Ремонт гура опель вектра б

Обновлено: 22.04.2024

Замена насоса ГУР на Opel Vectra B (Y16XE)

Если ваш автомобиль имеет систему кондиционирования, тогда сложость в работе будет в том, что нам нужно демонтировать ремень , ремень располагается под двигательной опорой и вытаскивая его оттуда будет сложнее.

Из инструментов нам понадобится:
Ключ гаечные на "10", "15", "22", "27".
Плоскогубцы.
Ключ шестигранный.
Отвёртка плоская и крестообразная.
Ёмкость куда будет жидкость стекать.
Ключ ТОРКС Е10, Е12.
Шприц на 20 кубов.

В начале нам нужно получить доступ. Для этого мы демонтируем воздушный фильтр. После, возьмём ключ на "15" и прокрутим с его помощью ролик натяжной по направлению часовой стрелки.
Ремень демонтируем. После, нам нужно патрубок немного отвести в сторонку, после чего демонтируем экран тепловой, который располагается на коллекторе впускном.
Далее под патрубок установим ёмкость или сосуд, для того, чтобы слить туда жидкость антифризную.
ПОсле, нам нужно взять плоскогубцы и с их помощью разжать хомут патрубка, потом с термостата его аккуратно уберите.
В сосуд продолжает стекать жидкость антифризная.
Начинаем болты теплового экрана мы выкручиваем ключом Торкс Е10.
Экран сдвиньте в сторонку, вы можете лямбду снимать, но и без снятия это сделать возможно.

Берем возьмём шприц(можно грушей) выкачиваем жидкость, которая располагается в баке. Мы брали шприц 20-ти кубовый, чтобы он глубже входил в бак можете "ушки" отогнуть. После, возьмём головку на "22" и выкрутим магистраль гидравлическую. Будет лучше, если у вас будет шланга-удлинитель.

Болты-торксы, которые крепят насос Гура, следующим действием мы выкручиваем с помощью головки Е12. На фото мы обвели их.
После хомут магистрали нижней нужно немного ослабить.
Насос немного поднимите, а шланг скиньте, помните, что польётся жидкость, нам нужно слить её в какую-нибудь ёмкость.

НУ а теперь, мы можем вытаскивать насос старенький. Чтобы было наиболее удобно, можете датчик с термостата скинуть. Ну а на фото выше видно какую картину мы увидели.

В сравнении два насоса. Если вы видите, что на насосе располагается штуцер, тогда мы его ключом на "27" затянем, не бойтесь перестараться.
Далее на магистраль мы устанавливаем прокладку, она располагается под пробкой.

Ну а теперь выполните сборку в обратной последовательности. Помните, что масло нужно заливать в бак до максимальной отметки, которая располагается на щупе. Далее устанавлиаем тепловой экран.
Потом двигатель заводим, руль покрутите в две стороны. Посмотрите нужно ли долить масло или нет. Потом начинаем бак выкручивать, двигатель прогреваем. После жидкость антифризную доливаем и снова уровень проверяется.

Opel Vectra немецкий тазик › Бортжурнал › Ремонт насоса ГУР

Доброго времени суток, решил я перебрать насос гура, конечно он подвывал но не сказал бы что сильно да и то в крайних положениях, но это уже звоночек, что ему плохо, и самая главная беда заметил, что жижа сильно пенилась а это означало хана сальнику и насос сосет воздух а это уже печально.
снимаем, разбираем, видим большую ступеньку на обойме,

скажу сразу убрать их полностью подручными средствами точно не получится потому, что обойма походу сделана из адамантия и обладает твердостью скелета росомахи, поэтому после долгих мучений смог только сделать более плавными эти ступеньки.
Далее нужно снять вал, и шкив, шкив снять мне никак не удалось, видел греют его и он снимается, у меня как раз газ кончился в горелке поэтому сделал более рисково, упер шток в вал и зацепился за ушки насоса, дело в том что подшипник в насосе завальцован, поэтому сначала надо развальцевать, но в моем случае вальцовку выдавило подшипником по кругу и он вышел.

Вышел он вместе с подшипником, в моем случае и пох. так как подшипник менять не хотел он был норм, только промыл и набил новую смазку, кому надо вот номер подшипника 6303LU

Видим под подшипником наш злополучный сальник

берем новый сальник вот его номер номер сальника Т1154

собираем все обратно

смазываем обойму подшипника резьбовым герметиком, так как вальцовки нету теперь, в насосе еще присутствует много резинок которые вроде в ремкомплектах насоса есть, но я оставил старые.
Лепестки должны легко выпадать с корпуса, у меня они залипли, поэтому чистим их абразивом и вроде как получше стало но все равно не идеал, ну и х. сними уже настолько задолбался что лучше потом еще раз разберу чем еще с ними дрючиться.
Потом открутил и почистил перепускной клапан, он находится в том месте где вкручивается трубка высокого давления, а точнее она в него вкручивается, откручивается он головкой на 27, и желательно сорвать его еще на машине.
Результат превзошел ожидания, насос перестал выть вообще, даже в крайних положения слышно только как он напрягается и перепускает давление внутри себя, руль стал намного мягче, я даж и не ожидал что так может, вращение руля с одинаковым усилием во всем диапазоне, раньше как будто он отключался на секунду в некоторых моментах.
Спасибо, что дочитали, всем удачи на дорогах

Ремонт ГУР (гидроусилителя руля) Opel

Как определить, что ГУР (гидроусилителю руля) требуется ремонт? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

грязная жидкость ГУР
течи в местах крепления шлангов, уровень жидкости заметно снижен
вращение руля заметно затруднено
шум при работе насоса ГУР

Доверяйте ремонт системы ГУР только профессионалам!

ВАЖНО

Гидроусилитель руля Opel используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
Ремонт ГУР Opel может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Opel

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Opel, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Opel под воздействием рабочего тела;
бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
рабочее тело – специальное масло;
ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Opel к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Opel не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

Насос расположен на двигателе Opel и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Opel, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Opel достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Opel поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Opel. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Opel

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

наличие грязи в бачке усилителя;
следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
уровень жидкости меньше допустимого;
тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
«тяжелый» руль в центральном положении;
затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
шум при работе насоса ГУР Opel, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Opel определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Opel реально, если:

своевременно менять масло гидроусилителя;
не допускать износа или обрыва ременной передачи;
избегать частых резких маневров;
не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Opel

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

проверка и откачка жидкости гидроусилителя Opel как часть подготовительного этапа к ремонту;
демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
оценка состояния подшипников и сальников насоса Opel с последующей заменой дефектных деталей;
прочистка распределителя;
дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Opel не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

Vectra Club Russia

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Opel Vectra Экономная зажигалка › Logbook › Ремонт насоса ГУР

Привет всем.
Ничего вечного не бывает и железу свойственно ломаться. На этот раз не повезло насосу ГУРа и он решил подать о себе знать еще перед новым годом, но так как проблема была не особо критична, то и решение ее было отложено до теплых времен.
Уселась уплотнительная резинка задней стенки и через нее начало гнать масло на блок, с него все это дело стекало на поддон и как на зло капало на выхлопную трубу, по утру запах паленого масла это классика жанра, как же не без этого :)

Так как разобрать данный узел не особо составляет проблемы, ну как для меня, пришло тепло и решено было сделать ревизию, гнало только с задней стенки, но решил 2-ды не разбирать, а перебрать его полностью.
Всю систему ГУРа я ставил уже сам, ранее была обычная рейка. Сразу перед установкой насос я перебрал, но было это 4-5 лет тому назад. На то время был изготовлен съемник, без него в этом деле очень туго.

Вот весь ремкомплект который необходим для ревизии при условии что живые лепестки насоса

По разборке особо нечего рассказывать думаю будет понятно и с фото, если возникнут ? задавайте
Съемник был сделан с какого съемника для волги, просто немного мною доработан

Все было разобрано, вымыто и подготовлено к дальнейшей сборке (работа требует щепетильности и абсолютной чистоты как в операционной)

Вот так вот выглядит сбросной клапан с фильтрующей сеткой

Сальник монтируем в корпус

Сальник который до этого стоял был с внутренним диаметром 19 мм, кортеко 19,05мм и с насечкой правого кручения, от чего старый сальник нарисовал мне места своего соприкосновения я не знаю, видимо от того что он не предназначен для таких узлов

А далее все как по маслу. Одел уплотнительную резинку на внутреннюю часть корпуса насоса и посадил ее на место.

Разбирая обратите внимание как все стоит дабы так же собрать, я разбирал в попыхах и забыл об этом моменте. На корпусах есть насечки, на свой страх и риски собрал стрелками к сбросному клапану, все работает

Ремонт Насоса ГУРа на Вектре А 1.8S

100гр в неделю. Грохот в насосе страшный Мой собственный страх, что всё развалится нафик на дороге.Деньги. В Питере я не нашел ни одной конторы которая чинит эти насосы (ответ один, они не разборные, покупайте новый). На Шкапина в магазине насос можно сдать мытый, через 2-3 дня отдадут отремонтированный. Стоит 2000 рублей, гарантия 3 мес. Бу насос стоит 80 уе, манибак неделя на Маршале. Новый 300 уе. Снять поставить в сервисе от 200 до 450 рублей. Короче дорого блин, а учитывая что мой насос всё равно будет валяться в гараже смысл делать самому имхо есть.Имхо, в результате износа (у меня у подшипника люфт был, наверное не меньшн 1 мм), рассогласовался довольно точно подогнанный механизм насоса. Это сильно сказалось на работе в целом. Потому как остальные детали как потом выяснилось сколь значительных следов износа не имели.Собственно процесс: Чего надо из инструмента Набор ключей рожковых Головка торцевая на 30 (ей я подшипник и шкив заколачивал, простите любители бережного отношения к инструменту) Новый ремень имхо Шило мощное диаметр 1-1,5 мм. Маленькая отвертка Пассатижи или что ни будь подобное Съемник для шкива, я использовал обычный с двумя захватами резьбовой. Зацепы на съемнике должны быть небольшого размера, большие не лезут в зацеп. Съемник я взял на прокат в соседнем гараже, он на 10 мин нужен. Молоток Шлифовальный станок (дали попользоваться там же, где дали съемник) Лучше иметь тиски большие. На весу всё неудобно очень. Емкость для промывки Чего надо из расходников 500 гр ATF Подшипник 203 закрытый. (я поставил наш российский за 26 рублей, тока его надо намазать нормально сразу, отковыриваешь пластиковую заглушку, туда литол, заглушку обратно) Сальник 19Х36Х7 в железном корпусе. Лучше если покрыт резиной со всех сторон а не просто резинка вклеена. Купил на Маршале 175 рублей. Там же оказалось продается ремкомплект для насоса ГУР стоит 430 рублей. Там сальник и резинки уплотнительные. Я резинки не менял потому как на ремкомплект случайно наткнулся. Герметик Новый ремень имхо 5 литров соляра чистого для промывки Ветошь Очень мелкая шкурка. Емкость (слить старый ATF)Снятие: Откручиваем 2 шланга. Со штуцера низкого давления (шланг резиновый) откручиваем хомут (всё просто). С высоким давлением сложнее шланг там как то напрессован на штуцер, поэтому откручиваем верхнюю гайку крепления штуцера. И он снимается. Аккуратно там прокладка резиновая стоит. Сливаем масло. У меня где то 300 гр натекло. Откручиваем натяжную гайку крепления внизу, 2 гайки крепления наверху. Снимаем ремень, снимаем насос. Насос в руках откручиваем от него уши крепления (4 болта) и в сторону их.Разборка: Насос в тиски шкивом вниз. (дальше везде считаем что шкив снизу) Снимаем верхнюю крышку, она зажата стопорным кольцом. Сбоку на корпусе есть тех отверстие на 5 мм ниже верхней кромки, оно может под грязью прятаться. Туда пихаем шило и, помогая отверткой, вытаскиваем кольцо. Крышка освободилась, с виду кажется, что она на резьбе закручена. Это не так! просто плотно вставлена с резиновой прокладкой. На крутите её, можно поломать внутренний механизм. Переворачиваем насос, шкивом в верх. Ставим сверху трубу (головку на 30) и долбим молотком (не прямо по шкиву и валу а по головке. вал расплющить можно). В результате крышка падает вниз всё разваливается нафик подшипник при этом правда убивается совсем, но другого способа я не нашел.. Аккуратно всё собираем с пола. Что должно быть: 10 лопастей насоса, обойма для лопастей, крышка верхняя, она же часть корпуса обоймы и место установки подшипника игольчатого, корпус обоймы нижний, 3 стальных штырька 2 подлиннее и 1 короткий. Убеждаемся что понятно что откуда, и как собирать обратно. Снимаем уплотнительные резинки и всё моем, вытираем, сушим итд. Снимаем шкив съемником постукивая молотком по винту съемника. При этом цепляемся не по внешнему радиусу а за зацеп в центре. По внешнему гнется.. Там места не много нужен съемник с небольшими зацепами. У меня он снялся, внатяг, но снялся. Снимаем стопорное кольцо подшипника, пассатижами сжимаем ушки кольца, отверткой выковыриваем. Выбиваем подшипник и вал аккуратно стуча по валу со стороны верхней крышки главное не расплющить вал, а то он потом не влезет в подшипник. Выпадает вал и подшипник. Отверткой выковыриваем сальник. Всё помыть в соляре. Сборка: Собираем механизм лопастей, Если есть ремкомплект, ставим новые резинки. Заколачиваем через торцевую головку новый сальник, Если на валу есть выработка, от сальника её шлифуем шкуркой и полируем до зеркала. Вставляем лопастной механизм убеждаемся что всё штырьки сели куда надо, и на герметик закрываем верхнюю крышку, в тех дыру вставляем шило им прижимаем крышку и одеваем верхнее стопорное кольцо. Вставляем вал. Убеждаемся что встал. Вставляем подшипник. Торцевой головкой заколачиваем подшипник. Одеваем стопорное кольцо подшипника. Сжали за ушки, вставили, потом заколотили. Во время заколачивания крутим вал и убеждаемся, что ничего никуда не выскочило. Одеваем и заколачиваем шкив, под верхнюю крышку надо подложить чего-нибудь, чтобы кольцо не выбить. Сверху стучим не по шкиву а по головке, а то шкив плющится. Оделся он у меня весьма внатяг, стучал я долго. Приворачиваем крепежные уши, вот собственно и всё. Установка: Тут как-то всё очень просто прошло. Просто поставил насос обратно и ремень гайкой подтянул. Немножко крутить неудобно, но защиту я не снимал, машину на домкрат не поднимал. ИМХО могут быть сложности с инжекторным движком. Там фильтр прямо над насосом, а может и нет. Заливаем ATF гуляем 10 минут пока он затечет везде и воздух выйдет. Заводим. Наблюдаем результат. Всё это заняло 5 часов без учета поисков сальника и подшипника по образцам. К сожалению мне не удалось найти размеры заранее. Ну вроде как всё. Вчера весь день катался ничего не гремит. Гул про повороте руля до упора остался, но он я поглядел даже на новых машинах иногда есть и волнует мало.Если можно что то сделать по другому расскажите мне интересно. Потому как собираюсь второй Вектрой заняться.

Ремонт насоса ГУР — logbook Opel Vectra on DRIVE2

Собираем все в обратной последовательности, для того чтобы нормально закрыть заднюю крышку коруса, я вставлял толстые отвертки между шкивом и корпусом насоса. Если у вас есть вторая задняя крышка с насоса, кладем ее поверх вставляемой крышки с вставленным стопорным кольцом и легонько бьем молоточком, все становится очень четко.

Ставим насос назад и наслаждаемся проделанной работой. Если эффект неудовлетворительный, скорее всего у вас запавший перепускной клапан, можно попробовать его разблокировать. Всё помыть в соляре. Заколачиваем через торцевую головку новый сальник, Если на валу есть выработка, от сальника её шлифуем шкуркой и полируем до зеркала.

Вставляем лопастной механизм убеждаемся что всё опель вектра б ремонт гур сели куда надо, и на герметик закрываем верхнюю крышку, в тех дыру вставляем шило им прижимаем крышку и одеваем верхнее стопорное кольцо. Вставляем вал.

Убеждаемся что встал. Вставляем подшипник.

Торцевой головкой заколачиваем подшипник. Одеваем стопорное кольцо подшипника. Сжали за ушки, вставили, потом заколотили.

Во время заколачивания крутим вал и убеждаемся, что ничего никуда не выскочило. Одеваем и заколачиваем шкив, под верхнюю крышку надо подложить чего-нибудь, чтобы кольцо не выбить. Периодичность замены — визуальный контроль системы гидроусилителя рулевого механизма на герметичность, долив жидкости при необходимости — на каждом плановом ТО.

опель вектра б ремонт гур

Замена насоса ГУР на Opel Vectra B (Y16XE) — diabloarea.ru

Переворачиваем насос и молоточком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем вылаз задней крышки, если перекосилась, вылезший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим.

Когда крышка вылезет, переверните насос и снимите только крышку. Причины неисправности гидроусилителя руля Хотя там есть маркировка, можно все сразу вывалить, решать.

Под крышкой видим кольцевую пружину. Недостаточный предварительный натяг упорного подшипника при регулировке Снять рулевой механизм и отрегулировать. Повышенный люфт в зацеплении шестерен рулевого механизма Снять рулевой механизм и отрегулировать.

Затрудненное вращение руля, усиление рулевого привода на колеса не ощущается Ослабление ремня Низкий уровень жидкости при падении уровня жидкости возрастают шумы от насоса Восстановить уровень.

Vectra Club Russia

Ну собственно сабж: воет насос и на горячую плохо качает .
1) снимаем насос ГУРа для этого:
шприцом откачиваем всё что сможем из бачка,головкой на 15 отводим ролик крепления ремня допагрегатов и сдёргиваем собстно сам ремень, откручиваем сверху магистраль высокого давления, торксом откручиваем её крепление от корпуса, снизу обратку (там хомут) и 2 болта крепления корпуса насоса ГУРа там на 13. вытаскиваем - он у нас в руках:

2)откручиваем 6 болтов под ключ на 10 и медленно по тихоньку поднимаем крышечку.

3) вот что видим:

весь вой (исключая убитый подшибник) заключается в том что лопости вытачивают в обойме некоторую раковину и получается если присмотреться не оваловиная обойма а с раковинами - не страшно! просто переварачиваем обойму!

т.к. уплотнительная резинка пришла в негодность - пришлось искать отечественный аналог =)))

собираем всё в обратном порядке .

выводы: эта операция совместно с операией замены масла в системе лично у меня привела к 2-м положительным частям:
1) практически полностью пропал вой гидроусилителя даже в близкрайних положениях. (через 2 недели полностью. )
2)руль стал заметно мягче.

технология замены масла в системе ГУР:
1)снимаем шланг обратки с бачка гура,направляем его в какую-нить ёмкость под машиной, обратка подходит к бочку внизу так что придётся заглушить это отверстие, я делал куском шланга, с одной стороны подобрал по диаметру болт и закрепил его хомутом - одел и снова хамутом
2)снимаем клемму с модуля зажигания
3)выкручиваем свечи
4) наливаем полный бачок ГУРА жидкостью (новой, чистой)
5) коллега сидитт, крутит стартером и поворачивает из края в край колёса, ты подливаешь масло в бачок по мере необходимости..
6)как только из обратки польётся новое - чистое масло ещё тратишь литрушечку что б совсем было наверняка!
7)собираем всю конструкию обратно
заводим мотор - смотрим как крутится руль, радуемся
8.1) если всё же тяжело то:
а) снимаем насос
б) откручиваем крышечку ёмкости где ходят лопости
в) снимаем эксцентрик, анализируем
г) перекур
д) берём натфиль и поправляем лопости, так что б они ооочень легко под собственным весом вываливались из привода. отчищаем эксценрик.
е) переворачиваем обойму, дабы окончательно убрать звук ГУРа и заодно шлифуем её слегка натфилем
ж) отчищаем до блеска масленные каналы
з)промываем корпус до блеска в бензине/керосине/ саляре
и)сушим корпус
к)вставляем обойму, эксцентрик и лопости - крутим шкиф и они даже при небольшой скорости вращения уже должны полностью выдвигаться
л)собираем всю конструкцию
м)инсталируем на место =)
н) ломаться больше нечему - радуемся бесшумной и качественной работой
о)курим и пьём пивасик =)

Разрез стопорного кольца лучше подвинуть ближе к отверстию.

Если эффект опель вектра б гур, скорее всего у вас запавший перепускной клапан, можно попробовать его разблокировать. В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему.

Среди причин неисправности системы ГУР можно выделить: Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет Никаких роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса. Интенсивная эксплуатация Опель Вектра делает цвет масла ГУР со временем более темным, часто с запахом гари.

Также у меня была очень большая выработка овала кольца, местами большие ямки, думаю это оно и гудело сильно. Сегодня ни одна современная марка автомобиля не опель вектра б гур без этой системы, поэтому ремонт гидроусилителя руля OpelVectra — достаточно частая услуга, которую мы оказываем. Если рулем стало управлять гораздо сложнее, а колеса и вовсе плохо слушаются при поворотах при том, что руль вы поворачиваете по максимуму, пора обращаться в сервисный центр за профессиональной диагностикой.

Разрез стопорного кольца лучше подвинуть ближе к отверстию. Вставляем маленький шестигранник и легонько стучим по нему молоточком.

Край кольца вылезет легко. Заднюю часть лучше всего очистить от грязи. Переворачиваем насос и молоточком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нету. Пальцами контролируем вылаз задней крышки, если перекосилась, вылезший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше.

Когда крышка вылезет, переверните насос и снимите только крышку.

Причины неисправности гидроусилителя руля

Хотя там есть маркировка, можно все сразу вывалить, решать вам. Под крышкой видим кольцевую пружину. Снимаем верхнюю крышку барабана. Снимаем стопорное кольцо желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно.

Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей. Видим большое кольцо, внутри овальное и в середине него барабан с лопастями, которые при вращении по инерции вылазят из пазов барабана.

Еще записи про Opel Vectra:

Уже видно неравномерность овала. Остались нижняя крышка барабана и 2 шпильки Снимаем крышку..

Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет Никаких роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса.

Заменить жидкость в гидроусилителе Opel Vectra можно двумя способами: Для частичной замены масла ГУР потребуется шприц с трубкой и само масло, столько, чтобы по окончанию работ оно перестало быть темным. Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость. Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX.

Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения. Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Опеля Вектра, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе.

Opel Vectra 1996, 100 л. с. — самостоятельный ремонт

Теперь этот шланг удлиняем нашим сливный шлангом и направляем в заранее подготовленную тару. В тот отвод расширительного бачка ГУР надо установить подготовленную заглушку. Заливаем новую жидкость до отметки MAX. Не заводя двигатель, плавно крутим руль Опеля до упора вправо-лево.

Насос гура, замена Вектра А

В это время по сливному шлангу должна начать выходить старое масло ГУР, вместе с этим масло из бачка должно уйти в систему. Повторяем это до тех пор, пока из сливного шланга в тару не пойдет светлое масло. Теперь, чтобы прочистился насос ГУР заводим двигатель на сек.

В этот момент нельзя допустить полного ухода масла ГУР из бачка в систему и засоса воздуха!

Читайте также: