Ремонт заднего омывателя опель антара

Обновлено: 25.03.2024

Предохранители и реле Opel Antara (L07), 2006 - 2015

Большинство цепей питания электрооборудования немецкого кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.


Рассмотрены схемы Опель Антара А 1-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

В моторном отсеке


Красная точка - основной монтажный блок, синяя точка - дополнительный блок (дизели)


Главный блок расположен около бачка омывайки и закрыт крышкой.

Схема элементов подкапотного блока Opel Antara (вариант 1)
Описание предохранителей/реле Ток, А
F1 Управление двигателем 15
F2 15
F3 20
F4 Двигатель 3 15/30
F5 Кондиционер/отопитель 10
F6 Управление двигателем 10
F7 Стартер 2
F8 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 30
F9 Топливный модуль / Бензонасос 15
F10 Электронный блок управления 4WD 15/20
F11 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 15/30
F12 Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) 15
F13 10/20
F14 Система ABS/ESP 20
F15 40
F16 Звуковые сигналы 15
F17 Электродвигатель очистителя лобового стекла 25
F18 Блок предохранителей в салоне 40
F19 40
F20 Люк 20
F21 Противоугонная система 15
F22 Электропривод сиденья 30
F23 Блок предохранителей/реле приборной панели 60
F24 Обогреватель заднего стекла 30
F25 Ближний свет левой фары 15
F26 15
F27 10
F28 Противотуманные фары 15
F29 Дальний свет фар 15
F30 Электродвигатель очистителя заднего стекла 20
F31
F32 Омыватели фар 20
F33 Электронный блок управления трансмиссией (ТОМ) 15
F34 10
F35 Запасной 25
F36 20
F37 15
F38 10
1
2 Реле бензонасоса
3
4 Реле обогревателя заднего стекла
5 Реле ближнего света фар
6 Реле насоса омывателя фар
7 Реле системы управления двигателем
8
9
10
11 Реле габаритных огней
12 Реле стартера
13 Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
14 Реле гудка
15
16 Реле ПТФ
17 Реле дальнего света фар
Схема элементов подкапотного блока (вариант 2)
Обозначение Назначение
FUEL/VAC Топливный насос, вакуумный насос
HDLP WASHER Омыватель фар
HI BEAM LH Дальний свет (левая блокфара)
HI BEAM RH Дальний свет (правая блокфара)
HORN Звуковой сигнал
HTD WASH/ MIR Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал
IGN COIL A Катушка зажигания
IGN COIL B
LO BEAM LH Ближний свет (левая блокфара)
LO BEAM RH Ближний свет (правая блокфара)
PRK LP LH Стояночный свет (левая блокфара)
PRK LP RH Стояночный свет (правая блокфара)
PWM FAN ШИМ-сигнал управления вентилятором
REAR DEFOG Обогрев заднего стекла
REAR WPR Задний стеклоочиститель
SPARE
STOP LAMP Стоп-сигналы
STRTR Стартер
TCM Блок управления трансмиссией
TRLR PRL LP Стояночные огни прицепа
ABS Антиблокировочная тормозная система
A/C Система климатконтроля, кондиционер
BATT1 Коробка предохранителей приборной панели
BATT2
BATT3
BCM Блок управления электронными системами кузова
ECM Контроллер ЭСУД
ECM PWR TRN Контроллер ЭСУД, двигатель и трансмиссия
ENG SNSR Датчики системы управления двигателем
EPB Электрический стояночный тормоз
FAN1 Охлаждающий обдув
FAN3
FRT FOG Передние противотуманные фары
FRT WPR Передний стеклоочиститель
Схема дополнительного блока (только дизели)
Назначение Ток, А
AF1 Контроллер свечей предпускового подогрева 60
AF2 Реле нагревателя топливного фильтра 30
AF3 Реле PTC-1 40
AF4 40
AF5 40

В салоне


Монтажный блок расположен слева в нише для ног пассажира. Отмечен на фото красной точкой. Имеет несколько вариаций.

Общий вид.

Opel Antara 2011, engine Gasoline 3.2 liter., 227 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 16

у меня сзади это случилось.

Левая передняя стойка (нижний угол). Снимаем заглушку айербага там саморез. снимается кожух и там уведите соединение.

К написанному добавлю, что второе соединение за правой задней пластиковой обшивкой под потолком. Обычно слетает одно из этих соединений. Еще бывают случаи под капотом над левым стаканом.
Рекомендую на будущее сразу нейлоновой стяжкой эти стыки укрепить. Удачи!

Тут уже сложней, но пока оттепель займусь.

Я когда покупал авто, у меня были обрывы и спереди и сзади) Походу предыдущий хозяин болт положил на это все в первую же зиму, так и ездил до меня. Омывайка херачила в левую стойку, когда там разодбрал и соединил, то захерачила справа сзади) Во я помню намудился тогда с этой обшивкой))

та же беда журчит справа сзади, что вы снимали, трудно?

Короче там жопа… Верхний пластик у форточки крепится за нижний в багажнике. Я откручивал нижний пластик, откручивал верхний полностью, уплотнитель частично снимал. Верхний пластик по максимуму оттягивал и орудовал так, ибо чтобы его снять полностью, то понадобится полный демонтаж нижнего. В принципе возможно при таком раскладе оттянуть верхний пластик и пропихнуть туда руку, но придется изрядно поипаццо! Самое веселое — потом нащупать там оба конца шланга и вставить один в другой.

я все сделал за 15 минут)

Левая передняя стойка (нижний угол). Снимаем заглушку айербага там саморез. снимается кожух и там уведите соединение.

Товарищ, по несчастью…
Такая же проблема (слетел шланг сзади в стойке) была неделю назад. На улице 0 — +1… Еду и слышу, что где-то что-то льется, но не на заднее стекло. В передней стойке умудрился летом все подтянуть, а вот на зад — забил болтяру.
Так вот: открываешь багажник, полностью снимаешь шторку(т.е. не просто складываешь, а вынимаешь ее из пазов поперечных), в том месте, где шторка должна фиксироваться в раскрытом (паз в виде крючка) состоянии справа выкручиваешь саморез, еще два самореза в багажнике сбоку, где рейлинг для крючков и еще один ближе к задней правой двери под заглушкой АИРБЭГ. Да, и еще, чтобы не поломать обшивку потолка — вытаскивый все 3 пистона в потолке, которые из багажника видно. Все выкрутил, спинку заднего сиденья сложил и начинай стягивать обшивку (она на пистонах). Я сам мучался минут 20 чтобы ее сдернуть, т.к. не понятно где эти пистоны и как тут уже говорилось светлая часть обшивки стоек прячется за черной нижней обшивкой. Ломать там нечего, я начинал с того места где заглушка АИРБЭГа и далее понемногу подходил к багажнику. Мне пришлось отгибать и черный пластик, чтобы полностью снять светлую накладку, т.к. иначе не подобраться… После того как снимешь светлую накладку — отгибаешь обшивку потолка (без фанатизма…) светишь фонариком и видишь то ***аное соединение. Ставишь все на место, поверх мелкие пластиковые хомуты и собираешь все обратно. Я потратил час +/-, но делал первый раз без описания. Из инструментов: отвертка, фонарик и жена на этапе набрасывания хомутов, которая светила фонариком и оттягивала обшивку крыши.
Работы производил во дворе часов в 7-8 вечера.

П.С. советую попробовать начинать снятие обшивки со стороны треугольного маленького окошка, возможно дело пойдет быстрее.
Делал после работы, голодный и злой, поэтому ни о каких фотография не думал…
Успехов!

Opel Antara с пробегом: кожа скажет всё, а подвеска промолчит


Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем чуть ниже, сразу перед тем как описать сильные и слабые места кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетних кроссоверов. А в следующий раз расскажем о моторах и коробках. Поехали!

Многоликая Antara

П очему считать Opel Antara настоящей немецкой машиной не совсем верно? В первую очередь потому, что как и “сестру” Антары, Chevrolet Captiva, собирали его в основном на заводе в Корее. А ещё Антару выпускали в Мексике, Канаде и в России. Причём имён у машины было несколько: Holden Captiva в Австралии, Chevrolet Captiva Sport в Мексике, Южной Америке и США. А ещё её называли Equinox, GMC Terrain и Saturn Vue.

Поскольку Antara у нас — это всё же Opel, то орднунга (то есть, порядка) в ней хватает. Он заметен в первую очередь в настройке управляемости, да и по комфорту Антара далеко ушла от Captiva. При чуть меньшей длине Opel тяжелее, и в первую очередь — из-за более качественной шумоизоляции и лучших материалов отделки. Конечно, полностью победить пристрастие корейских и американских инженеров к дешевому пластику не удалось, но что могли – сделали.

Opel Antara GTC Concept

Opel Antara GTC Concept

Opel Antara GTC Concept '2005

С технической стороны машина совершенно обычная. Мотор стоит поперечно спереди, подключаемый задний привод реализован посредством электромагнитной муфты, спереди работает подвеска МакФерсон, сзади — многорычажка. Бензиновые моторы Антары — только атмосферные, объёмом 2,4, 3,0 и 3,2 литра. Есть ещё два турбодизеля: 2,0 и 2,2 литра. В США эту машину предлагали также с моторами объёмом 3,5 и 3,6 литра. Мощностью и массой Antara заметно превосходит одноклассников. Среди сравнительно недорогих кроссоверов по энерговооруженности Antara и Captiva в свое время лидировали, ведь их трёхлитровые моторы развивали до 285 л.с.

Выпуск Антары начали в конце 2006 года. Машины до рестайлинга оснащались всего тремя двигателями: бензиновыми 2,4 и 3,2 и двухлитровым турбодизелем в двух вариантах по форсированию.

Opel Antara

Opel Antara '2006–10

Коробка-автомат на машинах до рестайлинга — только японская пятиступенчатая Aisin серии AW55-51.

В ходе рестайлинга 2010 года 2,4-литровый мотор заменили на новый с цепным приводом ГРМ. Впрочем, более раннюю версию этого двигателя ставили на машины Opel c 2001 года, а в США — и того раньше, так что действительно новым его называть как-то странно. Мотор V6 заменили на более мощный и форсированный вариант той же серии. Дизельные моторы объёмом 2,2 л стали совершенно другими, с заметно более высокой степенью форсирования.

Opel Antara '2010–15

Вместо Aisin стали ставить АКП GM 6T40/6T45, разработанную совместно с Ford. Ну и, конечно же, немного переработали мультимедийное оснащение и системы безопасности.

Антару выпускали до 2016 года, что для Европы удивительно долго. А вот с момента выпуска первого автомобиля прошло уже более 10 лет, так что сейчас настало самое время подвести промежуточные итоги.

novye-zaglushki-bu-1

Кузов

Несмотря на то, что это «не настоящий Opel», с коррозионной стойкостью тут примерно как и у других машин этой марки последних лет: очень неплохо и даже лучше, чем у иных премиальных марок. Найти гнилую машину не получится — это должен быть серьезно битый и халтурно восстановленный экземпляр. Единственное проблемное место — это задняя дверь.

Opel Antara

Opel Antara '2006–10

Тут есть две проблемные точки: нижняя кромка, от хромированного молдинга и ниже, которая облезает по кромке из-за контакта с бампером и повреждений ЛКП, и швы в нише номерного знака, которые страдают от коррозии.

Двери и крылья даже на машинах преклонных лет могут быть только с парой “жучков”, да и те почти не растут. Капот и рамка лобового стекла страдают сильнее. Им достается от камней, и у «трассовых» машин тут может быть много сколов. А если их не подкрашивали, то и откровенная ржавчина. Чаще всего запускают сколы на передней кромке крыши.

Изредка можно встретить повреждения ЛКП у ручек дверей, иногда коррозия проглядывает из-под кронштейнов боковых зеркал заднего вида.

Под пластиковыми накладками арок коррозия развивается обычно из-за повреждения мест креплений. На кромке арок ржавчина может появиться из-за контакта с пластиком, что бывает при редкой мойке машины. Заглянуть сюда стоит, и для этого надо чуть отогнуть накладку. Снаружи часто ничего еще не видно, а внутри уже есть очаг коррозии в несколько сантиметров диаметром.

В передних крыльях за локером скапливается грязь, особенно в задней части арки. А там есть и заглушка технологического отверстия, и глубокая ниша между стойкой и порогом, так что если запустить, последствия будут неприятные.

Opel Antara

Opel Antara '2010–15

Снизу машина сделана на совесть: здесь стоят сплошные лонжероны с высоким полноразмерным профилем. Такую конструкцию иногда называют «интегрированная рама», но Opel этим не слишком гордился, так что об этом знают не многие. Пластиковых накладок на днище немного, защитой прикрыты только пороги и арки. Но слой антикора достаточно толстый, и в целом придраться не к чему. В основном тут корродируют только подрамники и крепежные элементы, чаще — в задней части кузова.

Ещё одной причиной коррозии могут стать большие грязевые карманы в задних арках вокруг амортизаторов и за трубами заправочной горловины бака. Если владелец машины пренебрегает мойкой днища и арок, коррозия уже может быть существенной и требовать как минимум хорошей зачистки и обработки металла. Кроме того, выхлопная система слабовата и стареет рано.

Opel Antara

Opel Antara '2010–15

У большинства машин с водительской стороны может быть мокрым пол. Причина в том, что трубка омывателя заднего стекла проходит под обшивкой в передней стойке и имеет тут несколько стыков. Если вовремя не залить “незамерзайку” и разморозить линию, стыки со временем начинают течь. У тех, кто не склонен искать причины мелких проблем, от ковра может попахивать гнилью, а на кронштейне кузова под педалями и на швах усилителя кузова может появиться лёгкая коррозия.

Повторюсь, что для десятилетних машин проблем обычно немного. Но стоит обратить внимание на то, что в местах повреждения ЛКП кузов корродирует достаточно интенсивно. И при восстановлении повреждений качество обработки имеет принципиальное значение. Немалую роль играют и условия эксплуатации: если месяцами не мыть автомобиль, количество “жучков” и степень коррозии опасных зон в арках растет как на дрожжах.

Итак, с железом вроде разобрались. А чего ждать от оснащения кузова? Тут недостатков больше.

Opel Antara

Opel Antara '2006–10

Оптика мягкая и затирается быстро. Стекла тоже далеко не идеальны, а если на машине стоит стекло с зоной подогрева дворников, то оно может пойти трещинами без особых причин. Причем как оригинальное, так и аналог. Впрочем, у нас машины с этой опцией официально не продавали.

Бамперы с тонкой оболочкой плохо держат удар и легко трескаются зимой. Слабенькие форсунки омывателя очень боятся перемерзания и часто теряют крышки. Клипсы крепления накладок арок практически одноразовые, и при малейшем люфте можно ожидать проблем с кузовным металлом. Кроме того, накладки на стойках кузова тоже плохо держатся на своих местах и не выдерживают грубого обращения.

Opel Antara '2006–10

Задний проем кузова чуть «гуляет», уплотнитель задней двери быстро проседает, и дверь начинает стучать замком и о направляющие. Кстати, перекос двери — это одна из причин появления коррозии на ее нижней кромке: она просто задевает бампер и проем, повреждая ЛКП. Лечится проблема обычно регулировкой скобы. Иногда приходится запиливать и крепления боковых направляющих, которые штатно нерегулируемые.

С боковыми дверями всё хорошо. Уплотнения не подводят, стеклоподъемники достаточно надежны. Замки дверей сбоят редко, в основном — в серьезные морозы.

novye-zaglushki-bu-1

Салон

В салоне в первую очередь все сталкиваются со слабыми креплениями передних сидений: их салазки стучат и даже ломаются. Салазки сидений меняли по гарантии, но замену прошли не все владельцы, и сейчас ремонт влетит в копеечку.

Мотор вентилятора климатической системы уже после 50-60 тысяч пробега может встать. Он не любит снега и мокрой погоды, но с его периодическими отказами часто мирятся. Замена, в общем-то, не дорогая, но машин с этой проблемой хватает.

Opel Antara предохранители и реле

Opel Antara пятидверный кроссовер выпускается с 2006 года и поставляется по всему миру. Годы производства 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. После этого Опель Антара прошел рестайлинг и обновленный собирался в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годах. В данной публикации мы покажем все места расположения электронных блоков управления, подробно опишем блоки предохранителей и реле опель антара со схемами и фотографиями. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Опель Антара

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Все блоки управления

Общая схема расположения всех электронных блоков управления.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

Схема общего расположения блоков управления

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Описание

Назначение предохранителей и реле может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, страны поставки и уровня оснащения Вашего Опель Антара. Сверяйте назначение со своей схемой на обратной стороне защитной крышки.

Блок предохранителей и реле в салоне

Он находится c левой стороны у ног пассажира, закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

фото блока с предохранителями в салоне с140

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

Вариант 1

Фото пример блока в салоне опель антара

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

блок с предохранителями в салоне каптиво

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

F1AP01 / Дополнительная розетка
F2Подогреватель передних сидений
F3Аудиосистема
F4Кондиционер воздуха
F5Блок управления электронными компонентами кузова
F6Дверной замок
F7Указатель поворота правая сторона
F8Указатель поворота левая сторона
F9Стоп
F10Омыватели Фар
F11Кондиционер
F12Блок управления электронными компонентами кузова
F13Блок управления электронными компонентами кузова
F14Зажигание: S/W
F15Задний противотуманный фонарь
F16Подушка безопасности (AIR BAG)
F17Передний омыватель
F18Замок передних дверей
F19Дополнительная розетка
F20Блок управления трансмиссией
F21Двигатель
F22Ближний свет
F23Стеклоподъёмник
F24Нагреватель наружных зеркал
F25Панель приборов
F26Зажигание 1
F27ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (AIR BAG)
F28Складное зеркало*
F29Предохранитель прикуривателя
F30Электрический стеклоподъемник со стороны пассажира
F31Электрический стеклоподъемник со стороны водителя
F32Часы
R1Компонент реле кондиционера воздуха/ Несъемная вспомогательная электрическая розетка
R2Зажигание: ON/START

За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 29 на 20А, а дополнительные розетки 1 и 19.

Вариант 2

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Фотография вариант 2 в салоне опель антара

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

chevrolet_captiva-с140-схема

p, blockquote 17,1,0,0,0 -->

Блоки предохранителей и реле под капотом

Основной блок находится рядом с бочком омывающей жидкости и закрыт пластиковой крышкой.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

фото блока в моторном отсеке шевроле каптива

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

каптива с100 схема блока предохранителей

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Назначение

Вариант 2

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Фотография блока под капотом ople antara 2

p, blockquote 25,0,0,1,0 -->

Схема

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Схема 2

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Перевод обозначения на русский

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

ABS Антиблокировочная тормозная система
A/C Система климатконтроля, кондиционер
BATT1 Коробка предохранителей приборной панели
BATT2 Коробка предохранителей приборной панели
BATT3 Коробка предохранителей приборной панели
BCM Блок управления электронными системами кузова
ECM Контроллер ЭСУД
ECM PWR TRN Контроллер ЭСУД, двигатель и трансмиссия
ENG SNSR Датчики системы управления двигателем
EPB Электрический стояночный тормоз
FAN1 Охлаждающий обдув
FAN3 Охлаждающий обдув
FRT FOG Передние противотуманные фары
FRT WPR Передний стеклоочиститель
FUEL/VAC Топливный насос, вакуумный насос
HDLP WASHER Омыватель фар
HI BEAM LH Дальний свет (левая блокфара)
HI BEAM RH Дальний свет (правая блокфара)
HORN Звуковой сигнал
HTD WASH/ MIR Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал
IGN COIL A Катушка зажигания
IGN COIL B Катушка зажигания
LO BEAM LH Ближний свет (левая блокфара)
LO BEAM RH Ближний свет (правая блокфара)
PRK LP LH Стояночный свет (левая блокфара)
PRK LP RH Стояночный свет (правая блокфара)
PWM FAN ШИМ-сигнал управления вентилятором
REAR DEFOG Обогрев заднего стекла
REAR WPR Задний стеклоочиститель
SPARE
STOP LAMP Стоп-сигналы
STRTR Стартер
TCM Блок управления трансмиссией
TRLR PRL LP Стояночные огни прицепа

Дополнительный блок

Только для дизельных моделей. Он находится в центре подкапотного пространства.

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Дополнительный блок под капотом Опель Антара

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

доп блок в каптиве схема

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

AF160А Контроллер свечей предпускового подогрева
AF230А Реле нагревателя топливного фильтра
AF340А Реле PTC-1
AF440А Реле PTC-2
AF540А Реле PTC-3

Руководство по эксплуатации

Неожиданная находка в воздуховодах Opel Antara

Более трёх лет занимаюсь шумоизоляцией автомобилей, полностью разбираю их и собираю заново, находил разное, но такое в первый раз.

Начну с того, что ко мне обратился клиент с жалобой на шум в салоне недавно купленной Opel Antara. Посчитали материал, сошлись в цене. Говорит посмотри еще панель, что-то брякает. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что обычно панели скрипят, если что-то брякает то вероятнее всего это последствие некачественного ремонта (замена моторчика отопителя и т.д.) Ну ладно, добавили антискрип панели без снятия, забрал машину.

Обычно я делаю полную шумоизоляцию (двери, крыша, пол, багажник) за 2 дня, но Opel Antara автомобиль не маленький + клиент попросил заменить динамики в дверях и обшивку крыши, а с ней пришлось менять старую проводку на новую. Работа растянулась до трех дней. До панели добрался только в конце второго дня, разобрал, посмотрел, проклеил антискрипом. Всевозможные накладки конечно скрипели, вылечил антискрипом, стандартная ситуация, как в большинстве автомобилей такого возраста. Но ничего не брякает, странно думаю, полез проверять крепления панели, подушки, все затянуто.

Полез проверять воздуховоды и бинго! В самом низу лежало 4 ножа от неизвестной сельхоз техники. Я был удивлён, а меня сложно удивить чем то подобным, потому как это далеко не первая подобная находка в автомобиле клиента. Чаще всего в воздуховодах я находил монеты, сигареты, ручки, реже помады и прочие небольшие вещи. В общем те вещи, что чаще всего оказываются на панели автомобиля, а на поворотах падают в воздуховоды у лобового стекла. Но 4 огромных металлических пластины, впервые. Вы только представьте себе как они там звенели и резонировали на весь салон.

Шумоизоляцию я закончил на следующий день, клиент уехал довольный, забрав пластины себе на память. По шумоизоляции Opel Antara сделаю отдельный большой пост, возможно кому-то будет интересно. Берегите своих железных коней, делайте их тише и комфортнее.

Почему не работает омыватель лобового стекла? 6 причин неисправностей и 2 способа ремонта

Лобовое и заднее стекло авто должны содержаться в чистоте, любые загрязнения уменьшают обзорность дороги и происходящего вокруг, что может привести к аварийной ситуации. Омыватель лобового стекла предназначен именно для содержания его в чистоте, важность такого устройства можно поставить в один ряд с двигателем или ходовой, поэтому, как только появились отклонения в его работе, следует сразу же установить причину поломки и устранить её.

Почему не работает омыватель лобового стекла? 6 причин неисправностей и 2 способа ремонта

Устройство и принцип работы омывателя

Работа омывателя зависит от исправности его элементов, конструктивно он состоит из следующих узлов и деталей:

  • бачка, расположенного в моторном отсеке машины, в нём содержится жидкость для омывания стекла, его объём бывает от 2,5 до 5 литров;
  • насоса, оснащённого форсунками, он нагнетает нужное давление, благодаря которому подаётся рабочая жидкость на стекло;
  • форсунки, их устанавливается парное количество, они бывают струйными и веерными;
  • датчик уровня жидкости, он встречается не на всех машинах, чаще всего идёт в случае объединения омывателя оптики и стекла.

Почему не работает омыватель лобового стекла? 6 причин неисправностей и 2 способа ремонта

Кроме описанных узлов, в омывательной системе имеются шланги, тройники, трубки, уплотнительные кольца, элементы подогрева, всё то, что обеспечивает бесперебойную работу устройства в любое время.

Все перечисленные элементы работают исправно только при наличии в системе достаточного количества очистительной жидкости, если не работает омыватель лобового стекла, то первопричиной может выступать её нехватка. Но не только это может вызвать выход из строя омывателя.

Принцип работы очищающего устройства достаточно прост: насос (представляет собой небольшой моторчик) принудительно подаёт через форсунки рабочую жидкость, а стеклоочистители распределяют её для лучшей очистки лобового стекла. От точности расположения форсунок зависит правильное попадание жидкости и эффективная работа дворников.

Электрический насос активизируется с помощью специального переключателя, который расположен под рулём.

Причины неисправности омывателя

В случае если не работает стеклоомыватель, выявить причину такой неисправности опытному водителю не составит труда, да и новичок после ознакомления с основными сбоями в очистительной системе сможет самостоятельно устранить их.

Почему не работает омыватель лобового стекла? 6 причин неисправностей и 2 способа ремонта

Механические неисправности

Самой главной причиной, как уже говорилось выше, может быть отсутствие омывающей жидкости, в этом случае нужно всего лишь долить её. Если же она имеется, но не брызгает в зимний период, то возможно она просто замёрзла. В этом случае решение проблемы производится одним из двух вариантов:

  • прогреванием мотора;
  • пригонкой машины в тёплый гараж.

После оттаивания жидкости система начнёт работать в обычном режиме, но лучше после этого слить воду с бачка и заменить «незамерзайкой».

К другим значимым механическим причинам, по которым не брызгает омыватель лобового стекла, относится:

  1. Засорение форсунок. Их выход может быть перекрыт различным мусором: ржавчиной, грязью или мелкими частичками. Чтобы проверить правильность догадки, нужно приостановить подачу рабочей жидкости к форсункам, если дело в них, то подача «незамерзайки» будет нормальной. Решение такой проблемы лежит в замене распылителей.
  2. Отсоединение шланга. Он может в процессе езды по ухабистым дорогам просто слететь, и тогда подача жидкости будет продолжаться, но форсунка омывателя фар и лобового стекла останется сухой. Иногда это случается в машинах, в которых соединительные штуцеры, располагаются на капоте, тогда при его закрытии происходит передавливание шлангов. В любом случае деформированную или оторванную трубку необходимо заменить и вернуть на место.

Почему не работает омыватель лобового стекла? 6 причин неисправностей и 2 способа ремонта

Электрические неисправности

После проверки уровня жидкости, чистоты форсунок и шланга, ведущего к ним, может выясниться, что всё это ни при чём, тогда дело в следующих причинах:

  1. Перегорание предохранителя. Нужно будет найти предохранительный блок и проверить вставку, её можно отыскать по прилагаемой схеме, которая обычно нанесена на крышке или в инструкции по эксплуатации авто. После проверки, если действительно причина в ней, тогда нужно заменить испорченную деталь
  2. Выход из строя моторчика. Чтобы установить точность догадки, следует подсоединить мультиметр к выводам моторчика и при включении омывателя проверить напряжение. Если показатель напряжения будет в норме, а моторчик остаётся в нерабочем режиме, тогда проблема заключена в нём. Установить какой моторчик вышел из строя можно путём исключения, переставив клеммы насоса с ветрового стекла на задний его аналог.
  3. Неисправность выключателя омывателя. Он обычно располагается на руле. Если после проверки напряжения, оно отсутствует, а замена моторчика новым агрегатом не помогла, тогда выходит, что не работает выключатель или реле омывателя лобового стекла. Точно диагностировать поломку сможет только опытный автоэлектрик.
  4. Окисление клемм насоса. Они могут в процессе работы не только окисляться, но и полностью отваливаться, из-за чего моторчик перестаёт качать жидкость, чтобы вернуть всё в рабочее состояние необходимо зачистить окислённые клеммы или заменить их новыми.

Почему не работает омыватель лобового стекла? 6 причин неисправностей и 2 способа ремонта

Самостоятельное устранение неисправностей

Основные причины отсутствия омывающей жидкости можно устранить своими руками.

Прочистка форсунок

Их замена и прочистка происходит одинаково и начинается она со снятия этих деталей, процесс выглядит следующим образом:

  • открыть капот;
  • убедиться, что на них имеются пластиковые заглушки, если они присутствуют, то их нужно аккуратно демонтировать;
  • взять плоскую отвертку и для демонтажа форсунок открыть их пружинные застёжки.

Установка новых деталей происходит в обратной последовательности.

Чтобы промыть форсунки и освободить их грязи, следует подготовить специальный очищающий раствор из не хлорированной воды и уксуса, взятых в равных пропорциях. Смесь хорошо перемешивается, а затем заливается в бачок. После чего нужно нажать на рычаг омывателя, даже если вода не дойдёт до стекла, ничего страшного. Чтобы составляющие раствора успели расщепить все загрязнения, нужно оставить его в очистительной системе на 2 часа, а затем снова нажать на рычаг. После того как из форсунок выльется грязный раствор необходимо промыть шланги дистиллированной водой.

Почему не работает омыватель лобового стекла? 6 причин неисправностей и 2 способа ремонта

Для слишком засорённых распылителей нужно подготовить проволоку и после отсоединения шланга просунуть её в форсунку до сопла.

Замена мотора

Отремонтировать самостоятельно моторчик довольно сложно, поэтому его чаще всего просто заменяют.

Установку нового прибора осуществляют следующим образом:

  • удалить из бачка всю оставшуюся в нём жидкость;
  • отсоединить контакт между аккумулятором и насосом;
  • при необходимости можно демонтировать бачок, но если манипуляции можно провести и с фиксированным устройством, тогда можно этого не делать;
  • вынуть из бачка электронасос и открутить все шланги, идущие к нему, но только запомнить их расположение, чтобы после ремонта все их вернуть на правильные места;
  • подключить к системе новый насос;
  • прикрутить все трубки;
  • подсоединить к мотору аккумулятор;
  • залить в бачок жидкость.

Проверить работу мотора нажатием на рычаг омывания, если появиться звук жужжания насоса, тогда всё прошло успешно.

Выводы

В случае отказа работы омывателя заднего или лобового стекла любую проблему можно быстро устранить, главное, найти причину неисправности. В случае проблем с форсунками и их полной замены лучше выбирать эти детали веерного типа, они лучше смачивают стекла. Проблемы с целостностью или частичной деформацией соединительных трубок лучше решать подсоединением новых шнуров. Чтобы избежать перечисленных проблем с омывательной системой, следует в тёплое время применять не хлорированную воду, а в холодное – «незамерзайку».

замена бачка омывателя антара опель

Пpоcтавки уcтaнaвливаются сверху, на опору амортизатора. Не ограничивают движение подвески и не влияют на управяемость автомобиля.

замена бачка омывателя антара опель

Ru Hella 3r Замена бачка омывателя антара опель Биксенон Линза. Результаты зaмeровпoкaзателей яркости Hеlla 3R люкcметрoм показали, чтo данные линзы одни из caмых ярких из всeх пpедставленных на рынке.

Многие эксперты, бимодуль Неllа 3R называют эталон автомобильного освещения. Х4,5, Х5. Ценa укaзанa зa 1 линзу. Утoчняйтe нюaнcы и детали по телефoну. Ру Для осуществления оплаты с помощью платежной системы Монета. Ру вам необходимо иметь кошелек, зарегистрировать который можно на сайте системы.

Способы пополнения кошелька можно найти на сайте Монета. Зачисление платежей через Монета. Ру происходит мгновенно.

К оплате принимаются титульные знаки WMR, зачисление денег происходит мгновенно. Деньги Для осуществления оплаты с помощью сервиса Яндекс.

замена бачка омывателя антара опель

Замена бачка омывателя антара опель подтвердить или опровергнуть предположение необходимо взять мультиметр подсоединить его электроды к клеммам выводов моторчика омывателя и включив омыватель проверить напряжение. В случае если вы измерили напряжение и убедились, что оно в порядке, однако моторчик все же не крутит, то, скорее всего, он и является причиной. Возможно мотор вышел из строя и требует замены.

В случае отсутствия напряжения остается три варианта, по которым не работает омыватель лобового стекла, причина либо в нерабочем выключателе, либо в отсутствии замыкания реле включения омывателя, либо причина в проводке. Если вы после замены моторчика не добились своего и омыватель стекла по прежнему не работает, обратитесь замена бачка омывателя антара опель сервис или к опытному автоэлектрику, так будет быстрее и надежнее, скорее всего причина более сложная и самостоятельно вам ее не решить.

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. Как почистить форсунки на ВАЗ в домашних условиях? Как заделать трещину в ГБЦ?

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Буквально пару часов назад обнаружил что не работает моторчик, предохранители проверил, переключатель проверил, моторчик проверил, только потом дошло массу посмотреть. Закисло там немного, подчистил и все заработало. Вышла из строя крыльчатка в насосе.

У меня очень слабый напор как будто не хватает мощности попробовал кинуть плюс на прямую с акб на моторчик работает шикарно. У меня такая проблема — включаю омыватель на руле переключателем он не моет, если долго щелкать то иногда моет, короче плохой контакт, как понять что имено в рулевом выключателе, а вот как когда тыкаешь замена бачка омывателя антара опель должны еще щетки включиться, если они тоже редко влючаются значит тока нет ни там ни.

А почему не льётся только из одного? У меня рычажок тянешь на себя дворники работают шикарно, но воды нету, моторчик проверяли на 14 все работает, но подключаю себе, не работает, массу перекручивал, контакты чистил, предохранитель менял, а без реле дворники я думаю вообще бы не работали, что замена бачка омывателя антара опель быть?

замена бачка омывателя антара опель

Проблема как выше в комментах — моторчик пашет, замена бачка омывателя антара опель давления не хватает, из форсунок только бежит, струи. На щупе обнаружил сгустки, промыл все горячей водой — не помогло. Форсунки проверил и продул для гарантии, не помогло. У меня не понятно как все это работает? Тяну не себя рычажок на руле и ничего не происходит.

Снятие и установка бачка и насоса стеклоомывателя

Ни дворники не работают ни вода не брызгает. Доброго времени суток, не работает стеклоомыватель, то есть дворники работают, а вода не идёт, в бачке вода наличествует, но не слышно как моторчик работает.

В статье описаны основные причины, замена бачка омывателя антара опель проверить каждый из возможных вариантов. Если поиски не дадут результатов — доверьтесь специалистам. Знает кто в чем дело?

Opel Antara – кроссология

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.

Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.

С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

Читайте также: