давно описанная «ахиллесова пята» — запаска, навешенная на двери. С возрастом дверь, разумеется, провисает. Если регулировка замка больше не помогает, а дверь висит криво, придется переставлять, а то и вообще менять петли — благо они закреплены болтами.

Электрика не вызывайте

Опрошенные нами сервисмены назвали всего четыре электрических проблемы. Самая известная — бракованные педали газа. Проблема номер два — генератор, которого хватает максимум на 150 тысяч. А дальше нужна замена диодного моста. Столько же служит компрессор кондиционера: у муфты обламывает лучи демпферной пластины. Правда, уже придуманы несколько вариантов недорогого лечения, так что новый компрессор покупать точно не надо.

Смешное замечание — концевик под педалью тормоза. Копеечная деталь, но Toyota продолжает упрямо ставить все ту же, с рано или поздно подгорающими контактами.

Моторы: бойтесь дизеля

С моторами этому поколению «рафика» повезло. Движки серии AZ перешли со старого RAV4, причем японцы провели толковую работу над ошибками, устранив самую известную и коварную — слабую резьбу крепления головки блока. Но ревизия коснулась только агрегатов моложе 2007 года выпуска.

Всем известно, что эти атмосферники могут отходить за 300 тысяч километров, требуя взамен лишь свежее масло и чистоту — отложениями любят зарастать впускной тракт, дроссельная заслонка, датчик массового расхода воздуха, клапан холостого хода и особенно форсунки.

Привычное явление — недолговечные помпы плюс подтекающий задний сальник коленвала. Привод ГРМ здесь цепной и очень надежный, а в клапанном механизме стоят обычные толкатели. В целом эти движки могут пережить саму машину.

После рестайлинга 2010 года появилась двухлитровая «четверка» серии 3ZR (на фото), конструктивно она заметно сложнее. Здесь есть гидрокомпенсаторы и механизм изменения подъема клапанов. В системе двойного изменения фаз Dual VVT-I слабое звено — муфты. Нередко они погибают всего за сотню тысяч пробега. У хитрого механизма подъема клапанов есть вакуумный насос. Застучал — придется покупать новый, но можно и отремонтировать. В продаже есть усиленное — и вполне долговечное — исполнение. Берите только его.

В системе Dual VVT-I прилагается блок управления. Он может сбоить по причине вышедшего из строя датчика давления. Хотя иногда встречается поломка самого блока, но ситуацию реально спасти грамотной перепайкой. Благо примеры есть.

О моторной экзотике — в режиме телеграфа. Шестицилиндровые 3,5 литра на «американцах» считаются капризными. У них недолговечные катушки зажигания, а до 2008 года мотор легко мог остаться без масла. Причина — в неудачной конструкции масляного трубопровода. Хотя потом недуг излечили.

Четырехцилиндровый турбодизель 2,2 — вообще сборник проблем и недостатков. Случаются трещины вокруг гильз, из-за которых со временем прогорит прокладка головки блока. И это не считая вечно текущей помпы, а также сальников и прокладок.

В общем, кроссовер на солярке, привезенный из Европы, однозначно не наш вариант! Впрочем, нарваться на дизельный RAV4 непросто — такие предложения можно пересчитать по пальцам.

Автомату — да! А что механика и вариатор?

А вот купить машину с механической коробкой передач реально. Почему бы и нет? Ведь даже сцепление здесь ходит до двухсот тысяч километров. Но есть нюанс. Поездить годик-другой, а потом быстро и дорого продать «механический» «рафик» будет сложно: «механику» на вторичном рынке берут не очень. А если и берут, то отдают предпочтение вариантам после рестайлинга — на ней стоит не пяти-, а шестиступенчатый агрегат. По надёжности оба варианта одинаковы.

С автоматическими коробками совсем другая история. Здесь наоборот лучше искать «дорестайл» ради древней «четырtхступки» Aisin родом из начала нулевых. Да, с этой коробкой не будет ни ураганной динамики, ни маленького расхода, но и сломать культовую «двухсот сорок первую» можно только специально.

Например, если не менять масло через каждые 100 тысяч км. Хотя сама Toyota подначивает на такое, уверяя, что трансмиссионка залита на весь срок службы!

Третья опция — вариатор, который делала та же фирма Aisin. Чего греха таить: в наших широтах бесступенчатые трансмиссии не любят, и если есть возможность, стараются взять обычный классический автомат. На самом деле это весьма ресурсный вариант. Тысяч 200, а то и 250 он обычно ходит. Главное не допускать перегрева, которому способствуют светофорные гонки и внедорожные вылазки. В этом случае прикончить агрегат реально тысяч через 150 тысяч километров пробега.

Известная неисправность — обрыв наборного ремня. После этого проще искать новый вариатор. Еще одна беда — трещины на корпусе дифференциала. Не заметишь, и через них быстренько убежит масло, что убьет весь узел.

Итак, вариатор можно рассматривать для покупки, но при соблюдении двух важных условий. Первое — пробег должен быть подтвержден. Второе — на магнитах в поддоне не должно быть стружки: она — первый признак того, что агрегату скоро придет конец.

Полный или передний?

Для городского паркетника вполне достаточно одной пары ведущих колес. И даже жаль, что «монопривод» — вариант редкий. С другой стороны, бесхитростный полный привод получился просто на зависть надежным. Японцам стоило бы организовать курсы для коллег из других компаний. Засадных мест — раз, два и обчелся.

Текущие сальники полуосей и хвостовиков — отличный индикатор большого пробега: если они пропускают масло, значит, машина точно прошла больше 100 тысяч км. У «дорестайла» вдобавок напрягает слабый подшипник муфты. Он часто начинает «голосить», не дожидаясь полусотни тысяч.

Выдерживайте сроки обновления жидкостей! В заднем редукторе и муфте обновлять смазку рекомендуется каждые 30–40 тысяч км. Да, часто. Но Тойота вообще любит регулярный сервис, кто бы что ни говорил. Наматывать километры и вообще ничего не делать не получится.

Подвески вечные, а колодки горят

С подвеской всё хорошо. Даже стойки и втулки стабилизатора, которые на других авто считаются чуть ли не расходником, у Тойоты выдерживают под сотню тысяч. В полтора раза дольше ходят передние амортизаторы, в два — задние. Если оригинальные «аморты» начали потеть, это не повод сразу бежать за новыми! Считайте это такой маленькой слабостью, с которой можно ездить и ездить.

Кстати, о слабостях. «Рафика» тоже коснулась общетойотовская бедя — закисающие направляющие тормозных суппортов. Считается, что их надо смазывать при каждом ТО. Можно попробовать не делать это, но тогда колодки будут самоуничтожаться за считаные тысячи километров пробега.

Вернемся к ходовой. Недорогая ревизия вряд ли понадобится раньше, чем одометр пойдет на второй круг. Притом при подборе запчастей есть возможность подобрать самые разные варианты — от ультрадешевых до дорогих оригинальных. Шаровые опоры спереди можно поменять отдельно от рычагов. И только ступичные подшипники расстраивают своей недолговечностью: в регионах их меняют на 120–150 тысячах км. Хотя на хороших столичных дорогах можно проездить на оригинальных все 200 тысяч.

В рулевом управлении стоит электрический усилитель, с которым только жить да радоваться. Особенно удачными считаются кроссоверы моложе 2008 года. До этого слабым местом были копеечные пластиковые втулки, из-за которых дилеры сменили не одну рейку по гарантии.

Ставьте капкан

Toyota RAV4 XA30 — однозначно хороший вариант с надежными моторами, трансмиссией и подвеской. Своевременно обслуживание — и она оправдает титул «неубиваемая». При этом, увы, весьма угоняемая! Немолодая уже модель всё равно пользуется популярностью угонщиков. Поэтому будьте внимательны. Номер кузова надо искать под креслом переднего пассажира. Маркировочную табличку — на левой стойке кузова. Ну а номер двигателя набит традиционно. Всё это осматривайте очень придирчиво, ведь даже второй владелец может не знать, что ездит на ворованной тачке.

Ремонт вальвематик Тойота своими руками: что лучше чинить или менять

Обзоры

Автомобильная промышленность постоянно совершенствуется. Повышается уровень комфортабельности для водителя и пассажира в салоне, улучшаются технические характеристики подвижных механизмов и агрегатов. Чтобы двигатель потреблял меньше топлива и при этом не терял производительность, разрабатываются новые технологии и узлы, которые помогают классической схеме двигателя внутреннего сгорания работать эффективней. Одной из таких систем в автомобилях Тойота является вальвематик.

Что такое вальвематик, его назначение и принцип действия

Технология Valvematic – это уникальная разработка от компании Toyota. Механизм применяется в двигателях внутреннего сгорания на бензиновом топливе. Система позволяет увеличить мощность мотора, сократить количество выбрасываемого в атмосферу углекислого газа и снизить потребление горючего.

Вальвематик входит в структуру технологии VVT–i, созданной в корпорации Toyota. Изобретение подразумевает регулирование фаз газораспределения в обоих видах клапанов – впускных и выпускных.

Умная разработка контролирует уровень подъёма клапана и максимально эффективно распределяет количество всасываемого воздуха. Такая точная работа позволяет максимально эргономично распоряжаться поступающими веществами и контролировать уровень смеси, что, в свою очередь, повышает мощность и снижает расход горючего.

Впускные и выпускные клапаны отделов цилиндров открываются нажатием на них через гидрокомпенсаторы («коромысла», как их ещё называют автомеханики) кулачков распределительных валов. В зависимости от нагрузки устройство постоянно изменяет длину хода клапана, что и позволяет производить нужную дозировку горючей смеси.

Механизм Валвематик располагается позади блока цилиндров. Устройство состоит из винтового механизма, который производит регулировку расстояний между клапанами и посадочными сёдлами. Инженерам удалось разместить агрегат в двигателе таким образом, чтобы не пришлось увеличивать его размеры.

На какие машины ставится вальвематик

Разработка валвематик, хоть и признана успешной и повсеместно эксплуатируется, тоже постоянно совершенствуется. Сейчас самые последние доработки устанавливаются на силовые агрегаты Тойота серии ZS. В этих установках используется бесступенчатая система регулирования зазора между клапанами и коромыслами.

Valvematic регулирует высоту в диапазоне от 0,9 до 10,9 мм. При этом колено вала изменяет угол вращения от 106 до 260 градусов. Однако в отличие от традиционной схемы работы ДВС дроссельная заслонка, которая управляется электроникой, практически постоянно открыта. Потом воздуха регулируется именно за счёт диапазона открытия клапанов.

Сейчас компания Тойота применяет данную технологию на силовых установках от 1,6 до 2 литров на бензиновом топливе. Система стоит в следующих моделях:

Allion;
Noah;
Premio;
Voxy;
Wish;
Auris;
Corolla Axio;
Corolla Fielder;
Corolla Rumion;
Isis;
RAV4;
Avensis.

Это далеко не полный перечень моделей. Вот некоторые серии из них:

ZRT260, ZRT261, ZRT265;
ZRT260, ZRT261, ZRT265;
ZGM10G ZGM10W ZGM11G ZGM11W ZGM15G ZGM15W;
ZRE142 ZRE142G ZRE144 ZRE144G.

Valvematic не всегда получался успешно. В истории компании были даже отзывы производителем автомобилей.

Частые неисправности вальвематика и их причины

Негативные отзывы приходят не только от автовладельцев, но и от экспертов. Чаще всего люди жалуются на посторонние шумы, которые появляются в моторе с течением времени.

Куда более существенной неисправностью становится поломка контроллера. И отремонтировать его не получится. Остается только менять на новый, а это влетает в копеечку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО! Автовладельцы машин с двигателями с пробегом до 200 тысяч километров о такой проблеме могут не беспокоиться.

Посторонние стуки появляются из-за деформации металла. Пластина клапана спуска меняют со временем свою геометрию и начинает задевать клапанную крышку. Так же стучать может бегунок. Он находится на оборотной стороне механизма.

Иногда проблемы возникают из-за неисправности датчиков, которые следят за давлением в системе при подъёме клапанов. Команда дана, а нужного процесса не происходит. Однако эта проблема встречается относительно редко, и чаще такая ошибка может выскакивать из-за грязной сетки.

Тем не менее все недостатки считаются мелочами по сравнению с теми преимуществами, которыми обладает мотор с системой валвематик.

Коды ошибок вальвематика и их расшифровка

Самым распространённым кодом ошибки является Р1047. Иногда он обозначается как U011B. Данный числовой код свидетельствует о наличии нарушения в электрической цепи. Как правило, виной тому становится вышедший из строя контролер. Чаще всего встречается в автомобилях РАВ4. При возникновении ошибки мотор переходит в аварийный режим и работает вполовину мощности.

Другая ошибка Р2649 говорит о неисправности датчика давления.

P2649 символизирует от повышенном сигнале в электрической цепи управления приводным рычагом первого ряда клапана А.

P1047 – сбиты параметры ЭБУ Valvematic. Также может указывать на нарушение в цепи первого ряда.

Особенности ремонта вальвематика

Часто поменять требуется только лишь бугели. Однако в продаже их нет как отдельных элементов, и остаётся лишь поменять весь узел. Можно попробовать поставить бугели с донорского движка. Однако это кот в мешке, и нет никакой гарантии, что и они вскоре не выйдут из строя.

Но не все проблемы связаны с механическим повреждением или деформацией металла. Зачастую нарушаются контакты в электрической схеме, и с вальвематиком тоже начинаются проблемы, как и со всем двигателем в целом. Иногда приходится поменять контроллер, так как именно в нём происходят отслоения контактов. Однако перед его ремонтом необходимо правильно снять клапанную крышку и не забыть установить хорошую прокладку между силовым агрегатом и самим контроллером.

ВАЖНО! Систему Valvematic можно вовсе отключить. Но просто убрать её из двигателя нельзя. Надо обязательно «перепрошивать» электронные блоки управления, чтобы двигатель «понимал», что данный узел отключен. В противном случае ДВС потеряет мощность и будет неровно работать.

Почему его лучше ремонтировать самому

Такой узел, как Valvematic, не выходит из строя у новых машин. Несмотря на то что он всё-таки склонен к поломке, это довольно надёжный агрегат. Он даёт сбой уже тогда, когда реально пришло время.

Инструкция по ремонту/замене блока вальвематик своими руками

Для того чтобы починить вальвематик, необходимо до него сначала добраться. Процедура снятия агрегата осуществляется следующим образом.

Сначала отсоединяется аккумулятор. После этого можно отсоединить кабель от датчика массового расхода воздуха.
Аккумуляторную батарею необходимо убрать со своего места, чтобы она не мешала в дальнейшем при разборе.
Ослабляются хомуты всасывающего патрубка, затем снимается рукав воздуховода с воздушным фильтром и трубка вентиляции скапливающихся в картере газов.
Демонтируется нижняя часть воздушного фильтра. Эти болты часто ржавые, поэтому надо предусмотреть этот момент.
С клапанной крышки снимаются фишки проводов, и проводка отводится в сторону.
Далее отсоединяется разъём дроссельной заслонки и катушки зажигания.
Отсоединяется вся проводка, которая мешает доступу к клапанной крышке. После этого необходимо извлечь все катушки зажигания. Свечи выкручивать не надо.
Откручиваются болты клапанной крышки и демонтируется деталь.
Следующий шаг – откручивание вальвематик от головки.
Для извлечения детали надо извлечь штифт из муфты. Для этого необходимо сначала отвести пружинную скобу, а затем с помощью магнита извлечь штифт. Если его заклинило, можно повернуть узел и с помощью крюка выдавить штифт с обратной стороны. Если и это не помогает и муфту заклинило, можно снять крышку вальвематика и с помощью шлицевой отвёртки аккуратно против часовой стрелки провернуть кольцо, которое соединено с муфтой. Начнётся вращение и откроется доступ к штифту. После того как штифт извлечён из муфты, можно извлекать весь блок из ГБЦ.
Необходимо заменить резиновые прокладки.
Сборка в обратном порядке.

Починить вальвематик непросто, но возможно. Трудности начинаются уже с подбора инструмента. Крышку узла держат болты с пятигранной головкой. Ни один рожковый ключ не подойдёт. Поэтому умельцы предлагают использовать универсальную головку, которая подходит практически для любых выпуклых шляпок и даже годится для закручивания крюков.

Когда удастся добраться до микросхемы контроллера, можно будет визуально определить, есть ли где-нибудь короткое замыкание. Об этом будут символизировать подгоревшие контакты. Если таких визуально не обнаружено (но надо тщательно посмотреть), то, скорее всего, проблема кроется не в электрической цепи или по крайней мере не в электронике контроллера. Выявить неисправные конденсаторы и резисторы самостоятельно без знаний и опыта не получился. Более того, таких специалистов единицы.

Контроллер часто перестаёт работать не из-за собственной поломки, а из-за ряда неисправностей в совокупных системах. Среди таковых могут быть даже низкий заряд аккумуляторной батареи и низкокачественный бензин.

TOYOTA RAV4 2020. Первые проблемы и поломки.

Проблемы, поломки, странности - каждый владелец автомобиля нового поколения в зоне риска столкнуться с ними. И это нормально, встречается на всех марках авто.

Новые узлы - причина этому. Какие бы тесты на прочность не производил изготовитель - просчитать возможные поломки невозможно.

С рестайлингом, как правило, все возникшие проблемы частично или полностью устраняются путем доработок. По этой причине, рестайлинг стратегически покупать выгоднее.

Итак, с чем же столкнулись владельцы RAV4 5-го поколения? Сразу скажем, информацию об этих поломках можно увидеть на просторах Drive2 и You Tube.

1. Стеклоочистители и их странная работа.

Проблема связана с разводами на лобовом стекле от работы стеклоочистителей ("дворников")

Связана она не с самими щётками и их качеством, а с геометрической точки зрения установки этих стеклоочистителей. Иными словами, замена не поможет. Как это решать - пока точного ответа нет.

В любом случае, довольно опасное явление.

2. Проблемы с новым полным приводом на комплектациях Престиж и Престиж Safety.

Проблема не повальная, встречалась лишь у некоторых. Происходило это внезапно - выскакивала ошибка "Неисправность полного привода". Пока четкого решения данной проблемы нет.

Приезжая к дилеру, там либо разводят руками, либо списывают все на мороз. По правде говоря, ошибка через некоторое время уходила. Вернется ли снова и что это было - без понятия.

На стандартном полном приводе в комплектациях Комфорт - таких проблем замечено не было.

3. Внезапный отказ тормозной системы.

Встречалось также не у всех. Тем не менее, жалобы есть.

Суть в том, что внезапно педаль проваливается и машина не тормозит. Отпускаешь педаль, опять тормозишь - работает.

Никакой ошибки не выскакивает, пропадают тормоза лишь на одно нажатие.

Решения также пока никакого нет.

Однако есть слух, что из-за данной неисправности уже произошло приличное ДТП. К счастью, никто не пострадал. Доказать свою невиновность владелец разбитого авто не может.

4. Фары и прочие мелочи.

Локальные запотевания фар также встречаются. Однако это мелочи. Также у некоторого количества людей облезли хромированные детали в салоне авто. Был замечен и скрип салона.

Вальвематик Toyota RAV4: Особенности и ремонт

Система Valvematic – это агрегат, отвечающий за управление клапанами и устанавливаемый на большинство двигателей серии ZR. В частности такие устройства можно встретить на моделях японского концерна Toyota, включая компактный кроссовер RAV4. С 2007 года инженеры марки оснащают системой Valvematic силовые агрегаты, работающие на бензине.

Структура и принцип действия

Это устройство необходимо для изменения уровня подъема впускного клапана, который варьируется от 0,9 до 10,9 мм или от 106 до 260 градусов поворота коленчатого вала. Система Valvematic обеспечивает бесступенчатую смену фаз работы клапанного механизма, позволяет подстроиться под скоростные и динамические характеристики в конкретный момент управления автомобилем. Ее устанавливают на моторы RAV4, чей объем не превышает 2 литра.

Принцип работы устройства сравнительно простой: оно изменяет количество кислорода, которое поступает к силовому агрегату в ходе работы. В зависимости от этого корректируются показатели обогащения топлива, что влияет на параметры мощности ДВС. Благодаря этому Тойота демонстрирует отличные результаты при разгоне и езде на больших скоростях.

Частые неисправности и их причины

В среднем ресурс устройства составляет 150-200 тысяч км, после этого многие владельцы машин с Valvematic сталкиваются с возникновением различных поломок. Наиболее характерными являются следующие проблемы:

Появление посторонних звуков, стука. Обычно причина заключается в деформации пластины спускного клапана, из-за чего лопасть отклоняется и задевает клапанную крышку. В новом механизме деталь расположена в отливной части насоса. Другая возможная причина стука – работа бегунка, который расположен с обратной стороны агрегата.
Появление ошибки с кодом P1047 или U011B. Это указывает на неисправности цепи питания первого ряда. Обычно речь идет о выходе из строя контроллера; данная проблема характерна для серии силовых агрегатов ZR fae, которые ставятся в том числе на Рав 4. В этом случае мотор переключается в аварийный режим, и двигаться со скоростью выше 40 км/ч становится невозможно, обороты не держатся выше 2000. Однако иногда этого не происходит, и автомобилист отмечает только ухудшение разгона и увеличившийся расход бензина. Если перезапустить мотор, проблема исчезает, но только на время.
На приборной панели загорается код ошибки P2649. Это значит, что механизм подал команду на подъем клапана, но датчик не показывает наличие нужного давления. Такая проблема может быть вызвана выходом из строя самого датчика, но это достаточно редкое явление: чаще причина кроется в засорении сетки.

В большинстве случаев «вальвематик» требуется менять целиком, это задача довольно затратная, поскольку деталь стоит недешево. В некоторых ситуациях ремонт более дешевый. В любом случае проводить его нужно в сервисе, мастера которого знают, как обращаться с подобными механизмами. Нельзя пытаться отремонтировать агрегат своими руками, поскольку это чревато более серьезными дефектами.

Особенности ремонта

При восстановлении системы требует замены головка блока цилиндров, это наиболее затратный вариант. Чаще всего речь идет о необходимости замены изношенных бугелей, но они не продаются по отдельности, и приходится менять целый узел. Некоторые мастера устанавливают бугели с другого мотора, однако нет никакой гарантии, что элементы подойдут, и неисправность не возникнет снова сразу после починки.

Если на приборной панели загорается ошибка P1047 или 2649, следует проверить электронную плату; как сообщают владельцы на форумах, чаще всего требуется поменять контроллер, поскольку причина заключается в повреждении контактов. Перед снятием требуется демонтировать крышку клапанов, а перед установкой новой детали позаботиться о наличии прокладки между контроллером и блоком мотора. Запчасть меняют механическим способом.

Некоторые владельцы обращаются в сервис, чтобы им вовсе отключили Valvematic. Такая работа обязательно должна предусматривать настройку карт в прошивке, чтобы двигатель не потерял в мощности, и при управлении не проявлялось падение оборотов.

Где лучше ремонтировать?

Проводить восстановление системы желательно в сервисе, который имеет хорошую репутацию и где работают опытные мастера, использующие современное оборудование. Некоторые компании проводят демонтаж узла с полной правкой данных в картах. При полной замене блок «вальвематика» лучше брать в магазине, где предлагаются сертифицированные запчасти, а на каждую позицию оформляется письменная гарантия. Попытки обратиться в сомнительную мастерскую или починить поломку самостоятельно при отсутствии опыта зачастую заставляют владельца только зря потратить время и деньги.

Система улавливания паров топлива (EVAP)

Система улавливания паров топлива (EVAP) накапливает пары топлива в специальной емкости с активированным углем — абсорбере, и при работе двигателя смешивает их со свежим воздухом и подает в цилиндры двигателя, где они дожигаются.

Рис. 7.28. Расположение элементов системы улавливания паров топлива (EVAP) на моделях до 2001 года: 1 – клапан принудительной вентиляции картера; 2 – вакуумный модулятор системы повторного сжигания отработавших газов; 3 – клапан системы повторного сжигания отработавших газов; 4 – датчик давления паров топлива; 5 – вакуумный клапан датчика давления паров топлива; 6 – емкость с активированным углем; 7 – вакуумный клапан системы улавливания паров топлива; 8 – датчик кислорода (блок 1 датчик 2); 9 – вакуумный клапан системы повторного сжигания отработавших газов; 10 – датчик кислорода (блок 1 датчик 1)

Рис. 7.29. Расположение элементов системы улавливания паров топлива (EVAP) на моделях с 2001 года: 1 – клапан принудительной вентиляции картера; 2 – вакуумный клапан системы улавливания паров топлива; 3 – выравнивающий резервуар; 4 – сервисный разъем системы улавливания паров топлива; 5 – вакуумный клапан клапана закрытия канистры с активированным углем (CCV); 6 – топливный клапан; 7 – трубка контроля давления; 8 – вентиляционная трубка; 9 – крышка заливной горловины топливного бака; 10 – возвратный шланг; 11 – датчик давления паров топлива; 12 – вакуумный клапан, управляющий клапаном давления; 13 – отверстие для подачи воздуха; 14 – шланг очистки; 15 – канистра с активированным углем; 16 – шланг системы контроля выделения паров топлива; 17 – топливный бак

На моделях с 2001 года выпуска емкость с активированным углем установлена в моторном отсеке, а на моделях до 2001 года — под автомобилем, за топливным баком (рис. 7.28, 7.29).

При неработающем двигателе пары топлива передаются от топливного бака, дроссельного узла и впускного коллектора к емкости с активированным углем, где они собираются. После пуска двигателя пары топлива удаляются из емкости через регулирующий клапан очистки и подаются в цилиндры двигателя для сжигания. Регулирующий клапан очистки управляется блоком управления двигателем.

Крышка заливной горловины топливного бака имеет обратный клапан двойного действия. При неисправности системы улавливания паров топлива, и повышении давления в топливном баке, клапан выпускает пары топлива в атмосферу.

Рис. 7.30. Расположение датчика давления паров топлива на моделях до 2001 года выпуска

Система улавливания паров топлива включает датчик давления (рис. 7.30), который реагирует на изменение давления паров топлива. На моделях до 2001 года выпуска датчик установлен на перегородке моторного отсека, а на моделях с 2001 года выпуска — в верхней части топливного бака на блоке насоса/датчика уровня топлива.

После пуска двигателя и прогрева его до предварительно установленной температуры, вакуумный клапан (VSV) открывается, открывая клапан очистки, в результате чего вакуум, создаваемый во впускном коллекторе вытягивает пары топлива из емкости с активированным углем. Далее пары топлива смешиваются с воздухом, поступающим в двигатель, и сжигаются вместе с топливной смесью в цилиндрах двигателя.

Датчик давления паров топлива, расположенный в топливном баке, контролирует давление паров в топливном баке и, когда давление превышает предварительно устанавливаемый порог, открывается вакуумный клапан, и пары топлива выходят из бака и собираются в канистре с активированным углем.

Замену емкости с активированным углем производите следующим образом:

– выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи;

– на моделях с 2001 года поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на опорах;

– промаркируйте и отсоедините от емкости с активированным углем все электрические разъемы и шланги;

– выверните болты и снимите емкость из моторного отсека или из-под автомобиля.

Toyota Rav4 XA40 – Чего ждать от Равчика? Обзоры б/у автомобилей

Toyota Rav4 продолжительное время возглавлял рейтинги надежности компактных кроссоверов, продающихся на нашем рынке. Да, с комфортом у него есть некоторые проблемы, однако, любят «Равчика» за другие вещи – на нём можно ездить долго и помногу.

Вот только говорил я сейчас про третье поколение кроссовера. Про современные Тойоты начинают все чаще и чаще ругаться, якобы и коррозия пристаёт и мелких поломок больше. Давайте разберемся, что же всё-таки поменялось с переходом на четвертую генерацию Rav4 XA40 и правдиво ли утверждение, что Тойоты уже не те? Может просто наговаривают?

Бензиновые проблемы

Если посмотреть на агрегатную часть, то по большому счету, поменялось немного – 2-литровый бензиновый мотор 3ZR-FE (146 л.с.) остался прежним, новый агрегат 2AR-FE (2.5) отправил на пенсию былого 2.4 и компанию им двоим составил невиданный для Rav4 дизель 2.2 (150 л.с.) 2AD-FTV.

Отговаривать вас от какого-либо из перечисленных моторов у меня нет серьезного повода. Да, «миллионников» сюда давно не ставят, однако каждый из перечисленных двигателей при нормальном уходе способен дотянуть до 400 ткм без капитального ремонта поршневой. Из проблем их всех объединяет достаточно безобидные, но все же хронические течи насоса охлаждения, то бишь помпы.

Рассматривая агрегаты по отдельности, трудно возразить на то, что из бензиновых моторов лучше выбрать 2.5 2AR-FE. Прожорливый, но тяговитый, ресурсный и надежный. Из слабых мест только уже привычные для Тойоты муфты изменения фаз ГРМ, которые как на родственной Camry, могут безобидно «застрекотать» при запуске.

У двухлитрового 3ZR-FE порой перетирает провод массы из-за не самого удачного расположения. Также, как и 2.5, 2-литровик цепной, но цепь оказалась не самой ресурсной – бывает, что к 200 ткм вытягивается и просится на замену. В остальном мотор непривередливый и надежный.

Плюс дизель, минус надежность

Дизель 2AD-FTV (2.2) отметился масложором и склонностью к образованию нагара. Причем твердые отложения быстро образуются не только на поверхностях камеры сгорания, увеличивая без того присущий расход смазки. Клапан рециркуляции газов EGR также забивает полости впуска сажей, от чего те приходится частенько очищать, либо раз и навсегда отключить клапан программно, к чему прибегают многие владельцы RAV4.

Сама турбина здесь есть-пить не просит. Если вдруг случается «недодув» или «передув», то виновником обычно является подклинивающий актуатор, примерно, как у моторов VAG. Профилактическая смазка термостойкими составами будет очень кстати.

Как и в случае со многими дизелями, форсунки с насосом тут требовательны к качеству солярки и срокам замены топливного фильтра. Конечно, и безнаказанно заправлять такой Rav4 где попало тоже не получится – такая экономия рано или поздно обойдется дорогостоящей заменой топливной аппаратуры. Зато с периодической профилактикой и аккуратной эксплуатацией мотор способен прослужить не меньше бензиновых двигателей.

Живучесть вариатора

Тойотовцы все активнее продолжают агрегатировать свои детища легкими и экономичными вариаторами Aisin. Модель K111F уже устанавливалась на предыдущее поколение Toyota RAV4 и заслужила хорошую репутацию, а если точнее, то такая CVT принадлежит касте одних из самых надежных.

Вариатор можно увидеть только у 2-литровых моделей. Раньше 200 ткм за него беспокоиться не стоит, а при должном уходе, то есть без перегревов и своевременной замене масла, он способен отходить все 300 ткм. Случаи поломок на 50 ткм тоже бывают и, к счастью, очень редко.

Про слабые места «автомата» U760F, работающего с 2.5-литровой установкой, можно узнать в нашем обзоре Toyota Camry. Скажу лишь, что под капотом Rav4 такая коробка трудится с не меньшей преданностью и отдачей, позволяя 300 ткм проезжать без серьезных казусов, но опять же при условии периодической замены масла.

Дизелю досталась одна из самых проблемных коробок – Aisin U660F, известная по седану Camry с 3.5. Вот только под капотом Rav4 «автомат», на удивление, ведет себя более покладисто, даже несмотря на то, что крутящий момент тяжелотопливного 2.2 аналогичен бензиновому 3.5, а масса автомобиля при этом больше. Вероятно, низкие обороты дизеля снижают риск «поджаривания» фрикционов и продуктов износа при этом образуется меньше.

С полным приводом тут неисправностей не бывает. Даже если захочется к чему-то придраться, то можно упомянуть про склонность к пусканию соплей через сальники заднего редуктора. А в поисках по-настоящему слабых мест нужно смотреть ниже, то есть ходовую часть и рулевое управление.

Смени резинки

Владельцы первых партий Toyota Rav4 XA40 столкнулись с неожиданными гарантийными заменами некоторых деталей и узлов с явно недоработанной конструкцией. Самой массовой проблемой в ходовой части стали продольные рычаги задней подвески. Былые «мягкие» сайлентблоки с грохотом пробивало на ямах, вместо них дилеры устанавливали резинки без отверстий. Машина становится жестче, но уже без зловещих шумов в задней части. Оно и понятно, владельцы Toyota всегда между комфортом и надежностью выберут второе.

Вторым слабым местом, устраняемым в основном по гарантии, оказалась рулевая рейка, издающая стуки при проезде неровностей и при покачивании рулевого колеса из стороны в сторону. Проблема не столь массовая в основном по причине того, что многие владельцы, пересели с предыдущего поколения Rav4 и восприняли дребезжание в рулевой колонке за должное и уже привычное.

Ресурс подвески Rav4 в целом больше, чем у многих конкурентов. Единственное, втулки переднего стабилизатора стали настоящим расходником, зачастую не доживая до 50 ткм. Сайлентблоки передних рычагов живут по 100-130 тысяч км, амортизаторы около 150 ткм. Задняя подвеска после вышеописанной модернизации проезжает без стуков более 200 000 км.

Тормозные диски стираются раньше, чем того хотелось бы и с трудом перехаживают второй комплект колодок. К 50 000 км остаточная толщина, как правило, уже близка к минимально допустимой величине. На предыдущем Rav4 такого не было. Неужели качество уходит в минус?

Мелочи электрики

Если учесть, что модель становится всё сложнее, то такой вывод вполне закономерен. К примеру, по части агрегатов тойотовцы редко что-то новое придумывают и тут, как мы видим всё очень и очень надежно, однако без совершенствования электрики и опций комфорта сегодня никуда и доработки не могли пройти бесследно.

Хотя, в тоже время ничего особо страшного не произошло. Первые версии Rav4 были замечены в независимой жизни электропривода крышки багажника: то не до конца откроется, то не закроется. В таких случаях обычно приходится менять достаточно дорогой блок управления дверью. Благо производитель вовремя устранил недостаток, и к массовым протестам автолюбителей за право ездить на надежной машине это не привело.

Штатное головное устройство тоже иногда сбоит и зависает, а нужно ему всего-то от Вас обновления прошивки. Это Вам не плату перепаивать, как у ценового конкурента Hyundai Santa Fe.

Некоторые автолюбители столкнулись с преждевременной смертью аккумулятора в первые два года владения. Вроде бы факторов много, могла и сигнализация внести свой вклад или суровые зимушки русские, однако знатоки электронщики утверждают, что дело не в дополнительном оборудовании и даже в самой батарее, а в банальном недостаточном заряде в плюсовые температуры. Что ещё интереснее, это никак не лечится, так как так задумано самим заводом-изготовителем «на наше благо».

Потеет и почти не ржавеет

Многих после знакомства со слабыми местами последних «Тойот» интересует вопрос коррозии: Гниёт или не гниёт? В случае с Rav4 все не столь критично. Появившиеся сколы на капоте и арках, конечно, лучше чем-нибудь подмазывать, однако очаги ржавчины на кузовных панелях просто так не всплывают – либо был скол или царапина, либо ДТП.

С оптикой Toyota Rav4 какая-то беда. Передние фары иногда вводят в заблуждения при попытке определить настоящий пробег по косвенным признакам – через 50 000 км мутнеют так, будто километраж все 300 тысяч. При покупке авто лучше сразу прикупить защитную пленку или лак:

Задние фонари в свою очередь зачастили на гарантийные замены по поводу неожиданного появления потеков с внутренней стороны оптики:

Ограничители дверей быстро перестают фиксировать промежуточные положения. В принципе это будет очередной ностальгией для тех, кто владел предыдущим поколением модели.

Камера заднего вида также традиционно для Тойот быстро покрывается россыпью царапин и поле 100 000 км эксплуатации даже абсолютно чистый объектив создает ощущение, будто линза покрыта слоем грязи. С этого момента приходится ориентироваться по парктроникам, либо пробовать отполировать камеру:

Салон и пробег

На салон Toyota Rav4 через 100 000 км грустно смотреть. Материалы интерьера в большинстве своем откровенно дешевые. Даже через 50 000 км уже прилично протирается рулевое колесо, продавливается боковина водительского кресла, потихоньку начинает осыпаться поролон подушки сиденья.

Несколько фото с осмотров подержанных автомобилей перед покупкой:

Сверчки из центральной консоли также не заставляют себя долго ждать. Всё это нужно учитывать при определении пробега по косвенным признакам, так как другого пути нет – километраж тут не прописывается ни в одном из блоков управления, даже диагностика дилерским сканером в этом плане бесполезна. Поможет только опыт и интуиция.

Стоит ли покупать Toyota Rav4 XA40 с пробегом

Да, Toyota уже не та и таковой стала уже давно. Это неизбежная часть развития и усложнения систем. По мелочи проблемы будут, однако, благодаря древним агрегатам, Rav4 по сей день не вынуждает переживать за капитальные ремонты основных узлов. Даже с вариатор, прошедший 150 000 км, ещё оставляет шанс на, пусть не самое комфортное, но зато беззаботное будущее.

Правда, если нужна бескомпромиссная надежность без оглядки на расход топлива, то лучше остановить выбор на безумно дорогой на б/у рынке версии с 2.5 и традиционным автоматом. Хочется расход поменьше? Отговаривать от дизеля тоже не буду, однако стоит рассчитывать, что рано или поздно он заберет всё сэкономленное при обслуживании. Так что выбирайте.

Кстати, выбор на рынке подержанных Toyota Rav4 XA40 достаточно большой, но по-настоящему хорошие экземпляры в продаже неделями не застаиваются. Очень много заезженных машин, со скрученным пробегом и даже убитые технически варианты. Не скупитесь на хорошую проверку авто перед покупкой или качественный автоподбор.

Конкуренты

Toyota Rav4 уже несколько десятилетий играет на рынке компактных кроссоверов и заслужил славу одного из самых надежных. Правда, сегодня достойную конкуренцию ему в этом плане составили «корейцы» в лице Hyundai (Tucson, ix35), Kia Sportage, а также другие «японцы» – Mazda CX-5, про которую мы писали не так давно, Honda CR-V и Nissan Qashqai. Есть, конечно, варианты и покомфортнее. И делают такие машины «европейцы», в частности Volkswagen Tiguan, Skoda Yeti, а также выбывший с рынка новых машин, Ford Kuga.

Течь помпы Тойота RAV 4

У любого автомобиля может случится такая неприятность, как подтекание одной из рабочих жидкостей. Первым делом владельцу авто следует выяснить, какая же из систем автомобиля дала течь. Проблемными могут оказаться тормозная система, система смазки, гидравлический механизм усиления рулевого управления. Если же взять автомобиль Тойота РАВ4 (хотя данная проблема присуща любому автомобилю данной марки: Королла, Авенсис и др)), то чаще всего у них возникают проблемы с системой охлаждения (антифризом).

Причины подтекания антифриза

Выявить, действительно ли протекание рабочей жидкости происходит именно из системы охлаждения - несложно. Нужно всего лишь замерить уровень антифриза. Если замечено значительное снижение уровня, значит течь дал один из элементов данной системы.

К причинам подтекания антифриза можно отнести следующее:

Повреждение трубопроводов;
Послабление хомутов крепления;
Пробитие радиатора;
Пробой прокладки головки блока цилиндров;
Течь помпы.

Как устранить течь жидкости?

Первые три причины подтекания устранить несложно. Достаточно просто заменить поврежденный элемент или же просто подтянуть послабленный хомут. Подтекание антифриза из-под прокладки ГБЦ, указывает на другие проблемы с двигателем, и течь - всего лишь один из показателей пробоя, поэтому такую неисправность пока пропустим.

Значительно сложнее устранить неисправность, если произошла течь помпы. А все потому, что установлена она в торце двигателя и привод ее осуществляется ремнем ГРМ. Поэтому замена насоса охлаждения двигателя Тойота Королла – операция технологически сложная.

Замена помпы на Тойота

Чтобы произвести замену помпы, со стороны ее установки, с двигателя нужно будет снимать защитные кожухи, выставлять метки на колен. вале, ремне привода и ГРМ, снимать ремень. Только после этого будет возможность демонтировать протекшую помпу и установить новую. Далее нужно залить с систему охлаждения требуемое количество антифриза и проверить, устранила ли замена помпы подтекание. Затем нужно все собрать в обратном порядке, при этом правильно выставить все метки, чтобы не нарушить фазы газораспределения ГРМ. Мы рекомендуем в случае обнаружения подтекания антифриза обратиться в сервис, где квалифицированные специалисты проведут диагностику для выявления места подтекания охлаждающей жидкости и проведут качественное восстановление работоспособности системы охлаждения.

Читайте также: