Ремонт гур на ниссан альмера g15

Обновлено: 26.04.2024

Ремонт гур на ниссан альмера g15

Насос гидроусилителя руля снимаем при демонтаже двигателя или для его замены

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (статья – Замена ремня вспомогательных агрегатов Ниссан Альмера)

Снимаем защиту топливной рампы

Грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка гидроусилителя рулевого управления

Головкой на 10 откручиваем болт крепления держателя трубки нагнетательной магистрали

Головкой на 13 откручиваем болт хомута, притягивающего трубку нагнетательной магистрали к блоку цилиндров

Откручиваем штуцер трубки нагнетательной магистрали ключом на 17, удерживая штуцер ключом на 27

Извлекаем штуцер трубки из отверстия штуцера насоса и отводим трубку от корпуса насоса

В соединении установлено резиновое кольцо, нужно осмотреть его и при повреждении заменить

Сжимаем пассатижами хомут крепления наполнительной магистрали и сдвигаем хомут по шлангу

Снимаем шланг с патрубка насоса.

Вставляем заглушки подходящего размера в отверстия трубки, шланга и штуцера насоса

Повернув шкив насоса, совмещаем отверстие в шкиве с головкой одного из трех болтов крепления насоса к кронштейну двигателя

Головкой на 10 откручиваем болт крепления насоса к кронштейну двигателя

Также откручиваем два других болта

Головкой на 10 откручиваем два болта крепления насоса с противоположной стороны кронштейна

Вынимаем подводящий шланг радиатора из держателя на кожухе вентилятора и отводим его вниз.

Вставив отвертку между корпусом насоса и кронштейном двигателя, отжимаем корпус насоса от кронштейна и снимаем насос

Устанавливаем насос ГУР в обратном порядке.

Болты крепления насоса затягиваем моментом 21 Нм

Прокачиваем систему гидроусилителя руля

Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления необходима для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов системы.

Воздух, попавший в гидропривод, вызывает снижение эффективности усилителя рулевого управления.

Для прокачки гидросистемы на неработающем холодном двигателе откручиваем крышку бачка гидроусилителя руля

Доливаем жидкость в бачок

Доливаем до отметки MINI

Пускаем двигатель и на холостом ходу, проверяем уровень жидкости в бачке.

При понижении уровня жидкости доливаем ее до отметки MINI.

Несколько раз поворачиваем рулевое колесо влево и вправо до упора, следя при этом, чтобы уровень жидкости в бачке находился около отметки MINI, и если надо, доливаем жидкость.

Возвращаем управляемые колеса в положение прямолинейного движения автомобиля и даем поработать двигателю еще две-три минуты.

Затем вновь поворачиваем рулевое колесо влево и вправо до упора и при необходимости доливаем жидкость в бачок до отметки MINI.

Останавливаем двигатель и снова проверяем уровень жидкости в бачке.

После прогрева и стабилизации температуры рабочей жидкости ее уровень должен находиться на отметке MAXI, а в холодном состоянии — не опускаться ниже отметки MINI.

Закрываем крышку бачка гидроусилителя рулевого управления.

Нормальная работа гидроусилителя не должна сопровождаться повышенным шумом, а в жидкости не должно быть видно воздушных пузырьков.

Усилие на рулевом колесе при работающем двигателе должно быть значительно меньше, чем при неработающем.

Шум работы гидроусилителя рулевого управления при вывернутых до предела передних колесах неисправностью не является.

В бачок гидроусилителя руля заливается жидкость NISSAN Power Steering Fluid или аналог в количестве 1,0 л.

Снятие и установка шкива насоса гидроусилителя руля

Снимаем насос, как описано выше

Устанавливаем насос ГУР в тиски с мягкими губками шкивом вверх

Устанавливаем на вал насоса упор диаметром 17 мм

Устанавливаем в окна шкива насоса универсальный двухзахватный съемник и снимаем шкив

Установка шкива

С помощью приспособления напрессовываем шкив

При напрессовке шкива нужно обеспечить установочный размер.

Перед напрессовкой нужно смазать посадочную поверхность шкива и резьбовую поверхность силового винта приспособления для напрессовки шкива.

ГУР Almera Classic

Almera Classic

Гидроусилитель руля обеспечивает автомобилю повышенную маневренность, безопасность, курсовую устойчивость и управляемость. Но для бесперебойного функционирования нужно заливать качественное масло, которое передает усилие на поршни и обеспечивает легкий поворот в нужном направлении. Замену масла в ГУР на Альмера Классик рекомендуется выполнить периодично: если пробег авто не выше 10 тыс. км./год – раз в два года, а если выше – раз в год. Это поможет обеспечить качественную отработку всех функций и уменьшить риски более серьезного ремонта.

Ремонт гидроусилителя руля Almera Classic

ГУР Альмера Классик является очень надежным механизмом, не требующим сложного и частого обслуживания. Даже если он имеет какие-либо технические неисправности, руль не перестает работать, однако чтобы его поворачивать придется прикладывать больше усилий. Проблемы могут возникнуть из-за слабого натяжения ремня, недостаточном уровне жидкости в бачке, неисправности подшипника.

Когда заведенная машина шумит, возможно есть неполадки с подшипником ГУР. Чтобы самостоятельно его заменить, нужно оснаститься ключами на 12 и 14, торцевой головкой на 24, подшипником FAG 6203.2RSR.C3 или Koyo 62032RSC3 Japan, пассатижами, емкостью для слива масла ГУР и шприцом.

Процедура замены подшипника:

Снимается ремень привода насоса ГУР и водяного насоса;
Из бачка сливается жидкость;
Сливается жидкость из шлангов;
Откручивается болт-штуцер, скрепляющей трубопровод напорной магистрали;
Чтобы оставшаяся жидкость не вытекала, рекомендуется их заглушать;

Гайка, скрепляющая натяжное устройство планку насоса, откручивается;
Отвинчиваются 3 болта кронштейна насоса, и снимается сам насос;
После откручивания 4 болтов задней крышки, она снимается;
Аккуратно снимается корпус, чтобы крышка, ротор с прорезями и лопатками не выпали;
Насос, в котором остался только шкив и вал с подшипником, устанавливается на тиски. Шкив фиксируется, откручивается гайка;
Снимается стопорное кольцо;
Несильными аккуратными ударами выбивается вал с подшипником;

С вала снимается подшипник;
На вал запрессовывается новый подшипник (на тисках посредством оправки) и сальник Koyo 62032RSC3 Japan;
В корпус насоса запрессовывается вал;
Далее устанавливаются все детали в обратном порядке, и заливается новая жидкость;
На финальном этапе нужно прокачать ГУР.

Процедура занимает всего несколько часов, а комфортность езды повышается в разы.

Замена жидкости в ГУРе Альмера Классик

Чтобы заменить масло ГУР Альмера Классик не обязательно обращаться в СТО. Это можно сделать самостоятельно двумя способами. Для первого из них, надо выполнить следующие действия:

Откручиваются винтики крышки радиатора и после вытаскивания клипс она снимается;
Откручивается крышка бочка ГУР;
Отвинчивается болт, плоскогубцами снимаются оба хомута, снимается трубка-радиатор ГУРа;
Сливается отработанная жидкость в специально подготовленную емкость;
Отсоединяется шланг рейки, выливается из него масло;
Когда масло перестало течь, надо покрутить руль и выйдет еще немного жидкости;
Устанавливается все детали в обратном порядке;
В бачок заливается новое масло. Для Альмера Классик лучше использовать оригинальную жидкость под каталожным номером KE909-99931;
Нужно немного покрутить рулем и долить масло до нужного уровня. Процедуру можно повторить несколько раз, пока уровень будет меняться;
Устанавливается решетка радиатора.

Смена масла в гидроусилителе второй способ

Этот метод замены масла также прост в исполнении не занимает много времени.

Домкратом приподнимается передняя часть автомобиля;
Из бачка ГУР шприцем удаляется максимальное количество масла;
Откручивается бачок с антифризом, без открепиления его шланга;
Откручивается шланг обратки, находящийся под бачком;
Емкость для слива отработанной жидкости ставится под кронштейном бачка с антифризом;
Вынимается шланг из бачка ГУР, сливается из него остатки масла;

Затыкается штуцер обратки (можно простой тряпочкой), который располагается в днище бачка, а шланг опускается в емкость;
Заливается новое масло до максимальной отметки;
Руль крутить во все стороны. В это время выходит отработанное масло и подливается новое до достижения отметки COLD MAX. Подливать нужно до того момента, как начнет выходить новая жидкость;
Удаляется заглушка штуцера бачка ГУР, подключается шланг обратки;
Крепятся шланги обратки, при необходимости их можно заменить новыми;
Автомобиль заводится и руль поворачивается в обе стороны несколько раз и задерживается в этом положении на несколько секунд. Таким образом выводится воздух из системы. Уровень масла может упасть ниже отметки COLD MIN, поэтому нужно поднять до высшей отметки.

Этот способ замены масла ГУР на Альмера Классик занимает около одного часа. Оба варианта несложные и могут проводиться в домашних условиях, автовладельцами, которые ранее не делали ее. Кроме того, замена не требует наличия сложного оборудования и интсрументарного набора. Чтобы ГУР отрабатывал заявленные функции нормально и бесперебойно нужно обращать внимание на качество используемой жидкости и отдать предпочтение тем маркам, которые рекомендованы автоконцерном изготовителем, как например масло KE909-99931.

Меня зовут Михаил Петрович - я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Ремонт редуктора ГУР (гидроусилитель руля) на автомобиле Nissan Almera N16. Замена сальника ГУР.

На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное - верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье - боковые сальники рейки - оттуда течет, но не так часто. Последнее место - нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях - перейду к первой.

Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР - замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР - Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке - на землю. На фото это наглядно видно:

В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я - сторонник второго подхода.

Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.

Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился - он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта - на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком - там очень темно. Мы светили телефоном.

Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут - видно вентиляция чего-то.

После этого отвернули нижнее крепление карданчика - возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс - не вытягивайте сильно кардан - у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.

Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно - слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий - трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест - из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки - ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу - заранее подставьте туда что-нибудь.

Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми - задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 - нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился - не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий - ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему - рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа "FUEL TANK. " или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным - вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.

Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов - 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть - чревато срывом. Подались болты почти сразу - повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки - немного пошатать и приложить чуток силы - выходит нормально.

Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их - вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел - кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв - в него и текло видимо.

Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом

Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой - бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой - она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись - он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком - прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм - сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.

Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно - просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой - крутить его без карданчика нельзя - рвется шлейф от SRS.

После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек - насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить - насос в холостую без жижи работать не должен - сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец - вышли пузыри - все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт - покажет время.

Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно - рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото - помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем - одному сложно было бы.

Фотографии в этой статье использовал не свои - с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.

Nissan Almera › Бортжурнал › Ремонт гидроусилителя руля (насоса)

Дело обстояло так: около полугода, чуть больше, назад появился хрустящий звук работы двигателя, как буд-то то-то шкрябало… грешил на цепной механизм, на натяжители… но, при снятии ремны коленвал-помпа-насос гур — шрябанье пропало. пригляделись, пощупали и пришли к выводу, что насос виноват… вот и решился на ремонт, заодно и замену гидравлической жидкости (ГЖ). Вобщем порядок такой: гараж, яма, наборы инструментов (головки, удлинители, комбинированные ключи… Запчасти: ГЖ 2 литра типа DEXTRON III, Вал с подшипником в сборе, набор прокладок, ну и мне надо было шланг от бочка до насоса заменить.
1. снимаем защиту.
2. вывешиваем передние колесо (нужно для замены жидкости)
3. шприцом (чем бальше, тем быстрее) выкачиваем досуха бачек ГУРа (благо нет мембраны по середине)
4. снимаем приводной ремень, укрываем место работы, под бачком) тряпками
5. отсоединяем бачек
6. отсоединяем датчик давления ГЖ, выкручиваем там же трубку высокого давления из шланга, который идет от насоса
7. залазием под машину и, ломая пальцы, отсоединяем сам насос
8. откручиваем 4 болта и разбираем насос
9. АККУРАТНО вытаскиваем внутренности и ложем на чистую! тряпку в последовательности, как разбираете (не придется потом ломать голову, что где и как стояло, какие где резиночки)
10. легким движением молотка выбиваем Вал с подшипником, вынимаем сальник
11. ставим новый сальник, оправкой пресуем новый вал
12. протираем насос изнутри и ставим все мозги на место (можете проверить на течь сальник, что рекомендую: собрали сальник с подшипником и валим на место, перевернули насос и изнутри налили ГЖ и оставили на некоторое время в таком положении)
13. установку агрегата в обратном порядке
14. бачок подсоединяем к насосу (шланг) а обратку на бачке глушим, сам шланг обратки удлиняем кто чем горазд и выводим в 1.5 литровую бутыль
15 заливаем в бачок до полна ГЖ и просим друга крутить быстро! рульот упора до упора и подливаем ГЖ паралельно смотря как вытекать в бутыль начнет новая ГЖ. у меня примерно ушло 1200 грамм житкости, куторая пошла соседу на УАЗ в виде гумунитарки)))
16. опять откачиваем из бочка ГЖ, подсоединяем обратку, заливаем до уровня, заводим… о вот она! тишина и легкое мурлыканье двигателя!

Вот и все) мне, не профи ушло 8 часов одному, с перекурами, чаепитеями и т.д. Удачи)

Гидроусилитель Руля на новом Nissan Almera 2013

__________________

Эх друзья на морозе обнаружилась на ГУР оплошность стукнуло -37 час прогревал машину, после этого поехал на работу по пути попался поворот в который ели вписался ощущение как на ЗИЛ пересел, после чего понял что что-то нето. Доехал до работы отрыл капот, там ппц, лопнул шланг (рис. п. 11)

Поскольку ехал километров 10 по прямой не почувствовал сразу, теперь переживаю как бы не умер насос гидроусилителя (рис. п. 13)?!
Сижу жду эвакуатор, а после него вердикт. ((

эвакуатор и к ОД?

Добавлено через 16 минут
А в каком месте треснул шланг?
насос это полбеды. Шланг высокого давления обойдется недешево кому-то
У нас есть одна беда на альмерах которая пока активно не всплыла - это "запотевание", "течь" (как хотите это назовите) в месте присоединения того самого трубопровода высокого давления к рулевой рейке (или куда он там подходит).
были уже случаи замены этого трубопровода.
Если у Вас goon77772 треснул шланг в том месте, то будьте уверены Вы и морозы здесь не причем.

эвакуатор и к ОД?

Да к ним любимым причем сегодня меня явно не хотят принимать
и эвакуатор едет 3 час уже)*(

А в каком месте треснул шланг?

Именно как раз на соединении того самого трубопровода высокого давления

треснул шланг в том месте, то будьте уверены Вы и морозы здесь не причем.

На меня усиленно давят, на то, что я неправильно эксплуатировал и что ниже -25 вообще не рекомендуется ездить. И гидравлическая жидкость предполагает не ниже -25 на ТО1 был буквально в середине декабря.
Куда еще греть у мня все как обычно если до -20 то 20-30 минут если -25 и ниже не менее 30-45 минут

Все как обычно 80 градусов и поехал

само место порыва в подкапотном пространстве где находится?

Добавлено через 2 минуты

ХЗ, не отступайте. Пусть показывают бумажку где написано, что ниссан альмера запрещено эксплуатировать после -25. Запрещено и не рекомендуется разные вещи

Добавлено через 1 минуту

эвакуаторщики, мля, отдельная каста - два раза сталкивался с ними и оба раза приезжали через 3-4 часа!

Добавлено через 43 секунды
а эта помощь от ниссана не работает? эвакуатор или что они там дают.

Эвакуатор приехал все же через три часа заплутал немного минут 30 ездил не знал как подъехать к месту парковки, машину приняли, но чудный мастер сказал, что лопнул не шланг, ВЕРОЛОМНО ВЫЛОМАН датчик высокого давления?!
Ответ повис в воздухе, с вариацией что-то придет гарантийщик и оценит, гарантия или нет?! С учетом того что из под защиты ДВС до него не добраться, а сверху даже моя длинная рученка не достает потому как мешает вентель на радиаторе.
Судя по всему придется делать экспертизу. (щас буду подыскивать варианты. )
Под капот лазаю не часто максимум раз два в месяц, долить омывайку и проверить уровень масла.

а эта помощь от ниссана не работает? эвакуатор или что они там дают.

Да работает но судя по всему из МОСКВЫ руки иной раз до Мурманска не дотягиваются.

Замена масла в ГУР Ниссан Альмера

Nissan Almera – популярная марка автомобиля известного японского концерна. Выпускалась с 1995 по 2018 год, в том числе, с 2012 года – на мощностях АвтоВАЗа. У нее есть несколько разновидностей моделей. Особую любовь автомобилистов России снискали Nissan Almera Classic B10 и Nissan Almera G 15. Эти модели оснащены гидроусилителем рулевого управления. Чтобы агрегат служил долго и исправно, важно своевременно менять масло в нем. Сделать это можно в домашних условиях.

Периодичность замены масла в ГУР Ниссан Альмера

Инструкция для данных авто во многом схожа, можно использовать её для этих моделей.

Рекомендованный интервал замены жидкости гидроусилителя руля на всех моделях Ниссан Альмера Классик – 2 года. При интенсивной эксплуатации транспортного средства – 1 год. Частота замены зависит также от того, полностью или частично менялось масло в прошлый раз. Если частично, то рекомендуется обновлять его каждые 10-15 тыс. км пробега. Если полностью – можно и реже.

Для Nissan Almera G15 интервал составляет 60-100 т.км или 4-6 лет.

Кроме того, поменять масло следует, если его внешний вид изменился в худшую сторону. Жидкость потемнела, загустела, в ней появились примеси, неприятный запах гари. Либо если ее уровень значительно уменьшился. Это, как правило, означает, что в системе появились места протечек, возможно, вышли из строя уплотнители, шланги, места соединений. В этом случае придется заменять прохудившиеся элементы и, соответственно, заливать новую жидкость.

Нехватка масла в системе ГУР или значительное ухудшение его качества приводят к негативным изменениям в работе. Руль становится тяжелым, проворачивается с трудом. Возникает трение в тех частях системы, где его быть не должно. Следовательно, они сильнее изнашиваются. Сложнее всего приходится насосу. Его работа «насухую» гарантировано приведет к выходу из строя. А замена этой запчасти – удовольствие не самое дешевое.

Какую жидкость выбрать для ГУР Nissan Almera

Оригинальной жидкостью для усилителя руля Ниссан Альмера Классик Б10 (Nissan Almera Classic B10) и Ниссан Альмера ДЖИ 15 является Nissan PSF, синтетический состав красного цвета. Именно ее производитель рекомендует применять в своих автомобилях.

LIQUI MOLY Zentralhydraulik-Oil;
Comma PSF MVCHF и др.

В качестве замены подходят также жидкости класса Dexron 6.

Проверка уровня жидкости

Проверить объем масла в гидроусилителе Ниссан Альмера, равно как и его качество, легко. На бачке ГУР стоят специальные метки, определяющие максимальный и минимальный допустимый уровень жидкости. Открыв бачок, можно оценить качество масла. Если оно потемнело, загустело, появилась какая-то взвесь и неприятный запах – пора менять.

Важно! Следует учесть, что на прогретом автомобиле уровень масла несколько выше, чем на холодном.

Необходимые запчасти, инструменты и расходники

Вот что понадобится для замены смазки в рулевом усилителе Nissan Almera Classic и G15:

гаечный ключ;
крестовая отвертка;
пустая тара объемом 2-5 литров (в зависимости от способа замены);
медицинский шприц на 20 мл;
резиновая трубка;
шланг.

И, конечно, нужна свежая гидравлическая жидкость, объемом в 1 (при частичной замене) или 2 (при полной) литра. Также может понадобиться ветошь, защитные перчатки.

Инструкция: частичная замена

Как провести частичную замену масла в ГУР Nissan Almera G15 или Classic:

Снять крышку с расширительного бака системы гидроусиления руля.
Насадить на шприц трубку и откачать масло из бачка – полностью.
Влить в бак свежее масло до максимальной отметки.
Завести автомобиль, покрутить рулем влево и вправо до крайних положений, выключить двигатель.
Повторять описанные манипуляции, пока смазывающее вещество в бачке не станет визуально светлым и чистым.

Такой метод не позволяет полностью сменить смазывающее вещество в гидраче. Часть старого остается в системе, смешиваясь с новым. Поэтому при таком способе придется менять масло чаще. А также ни в коем случае нельзя заменять маслом с другими свойствами – они могут оказаться несмешиваемыми.

Инструкция: полная замена

Полная замена на Ниссан Альмера 3 (Nissan Almera III) производится так:

Машину поставить на эстакаду или поднять домкратом передние колеса так, чтобы они свободно поворачивались на выключенном двигателе.
Выкачать шприцем с трубочкой старое масло из бачка. Постараться сделать это максимально возможно.
Выяснить, по какому шлангу масло идет в расширительный бак ГУР (это обратка), а по какому движется по направлению к насосу.
Собрать заглушку из небольшого отрезка шланга (не более 50 см). А из длинного шланга (3-4 метра) собрать сливную конструкцию в таком порядке: штуцер – переходник – шланг.
Снять с бачка шланг обратки и удлинить его сливным шлангом, второй конец которого опустить в пустую тару. А отвод расширительного бачка закрыть заглушкой.
Влить свежее масло в бачок до максимальной отметки.
Мягко покрутить рулевое колесо автомобиля влево и вправо до крайних положений. Двигатель при этом заводить не надо. При этом старое масло будет сливаться.
Долить свежее масло в бачок и снова покрутить колесами. Делать так, пока по сливному шлангу не польется светлое масло.
Затем запустить мотор на 1-2 секунды. Это нужно, чтобы очистился насос гидроусилителя. Часть масла снова выйдет в тару для отработки. При этом важно следить, чтобы все масло из бачка не ушло в систему и не засосался воздух.
Выкачать шприцем оставшуюся в бачке жидкость и открепить шланг, выполняющий роль заглушки.
Убрать и сливной шланг, а шланг обратки установить на место.
Долить смазку до нужного уровня. Запустить мотор автомобиля и покрутить рулем вправо-влево, при необходимости подлить еще жидкости. Спустя какое-то время эксплуатации автомобиля проверить уровень масла еще раз.

Таким образом получится максимально сменить смазывающую жидкость в системе гидроусилителя.

Заключение

Поменять масло в ГУР Nissan Almera III не так сложно своими руками. Если делать это регулярно и правильно подбирать жидкость, руль будет работать исправно и надежно. Чтобы продлить ресурс системы, нужно следить, чтобы руль не был слишком долго вывернут до упора, в крайнем положении, ни во время езды, ни на парковке. Такое положение оказывает сильную нагрузку на ГУР, особенно зимой, приводит к скорейшему его выходу из строя.

Важно также регулярно проверять уровень и качество жидкости в бачке, и при ухудшении показателей осуществлять замену. Ведь нехватка масла или его плохое состояние ухудшат работу системы, руль станет хуже и тяжелее проворачиваться, со временем и весь ГУР выйдет из строя. А ведь от того, как исправно работает эта система, во многом зависит и аварийная безопасность на дороге.

Видео

Nissan Almera - все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2012 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, - удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах. В итоге Almera G15 заняла не самую значимую нишу на рынке: сказалась морально устаревшая основа — машину долго не обновляли, хотя рестайлинг напрашивался. Продажи неуклонно падали, и в 2018 году ее сняли с конвейера.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2013‑го по октябрь 2017 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, - через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения. Аналогичные симптомы проявляются, когда рассыхаются прокладки впускного трубопровода (крепление к ГБЦ), но уже на пробегах за 100 тыс. км.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, - благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс». При появлении первых симптомов важно не затягивать с визитом в сервис, чтобы эта неисправность не потянула за собой другие поломки. Обычно меняют сразу оба соленоида, чтобы не платить за работу повторно.

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым управлением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2013 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с неподвижным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя. Чтобы гарантированно этого избежать, нужно установить защитную сетку на большой воздухозаборник под жабо, который не имеет адекватной защиты от попадания листвы.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, - некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира. Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

СЛОВО ПРОДАВЦУ

Nissan Almera G15, как и ее прародитель Renault Logan первой генерации, занимает особую нишу в B‑классе. Среди иномарок это самый бюджетный вариант, не имеющий прямых конкурентов, поэтому Almera очень ликвидна на вторичном рынке. Целевая аудитория широкая, и покупатели прекрасно отдают себе отчет в том, чтó за автомобиль они приобретают. На одной чаше весов — откровенная бюджетность во всех ее проявлениях, на другой — простота, надежность и дешевое содержание.

Хорошо продаются машины во всех модификациях, но перевес все же за версиями с механической коробкой. Молодые Альмеры (в возрасте до двух-трех лет) теряют в цене не очень быстро, как и большинство одноклассников, однако потом происходит резкое падение. Ведь на первый план выходит статус морально устаревшего автомобиля, который весомее, чем более свежий год выпуска.

Almera G15 продолжила традиции, заложенные Логаном первого поколения. Основные ее достоинства: высокая надежность и необременительное содержание. По большому счету машина требует только недорогого планового обслуживания. Она избавилась от некоторых детских болезней прародителя, но приобрела собственные неисправности, вызванные плавающим качеством сборки.

Потеет насос ГУРа

Сегодня заметил что насос ГУРа потеет через уплотнение вала. Жидкость не бежит, уровень не уменьшается. Все равно не приятно. Возможно из-за морозов, или "люблю покрутить руль до упора". Пробег 70000 км, из бачка гура вонь гари невыносимая. Под насосом ГУРа находиться генератор, который по словам мастеров дилера при протечке гура перегорает и идут на замену 2 запчасти - насос ГУРА и Генератор. Практически полтинник расходов.Что посоветуете форумчане, у кого какие соображения?

Награды

Город Приозёрск Казахстан
Авто: Nissan Almera
Год выпуска: 2014
Комплектация: Comfort Plus
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

ilfac это нравится

Награды

Авто: Nissan Almera G15
Цвет автомобиля:

Хочу заменить жидкость ГУРа. В инете глянул меняют путем отсоединения бачка и крутят руль влево-вправо пока не перестанет течь жидкость из трубочек. Промывают бачек и ставят на место. Заливают жидкость в несколько этапов, периодически крутя руль влево - вправо пока не выйдет весь воздух и не перестанет уходить уровень. Все это проделывают на выключенном двигателе. Что то мне такой метод кажется халтурным. Интересно как надо менять на самом деле?

Посмотрел в мануале по ремонту, жидкость написано нужно заливать - nissan power steering fluid. В Экзисте по вину выходит Nissan PSF — KE90999931, цена 629 рублей. Может есть аналоги не хуже и дешевле? И вообще правльный ли каталожный артикул показывает Экзист? Кто менял отзовитесь.

Награды

Город Приозёрск Казахстан
Авто: Nissan Almera
Год выпуска: 2014
Комплектация: Comfort Plus
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

Награды

Авто: Nissan Almera G15
Цвет автомобиля:

Всё правильно написали, только заливать надо на заведенном двигателе, выкручивая руль в обе стороны до упора, ничего сложного, менял тысячу раз проблем нет! А на счет масла ниссан предлагает одно, рено предлагает своё масло а в принципе разници нет, всё с одной помойки! Если менять полностью можно залить дикстрон 3

Вышел посмотрел набрав в шприц масло с бачка ГУРа. Масло прозрачное красное. Слегка темноватое. Что посоветуешь, есть ли смысл менять. Воняет зараза "копченной курицей". А Потение на насосе обезжиривателем попшикаю, чтобы масло следы убрать. Сам облажался в этом году, при температуре движка -27 завел. Так обычно таймер по температуре на заводку на сигналке автозапуск на -18 стоял, а сейчас отключил. после этого и заметил.

Награды

Город Приозёрск Казахстан
Авто: Nissan Almera
Год выпуска: 2014
Комплектация: Comfort Plus
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

У меня пробег ровно 40 000 на днях сравнялось, сегодня брал машину из гаража, специально понюхал масло в бачке ничего приятного в запахе нет, наверное само масло имеет такой запах, потому что ГУР это не коробка АКПП где фрикционы могут подгорать и давать запах, тут только насос и продуктам горения выделяться не от чего!

У вас пробег 70 000, в принципе можно и поменять масло на свежее, но сейчас морозы и прям срочно это делать не обязательно, можно и до весны покататься.

Andy это нравится

Награды

Авто: Nissan Almera G15
Цвет автомобиля:

Не подскажешь какую трубку надо вытаскивать из бачка? Ятак понимаю нужно для слива снять обратку, ту что ближе к радиатору? Или у нас по другому?

Читайте также: