Ремонт вакуумного насоса ауди
Обновлено: 15.05.2024
Ремонт вакуумного насоса двигателя JK
Фото насоса без крышки. Указаны размеры шестерни.
Для снятия шестерни нужен вот такой съемник. Винт с резьбой М12.
На фото виден неравномерный износ привалочной плоскости корпуса. При вытаскивании уплотняющей резинки, отвертку вставлять со стороны бОльшей толщины корпуса, чтобы не отломить кусок корпуса со стороны мЕньшей толщины.
На фото крышки виден износ крышки. Убрать полностью, притиркой на мелком шлифкруге.
Отредактировано дед Женя (18.01.2012 17:52)
Скажите дед Женя, по какой причине или внешней неисправности Вы решили ремонтировать вакуумный насос? или в целях профилактики?
по какой причине или внешней неисправности Вы решили ремонтировать вакуумный насос? или в целях профилактики?
1. В этот раз - от нечего делать. (машина в ремонте, жду поршня).
2. В процессе работы движка не сразу появлялось усилие на тормозах.
Скажите дед Женя, ремонт вакуумного насоса заключался в удалении следов неравномерного износа,что вы описали,или Вами были сделаны еще какие-то работы?
Очень жаль что тема заглохла и непонятно был ремонт или так просто
Скажите дед Женя, ремонт вакуумного насоса заключался в удалении следов неравномерного износа,что вы описали,или Вами были сделаны еще какие-то работы?
1. Замеряем по высоте лопатки. Размер "А".
2. Замеряем по глубине колодец корпуса. В месте НАИБОЛЬШЕГО износа. Размер "Б".
Восстанавливаем корпус, т.е. убираем износ на дне. Замеряем снова глубину колодца, она несколько увеличится, на 0.02-0.03мм., возможно и больше.
Выравниваем привалочную плоскость корпуса. Меряем глубину колодца. Новый размер "Б". Сравниваем с размером "А".
У нормально восстановленного насоса "Б"="А"+0.005мм. Для соблюдения данной зависимости подгоняем лопатки к корпусу или корпус к лопаткам.
Я восстанавливал насос сравнительно недавно, так что пришлось только снять неравномерный износ по привалочным плоскостям корпуса и крышки.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов ауди 80 б4
Диски на автомобиле Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «в круг» выполняется, в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с маломощными двигателями устанавливаются сплошные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.
Плюс вентилируемых тормозов заключается в высокой эффективности — за счёт специальных лопастей при движении диск охлаждается потоками воздуха, что препятствует его перегреву и продлевает срок эксплуатации.
Автомобили Ауди, в которых задний барабан заменён диском, оснащаются системой ABS, препятствующей блокировку колеса при остановке.
Используемая тормозная система ауди 80 б3 двухконтурная — схема подразумевает отдельную работу диагонально расположенных колёс. Даже при выходе из строя одного тормозного контура автомобиль не теряет управление.
Система на Ауди 80 состоит из нескольких элементов:
- непосредственно педаль тормоза;
- вакуумный усилитель тормозов, многократно усиливающих импульс, передаваемый педалью;
- главный тормозной цилиндр, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
- система распределения тормозных усилий задних колёс (при установленной АБС обычно не используется);
- тормозные диски спереди (как опция — вентилируемые), барабаны сзади (опционально — дисковые);
- тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (встречаются одно и двухпоршневые);
- тормозные колодки.
Неисправности вакуумного усилителя тормозов
Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:
- при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.
- при экстренном торможение — двигатель заглохнет.
Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны. %rtb-4%
Видео: Настройка и замена трубки усилителя тормозов ауди 80 [ @ 2020 ]
11.12 Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
Проверка исправности функционирования/герметичности, замена и регулировка вакуумного усилителя тормозов
Проверка исправности функционирования
1. Не запуская двигатель, несколько раз выжмите педаль ножного тормоза. Удостоверьтесь в отсутствии изменений в величине резервного хода педали (расстояние между педалью и полом).
2. Удерживая педаль выжатой, запустите двигатель. Если сразу после запуска педаль слегка “проваливается”, следовательно, вакуумный усилитель тормозов работает исправно.
1. Запустите двигатель на пару минут, затем заглушите. Несколько раз медленно выжмите педаль ножного тормоза. Если сначала ход педали с каждым выжиманием постепенно сокращается, однако, через три-четыре качка стабилизируется, значит, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
2. Выжмите педаль ножного тормоза при работающем двигателе. Удерживая педаль выжатой, заглушите двигатель. Если спустя 30 секунд удерживания педали нажатой ее резервный ход не изменится, следовательно, герметичность сборки вакуумного усилителя не нарушена.
Проверка величины выступания штока толкателя
Видео: Замена вакуумного усилителя тормозов Ауди 80-90
Назначение усилителя тормозов
На подавляющем количестве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система. Она подразумевает, что усилие, необходимое для сжатия тормозных колодок, создается самим водителем при нажатии педали тормоза. Через главный тормозной цилиндр усилие передается на тормозные цилиндры, размещенные на колесах, с помощью несжимаемой жидкости. От цилиндров усилие передается на тормозные колодки, которые и осуществляют торможение.
Недостатком гидравлической тормозной системы является необходимость приложения водителем достаточно большого усилия для сжатия тормозных колодок. К тому же требуемое усилие зависит от веса автомобиля и увеличивается при повышении скорости, с которой совершается торможение. При длительной поездке или движении в городском режиме педаль тормоза может нажиматься десятки или даже сотни раз, что ведет к быстрому утомлению водителя. А это уже может сказываться и на безопасности движения.
Назначение вакуумного усилителя тормозов кроется в самом названии детали. Он призван увеличивать усилие, прилагаемое водителем, при передаче воздействия к тормозным цилиндром и далее к тормозным колодкам. Вакуумный усилитель увеличивает силу нажатия в несколько раз, что позволяет сделать торможение более эффективным и снижает физическую нагрузку на водителя.
Роль вакуумного усилителя в тормозной системе
Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.
Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.
А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.
Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.
В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.
И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.
Как поменять передние колодки на ауди 80
Замену колодок необходимо проводить, если толщина накладок менее 4 мм. На многих колонках установлены сигнализаторы — небольшие стальные пластинки, издающие скрип при сильном износе.
Последовательность работы при замене передних колодок следующая:
- поднять переднюю часть автомобиля на домкрате и снять колёса;
- выкрутить нижний болт, крепящий суппорт к скобе;
- вывернуть суппорт вверх, после чего удалить старые колодки;
- установить новые колодки, вернуть суппорт на место и закрутить болт.
Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой — новые колодки существенно толще, а так как поршень цилиндра выдвинут, то суппорт не встаёт на место. Для возврата поршня в начальное положение следует удалить лицевую колодку, вернуть суппорт на место, и через специальный лючок в нём монтажной отжать цилиндр в исходное состояние. Рекомендуется снять крышку с бачка тормозной жидкости на гбц.
Если тормозная система на задних колёсах дисковая, то работы по замене колодок проходят в той же последовательности.
Проверка
Замена вакуумного усилителя тормозов ваз 2109
Ремонт вакуумного усилителя проводится в специализированных автомастерских с использованием предназначенного для этого оборудования. В условиях гаражного ремонта на ВАЗ-2109 замена вакуумного усилителя тормозов производится с установкой нового. Перед принятием решения по проведению замены, надо провести проверку работы его самого, а так же обратного клапана.
Проверка работы вакуумного усилителя
Ваз 2109 вакуум тормозной
Чтобы проверить работу усилителя надо:
- Сделать ногою нажатия на педаль, таким образом поднять давление в тормозной системе. Педаль при этом остается в отжатом состоянии.
- Удерживая ногу на педали, включить двигатель.
- При запуске двигателя, нога с педалью начинает движение к полу кузова ваз, значит, вакуумный усилитель работает и вся система в исправности.
Примечание. В другом случае, нога с педалью остаются без движения, то есть в верхнем отжатом состоянии, значит, где-то есть неисправность. Сначала надо проверить вакуумный шланг, по местам соединений. Также проверить обратный клапан на герметичность.
Проверка обратного клапана
Ваз 2109 вакуумные тормоза
Чтобы проверить работу обратного клапана надо:
- осмотреть места соединений трубок;
- ощупать руками эти места;
- подтянуть хомуты в местах соединений патрубков;
- на штуцере впускной трубы;
- на штуцере обратного клапана, на вакууме.
Потом проверить сам клапан. Для этого снять резиновую трубку с вакуума, при необходимости использовать плоскую отвертку. Так как трубка снимается очень туго. Взять заранее приготовленную резиновую грушевидную шприцовку, подходящего диаметра к штуцеру:
- Вставить ее;
- Сдавить шприцовку;
- Выдавить воздух из нее.
Отпустить руку, если она остается сжатой, тогда проверка клапана завершена. То есть клапан выполняет свое конструктивное предназначение. Если шприцовка наполнилась воздухом, тогда придется менять клапан. Так же можно проверить работу клапана ртом:
- Выдуть воздух изо рта, он должен спокойно пройти в вакуум;
- Затем произвести всасывание, выход воздуха не должен почувствоваться.
Этим завершается проверка вакуумного усилителя тормозной системы, обратного клапана. При не обнаружении дефектов в соединяемых частях и исправной работе обратного клапана, производится замена вакуума.
Видео: VW Passat B3 Ремонт вакуумного усилителя
Вакуумный усилитель тормозного привода — проверка, снятие и установка
Audi 80 B4. Шасси. Тормозная система
Дисковые тормоза в отличие от барабанных не имеют усиления тормозящего эффекта. Поэтому для обеспечения надлежащего тормозного действия необходимо приложение большего усилия на тормозную педаль. Около 60% этого усилия обеспечивает вакуумный усилитель тормозного привода, соединенный с главным тормозным цилиндром. Вместе с тем, педаль тормоза также непосредственно соединена с поршнем главного тормозного цилиндра. Такое конструкционное решение является вынужденным на случай отказа вакуумного усилителя.
Вакуумный усилитель обеспечивается пониженным давлением от впускного коллектора через соответствующий шланг. При торможении из-за разницы между атмосферным давлением и давлением воздуха от впускного коллектора происходит смещение большой эластичной мембраны, которая дополнительно воздействует на поршень главного тормозного цилиндра. При заглушенном двигателе от вакуумного усилителя не поступает дополнительной помощи при воздействии на педаль тормоза. Если же двигатель внезапно глохнет, то созданного запаса пониженного давления хватает еще на несколько торможений.
Автомобили с дизельным двигателем оборудуются насосом, обеспечивающим подачу пониженного давления к вакуумному усилителю, ввиду отсутствия такового во впускном коллекторе (см. иллюстрацию 8.0).
Для улучшения функционирования вакуумного усилителя автомобили с пятицилиндровым бензиновым двигателем дополнительно комплектуются соответствующим насосом. Этот насос приводится в действие от распределительного вала и располагается на левой стороне головки блока цилиндров (см. иллюстрацию 8.0а).
Ремонт вакуумного насоса ауди
осле снятия и мойки тандемного насоса,было обнаружено,что в завальцовке вакуумного насоса болтается штуцер.
Сначала было решено подвальцевать штуцер,для чего была выточена оправка.
Ввиду того что корпус насоса выполнен из алюминиевого сплава,подвальцовка делалась между коленками.
После нескольких ударов штуцер болтаться перестал,но появилась кольцевая трещина.
Естественно так оставлять было нельзя, и я решил удалить отколовшуюся часть металла чтобы посмотреть и решить что делать дальше.
После удаления осколков я увидел обратный клапан,резиновое уплотняющее кольцо и штуцер.При замере диаметра гнезда клапана стало видно что оно отлично подходит для нарезки резьбы 18*1 мм.
Для установки клапана был выточен стаканчик,состоящий из двух половинок.
Сборка производилась так: сначала в корпус насоса ввернул(на клей) половинку с наружными резьбами,затем (после просушки клея) внутрь ввернутой части вставил клапан,на торец положил резиновое кольцо р-ром13*2, а затем навернул (с герметиком ВГО) вторую половинку стакана.Получилось так.
Ну и наконец насос установленный на свое место.
Неисправности вакуумного усилителя
Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.
Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.
Что такое и для чего нужен ВУТ
Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.
Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.
В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.
Признаки неисправности ВУТ
Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:
- Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
- Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
- Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
- Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
- Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.
Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.
Ошибка p1479
У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.
Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.
Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.
Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.
Причины неисправности вакуумного усилителя
Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:
- Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
- Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
- Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
- Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
- Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.
В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.
Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:
- При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
- В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
- Запустить двигатель на холостых оборотах.
- Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
- Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.
Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:
Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.
- Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
- Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
- Несколько раз нажать на педаль тормоза.
- Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
- Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.
Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:
- затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
- трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
- состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).
Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.
Проверка обратного клапана
Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.
Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов
После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.
Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:
- запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
- до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
- если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
- в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.
Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.
Как устранить неисправность
Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.
Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:
- невысокая цена материалов;
- сложность локализации места разгерметизации;
- сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.
Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.
Ремонт вспомогательных насосов
Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.
Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.
Ремонт вакуумного насоса
Ремонт вакуумного насоса ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска
Модератор: Jhonny
Всем здрасти!
Хочу в ближайшее время заняться поменять втулки в вакуумнике, статьи по ремонту прочёл, но есть вопросы:
1) От какой машины (стартера) лучше взять втулки и по длине (высоте) какие. Я так понимаю нужна всего одна.
2) Крышка насоса прикручена винтами (болтами) под звёздочку с штырьком по центру. Кто может сказать на сколько нужна головка. Потому как набор покупать дорого, да и нет необходимости. А на рынке "Владимирский тракт" можно взять отдельно. Но разбирать на рынке машину и мерить . :sad:
3) При вытачивании втулок какой надо делать натяг (т.е. зазор) между валом и втулкой. Хотя может этот вопрос и несколько лишний, но всё-же.
Ну в общем началось, в пятницу приехал вечером в Можайск, стою у дома и двигателя не слышу почти - гремит вакуумник. Ну правда всю дорогу (где не было пробок) топил под 120.
Но беда не приходит одна, в субботу с утра глянул под машину - прохудилась магистраль высокого давления заднего кондиционера, опять под хомутом у подсоединения сзади. Только блин толстую трубку заварил и заправился, так опять попадалово. Пока работает, поставил бандаж из маслостойкой резины с хомутом, не знаю насколько хватит.
А для вакуумника купил втулки стартера (от классики) и втулку трамблёра - она высокая, немного другого размера. Но гланое у них материал металлокерамика, он пропитывается маслом. От сальника отказываться нехотелось бы. Сейчас пойду с токарем поговорю, а вечером разбирать начну (пока тепло на улице).
В общем разобрал. и не врубился, что к чему.
Во первых сложилось впечатление, что вакуумник уже разбирали, т.к. прокладка стояла на чёрном герметике и внутри где ходит поршень на зеркале две царапины.
Во вторых, явного износа я не увидел. Да на штоке есть небольшие затёртости, особенно сверху с одной стороны, на втулке не видно. Зазор между штоком и втулкой не катастрофический (чего гремело. ).
В третьих, всё,что было написано в статьях по ремонту у меня не так. :-k Втулка стоит одна, нет сальника. На втулке маслоподводящая канавка, сама втулка похоже стальная с медным (или подобным)напылением. Выбил втулку (по идее надо было корпус погреть - легче вышла бы), у нее стенка всего 1,8 мм.
Как другую делать не знаю? Протачивать тело?
Да и Жигулёвские стартерные втулки: длинная -короткая по сравнению с родной, если только две коротких ставить. И интересно купленные втулки на вал не лезут, а в загашнике валялась такая же, так со свистом пролетела.
В общем сижу в растерянности. Вал микронной нулёвкой заполировал до блеска и устранения выработки (токарь так тонко не сделает), думаю может просто втулку развернуть на 90 гр. по оси и обратно загнать? Пойду к токарю, посоветуюсь.
Может есть у кого соображения, что ещё греметь может, и что с втулками делать. Токарь не берётся делать, отправляет к шлифовщику (фрезеровщику).
Думаю всё-таки повернуть втулку на 90 гр. и попробую смазку ХАДО (ремонтную).
Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Audi A6 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов на авто Audi A6
Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.
Признаки неисправности
- Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
- При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.
![]()
Как проверить?
Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.
Как проверить ВУТ:
- запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
- 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.
Ремонт или замена?
При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.
Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.
Устройство системы
Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.
Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.
Как поменять своими руками
Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.
- Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
- Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
- Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
![]()
- Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
![]()
- Отключите разъем датчика включения тормозов.
- Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
- Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
- Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
![]()
- Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.
Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.
Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.
Варианты конструкции
На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:
- открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
- ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.
Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.
Регулировка штока
Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).
Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.
Audi A6 Avant 2.4 › Logbook › Замена ВУТ и ГТЦ от A6 C6
Любая поломка ведет к тюнингу. После ремонта ВКГ как то резко умер вакуумный усилитель тормозов. педаль стала очень тугой. Ездить так достаточно опасно. Покупать такой же, как и стоял, не интересно и стал я думать о улучшение. На нашу машину ставились 3 вида тормозов. 1- мембранные, 2х мембранные и 2х мембранные с увеличенной производительностью главного тормозного цилиндра. Первый вариант не интересен, второй уже был, остается последний. Как оказалось, комплект вута с гтц найти не просто, еще и дорого. После долгого поиска различной информации и консультации с умными людьми, привет Алексей))) Выяснил, что на ауди С6 стоит такая же система, как и на рыське. Это достаточно важная инфа, так- как от с6 вут стоит копейки.
Внимание, эта процедура делалась на рестайловой машине с есп! на доресте могут быть отличия.
Собрав багаж знаний, еду на разборочку и за 4000р покупаю вут в сборе.
Визуально он отличается от моего, но все крепления совпадают. Процедура замены достаточно не удобная, но сложного не много
— Разбираем пластик под рулем
— Откручиваем шток от педали
— Снимаем бачок тормозной жидкости
— Откручиваем ВУТ
— Откручиваем две трубки, идущие на абс
— Откручиваем распорку
— Снимаем дворники и вытаскиваем пластиковую накладку (она мешает вытащить вакуумник)
Собираем в обратном порядке и прокачиваем тормоза.
Теперь переходим к электрической части вопроса.
Первая цифра всегда ноль!
Объясняю как пользоваться.
первая цифра ноль, вторая модель машины. В моем случае 7 = Audi A6
получается 07ххх
теперь нам надо понять, какие у нас установлены тормоза. Табличка с информацией есть в багажнике, в нише запаски. Так-как тормоза я поменял на PR-1LX (двухпоршневые) то выбираю цифру 4
получается 074хх
теперь переходим к выбору мотора. У меня цилиндров, бензин. Это цифра 9
получается 0749х
ну и осталась коробка. У меня механика, это цифра 5
и финальный код логина получается 07495
у меня получается 06395
Идем в машину и подключаем ноутбук.
В васе диагносте заходим в тормозную систему, код доступа и вводим 07495
Далее выбираем вкладку кодирование и вводим 06395
после этого страница обновится и в пункте кодирования появится наш новый код 06395
Переходим к адаптации руля. Выбираем вкладку код доступа и пишем 40168, заходим в базовая установка выбираем первую группу и после этого выходим. Все, новая кодировка записана и машина в режиме адаптации.
Выбираем ровную площадку, заводим машину, сильно нажимаем на тормоза и немного держим. отпускаем тормоз и разгоняемся километров до 15-20. Разогнавшись начинаем крутить рулем на 90 градусов вправо/влево через небольшое расстояние, гирлянда на приборке погаснет.
Глушим машину
Ремонт вакуумного усилителя тормозов: самостоятельная диагностика
Эта составная часть тормозной системы снижает усилие, необходимое человеку при воздействии на педаль. От “вакуумника” зависят здоровье и жизнь пассажиров при движении автомобиля, особенно если водитель предпочитает двигаться на скорости. Если элемент неисправен, его нужно починить или заменить.
Узнайте стоимость ремонта вакуумного усилителя тормозов онлайн за 3 минуты
Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!
Как провести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками
Суть работы узла — “безвоздушное” усилие механического движения, благодаря которому остановить многотонное авто удается легко. Конструкция данного устройства связана с главным цилиндром тормозов и содержит пружину, диафрагму, клапан слежения, толкатель, кожух и шток.
Основные признаки отказа узла перечислены ниже:
- “деревянная” педаль;
- перебои двигателя на холостом ходу;
- повышение свободного хода до 50%;
- “заклинивание” (машина замедляется даже без воздействия на педаль).
Ремонт вакуумного агрегата может понадобиться из-за “прохудившейся” диафрагмы, неплотного соединения, потери корпусом герметичности, износа пружины или отказа воздушного клапана. Диагностику проводят при работающем ДВС. Если агрегат сломан, необходима замена.
Изменение длины штока вакуумного усилителя требуется для регулировки ВУТ и определяет корректность хода тормозной педали. Размер зазора контролируется болтом — от его положения зависит корректность “включения” клапанов.
Такая настройка нужна каждый раз после проверки на герметичность.
При выключенном двигателе педаль должна “ходить” в диапазоне 0,5-1,4 см. При меньшем значении рабочий цилиндр “заедает”, что приводит к перерасходу горючего и уменьшению эксплуатационного срока колодок. Машина при эксплуатации едет как будто на ручнике. Зазор, превышающий обозначенный диапазон, приводит к увеличению хода педали. Чаще всего сигнализирует о разгерметизации узла.
Из чего состоит вакуумный усилитель тормозов, ремонт своими руками
Элементы устройства перечислены ниже (на примере ВАЗ-2110):
- корпус с крышкой;
- шток (в том числе уплотнитель и буфер);
- чашка;
- регулировочный болт;
- уплотнительное фланцевое кольцо головного цилиндра;
- шпилька;
- наконечник шланга и крепеж для него;
- диафрагма (и ее пружина);
- защитный и уплотнительный и чехлы;
- поршень;
- фильтр воздуха;
- пружинный привод;
- каналы;
- клапаны (в том числе пружина и корпусная втулка);
- камеры (обычная и безвоздушная).
Ремонт вакуумного усилителя
Обнаружив неисправности, действуйте без промедления. При проблеме со шлангом (у бензиновых авто) или насосом (на дизельных) самостоятельную замену провести несложно.
На этапе диагностики определяют целесообразность восстановления.
Иногда установка нового устройства выходит дешевле реставрационных работ.
Ремонт вакуумного усилителя тормозов происходит по следующему алгоритму:
- внимательно изучают эксплуатационный мануал производителя;
- в двигательном отсеке убирают обивку;
- снимают накладку “ветровика”;
- шланг, передающий вакуум, удаляют со штуцера;
- открепляют цилиндр, отклоняя его вперед (иначе есть риск деформации трубок);
- откручивают болты крепления;
- отсоединяют клемму, связывающую провод со стоп-сигналом;
- демонтируют педаль специнструментом.
Будьте осторожны с трубками ГТЦ — при их повреждении есть риск попадания воздуха в систему. Решили действовать самостоятельно? Найдите видеоинструкцию с подробным описанием процедуры.
Устройство агрегата достаточно простое — проблема чаще всего заключается в разгерметизации. Самый частый источник подобной неприятности — пробой в шланге отвода воздуха, соединяющего усилитель с коллекторным впуском. Другие возможные неисправности перечислены ниже:
- поломка клапанов (обратного и следящего);
- повреждение камер;
- отказ пружины;
- нарушение поверхности диафрагмы.
В результате увеличивается тормозной путь авто и нужно прикладывать большие усилия для остановки. Иногда “троит” мотор. Если устройство неисправно, возможен и полный отказ тормозов.
Как отремонтировать вакуумный усилитель. Обработка и сборка
Сперва очищают элементы и меняют неисправные запчасти. Промывку проводят бензином (исключение — уплотнительное кольцо) и сушат баллончиком сжатого воздуха. “Обшлаг” и кольцо монтируются на основание, на котором хорошо фиксируются. Корпус закрепляют на аппарате. Диафрагму перед установкой на фланце смазывают (например, тальк). В нее вкладывают кольцо опоры. Сам агрегат помещается внутрь оболочки опорного диска.
Конструктивно устройства для отечественных авто (например, ВАЗ-2109 и “Москвич”) не отличаются, поэтому процедура универсальна.
Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами
Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами
По диаметру пластиковой трубки подходит сальник шкива коленвала ВАЗ 2101-07:
для его крепления потребуется изготовить хомут из оцинковки:
Устройство тормозной системы Ауди А6 С5
Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов и дисковых тормозов на передних и задних колесах.
На автомобиле установлена рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно; повышает безопасность вождения автомобиля.
При отказе одного из контуров используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
Давление в контурах создается педалью тормоза через главный тормозной цилиндр.
Пополнительный бачок тормозной жидкости расположен в моторном отсеке над главным тормозным цилиндром и обеспечивает тормозной жидкостью всю тормозную систему.
Схема тормозной системы Ауди А6
1 — переключатель ASR,
2 — выключатель стоп-сигнала,
3 — датчик частоты вращения заднего левого колеса,
4 — датчик частоты вращения заднего правого колеса,
5 — датчик частоты вращения правого переднего колеса,
6 — датчик частоты вращения левого переднего колёса,
7 — блок управления ABS/EBV/EDS/ ASR/ESP,
8 — контрольная лампа ABS/EDS,
9 — контрольная лампа ASR/ESP,
10 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости,
11 — главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов и педаль тормоза,
12 — гидравлический блок.
Вакуумный усилитель тормозов в автомобиле с бензиновым двигателем работает за счет создаваемого двигателем всасывающего разрежения.
Вакуумный насос закреплен фланцем к блоку цилиндров двигателя слева сзади и приводится в действие от промежуточного вала.
Передний тормоз фирмы Teves FN-3
1 — тормозной шланг,
При замене тормозных колодок не отвинчивайте тормозной шланг.
2 — защитный колпачок,
3 — направляющий палец, 25 Н м,
4 — тормозной трубопровод, 15 Нм, Привинтите тормозной трубопровод к суппорту
При соединении тормозного трубопровода и тормозного шланга, удерживайте шестигранник на тормозном шланге. Проверьте правильность положения фиксирующих выступов в выемках кронштейна.
6 — болт с ребристым основанием головки, 120 Н-м,
Перед ввинчиванием очистите ребристое основание головки болта. 7держатель суппорта,
8 — тормозные колодки,
Наружные тормозные колодки имеют липкие подложки, закрытые пленкой, . которую необходимо снять перед установкой.
Необходимо проводить одновременно замену всех тормозных колодок на одной оси автомобиля.
9 — фиксирующая пружина,
Пружина устанавливается в два отверстия суппорта. 10- тормозной диск, , При необходимости замены .замените оба передних тормозных диска. Перед снятием тормозного диска необходимо снять суппорт.
Тормозные диски оснащены суппортом с плавающей скобой. При такой конструкции требуется только один поршень, чтобы прижимать обе тормозные колодки к тормозному диску.
Читайте также: