Шланг обратки гур ауди а4 б6

Обновлено: 13.05.2024

Шланг обратки гур ауди а4 б6

Столкнулся я вот с такой ерундой, как выяснилось не я один с ней сталкиваюсь. Если кто не понял, на фото стык шланга обратки с рулевой рейки и радиатора ГУР (нижний шланг на фото).

Первое что пришло в голову - подрезать шланг и одеть по новой, затянув хорошенько новым хомутом. Желаемого результата это не дало, течь сперва уменьшилась, а через неделю открылась с новой силой. Повторил процедуру, срезав ещё сантиметров 5, но с тем же результатом.

Довольно странная ситуация, учитывая что стыковочный узел довольно надёжный по конструкции, а давление в обратке, по моему скромному рассуждению, очень маленькое. К слову сказать, при очередной процедуре подрезки шланга внимательно осмотрел сам радиатор и шланг и никаких дефектов не обнаружил. Трубка радиатора не имела трещин или замятий, на шланге тоже повреждений не нашёл. Вскоре начал течь и стык радиатора со шлангом от заливного бочка (верхний шланг на фото). Решил менять шланги. Место присоединения шланга к рейке выглядит так:

Увы, фото утеряно радикалом

И всё бы ничего, но одев на болт головку, места для воротка не остаётся

Обычным накидным тоже подлезть не смог. В итоге наряду с заказом зап. частей озадачился поиском подходящего ключа. Итак, подготовка к процедуре завершена. Вот что нам понадобится:

Болт возможно можно оставить и старый, но я решил и его поменять. Забегая вперёд, отмечу что немцы видимо сами мучались с неудобством его замены и внесли со временем небольшое, но очень полезное усовершенствование:

Как видно по фото новый болт имеет посадочное место под внутренний шестигранник, в отличие от болта стоявшего у меня от завода, а так же немного увеличенную толщину наружного шестигранника. В остальном они идентичны.

Итак сама процедура замены. Скажу прямо, предстоят ещё те акробатические этюды. Так что думайте сами стоит ли связываться или отдать на откуп СТО. Снимаем шланги с радиатора и сливаем жидкость в заранее подготовленную ёмкость. Затем снимаем и отводим в сторону бачок ОЖ. Видим шланги.

К тому времени как я собрался менять шланги начало подтекать и по завальцовке:

Само место входа шланга в рейку сверху не видно, поэтому я использовал зеркало:

Из ямы всё видно замечательно без всяких дополнительных приспособлений, но к сожалению до болта из ямы не добраться. Пробовал использовать кардан с удлинителем. Садится криво и соскакивает. Вобщем работаем сверху, корректируя свои действия по отражению в зеркале. Наконец-то болт откручен и шланг снят:

Кстати одеть ключ на болт долго не удавалось, мешают тормозные трубки проходящие рядом. Их пришлось аккуратно отогнуть в сторону при помощи закруглённой монтажки. Трубки хорошо видны на фото.

Берём новый шланг, протаскиваем на своё место (тут мне пригодились фотки того как он стоял), вставляем в трубку болт с новыми алюминиевыми шайбами и долго ругаясь под нос попадаем на резьбу. Всё, болт на месте и успешно затянут. Скажу сразу динамометрическим ключом не пользовался, тянул строго на глаз)))

Теперь меняем шланг от бачка к радиатору. Выглядит он так.

Предстоит добраться до хомута, который держит шланг на штуцере заливного бочка и разжав его сдёрнуть шланг.

И тут начинается самое интересное. Как говорится найдите 10 отличий….

По предварительным соображениям хомутами в шланге обжаты дроссельные шайбы. Ту шайбу, что стоит ближе к краю, хорошо видно на фото:

Поскольку сам являюсь проектировщиком, то прекрасно понимаю, что лишних деталей тут быть не может. Решил вскрыть шланг и посмотреть на эти шайбы. Вскрываем хомуты шилом, предварительно замерив как стояли шайбы

Разрезаем шланг и достаём шайбы

Вот так они выглядят

Увы, фото утеряно радикалом

Собственно вот он ответ на вопрос, почему так активно текла обратка. Причина – старение шлангов + избыточное давление в обратке, создаваемое данным нехитрым дросселирующим устройством. Насколько я понимаю, данные дроссельные шайбы работают как регулятор давления «до себя», создавая определённое давления в обратке за счёт подпора жидкости. Поскольку к такому повороту событий я готов не был, то я поставил новый шланг без них и решил какое-то время понаблюдать за работой системы. За месяц езды разницы мной замечено не было, шуметь ГУР не начал, усилие на руле никак не изменилось. Но всё таки я решил довериться проектировщикам из Ингольдштата и вживил дросселя обратно. Для этой процедуры приготовил приспособу ? из гвоздя сотки, на точиле пометив глубину установки шайб. Привычные по отечественному автопрому хомуты оказались шире чем родные и я восстановил родные, решив крепить ими.
Увы, фото утеряно радикалом
Снимаем шланг и заталкиваем первую шайбу до метки 8см на присособе

Видно зафиксированную в шланге крайнюю шайбу

Увы, фото утеряно радикалом
Разжимаем пинцетом стыковочный хомут и одеваем шланг на сосок бачка

Всё, работа закончена, шланг на своём месте
Увы, фото утеряно радикалом

Отчёт ориентирован на людей, не первый раз поднимающих капот. Для остальных напоминаю:
Завоздушенный насос выходит из строя в течении 1минуты. Способ прокачки системы с алгоритмом удаления воздуха обсуждался не раз, ищите поиском.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Создаю эту тему дабы поделиться опытом, и послушать форумчан - может кто чего добавит или поправит. И так Потек шланг высокого давления ГУР (а потек около головы -пол двигатела и коробки в масле). Посмотрел цену нового и маленько расстроился. Поискал и нашел перепакованый-на вид ка новый и гораздо дешевле. Купил, поставил, прокачал "туды сюды" и появился гул иногда аж до вибрации маленько поездил ничего не изменилось. "мастер" определил усталость насоса(как позже оказалось насос был и правда на грани) заменил насос,а вот проблема не ушла начал искать инфу и нарыл, что проблема может быть в "новом" шланге! И начались поиски б.у. оригинала. привезли с польши б.у. оригинал (все естественно не бесплатно). В это раз решил менять сам так как замена стоит не малых денег (и в процессе замены я понял почему такая цена).Заменил,залил, опять "туды сюды" и о радость тишина. все работает и тихо!! Радуюсь, собираю с радостью в душе невзирая на позы из камасутры которые приходится принимать дабы закрутить 4 гайки вакуумника(и да гайки надо ставить и зажимать все так как поставив 3 и потеряв одну я получил звук при нажатии на тормоз как в автобусе -шипение!) Не долго я радовался скажу вам. через пару дней -падение уровня в бачке гидроусилителя и лужа масла под машино. Б.у оригинал потек так же как и мой старый шланг. Нашел спеца по перепаковке шлангов и дал ему этот оригинал мол перепакуй все эти штуцера на новые трубки.Работу сделал он быстро. Я снова меняю(зная с прошлого раз что все стремится упасть и потеряться то в яме то за обшивкой авто в салоне аккуратничаю) работа сделана.Завожу и слышу снова этот гул при повороде руля и отдачу в руль , злюсь и с плохим настроением еду на велике домой. Итог -заказал новый шланг,сегодня заберу и в гараж. (все что было в сумме потрачено равно новому шлангу. )

Как заменить шланг гидроусилителя высокого давления

Гидравлические системы рулевого управления облегчают маневрирование автомобилей, особенно в труднодоступных местах, например на парковках. Усилитель руля использует двигатель для нагнетания жидкости через шланг высокого давления к коробке рулевого управления, и эта жидкость под давлением помогает вращать механизм рулевого управления. Если в шланге высокого давления возникает утечка, давление в рулевой коробке снижается, и управление автомобилем становится все более трудным. Когда это происходит, шланг высокого давления необходимо заменить.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Найдите бачок жидкости гидроусилителя руля. Часто они расположены вместе с насосом гидроусилителя руля, но иногда они расположены в других местах моторного отсека. Если у вас есть сомнения, обратитесь к руководству пользователя. Найдите напорный шланг, подсоединенный к бачку рулевой жидкости. Это будет иметь резьбовой соединитель удерживается на месте с помощью стопорной гайки.

Шаг 2

Подготовьте разъемы на обоих концах шланга под давлением путем распыления тонкого проникающее масла для смазки резьбы.

Шаг 3

Поместите плоскую нижнюю кастрюлю под разъемы, которые вы собираетесь ослабить. Ослабьте гайки, удерживающие напорный шланг на обоих концах, с помощью гаечного ключа.

Шаг 4

Удалить оба конца шланга под давлением из их соединений. Осторожно снимите шланг, сохранив все ослабленные хомуты. Вы будете использовать их снова, чтобы закрепить новый шланг на месте.

Шаг 5

Соедините оба конца шланга давления замены соединителей, что старый шланг был присоединен. Используйте гаечный ключ, чтобы затянуть гайки так, чтобы разъемы были плотно закрыты. Замените все зажимы, которые использовались для крепления старого шланга на месте.

Насос гидроусилителя

Если у Вас загудел насос ГУР, это означает то, что в скором времени его нужно будет менять. Стоимость нового оригинального насоса VAG стоит порядка 27000 рублей, это прискорбно друзья. На авто разборках покупать б/у рисковано, неизвестно сколько насос лежал без масла, да и денег за него просят прилично, аргументируя фразой: "ещё 10 лет проработает", а может завоет после запуска. В поисках аналога за вменяемую цену, перелопатив достаточно информации на форумах, оказалось, что на наши двигатели подходит насос от Нивы шевролет. Он так же фирмы ZF и идентичен для Audi A4 B5, Audi A6 C5 его я и купил.

Перед тем, как менять насос, следует проверить несколько мелочей, а именно:
1. Достаточное ли давление в шинах (всякое бывает);
2. Проверить сеточку в расширительном бачке гур, могла вывалиться из пазов, в следствие чего из обратки образуется большой поток и на подачу масло идёт с пузырьками воздуха;
3. Если Вы заменили шланг обратки и купили аналог, в котором отсутствует клапан.

Покупка нового гидравлического насоса

В зависимости от двигателя, модели авто (расположение рейки бывает разное) нужно узнать допустимое давление для вашей рейки. Например на бензиновых двигателях видел 110 бар, а на дизельных 120 бар. Насос фирмы HDE, судя по отзывам давит около 80 бар, от чего практически сразу гудит, так как не справляется с нагрузкой.

Насос гидроусилителя руля для Нива Шевроле или Ваз 2123 с маркировкой ZFLS 7691 955 339. Давление у него 104 бара. Стоимость около 4500 руб. В комплект не входит шкив, нужно перепрессовывать свой. Штуцер нужно развернуть на 90 градусов. Заменить клапан в штуцере на тот, что стоит в заводском.

Насос от ГАЗ-3302 Бизнес ZFLS 7691 955 368. Давит он 120 бар, но стоимость уже выше в районе 6000 руб.

Замена насоса на ауди А4 Б5 1.9 TDI

Итак по порядку:
1. Рожковым ключом на 15 отводим против часовой стрелки натяжитель ремня и ослабив снимаем ремень со шкива ГУРа и генератора.

2. Ослабляем хомут на шланге подачи, который идёт от бочка к насосу, снимаем шланг и сливаем масло в заранее приготовленную ёмкость.

3. Откручиваем болт со шланга высокого давления, который идёт от насоса к рулевой рейке (головкой на 22 мм) и сливаем остатки масла.

4. Откручиваем три болта шкива шестигранником 6 мм и три болта крепления корпуса.

5. Снимаем насос, прикручиваем старый шкив на новый насос и выполняем сборку в обратной последовательности.
6. На разных моторах, расположение насоса может отличаться и может понадобиться повернуть штуцер подачи на 90 градусов по часовой стрелке. По опыту ребят, сразу на насосе крутить его нельзя, нужно зажать штуцер в тиски и слегка покручивая за корпус насоса тянуть вверх и после вставить его провернув к вашему шлангу. Если прокручивать не вынимая этот патрубок, то можно внутри оставить задиры и повредить уплотнительное кольцо, последствия соответствующие.
7. После установки и затяжки шлангов, заливаем масло указанное на вашем бачке (в моем случае это G002, я заливаю G004), прокручиваем шкив рукой, чтобы масло из расширительного бочка дошло до насоса и смазало его. Далее поднимаем перед машины на домкраты и запускаем мотор, тут нужен помощник который будет вращать руль влево - вправо, а вы доливать масло в бачок.

Шланг обратки гур ауди а4 б6

Речь в инструкции пойдет о замене жидкости в системе гидроусилителя руля.
Перед началом — запаситесь двумя домкратами, емкостью для слива отработанной жидкости и два литра новой жидкости для гидравлических систем (G 002 000 или G 004 000M2)

1 литр жидкости G004000M2

Поднимаем переднюю часть машины на домкратах — колеса должны свободно вращаться. Снимаем черный защитный корпус вокруг бака гидроусилителя — отжимаем две защелки.

Бачек ГУР с защитой

Теперь необходимо убрать шлейфы с проводами, под ними находятся шланги. Снимаем хомут с тонко шланга, он является шлангом обратки. На схеме он указан в позиции — 10.

Стрелкой указан шланг обратки бачка

Схема патрубков системы ГУР

Открытую трубку в бачке необходимо будет заткнуть. Но фото, в виде такой затычки использован — шланг с болтом на конце.

Конец снятого с бачка шланга опускаем в приготовленную емкость, например пластиковую бутылку.

Шланг обратки с хомутом в бутылке

Теперь начнем вращать руль от одного конца к другому до упора. Постепенно подливаем новую жидкость в бачек и крутим руль дальше. Из шланга должна начать литься чистая жидкость, как только это произойдет необходимо вернуть шланг обратки в бачек и затянуть хомут. Крышку бачка не закрываем.

Теперь снова крутим руль в разные стороны, машина еще должна быть поднятой. Из бочка будут выходить пузыри с воздухом. Как только пузыри прекратятся — можно подливать жидкость дальше до положенной отметки.

Заводим машину. Крутим руль снова и наблюдаем за уходящим уровнем жидкости в бачке. Выравниваем колеса прямо и подливаем жидкость до необходимого уровня.

Глушим машину. Опускаем с домкратов. Теперь — прокатится и опробовать повороты после чего проверить уровень в бачке. Если ушел то еще долить до отметки.

Отработанная жидкость ГУР

Как заменить насос ГУР на Ауди А6 пошаговая инструкция

Гидроусилитель руля неотъемлемая часть любого автомобиля Ауди модель А6, тому не исключение. Сама система ГУР довольно сложная для самостоятельного ремонта, поэтому большинство автовладельцев обращаются в автомастерские в случае появления какой либо неисправности.

Насос гидроусилителя руля (насос ГУР) НА Ауди А6 С5 является наиболее слабым звеном всей системы, поэтому именно о его замене мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Основные неисправности ГУР на Ауди А6

Для упрощения процесса поиска неисправностей в системе гидроусилителя руля их все можно разделить на 2 категории:

Неисправность редуктора
Неисправность насоса ГУР

Начнем с простого при удержании руля на скорости чувствуются толчки – то скорее всего слабый приводной ремень.

Если для поворота вправо или влево нужно прикладывать силу, то я советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заправочной бачок (уровень жидкости и нет ли грязи).

Если трудно или совсем легко поворачивать руль – нужно проверить электронное оборудование и спидометр. Не стоит забывать об уровне рабочей жидкости в бачке — если ее недостаточно, то система ГУР может перестать работать.

Если в машине шкив насоса отвинчивается без лишнего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно поставлен шкив. У меня, например, слышался свистящий звук — это свидетельствовало об ослаблении крепления шарниров руля. Возможно, что в гидроусилителе руля не полностью соприкасаются шланги с другими компонентами системы.

Основные неисправности насоса ГУР Ауди А6

К основным неисправностям насоса ГУР автомобиля Ауди А6 можно отнести следующие моменты:

Повышенный люфт и выход из строя подшипника рабочего вала.
Нарушение целостности сальника рабочего вала насоса.
Износ и задиры лопаток ротора.
Неисправность редукционного клапана давления.
Нарушение герметичности корпуса насоса.
Проскальзывание приводного ремня на шкиве насоса, слабое натяжение.

В случае появления этих моментов рекомендую вам заменить насос ГУР, а как это сделать вы узнаете если прочитаете пост до конца.

Пошаговая инструкция по замене ГУР Ауди А6

Открываем капот
Выводим перед авто в сервисное положение:
Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны.

У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

Выдвигаем перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода ,по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособление VAG…, а точнее болты с резьбой М10 и насаженные на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)
По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад (для удобства).
Снимаем центральную пластмассовую накладку двигателя
Ключом на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке)
Освобождаем подступ к бачку ГУР, открутив редуктор газа, переместив его на блок АБС. У кого газа нету, то снимаем черную прямоугольную крышку с бачка ГУР вверх. Под ней видим сам бочок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Крепление вместе со штекерами поднимаем вверх и снимаем с металлической подставки кузова. Отводим штекера в креплении в строну.
Видим два шланга- тонкий (обратка) и толстый (идет на насос ГУР)
Подставляем воронку под тонкий шланг и сосок бочка, стягиваем хомут и сливаем старую жижу в бутылку. После снимаем толстый шланг, откуда выльется совсем немного жижи.
Снимаем бочок, крепится 2 болтами на 10. Снизу бачок просто вставлен защелкой в резиновый фиксатор в кузове. Промываем и продуваем (очищаем) бачек.
Перемещаемся к насосу ГУР.
Снимаем планку с катушками зажигания (крепится 4 болтами на 10) и отводим в сторону. Откручиваем шкив ГУР (3 болта под шестигранник 6). Для этого нужна спецприспособление удерживающая шкив ГУР от прокручивания. У меня ее нету, поэтому я просто использовал мощный Г-образный шестигранник на 4, который вставлял в отверстие шкива, делая упор об насос ГУР.
Насос ГУР крепится 3 болтами под шестигранник на 6 (2 болта спереди, 1 сзади). Чтобы открутить тот болт, что сзади, потребуется зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом + легче будет попасть в паз, когда будете устанавливать флейту назад…и укороченный Г- образный шестигранник на 6. У меня такого не нашлось, тот что в комплекте уперся в впускной коллектор. Поэтому пришлось снять саму планку крепления насоса (вместе с насосом), предварительно открутив флейту (2 болта ТОРХ)
ВНИМАНИЕ! Не потеряйте пружинку при съеме флейты (см. фото). Отодвигайте постепенно!
Откручиваем банджо соединение и только ПОСЛЕ, отводя насос ГУР в сторону, стягиваем с насоса шланг, прежде сняв с него хомут. Желательно под насос ГУР подложить ветошь, так как выльется немного жижи. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте две уплотнительные шайбы банджо соединения, лучше при следующей установке шайбы заменить на новые.
Демонтированный насос ГУР с крепежной рамкой
Откручиваем задний болт крепления насоса и вынимаем его из крепления.
Перед установкой нового насоса, желательно с помощью шприца наполнить его новой жидкостью для ремня ГУР. У насоса б/у проверить работоспособность клапана насоса, который находится под полым болтом (при нажатии должен возвращаться в первоначальное положение).
Я на разборке взял себе KYB (на фото). Не смотря на то, что по креплению они не отличаются от ZF (на 5-ти клапанные моторы 2,4 и 2,8 ставились только ZF) он не подошел мне по высоте банджо соединения. Полый болт насоса на 2-3 см оказался ниже, чем металлическая трубка…гнуть я ее побоялся, мало ли треснет. В результате, поставил свой насос, обратно уповая, что шум будет меньше с новым маслом для ГУР, и какое-то время еще поезжу. Собираем все в обратной последовательности то, что не связано с заменой жижи.
Смена жижи. Вывешиваем перед авто. Крепим обратно толстый шланг. Затыкаем сосок обратки бочка. Сам шланг обратки направляем в воронку (бутылку). Один медленно крутит руль, удерживая в крайних положениях, второй следит за уровнем жидкости. Когда уровень упал до критической точки – доливаем новую. Машину не заводим пока полностью не сменим масло ГУР ! Вынимаем затычку из соска обратки бочка и быстро одеваем шланг обратки на сосок. Зажимаем. Ставим бочок на место, прикручиваем болты. Ставим на место крепление со штекерами. Проверяем уровень жижи, доливаем, если нужно. Только теперь заводим и сразу глушим. Проверяем уровень, при необходимости подливаем (так делаем раза 2-3).

Как устранить течь гидроусилителя

Гидроусилитель руля – одна из проблемных зон автомобилей с большим пробегом. Со временем все сальники и резиновые уплотнители теряют эластичность и перестают справляться со своими функциями. Жидкость ГУР начинает вытекать буквально литрами, сам усилитель при этом работает все хуже. Руль становится тугим, как на старом грузовике.

Основная причина проблем с системой ГУР – невнимательное отношение к автомобилю и отсутствие нормального технического обслуживания. После того как машина сходит с гарантии, многие автовладельцы вообще забывают о том, что жидкость ГУР надо менять. А ее редко хватает дольше, чем на 50–80 тысяч километров. В процессе работы она нагревается и, как и любое масло, окисляется, снижается ее вязкость, постепенно снижается эффективность присадок. К тому же одна из функций жидкости – смазывание подвижных элементов системы и удержание загрязнений, попадающих в нее извне, а также продуктов износа вроде мельчайших металлических частиц, которые образуются из-за трения деталей друг о друга.

Для правильной работы системы ГУР требуется полная герметичность рулевой рейки. Жидкость в системе находится под давлением, и даже небольшое ослабление упругости уплотнений приводит к образованию утечки. Сальники и прокладки сделаны из резины, а она не вечна. Со временем уплотнительные элементы теряют эластичность и перестают плотно обхватывать валы. Имеет место и естественный износ рабочей кромки сальника. В особо запущенных случаях материал сальника растрескивается. Кстати, периодичность замены жидкости ГУР на сохранность сальников тоже влияет. В старой жидкости накапливаются продукты износа, которые приводят к дополнительному абразивному износу сальников. Свежая жидкость их не содержит.

Капитальный ремонт или замена рулевой рейки обойдутся в немалые деньги. Можно ли устранить небольшую течь более простым и дешевым способом, а лучше – вообще надолго отсрочить проблемы с системой ГУР?

Если течь появилась недавно, попробуйте «Герметик для гидроусилителя руля» Hi-Gear HG7023. Это средство продается уже давно и хорошо себя зарекомендовало у автолюбителей. Рекомендуют его и сервисные специалисты. Герметик содержит специальный полимер, который проникает в структуру резины и возвращает сальнику эластичность и упругость. Если деталь не имеет критического износа или механических повреждений, герметик эффективно устранит течь. Кондиционер металла SMT 2 в составе препарата создаст защитную пленку на трущихся деталях системы ГУР и продлит срок службы гидронасоса и перепускных клапанов.

И не забывайте своевременно менять жидкость гидроусилителя руля. Жидкость Hi-Gear HG7042R подходит для автомобилей любых производителей. Обладая оптимальной вязкостью, она обеспечивает качественную работу гидроусилителя и в мороз, и в жаркую погоду.

Кстати, если вам нужно и жидкость поменять, и течь устранить, используйте комплексный препарат Hi-Gear HG7024. Это жидкость ГУР, уже смешанная с герметиком в оптимальной пропорции. Просто заливаете ее в бачок и ездите. Через некоторое время утечка жидкости заметно сократится, а потом и вовсе пропадет.

Помните: чтобы гидроусилитель жил долго и счастливо, позаботьтесь о сальниках!

Ауди А4 масло в ГУР

Ауди А4 – компактный автомобиль премиум-класса, дебютировавший в 1994 году. Модель была представлена в кузовах седан и универсал, а самая мощная версия S4 имела под капотом битурбошестерку 2.7 мощностью 265 л. с. Базовые двигатели объемом 1.6 и 1.8 развивали от 101 до 170 л. с. Второе поколение А4 производилось в период 2000-2006 год, и для этой генерации впервые стал доступен шестиступенчатый автомат (раннее – только 4- и 5-ступенчатые АКПП).

Семейство А4 II состояло из седана, универсала и кабриолета. В 2004 году начались продажи А4 3-го поколения, на базе которого был построен самый мощный в истории семейства автомобиль с приставкой RS4 – это был одноименный универсал с атмосферным V8 на 420 л. с. С 2008 по 2015 год компания Ауди выпускала четвертое поколение А4, которое также имело «заряженные» модификации S4 и RS4 с форсированными моторами.

Самые популярные статьи на сайте:

Лучшее моторное масло. существует ли оно?

Обычные версии оснащались двигателями 1.8, 2.0 и 3.0 л. Привод мог быть передним или полным. С 2015 года на конвейере находится А4 пятого поколения, а в 2019 году начались продажи обновленного автомобиля. У нас одноименные седаны и универсалы предлагают с моторами мощностью 150-245 л. с., которые работают с 7-ступенчатым роботом. Привод может быть передним или полным.

Когда менять масло в ГУР

Период замены масла в гидравлической системе Ауди А4 составляет свыше 50 тыс. км. Чем благоприятнее условия эксплуатации, тем больше срок годности масла. Или наоборот, в тяжелых условиях использования (резкие маневры и перестроения, езда в тесном мегаполисе или на пересеченной местности) смазочный материал быстрее утрачивает свои полезные свойства.

Более того, из-за грязного масла в гидравлической системе накапливаются отложения и засоряются фильтрующие элементы, а также возможно повреждение трубопроводов ГУР и появление масляных подтеков. При испорченном масле нередки случаи ухудшения обратной связи на руле, из-за чего надо прилагать больше усилия для поворота. Безусловно, это негативно сказывается на комфорте управления, что рано или поздно может привести к ДТП.

Читайте также: