Рено сценик 2 замена турбины

Обновлено: 30.04.2024

Ремонт и замена турбины на Сценик 2

Причиной выхода из строя турбины автомобилей марки Рено Сценик 2 может быть износ рабочего вала этого устройства и деформация колеса компрессора, а также повреждения центрального корпуса. При этом может быть отчетливо заметен повышенный люфт центрального вала, при котором его колеса стучат о внутреннюю часть корпуса. В этом случае необходима замена или ремонт этого устройства.

Первыми признаками выхода из строя или некорректной работы турбины могут быть образование масляных пятен левой стороны устройства.

Этот факт является подтверждением того, что из-за комплекса неисправностей масло стало попадать во впускной коллектор. Эксплуатация автомобиля в таком случае крайне не рекомендуется, а последствия потребовать более обширного ремонта.

Порядок проведения работ по демонтажу турбокомпрессоров

Далее по стандартной процедуре необходимо произвести демонтаж переднего бампера автомобиля, предварительно отсоединив все электрические клеммы. На следующем этапе следует осуществить демонтаж интеркуллера. При возможности и необходимости в такой процедуре, желательно очистить эту деталь от загрязнений и накипи, что позволит в значительной степени повысить уровень эффективности ее функционирования. Масло из интеркуллера необходимо слить в отдельную емкость, а все шланги и патрубки тщательно промыть при помощи специальных средств. Также необходимо дать определенное время для просушки всех очищенных деталей до их обратной установки. Обычно за время осуществления работ с турбиной внутренние поверхности деталей успевают высохнуть и готовы для наполнения рабочими жидкостями.

Следующие мероприятия связаны с демонтажем защиты двигателя и других деталей, которые препятствуют доступу к корпусу турбины или ее извлечению. К таковым относятся декоративный пластиковый щиток под лобовым стеклом автомобиля, а также дворники, которые необходимо деинсталлировать. Затем необходимо отсоединить крепление катализатора к силовому агрегату автомобиля Сценик 2. Количество этих креплений – 2, одно из которых расположено с левой стороны автомобиля и доступ к нему открывается с нижней его части, а второе расположено в правой части, добраться к которому можно в подкапотном пространстве. Для обеспечения удобства дальнейших работ следует демонтировать крюк, который обеспечивает фиксацию пластиковой крышки силового агрегата. Для этой операции используется ключ №8.

Катализатор откручивается от системы отвода выхлопных газов путем раскручивания болтовых соединений при помощи головки №13 и ключа-трещотки. В этом случае речь идет о снятии 2 болтов в нижней части автомобиля, и четырех гаек через подкапотное пространство, для чего используется тот же ключ с головкой №13 и дополнительный удлинитель. В качестве дополнительного аксессуара, который в значительной степени облегчит проведение описываемых работ, можно использовать специальное портативное зеркало. Освобожденный от гаечно-болтовых соединений, катализатор извлекается с посадочного места через нижнюю часть автомобиля Рено Сценик 2. Следует обратить внимание, что на этом этапе потребуется определенная доля выдержки и аккуратности, поскольку изъятие катализатора может показаться затрудненным.

На следующем этапе работ при помощи накидного ключа №13 необходимо открутить две гайки, которые удерживают непосредственно саму турбину. При этом одна из этих гаек откручивается с нижней части автомобиля, а вторая через подкапотное пространство с использованием специального удлинителя для ключа. Далее необходимо извлечь турбокомпрессор через нижнюю часть автомобиля, немного прокручивая ее вокруг своей оси. Затем нужно снять с посадочного места прямой маслопровод и промыть его вместе с обратным. Также дать немного времени, чтобы испарилась очищающая жидкость.

Сборка должна осуществляться в обратной последовательности с обязательной заменой всех прокладок и визуальной проверки состояния сопряженных деталей на предмет возможного ремонта.

Особое внимание после сборки следует уделить прокачке масла, для чего необходимо деактивировать датчик коленчатого вала и несколько раз прокрутить силовой агрегат стартером.

Не забываем обратно подключить датчик, после чего автомобиль готов к эксплуатации.

Обслуживание турбокомпрессора

Ремонт турбокомпрессора осуществляется после полного демонтажа этого устройства и предусматривает его полную разборку. Корпус детали рекомендуется очистить при помощи пескоструйного устройства. Полная разборка турбокомпрессора предусматривает откручивание все болтовых соединений.

В большинстве случаев ремонт заключается в монтаже нового вала турбокомпрессора, компрессорных колес, полного набора рабочих втулок и центрального корпуса устройства. Крыльчатки колес, которые закреплены на оси, в случае их деформации, ремонту или восстановлению не подлежат. Проведение ремонта и установки новых составляющих компонентов турбокомпрессора возможно провести самостоятельно при наличии минимальных навыков ремонтных работ.

Разборка ABW.BY. Вот так прикончили турбину на "проходном" дизеле 1.5 dCi

Существует множество причин, из-за которых двигатель не развивает мощность, или, как в таких случаях говорят, перестает тянуть. В "проходных" дизелях 1.5 dCi, сделавших в Беларуси популярными многие модели Renault и Nissan, которые оснащаются этими моторами, источником проблемы нередко становится турбокомпрессор.

Именно его неисправность заставила владельца автомобиля с дизелем 1.5 dCi обратиться в компанию "Турбохэлп", со специалистами которой Алексеем и Александром нам предстоит разобраться, почему главный агрегат системы турбонаддува вышел из строя.

Объект обследования - турбокомпрессор марки ККК, которая принадлежит многопрофильному концерну BorgWarner.

Снят агрегат с двигателя К9К мощностью 78 кВт. Выпущен турбокомпрессор в том же 2007 году, что и автомобиль, на моторе которого он работал.

"По тому, что от руки шток механизма изменения геометрии в направляющем аппарате турбины не двигается, сразу можно понять, что механизм заклинил, - указывает Алексей. - Это и есть причина, из-за которой мотор не тянет, но чтобы выяснить, почему произошло заклинивание, турбину надо разобрать.

Теоретически, конечно, возможно, что заклинил клапан привода механизма, но с этим на практике при ремонте турбин от 1.5 dCi мы сталкиваемся в исключительных, можно сказать, случаях. Более вероятно, что после 10 с лишним лет эксплуатации разорвалась мембрана клапана.

Клапан вакуумный. После разрыва мембраны обе камеры клапана начинают сообщаться друг с другом. В вакуумной камере после этого вакуум, естественно, не создается. Из-за этого перестает двигаться шток клапана, останавливаются и прекращают самоочищаться от нагара лопатки направляющего аппарата. В результате они обрастают коксом, а это объясняет, почему теперь мы не можем сдвинуть шток с места".

"Правда, гораздо чаще бывает, что к клапану претензий нет, а проблему создает та часть, которой клапан управляет. По какой-то причине она настолько забилась нагаром, что не дает исправному клапану работать. Впрочем, в любом случае турбину требуется разбирать, проверять, как работает клапан, а дальше смотреть, что делается в направляющем аппарате, потому что, скорее всего, ничего хорошего там не будет", - продолжает Алексей.

"И еще вот на какой момент необходимо обратить внимание до того, как начнем разбирать турбину, - есть продольный люфт ротора, - подключается к разговору Александр. - Насколько я могу ощутить, двигая ротор пальцами вперед-назад, ходит он примерно на 2-3 миллиметра. А ощутимого люфта не должно быть вовсе. Вернее, по допускам производителя он есть, но равен нескольким десятым долям миллиметра. На ощупь его почувствовать практически невозможно. А здесь не то что на ощупь, но и даже хорошо слышно, как ротор, когда я двигаю его пальцами, стучит в стенки корпуса картриджа".

Клапан можно проверить двумя способами. Во-первых, шток клапана надо утопить в корпус, после чего пальцем перекрыть отверстие на выходе из вакуумной камеры клапана. В статье "Знак беды: на что смотреть при покупке подержанного турбокомпрессора и стоит ли покупать восстановленную турбину" мы на видео показывали, как это делается.

Напомним: если мембрана негерметична, шток под действием пружины вернется в исходное положение. Назовем этот способ проверки "дедовским" - он доступен любому владельцу автомобиля.

Для "научной" проверки понадобится вакуумметр. С его помощью из вакуумной камеры клапана откачивается воздух, после чего по тому, будет ли втягиваться внутрь корпуса шток и как поведет себя стрелка манометра, можно судить о состоянии мембраны. В нашем случае, как и предупреждал Алексей, проверка показала, что клапан вполне работоспособен.

Это означало, что разгадку неисправности турбины следует искать в самом механизме изменения геометрии, которым клапан управляет. Для этого необходимо отсоединить турбинную часть от картриджа. Нагара со стороны привода механизма изменения геометрии хоть отбавляй.

По всей видимости, не меньше его и со стороны лопаток направляющего аппарата. Поскольку нагар препятствовал поворачиванию лопаток, давление наддува не соответствовало необходимому, из-за чего двигатель не тянул как должно.

Однако откуда взялось столько нагара? Если не ответить на этот вопрос, после восстановления работоспособности турбокомпрессора и его установки на двигатель можно ожидать скорого повторения ситуации с заклиниванием механизма изменения геометрии и последующей потери тяги двигателем.

Судя по замасленному виду крыльчатки турбины, без участия моторного масла в образовании нагара дело не обошлось.

В то же время характер нагара на стенках турбинной части указывает на наличие в нем сажи, являющейся продуктом неполного сгорания топлива. В какую сторону копать?

Масло в турбинную часть может попадать как из двигателя вследствие износа поршневых колец, клапанов и их направляющих, так и из картриджа самого турбокомпрессора при выходе из строя уплотнений ротора.

Самое время вспомнить о продольном люфте ротора, который был обнаружен до того, как турбину разобрали. Появиться люфт мог из-за проблем с уплотнениями, а то, что они есть, помимо замасленной крыльчатки турбины подсказывает наличие масла на стенке картриджа со стороны колеса компрессора.

В качестве наглядного пособия специалисты предложили воспользоваться разрезом подобного по конструкции картриджа, который имелся в "Турбохэлп".

Обратим внимание на то, как должен выглядеть уплотнительный узел компрессора, когда продольного люфта нет. Кольцо сидит в канавке плотно, практически без зазора.

Извлекаем наш ротор и находим, что зазор между уплотнительным кольцом и поверхностью канавки значительно больше, чем в наглядном пособии, - отсюда продольный люфт.

Подобным образом уплотнения разбиваются, когда сажей забились катализатор и сажевый фильтр.

"Из-за того что забитые катализатор и сажевый фильтр мешают отработавшим газам свободно выходить из турбины в выхлопную систему, газы давят на колесо турбины, - говорит Александр. - Со временем этим давлением и разбивается уплотнительное колечко, в результате чего появляется продольный люфт ротора".

"Практически всегда мы находим большой продольный люфт на турбинах, снятых с автомобилей, где владельцы еще ничего не делали с катализатором или сажевым фильтром, - подтверждает Алексей. - Часто то, как газы давили на крыльчатку из-за сопротивления выходу из турбины в выхлопную систему, можно увидеть на обратной стороне турбинного колеса.

Кроме того, под давлением выхлопных газов на колесо турбины ротор смещается в сторону компрессорной части. Когда продольный люфт становится слишком большим, колесо компрессора начинает лопатками задевать за корпус компрессора. Что в нашем случае так и было, видно по оставленному на корпусе следу.

И разумеется, касания корпуса не прошли бесследно для колеса. В нижней части лопастей заметны риски, то есть лопасти терлись о корпус компрессора и потихоньку стесывались.

Катализатор и сажевый фильтр в рассматриваемом автомобиле, как мы выяснили у его владельца, не удалялись. Но что могло привести к их забиванию сажей, сказать сложнее. Много сажи появляется при неисправностях в системе питания. Если есть проблемы в системе охлаждения, из-за которых двигатель слишком долго прогревается и работает в неоптимальном тепловом режиме, топливо опять-таки будет сгорать неправильно и давать много сажи.

Наконец, на образовании сажи сказываются условия эксплуатации и манера езды. Возможно, водитель много ездит по городу на низких оборотах, торопится переключаться на высшие передачи, чтобы экономить топливо при езде в " натяг". Возможно, не создаются условия для прожига сажевого фильтра…

Нюансов хватает. И разобраться с ними нужно, иначе ремонт турбины поможет очень ненадолго".

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим компанию "Турбохэлп" за консультации и помощь в организации фотосъемки

Renault Scenic II JM16 дизель К9К 734 › Бортжурнал › Renault. K9K. Геометрия турбины BV-39. Снятие. Принцип. Чистка любой геометрии.

А также замены на BORG WARNER 54399700070, картридже JRONE 1000-030-139 и прочих интересных (на мой взгляд) вещах.

Как обычно, будет много болтовни.
Прошу прощения, но мне меняться поздновато.

PART ONE. ГЕОМЕТРИЯ.

Почему я начал именно с нее?
Потому что про эту, очень даже важную деталь, информации меньше всего.
И, кстати, это довольно странно.
Так как именно она, через актуатор, механически управляет наддувом.
А также, влияет на «провалы», «затупы» и «передувы».

Итак, погнали веселиться!

Свою турбину я заменил на Б/У (об этом будет в третей части).
То есть, мы имеем снятую турбу с подклинивающей геометрией и море желания в ней поковыряться.
Вот такую турбину имеем:

То есть, вот я ее, к примеру, раскидаю…
А дальше?
А дальше тупик.
Так как разобрать геометрию и почистить ее невозможно без специального, хитровыипутного ключа.

Совершенно случайно, через пару дней поисков, наткнулся на решение.
Реальные мастера, сняли ролик (всего три минуты), как все сделать просто.
Используя какашку и деревяшку.
Тема какашек и деревяшек – это моё!

Презентую!
Зажать в кулаке… силу воли и смотреть до конца.

Проще простого… Казалось бы… Наверное…

Перед этим действом, я просматривал другое видео .
Но не поверил автору.
А очень даже зря!
Вставлять в запись не буду, но его легко найти по запросу.
«РЕМОНТ ТУРБИНЫ. ЗАМЕНА КАРТРИДЖА СВОИМИ РУКАМИ. ПОЛНЫЙ ВИДЕО-ОТЧЁТ. АНТИ-КРИЗИСНАЯ РУБРИКА!».
Все, что там увидите — проверено лично.
К примеру, снять горячую часть – это полный хардкор!

Понадобится терпение, время и некоторые прибамбасы.
1. Портативный газовый баллон ECOS GC-220 (85 РУР)
2. Горелка газовая ENERGY GT-200 (500 РУР)
3. Молоток средний (халява)
4. Накидной (!) ключ 10 мм (68 РУР)
Горелку можно взять дешевле.
Подойдет паяльная лампа или баллон с пропаном и кислородом (для богатых).

Винты и место посадки (желательно) предварительно залить ВД-40 или «жидким ключом».
Но не обязательно.
Так как, один хрен, греть придется!

Ставим метки (надфиль, напильник, пофиг).

Откручиваем шесть винтов.
Три с шайбой. Три без нее. Это которые держат планку с винтом ограничителя.

И начинаем греть и стучать.
Потом стучать и греть…и снова…

Мне понадобилось минут двадцать-тридцать.
Получаем на выхлопе это.

И приступаем к самому интересному!
Эксперименту.

Что надо?
1. Натр едкий (сода каустическая). В нашем случае — самый дешевый «Крот»
2. Хозяйственные перчатки латексные. Размер L или больше. Две пары минимум!
3. Банка для замачивания. Нижняя часть ПЭТ бутылки. ШИРОКОЙ (6 л и более). На крайняк – любая пластмассовая (не алюминевая) тара.

ВАЖНО!
Читаем внимательно!

А. Едкий натр «жрет» алюминий. Но остальное не хочет. Геометрия из нержавейки.
Б. Перчатки, которые на фото подойдут. Но говно. Лучше взять потолще.
В. Данную операцию проводить ВНЕ квартиры.
Варианты: крыша, пустыня Сахара, Красная площадь, соседский балкон (не лоджия).
Г. Понимание того, что «это» нужно куда-нибудь слить. По-тихому.
Д. Под рукой нужно иметь раствор уксуса или «лимонку». Короче кислоту пищевую. Нейтрализует щелочь.
Если попало на кожу рук, в трусы или в глаза, то лучше промыть.
Не трусы, конечно.
Кидаем всю горячую часть в «Крот» и идем смотреть закат.

Повторяю. Работать только в перчатках!

Нюанс.
При замачивании надо положить не как я.
А наоборот. Вверх геометрией.

Через 20 минут, вам захочется посмотреть «А чё там?»
И если лопатки находятся в определенном положении, то может получиться «Йопаныйрот».

Горячая часть рассыпается на запчасти (сажу-то съело) и мы имеем потерянный РОЛИК.
Илья rockyourheart предупреждал меня про эти ролики.
Но я понятия не имел, о чем он мне толкует.

К счастью, я вовремя заметил, что из шести роликов, в наличие всего пять.
Это меня очень расстроило.
Но один остался в банке с «Кротом»!
А вылить жидкость из банки я, удачно, не успел. Как ни странно.
Сделал фото, чтобы все понимали о чем идет речь.

Итак.
Кого мы имеем через 4-5 часов?
Её имеем. Геометрию.
Чистую, как попка младенца в памперсе.

Это работает!
При том сажи нет нигде. И не только сажи.
Ни в роликах, ни в лепестках, ни под кольцом.
Искал тщательно. Не нашел.

Ни бензин, ни карбоклинер не смогли сделать даже подобие этого!

После щелочной ванны, необходимо все промыть.
Обычной водой.
И высушить.
Обычным феном, стыренным у жены.
Предварительно надев каску. На всякий.
На край солнцем высушить или горелкой. Не суть.

1. Вставляем кольцо с шестью дырками.
2. Шесть роликов на место (тонкой частью вниз, к кольцу с шестью дырками).
3. Пихаем кольцо с прорезями.
4. Далее по фото.

5. Одеваем верхнее кольцо. Не забыть!

Осталось написать еще пару важных моментов.

А. Принцип работы геометрии на ЭТОЙ турбине.

Скорость вращения вала турбины регулируется не количеством выхлопных газов, а их скоростью.

Для понимания:
У вас в руках шланг с текущей оттуда водой.
Если вы зажмете рукой часть шланга, то самой воды выльется одинаково.
Но скорость и давление её увеличится.
Для ваабще полнейшего понимания есть видео.

Для самых понятливых сделал фото.
На первом фото, лапка геометрии упирается в ограничитель.
Это максимальный наддув.

Тут я аккуратно снял картридж.
И сфотографировал положение лепестков.
Напоминаю. Лапка геометрии, в этот момент, находится с положении "максимальный наддув".

Б. Я не стал снимать геометрию полностью.

Я заказал, для эксперимента (выбирал по обозначенным в видео 35,5 мм) головку 27 мм.
HELFER HF001015
Размер по шлицам 35,2 мм.
То есть, в идеале, через мягкую прокладку (алюминевая пищевая плёнка), открутит гайку "на ура".

В примерочной, как истинный папарацци, сделал пару интимных фото.

На этом, часть №1 заканчиваю.

В следующей записи будет установка картриджа турбины от К9К732 в корпус турбины К9К734.
Для затравки сделал фотку.

Про сиськи помню.
Но вот пока курил, захотел в Египет.
Там у меня была одна история…

Решил, что под мое настроение, лучше будет так:

Всем хорошо подуться!

«КНИГА ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ» ниже.

Renault Scenic 2008, двигатель дизельный 1.5 л., 103 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Scenic, 2002

Renault Scenic, 2001

Renault Scenic, 2003

Renault Scenic, 2000

Комментарии 84

Гайка стягивающая весь пакет там одна, если открутилась, то скорее всего провернулось и компрессорное колесо — минус балансировка. Кроме того при затягивании этой гайки неминуемо происходит искривление вала, большее или меньшее в зависимости от взаимного положения всех сопрягаемых на валу деталей пакета, гайку сажают на фиксатор.

Можно уточнить, о чем идёт речь?

Речь идёт о том, что упорный бурт вала, дистанционная шайба упорного подшипника, катушка ГМУ и компрессорное колесо собираются и стягиваются гайкой в единый пакет на биениемере с использованием индикатора 0,001. Меняя взаимное положение всех этих деталей на валу и снова стягивая добиваются минимального биения, наносят метки, после этого собирают по меткам в картридже и балансируют.

Теперь ясно, спасибо 👍
Но, есть вопрос.
Вот, то есть все картриджы так, вручную, собираются на заводе?
С подгонкой.
Или только те, которые ставят на Ф1, в турбо-эру?

Как собирают на заводе не знаю, но в правильных мастерских собирают так.

Думаю, что так оно и есть.
Вопрос в том, что в последнее время, мне попадаются исключительно "неправильные" мастерские.
При том, вне зависимости от города и ценника.
Поэтому, я препочитаю делать всё, что не требует дополнительного оборудования, лично.
И потом делаю запись, исходя из, мною лично, проверенного экперимента.
И, кстати, я знаком с мастером, который пользуется большим уважением в Москве.
Лично 😊
Но, в этот раз, я не хочу его беспокоить по такой мелочи.
Так как у меня не "горит", да и турбина в запасе и картридж, до кучи запасной☝️😊
Просто мне интересно, что получится, исходя из цены вопроса в 1135 руб. + балансировка.
Я не сильно огорчусь, если ничего путного.

К сожалению есть риск сильно огорчиться, слишком много нюансов при сборке самостоятельно без соответствующего измерительного инструмента, знания допусков и полноценной проверки собранного картриджа на стенде. Например ГМУ горячей части может не пропускать масло в выхлопную систему, но при этом не справляться с пропуском выхлопных газов в сливную полость картриджа на форсаже, в итоге получаем сажу и другие продукты сгорания топлива в моторном масле — а это абразив, со всеми вытекающими. С уважением.

Полноценная проверка картриджа будет.
А про остальное вот что скажу…
Я это сделаю и результаты озвучу.
Но, меня несколько напрягают такие ответы.
Без обид.
На своем, 30-летнем опыте, владения и ремонта разнообразных автомобилей своими руками, я понял вот что.
Большинство страхов, по поводу ремонта любого узла, надуманные или созданы искусственно.
В любом узле есть определенные допуски, моменты, нюансы.
Но, как ни странно, откровенные"провалы", были. Но редко.
Так как соблюдение "микронных" допусков и затяжки болтов, измеряемые в мкН, приводят к советам — замени узел или машину, в принципе.
Мне интересно, сколько мастеров в стране, собирает картрижд, постоянно измеряя зазоры, подгоняя их к идеальным, перекручивает так или сяк, достигая идеальго баланса?
И сколько стоит работа, при таком походе к одному узлу?
Мне кажется, что эта турбина, при таком раскладе, должна стоить как золото. По весу.
Может разочаруюсь, а может и нет.
Мне это не трудно и интересно.
Я, в прошлом году, на даче, воткнул семена брокколи в середине июля.
Ради любопытсва.
И в октябре, ел капусту🤔
Ну вот такой у меня характер🙄
Идиотский, но менять поздно ☝️😊

Ни в коей мере не пытаюсь Вас отговорить делать то что хочется, нескольких мастеров собирающих картридж так знаю лично. Для клиента стоимость на так перебранный картридж будет сопоставим с ценником замены картриджа целиком — разница в стоимости запчастей идет как раз на оплату этой работы. В любом случае нужно пробовать сделать задуманное, тем более гарантию Вам давать на свою работу давать не нужно😁. С уважением.

Стоп.
Мы, сейчас, говорим о стоимости ЗАМЕНЫ картриджа?
Или его ремонта?
Уточняю…
Ремкомплект стоит 1150 рур.
По словам, уважаемых мною товарищей (но, возможно это не так), ремкомплект делает 1 завод. Остальные, включая китайцев, только упаковщики.
То есть, к примеру картридж Джерон стоит 6500. Словения — тот же Китай, ЕэндЕ аналогично.
И какая цена РАБОТЫ за замену комплекта с разнообразными операциями и сборкой картриджа?
Цену "В" я знаю
Но мы с ним говорили о турбине "под ключ")

Допустим ремонт Вашей турбины посредством замены картриджа обходится в 13500, из них картридж стоит 6500, 7000 возьмет мастерская. В случае отсутствия такого картриджа или невозможности его приобрести

То есть тут мы имеем 7000 за "перетык" картриджа и "подгон" геометрии?
Так?

Как правило новый картридж также откатывают на стенде на предмет течей и добалансировки, чистят геометрию и улитки, собирают и на стенде регулируют геометрию.

На предмет течей, я проверял свой старый картридж.
Имея небольшой люфт радиальный и продольный, течи отсутствовали напрочь🙄😊
Добалансировка?
Какой, тогда смысл покупать картрижд, в принципе?
Геометрию я сам ☝️👆 левою ногой почищу.
Имеет мне смысл связываться с мастерской за 12,5 к?

Практически 100% процентов картриджей серьеных производителей укладываются в допуски по балансировке, но процентов 10-15 из них находится на грани этих допусков, в нормальных условиях работы это никак себя не проявит, но например при некорректной работе актуатора геометрии приведшей скажем к так называемому перекруту либо разобьёт втулку, либо обломит вал — кстати весьма частое явление на Hyundai starex и sorento 2,5d.

Alex-Gribakin

Радиальный люфт заложен конструктивно, продольный — следствие износа опорного подшипника. Может и не течь, но не долго. С уважением.

Renault Scenic

В движении «в натяжку» слышен не громкии гул/шум (характерен неисправного подшипника). Этот шум появляестя при 1500 об/мин когда нажимаешь на педаль газа потом после 2000 об/мин превращяется в свист. Оффициалы Рено сказали что «порван патрубок на турбины и в турбине люфт (требует ремонт или замену)». Этого потрубка у них небыло - только на заказ. Турбину они не ремонтируют - только меняют на новую (на заказ, новая

2000 – 2500 долл). В гараже у «Дяди Васи» снимали этот потрубок но так и не нашли ни трещину ни другое. После этого у меня есть сомнения в «заключении» оффициалов.

И еше: Машина стоит, нажимаю на педаль газа и даже при 4000 об/мин шума не слышно. Машина не дымит, масло не «жрет», показалось что расход топлива увеличился от 6.4 л/100 км на 6.9 л./100 км по городу – но повторяюсь, не уверен еще в этом.

В чем может быть проблема? Неужели турбина «умирает»?

Renault Grand Scenic, 1.5 dCi, 2004 год.
Тип двигателя K9K728 Серия двигателя D115164

В чем может быть проблема? Неужели турбина «умирает»?

Если я правильно понял то при езде в приделах 1500-2000 оборотов есть что-то типа вибрации и кряхтения что ли.Думаю вас разводят. Это есть у всех дизелей на Сценике. Особенность выхлопной системы. Наблюдал такое и на первом Сценике с 1.9 dCi и теперь на втором тоже есть. Как-то один из форумчан про такое тоже говорил и тоже на 1.5 dCi.Думаю не парься.

Как снять турбину на рено сценик 1 5 дизель

Нигде не нашел как снимается турбина. Поэтому немного об этом.

1) Ставим машину на ровную площадку и поднимаем перед, я подложил под передние колеса по 100мм брусу.
Кстати когда менял вкладыши поднимал также, все достаточно удобно.
Можно использовать яму или подъемник, у кого какие возможности.

2) Снимаем бампер и интеркуллер, сливаем из него масло и моем все воздуховоды и интеркуллер, хорошенько все сушим.
Будет сохнуть пока меняем турбину.

3) Снимаем защиту двигателя и разбираем щиток под дворниками и снимаем сами дворники.

4) Откручиваем крепление катализатора к двигателю, левое из под машины, правое через капот (для удобства откручиваем крюк двигателя на который защелкивается пластиковая крышка ключ на 8).

5) Откручиваем катализатор от выхлопной трубы из под машины, маленькой трещеткой на 13 (два болта) и от турбины через капот, большой трещеткой с удлинителем 100мм, ключ на 13 (четыре гайки) используем зеркало для удобства.
Вытаскиваем катализатор через низ машины, только-только но проходит.

6) Откручиваем маслопроводы от турбины, прямой через капот ключ Торкс (момент затяжки 18 Н*м), обратный из под машины маленькая трещетка с маленьким удлинителем и головкой на 10. Отключаем шланг вакуума от грибка.
Обратный маслопровод вытаскиваем из двигателя для промывки, прямой открутим от двигателя когда будет снята турбина.

7) Откручиваем саму турбину, из под машины две гайки на 13 (накидным ключем) и одна гайка на 13 из под капота (маленькой трещеткой с длинным удлинителем).

8) Вытаскиваем турбину через низ машины, проходит если покрутить ее.

9) Откручиваем прямой маслопровод от двигателя.

10) Промываем и сушим маслопроводы (я промывал очистителем карбюратора).

Все заняло не более 6 часов, как говорится с пивом и воблой. Если бы торопился то по первости часа в 4 уложится можно спокойно.

PS: После установки турбины незабываем прокачать масло в ней. Для этого отключаем датчик коленвала (находится на КПП у самого двигателя со стороны салона) и крутим стартером 2-3 раза, подключаем датчик обратно.

Ремонт и замена турбины на Сценик 2

Первыми признаками выхода из строя или некорректной работы турбины могут быть образование масляных пятен левой стороны устройства.

Порядок проведения работ по демонтажу турбокомпрессоров

Особое внимание после сборки следует уделить прокачке масла, для чего необходимо деактивировать датчик коленчатого вала и несколько раз прокрутить силовой агрегат стартером.

Не забываем обратно подключить датчик, после чего автомобиль готов к эксплуатации.

Обслуживание турбокомпрессора

Подобным образом уплотнения разбиваются, когда сажей забились катализатор и сажевый фильтр.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Снятие турбины на Рено Меган 1, 2, 3: подробный мануал и фото

Рено Меган поколений 1, 2 и 3 считается одной из самых надежных автомобильных марок. Рено Меган по праву относится к тем автомобилям, которые при должном техническом обслуживании могут прослужить и быть в отличном состоянии несколько десятилетий. Среди автовладельцев популярна как бензиновая версия, так и дизель, как более экономный вариант, а в версии Рено – надежный и функциональный, независимо от погодных условий. У дизеля имеются свои особенности двигателя – турбина. Рассмотрим процесс демонтажа турбины и составим простое пошаговое руководство.

Газовый турбонаддув и его неисправности

Согласно ремонтной ноты Рено, установленная на заводе турбина дизеля может эксплуатироваться при пробеге 180-200 тыс. км. После этого она подлежит плановой замене. На ее неисправность может указывать множество косвенных признаков. Прежде всего, капли масла под бампером или тонкое кольцо сажи на краю глушителя, хлопающие звуки под капотом при поворотах и другие.

Во многих случаях определить неисправность турбины можно только на компьютерной диагностике при заглушенном двигателе. Ее стоит сделать как можно раньше, в противном случае – доставлять машину в сервис придется с эвакуатором. Кроме того, отметим, что можно сделать полный капремонт – турбонаддув разберут, продефектуют, заменят улитку подшипников и картридж. Это обойдется значительно дешевле для вашего дизеля, чем замена. Именно для этого часто требуется самостоятельное снятие турбины с дизеля.

Инструкция по демонтажу турбонаддува

Одним из важнейших условий является правильное положение машины. Для демонтажа потребуется установить ваш автомобиль на ровную площадку и приподнять переднюю часть. Для этих целей достаточно будет деревянного бруса с сечением 100 мм. Если у вас есть возможность использовать яму или подъемник, это поможет решить проблему еще проще.
На следующем этапе проходит подготовка к непосредственно демонтажу турбины. Для этого делается демонтаж бампера и интеркуллера. Этап позволяет сделать последнему небольшое ТО – обязательное для любого дизеля каждые 30 тыс. км. С интеркуллера сливается масло, промываются воздуховоды и все тщательно просушивается. Теперь нужно демонтировать защиту двигателя дизеля, а также разобрать щиток под дворниками и демонтировать его вместе с стеклоочистителями.
Настала очередь катализатора. Для того, чтобы его снять, нужно открутить крепление. Перед этим, чтобы было удобнее проводить работы, необходимо вынуть крюк двигателя, который защелкивает пластиковая крышка, для этих целей используйте ключ на 8 мм. Крепление катализатора, находящееся слева, удобнее откручивается из-под машины, правое – через капот.

При обратной установке не забудьте поменять все прокладки: у двигателя дизеля, у катализатора, на обратном трубопроводе прокладки и маслостойкое кольцо.

Также после установки не забудьте прокачать масло. Для этого необходимо отключить датчик коленвала и прокрутить стартер 2-3 раза. Датчик можно найти на коробке передач возле двигателя, если смотреть со стороны салона. После прокачки важно подключить датчик и проверить работоспособность автомобиля. Весь процесс демонтажа на Рено Меган любой версии у вас займет 4-6 часов.

Читайте также: