Ситроен с4 установка турбины

Обновлено: 23.04.2024

Как заменить турбину на двигателе?

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео «Замена картриджа турбины»

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Нужна помощь по С4 седан 2013гв 150ТНР (турбина)

1) Если у кого-то есть Лексия и свободное время — чтобы подъехал и помог. Потому что с Ситросервисами в Москве всегда была проблема, эвакуатор денег стоит и своим ходом можно и не доехать.
2) Совет, ради которых эта конференция и создавалась в своё время.

Чем выше страна поднимается с колен, тем беднее становится народ. Скоро будет, как в то самое своё время: кто не свалил из этой страны будет гонять убитые б/у иномарки из Европы/Японии и чинить говном, палками и переданными через бортпроводников из Питера (не помню, как чувака звали, который этим там занимался и ездил на XM, вроде, извиняюсь, если что) б/у запчастями по гаражам, потому что денег ни у кого не на что не будет, а официалы никогда особо стабильно и надёжно не работали.

По поводу вопроса бака. Вы, уважаемый, когда в последний раз меняли у дилера турбину? Я вот этот делал 40тык назад. Сказать, сколько это стоило по курсу 63. 127тыр.
Ведро с гайками - это авто с нуля.
Требовалась Лексия прочитать ошибки, чтобы понять В КАКОЙ ИМЕННО СЕРВИС эвакуарировать.

Не говорите что мне делать, и я не скажу, куда вам пойти.
Больно умные все вокруг, как посмотрю.

(*читаю и ужасаюсь*) турбина 150 кобыл. опять этот гребаный "принц" (турбо он по ходу еще большее Г?). какие-то немыслимые ремонты на 127тыр на пробеге 23тыр. и вот опять, не прошло и 40 тыр.
Лягушатники в своем уме ваще, для кого и для чего делают и продают такие афты? И каким надо быть гурманом, чтобы осознанно это купить.

не могу поверить, что воздух, бензин и дороги в РФ, а также Тоталь местного производства (я кстати имею к этому маленькое-маленькое отношение) в такие страшные разы хуже чем в солнечной Франции, что у них это всё пуляет от рождения до утилизации, а у нас рассыпается не успев прокорродировать.

Вроде владею языком, но понять не могу > Говно, на порядок хуже.
Ок, бензин хреновый.

+++А про масло тоталь, произведенное у нас - это полной гон, и могу поспорить, если только откровенная подделка..

> А еще есть маркетолухи, которые при продажи авто вещают про 20 ткм межсервисного то, а 10 - это просто рекомендации.

Этих я слушать явно не буду.

Ага! Мне собственно 5-40 и надо. У меня дача относительно недалеко, попробую прямо там покупать.

Ситроен с4 установка турбины

Olga_Ts, Да че тут гадать-то?! Если хочешь сразу по приезду на место встать и уйти из авто-то ставь сигналку с таймером, это кстати и в обратную сторону работает, т.е. если хочешь выйдя из дома(работы и пр.) сесть и поехать, а не прогревать авто эти самый 5-10 минут, тем более ставь. А если есть КАЖДЫЙ РАЗ по приезду на место лишние 10 минут-то забей, протри за это время окошки, там фары, номер, перекури, поболтай по телефону, и ТОЛЬКО ПОТОМ иди домой.

Фунд знает. Не нужен никакой таймер. Разумеется после жесткого, именно жетского отжига дать поработать на холостых пару минут. В обычной эксплуатации этого не требуется.
Ну какие 10 минут.
Не надо на ТХП автозапуски всякие ставить - это лотерея. Лучше подогреватель.

P.S. на новых телегах с этим мотором дебилы наклеили на лючок бензобака РОН 92

_________________

грубый . нервный. не святой. в общем та еще сволочь.

РОН он и есть РОН

У меня не турба.

_________________

грубый . нервный. не святой. в общем та еще сволочь.
_________________

грубый . нервный. не святой. в общем та еще сволочь.
_________________

грубый . нервный. не святой. в общем та еще сволочь.

а в численном выражении ?

Я думаю там по давлению, а не по оборотам.

P.S. прям так и представляю - влетаешь на 150-ти во двор, резко по тормозам, специальное место для тебя, оно никогда ни кем не занимается - тебя ждет. При чем оно по прямой, ты сходу влетаешь как Шумми на пит-стоп. Тут же, еще на ходу, дергаешь ручник и только машина остановилась, она при торможении кивнула, но не успела "откинуться" назад, а ты уже вырубил двигло , вынул ключ и одновременно с этим распахнул дверь и выскочил из машины.
Так, да?

Даже когда еду по трассе, ну там 150-170, перед остановкой на заправку предшествует торможение, заезд на заправку, движение по заправке к ТРК, т.е. обороты успевают упасть, точно так же как и при подъезде к дому, маневрировании во дворе и парковке.
Поэтому практически никогда не жду даже пары минут.

Сообщества › DRIVE2 Рязань › Форум › Можно ли у нас установить турбокит на ситроен с4

Всем привет. Подскажите плиз, у нас в городе кто нибудь занимается установкой турбо китов на иномарки, в частности интересует турбокит на ситроен с4? Интересует чтобы не просто установить, но и настроить мозги.

а на них есть готовые киты?

может от раллийного корча продаються… ателье по доводке у них точно есть

Nikitos-62RUS

а на них есть готовые киты?

хотя)))) в МСК знакомому в гетц турбу ставили, не думаю что ситроен сложнее будет дунуть

не тот желтый случайно?

не) желтый потом появился, до этого синий турбовый был. кто видел говорят адская машина получилась))))

да я в Москве нашел контору, они поставят компрессор без проблем. Но мозги настроить они не смогут. Есть и готовые турбо киты, но стоят дорого очень. Но проблема не в этом, а в том, что никто не берется настроить все это дело.

так компресор или турбину?

я нашел контору, которая поставит компрессор. На стоковом моторе мне этого будет достаточно.

Вот как раз проблема вся в деньгах, которые тебе будет жалко отдать за настройку, если ты не готов заплатить за нормальный турбокит, тогда забудь об своей идее вообще.

Пиши в лику, ставим турбо, прошиваем любые иномарки АМТ

если кит готовый, в плане железа, то можно спокойно поставить в гараже своими силами и… и искать настройщика. Либо тоже самое и переходить на альтернативные заводским системы впрыска: мегасквирт, вемс, аем, корвет и т.д.

Так основная проблема в том, что я не могу настройщика найти. Пусть даже и с переходом на альтернативные заводским системы впрыска.

самый главный вопрос, а зачем это все нужно тебе? Если грамотно все делать цена такой затеи будет равна половине стоимости твоего автомобиля, если ты готов столько заплатить, я скажу где могут сделать.
Турбирование таза обходится от 100 т.р. это если делать хорошо и надежно, чтоб потом каждый день не ковыряться в моторе, но ковыряться все равно придется каждые 2 дня =)

На данный момент меня устроил бы и компрессор. На стоковом моторе при грамотной настройке прирост меня устроит. Контору, которая ставит компрессоры я нашел, но в Москве. Поэтому и спрашиваю, может мне кто нибудь в Рязани сможет все сделать

Nikitos-62RUS

А меня сколько стоит протурбировать примерно?

смотря как турбировать) если более менее по уму рублей от 150 можно начать

так чтобы не во вред авто

не во вред авто, это если не мешать технике работать и не лезть туда. проверено((

Я не преследую цели снимать с машины 300+ сил и ипаться потом с ней через день. Мне будет достаточно 220-230.

это так кажется =)

Я не преследую цели снимать с машины 300+ сил и ипаться потом с ней через день. Мне будет достаточно 220-230.

присмотри турбину от пежо RCZ там как раз 200 или 210 пони с 1.6 снимают.

у меня в стоке 180 (двиг. 2 л), я думаю не подойдет она мне

просто потому что из за 20 л.с. какой смысл заморачиваться, можно просто чипануть. На RCZ если не ошибаюсь стоить движок EP6, который в стоке 120 л.с. Очень неудачный мягко говоря…

без коментариев… разберись вначале как работает турбина да и в целом двигатель.

так так так ну ка поясни мне темному =))))

как ты расчитал что поставив турбу от RCZ получиш прибавку в 20л.с.

Надо посмотреть машину. Нужно наглядно видеть как устроен впрыск. Однозначно нужно переводить машину на ДАД. На родных мозгах все реально сделать. Кроме управления ХХ и зажиганием от них ничего больше не будет требоваться. Так же реально на родном эбу организовать управление бустом без использования отдельных буст контролеров.

вот где бы такого спеца найти, который мог бы посмотреть? ;)

Приезжай к нам, глянем что к чему. Бирюзова 1В, рядом с автосалоном Канищево-Дэу.
89307832084, позвони, как соберешься.

ок, спасибо. Сегодня завтра позвоню.

я конечно не спец может быть) но чет новое на каких попало мозгах катать онлайн под турбу! или на эти мозги есть инженерник? абит корвет вам в помощь, все более менее серьезные ино турбы строят с их применением. если что не так написал то сори

мне интересно сможете ли вы откатать онлайн если что на я7.2 а не по логам. просто в планах воткнуть валики и ресивер плюс 107 форсы под все это дело. или как вариант поменять статику в программе ( есть возможность купить уже с откатаной прогой валы и ресивер, но они откатаны на сток форсах, которых явно мало для 140 пони родных, под 107 .

ах да двиг 21126

Вообще, мы по иномаркам. Но человека который сможет нормально в онлайне по шдк откатать приору посоветовать могу. Если найду его. На Ваз у меня банально нет софта.

Так ли страшна турбина? Как правильно ездить с турбомотором и сколько может стоить ремонт

В нашей прошлой публикации мы уже сравнивали турбированный и атмосферный моторы, пытаясь понять, в чем их отличие и какой из них лучше выбрать. Допустим, что вы уже приобрели машину с наддувным двигателем или вот-вот собираетесь ее купить.

Как устроена турбина?

В общем-то, турбокомпрессор устроен просто. Главная деталь — это картридж. Внутри него размещается вал, а с двух противоположных концов к этому валу прикреплены турбинные колеса. Для того чтобы вал нормально вращался и не грелся, к нему под давлением подается моторное масло. Также к картриджу идет и трубка с антифризом для дополнительного охлаждения.

По бокам к корпусу картриджа прикреплены две "улитки" — горячая и холодная, внутри которых вращаются турбинные колеса. В горячую поступают выхлопные газы, раскручивают колесо, а затем "улетают" в выхлопную трубу через боковое отверстие улитки. Турбоколесо в холодной улитке всасывает чистый атмосферный воздух из впускного тракта и гонит его под сильным давлением дальше во впускной тракт к цилиндрам мотора.

Такова общая схема турбины, и мы не будем сейчас вдаваться в тонкости конструкции и различные варианты компоновки. Впрочем, стоит упомянуть новое поколение турбин, где масло подается под более низким давлением, а вал вращается в очень дорогих и сверхпрочных шариковых подшипниках.

Будет ли турбина "есть" масло?

Как мы уже говорили, без масла турбина работать не может. Обычно для герметизации вращающихся валов используют резиновые сальники (как в двигателе и коробке передач), но никакие сальники не смогут выдержать режимы работы турбины. Рабочая температура в ней достигает тысячи градусов, а частота вращения валов — сотен тысяч оборотов в минуту. Это намного более суровые условия, чем в моторе.

Валы и втулки в турбине подогнаны друг к другу с очень высокой точностью, и за счет этого масло не должно сочиться сквозь них, если турбина исправна. Но как только зазоры увеличиваются, масло через "холодную" часть турбины засасывает во впускной коллектор двигателя вместе с нагнетаемым воздухом. В таких случаях говорят, что "турбина гонит масло".

Из-за чего это происходит?

Естественный износ рабочих поверхностей валов и втулок.
Пониженное давление масла в двигателе: турбине не хватает смазки, и она сильнее изнашивается.
Повышенное давление масла в двигателе: масло попросту выдавливает через щели между втулками и валами.
Повышенное разрежение во впускном коллекторе — масло из турбины туда засасывает. В результате двигатели, где зазоры в цилиндрах близки к идеальным, угар масла из-за неисправной турбины может достигать нескольких литров на сотню километров. Вот этого-то и боятся сторонники безнаддувных моторов.

Каков ресурс турбины?

Здесь все очень индивидуально и зависит от стиля езды. В среднем на бензиновых двигателях ресурс турбины составляет 150 тысяч километров. На дизельных двигателях — 250 тысяч километров. Однако если ездить быстро, перекручивая двигатель и турбину, то ресурс может сократиться и до 100, и до 60 тысяч.

Как понять, что турбина просится в ремонт?

Главный признак скорой кончины турбины — синеватый дым из выхлопной трубы. Его появление означает, что в цилиндрах вместе с топливовоздушной смесью сгорает масло. Весьма вероятно, что во впуск это масло попало именно через турбину. Чтобы провести диагностику, не нужно обладать дипломом автослесаря. Достаточно иметь книжку по устройству автомобиля, где нарисовано расположение узлов под капотом, и немного свободного времени.

Найдите впускной патрубок, по которому воздух попадает в турбину и открутите его. Засуньте руку в "улитку" турбины и нащупайте вал, на котором закреплена крыльчатка. Покачайте его, и если есть люфт, то через щели наверняка сочится масло.
Найдите интеркулер и загляните внутрь. Если внутри есть масло, то турбина его "гонит". Чем больше масла, тем выше износ.

Еще иногда на приборной доске турбированных автомобилей есть указатели температуры и давления турбины. Соответственно температура не должна быть повышенной, а давление — пониженным.

Все эти советы обязательно нужно учесть, если вы покупаете турбированную машину с пробегом. Турбина — вещь дорогостоящая, и ее дефект может обернуться для вас, как для будущего владельца, крупными затратами.

Сколько стоит ремонт турбины и что в ней ремонтируется?

Когда турбина выходит из строя, можно пойти тремя путями.

Поменять турбину целиком. Чаще всего это совершенно лишняя затея, потому как масло гонит картридж, а корпуса-"улитки" остаются целыми и менять их не нужно. Замену турбины в сборе любят предлагать официальные дилеры и мультибрендовые сервисы, мастера на которых плохо разбираются в турбинах и ставят задачу получить с клиента максимум денег.

Почем? Cнятие, отсоединение трубок подачи масла и антифриза и установка турбины обратно стоит около 4 000 – 5 000 рублей.

Поменять картридж турбины. Под замену идет исключительно сам рабочий элемент турбокомпрессора — корпус с валом и крыльчатками. Поменять готовый картридж может даже мастер, который не специализируется на турбинах. Задача состоит в том, чтобы открутить несколько гаек крепежа, а потом закрутить их обратно.

Почем? Стоимость картриджа с заменой — около 15 000 – 20 000 рублей.

Отремонтировать картридж. Такая работа под силу исключительно мастерам специализированных автосервисов. Турбину разбирают полностью, моют ультразвуком, выявляют изношенные элементы и меняют их. Корпус картриджа растачивают на токарном станке, а затем всю конструкцию балансируют в два этапа, чтобы на скорости до 150 – 200 тысяч оборотов в минуту не было вибрации. Затем еще в картридж закачивают под давлением масло, чтобы проверить на герметичность.

Почем? Цена ремонта турбины зависит от массы факторов и колеблется от 7 000 до 25 000 рублей. Важно понимать, что если мастера называют серьезную сумму, то зачастую проще купить новую турбину.

Citroen C4 II (B71 / 2010-2020) – прованс

Сложно понять, по какой причине Citroen, создавая C4 второго поколения, решил покончить с «креативными технологиями» и представил совершенно обычный автомобиль, лишенный оригинальных решений, которые и определяли необычный характер Ситроен С4 первого поколения. Например, неподвижная ступица рулевого колеса или цифровые указатели.

Возможно, так задумано для того, чтобы не мешать моделям линии DS. Во всяком случае, Citroen C4 2 – в первую очередь, разумный, консервативный, без многочисленных конструктивных ловушек. А это уже преимущество для тех, кто ищет на вторичном рынке автомобиль, не переполненный в избытке сложным оборудованием.

В конце концов, производитель не скрывал тот факт, что для второго С4 использовал техническую базу предшественника. Таким образом, в недрах лежит платформа, изначально разработанная для Peugeot 307. В то же время, Ситроен провел многочисленные усовершенствования как по механической, так и по электронной части. Например, здесь больше нет специфической сети передачи данных VAN (Vehicle Area Network). Этот оригинальный французский аналог CAN-шины регулярно лишал покоя владельцев С4 первого поколения.

Другое существенное улучшение касалось задней подвески. Задние стойки слишком шумно работали на неровностях. Производитель несколько раз менял амортизаторы, но безрезультатно. Во втором поколении наконец-то исправили ситуацию. Для этого были установлены дополнительные ребра жесткости в области верхнего крепления амортизатора.

Вмешательство BMW

Атмосферные бензиновые двигатели с обозначением VTi и турбомоторы THP созданы в период сотрудничества Peugeot с BMW Group. Ни VTi, ни THP не лишены недостатков. С самого начала возникали утечки масла из электромагнитного клапана масляного насоса. Кроме того, нередко компьютер сообщал об ошибках в работе системы очистки выхлопных газов.

Не отличались надежностью и катушки зажигания (1800-2200 рублей).

Стоит упомянуть о сбоях в работе фазорегулятора. Новая деталь обойдется в 4000 рублей, столько же придется заплатить и за замену. Срок службы фазорегулятора зависит от качества масла и сроков его замены. Впрочем, обычно все заканчивается заменой клапана регулирования фаз газораспределения (2-4 тыс. рублей).

В 1.6 THP чаще всего вызывает беспокойство натяжитель цепи ГРМ. Это касается, прежде всего, ранних экземпляров. Чем младше Ситроен С4, тем меньше вероятность проблемы. Недуг затрагивает и 1.6 VTi.

Термостат (4-8 тыс. рублей) сдается по прошествии 100-120 тыс. км. Порой дает течь один из патрубков системы охлаждения.

Еще одно уязвимое место - насос системы охлаждения. Насос доступен за 2-3 тыс. рублей, а в сервисе попросят за работу еще около 4000 рублей. После 150-200 тыс. км доводится обновлять и шкив помпы (около 2000 рублей).

Неприятности с системой охлаждения могут обернуться дорогим ремонтом. Из-за перегрева в 1.6 VTi выпадают седла клапанов. Для ремонта ГБЦ понадобится порядка 30-40 тысяч рублей.

Двигатели VTi не имеют турбонаддува и непосредственного впрыска топлива. Поэтому они менее восприимчивы к качеству топлива и не несут риска растрескивания поршней, что иногда случалось в моторах THP.

Владельцы машин с VTi порой сталкиваются с различными аномалиями или сложным запуском в холодное время года. Причин несколько. В их числе датчики положения распределительных валов. Они расположены в пластиковой крышке двигателя. А так как мотор работает при сравнительной высокой рабочей температуре (выше чем ТНР), то крышка со временем деформируется. Это приводит к изменению положения датчиков, которые начинают выдавать ложные сведения. Недуг свойственен автомобилям, эксплуатируемым в городе, где чаще всего достигается высокая температура.

В процессе эксплуатации приходится бороться с утечками масла через корпус масляного фильтра - понадобится замена прокладок (600 рублей плюс 3000 рублей за работу). Потечь может и сальник коленвала (800-1200 рублей).

А после 100-150 тыс. км нередко начинает возрастать расход масла. Умерить аппетит удается после замены маслосъемных колпачков. Обычно их меняют вместе с цепью привода ГРМ. Общие затраты составят порядка 25 000 рублей.

Несмотря на многочисленные улучшения моторы VTi и THP по-прежнему достаточно рискованный выбор.

По свидетельству владельцев, С4 с двигателями 1.6 VTi и 1.6 THP при спокойном вождении в городе потребляет примерно одинаковое количество топлива – около 9 литров на 100 км. Более частые нажатия на педаль газа в случае с турбо версией приводят к ощутимому росту расхода топлива.

TU5JP4 и EC5

110-сильный 1.6 с индексом TU5 родом из восьмидесятых, пожалуй, самый надежный в линейке. В 2014 году его заменил модернизированный вариант EC5 с изменяемыми фазами газораспределения, что позволило поднять мощность до 115 л.с.

Для привода ГРМ обоих двигателей используется зубчатый ремень (4-7 тыс. рублей за комплект). Первая замена ремня рекомендована после 100 000 км пробега, а последующие - каждые 60 000 км.

Моторы доставляет минимум проблем. После 150-200 тыс. км может понадобится замена прокладки крышки клапанов (500-800 рублей) и модуля зажигания (5-7 тыс. рублей).

Кроме того, порой отказывает блок управления вентилятором радиатора (1-4 тыс. рублей).

Иногда в моторном отсеке в точках крепления протираются трубки подачи топлива (11 000 рублей за оригинал).

1.2 e-THP

В 2013 году под капотом появился турбированный 1.2 e-THP с тремя цилиндрами, называемый так же PureTech. Это модифицированная версия старых атмосферников 1.0 VTi и 1.2 VTi, оснащенная непосредственным впрыском. В С4 2 предлагалась только серия с турбонаддувом, отмеченная индексом ЕВ.

С предыдущей серией ЕР (VTi и ТНР) мотор не имеет ничего общего. В дополнение к трем цилиндрам он оснащен зубчатым ремнем ГРМ, работающим в масляной ванне, как и в двигателе Ford 1.0 Ecoboost. Однако, в отличие от него, 1.2 е-ТНР использует балансировочный вал, связанный с коленчатым валом с помощью зубчатых колес (шестерен).

Сначала (в 2013 году) была введена версия отдачей 130 л.с., а в следующем году она была дополнена более скромной 110-сильной. Обе модификации используют один и тот же турбокомпрессор, а разная мощность обусловлена отличиями в настройках электроники.

До недавнего времени 1.2 е-ТНР считался сравнительно надежным. В том числе, благодаря тому, что производитель не совершил прежней ошибки, как в случае с ТНР. В е-ТНР с самого начала устанавливали кованые поршни. Они гораздо лучше переносят нагрузки и менее склонны к накоплению нагара.

Однако, в последнее время с увеличением пробега стали появляться повторяющиеся проблемы. Например, после 80-100 тыс. км обнаруживаются утечки из-под головки блока цилиндров. Затраты на устранение (замену прокладки ГБЦ) довольно высокие.

Производитель рекомендует менять ремень ГРМ через 180 000 км или 120 месяцев.

Как ни странно, масло используется простое - SAE 0W-30 со спецификацией PSA B71 2312.

Вскоре выяснилось, что продукты износа ремня ГРМ, работающего в масляной ванне, закупоривают масляный насос. Чистка - процедура утомительная и недешевая, потому что приходится разбирать весь мотор и несколько раз менять масло. Затраты на ремонт составят порядка 50-60 тысяч рублей.

Дизели

Все дизельные моторы имеют привод ГРМ ременного типа. Производитель предписывает его замену после 240 000 км или 10 лет.

Двигатели HDi и e-HDi в системе очистки выхлопных газов располагают, так называемым мокрым фильтром твердых частиц с системой подачи жидкости EOLYS, требующей пополнения после 100 000 км. Данный фильтр наименее проблематичный и самый дешевый в случае замены.

Кроме того, предлагалась версия BlueHDi, использующая катализатор селективного типа SCR, задача которого снижать только содержание оксидов азота. Для его функционирования необходимо использование жидкости AdBlue.

До 2015 года устанавливались не слишком надежные пьезоэлектрические форсунки VDO. Если отказывала одна, то вскоре сдавались и другие. Исключение составляют e-HDi до 2013 года и 93-сильная версия. Оба комплектовались более надежными электромагнитными форсунками Bosch, которые к тому же поддаются ремонту.

Среди характерных проблем можно выделить - выход из строя системы EGR, а в автомобилях без AdBlue - загрязнение сажевого фильтра DPF.

В 2.0 HDi 16V иногда растягивается цепь, соединяющая распределительные валы.

Трансмиссия

Опционально для 1.6 VTi можно было заказать 4-скоростной автомат AL4/DP0. Он получил нелестные отзывы из-за излишней медлительности и потенциальные проблемы с соленоидами (2-3 тыс. рублей за штуку).

Двигатель THP сочетался в том числе и с автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением EGS6. Подвести может ее электронная часть. Стоимость ремонта составит 40 000 рублей. Со временем неизбежна замена изношенного сцепления и двухмассового маховика - еще порядка 40 000 рублей.

Более слабая версия 1.2 е-ТНР комплектовалась 5-ступенчатой механикой, а более сильная - 6-ступенчатой. Кроме того, последняя в качестве альтернативы получила отличный 6-скоростной автомат Aisin.

В приоритете комфорт

Подвеска Citroen C4 традиционно для французских компактов имеет стойки Макферсон спереди и торсионную балку сзади (на пружинах). Настройки шасси мягкие: автомобиль сильно кренится в поворотах, но в то же время прекрасно гасит неровности.

На данный момент владельцы не находят причин для жалоб на долговечность подвески. В продаже уже имеются заменители, которые позволяют сэкономить на ремонте.

Сайлентблоки (300-600 рублей) передних рычагов и шаровые опоры (700-1000 руб.) ходят свыше 100-120 тыс. км. Сайлентблоки задней балки (800-1400 руб.) приходится обновлять на отрезке 100-150 тыс. км.

Следом могут зашуметь передние ступичные подшипники. Подшипник (2-3 тыс. рублей) запрессован в поворотный кулак (2000 рублей за работу).

Передние и задние амортизаторы (3-6 тыс. рублей за стойку) обычно служат свыше 100 000 км.

В рулевом управлении используется электрогидравлический усилитель. Он может неожиданно вызвать сравнительно высокие затраты. Причиной является один из шлангов, который засоряется. Это вызывает увеличение давление в системе сервоуправления, что приводит к утечкам гидравлической жидкости. В качестве рабочей жидкости используется не ранее популярный ATF Dexron, а LDS. Т.е. та же жидкость, что применяется в гидропневматических подвесках Citroen C5 и C6. В систему заправляется 1,8 литра.

Утечка жидкости может привести к разрушению электрического насоса. К сожалению, из-за расположения насоса (под крылом) своевременно обнаружить течь не сможет даже заботливый владелец, регулярно заглядывающий под капот. Тревогу должны вызывать необычные звуки или шум, возникающие, когда требуется максимальная производительность насоса. В любом случае руль не должен быть слишком тяжелым. Новый насос стоит почти 40 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

В возрастных экземплярах порой обнаруживается коррозия кронштейна (площадки) под левую ногу (1000 рублей). Рыжая чума иногда поселяется и в районе точек крепления водительского кресла.

Встречаются автомобили со вспучиванием краски на алюминиевом капоте и рыжими пятнами на внутренней стороне дверей и крышки багажника (в районе сварных швов).

Спустя 150-200 тыс. км забивается радиатор печки (4-11 тыс. рублей).

Владельцам доводилось сталкиваться и с отказом блока ABS. Стоимость нового блока - 58 000 рублей. К счастью, его можно отремонтировать. Для этого понадобится пропайка электронной части - 6000 рублей.

Не рассчитывайте на подарки

Стоит признать, что на данный момент в вопросах надежности С4 получает неплохие отзывы, тем самым минимизируя стереотип о чрезвычайной проблемности французских авто. Если избавиться от предрассудков, то C4 окажется оправданным выбором. Он разочарует лишь сторонников динамичного вождения, потому что даже самая мощная версия с 1.6 THP не впечатляет ни характеристиками, ни поведением. Сильные стороны – великолепная отделка, эстетичный и просторный интерьер.

Самый динамичный седан Citroen C4 с турбомотором THP 150

Благодаря турбокомпрессору достигается не только высокая мощность, но и невероятная топливная экономичность. А если учесть, что седан снаряженной массой 1374 кг довольно тяжелый, а в качестве трансмиссии на Citroen C4 THP 150 стоит АКПП, то средний расход в 6.5 литров выглядит невероятным. По трассе этот показатель не превышает 5.1, а по городу 8.9 литра бензина марки АИ 95. Ну и не забываем про динамику, на разгон до 100 км/ч уходит всего 8.1 секунда.

Сам двигатель имеет цепной механизм ГРМ и систему изменения фаз газораспределения VTi. Что интересно, ГРМ может легко прожит до 200 000 километров, при бережной эксплуатации мотора. Турбокомпрессор двигателя с фирменной системой “Twin-Scroll” практически не имеет такого эффекта, как турбояма. Это достигается благодаря сложной схемы подачи отработавших газов от каждой пары цилиндров по отдельности. Сама турбина очень боится перегрева, поэтому предусмотрена свая собственная система охлаждения, которая работает даже после того, как вы заглушили двигатель. При плохом охлаждении чаще всего лопается перегородка между контурами подачи отработавших газов. В среднем турбина на моторе Ситроен 1.6 выхаживает не более 80 тысяч километров.

Несмотря на то, что производитель указывает, что двигатель Citroen C4 THP 150 легко переваривает бензин марки АИ-95, нужно отметить, что из-за некачественного российского топлива могут возникнуть проблемы с появлением детонации. Поэтому негласно в официальном сервисе мастера рекомендуют лить бензин марки АИ-98. Замену моторного масла стоит осуществлять раз в 7.5 тысяч. Все же стоит учесть, что турбированные мотор подвергается повышенным механическим нагрузкам и грязное масло может довольно быстро сократить ресурс его работы.

Стоит ли покупать Citroen C4 2021: все минусы, отзывы владельцев, фото и цены

Сколько стоит новый Ситроен С4 седан 2021 года в России: по данным официального дилера в Москве цена автомобиля варьируется от 1 401 000 до 1 691 000 рублей. Модель предлагается у нас в трех комплектациях: Feel Edition, Shine и Shine Ultimate.

Комплектации и цены Citroen C4 Sedan 2021

Авто в кредит Рассчитать

Комплектация	Цена, руб.
1.6 (115 л.с.) Feel Edition VTi MT5	1 401 000
1.6 (116 л.с.) Feel Edition VTi AT6	1 474 000
1.6D (114 л.с.) Feel Edition HDi MT6	1 481 000
1.6 (150 л.с.) Feel Edition THP AT6	1 538 000
1.6 (116 л.с.) Shine VTi AT6	1 544 000
1.6 (150 л.с.) Shine THP AT6	1 601 000
1.6 (150 л.с.) Shine Ultimate THP AT6	1 691 000

Хочу получить спецпредложения от официальных дилеров Укажите город * Выберите город Москва Санкт-Петербург Другой Выберите интересующие способы покупки Кредит Трейд-ин Наличная или безналичная оплата полной стоимости Лизинг Комментарий

Плюсы и минусы Citroen C4 Sedan II

+ Плюсы

Большой багажник
Дизайн
Качество материалов отделки
Свет (на версиях с LED-оптикой)

Подвеска (мелкие неровности)
Управляемость (валкость)

Отзывы владельцев Ситроен С4 2020-2021

Технические характеристики

Новый кузов Ситроен С4 2021 построен на базе переднеприводной платформы. Спереди здесь используются независимые стойки МакФерсон со стабилизатором, а вот задняя подвеска у автомобиля уже полузависимая, со скручивающейся балкой.

Объем багажника французской четырехдверки равен 440 литрам. Топливный бак установлен 60-литровый. В зависимости от выбранной комплектации / двигателя, снаряженная масса автомобиля варьируется в диапазоне от 1 330 до 1 374 кг.

Линейка силовых агрегатов российского Ситроен С4 седан 2021 представлена тремя 1,6-литровыми четырехцилиндровыми моторами, два из которых бензиновые, а один дизельный.

Салон Ситроен С4 2021 в новом кузове впечатляет достаточно богатыми по меркам класса материалами отделки с мягкой передней панелью и нежной кожей на руле. Передние сиденья большие и мягкие, в них удобно находится даже по несколько часов кряду. Разместиться с комфортом позволят широкие возможности по их регулировке, хотя электропривода нет даже в топе.

Задний ряд радует не только простором, которому могут позавидовать многие модели-одноклассники, но и удобным диваном с хорошим углом наклона и длинной подушкой. Также нельзя не отметить неплохую шумоизоляцию салона: двигатель и покрышки хотя и слышны, но во время движения остаются практически незаметны.

Казалось бы, что с подобной подвеской Ситроен Це 4 может претендовать на звание драйверского авто, однако рулится автомобиль без азарта. Обратная связь на руле оставляет желать лучшего, да шестискоростной автомат здесь настроен на работу в плавном и спокойном режиме, хотя его и можно взбодрить включением Sport-режима.

Что касается динамики, то со старшим 150-сильным мотором четырехдверка способна мощно и без промедления ускоряться как в городе, так и на трассе. К слову, прыть топового движка не особо сочетается с размеренным характером самого автомобиля. В этом плане версии с начальными агрегатами даже кажутся более сбалансированными.

Фото нового седана Ситроен С4 2021 года

Видео тест-драйв автомобиля

Читайте также: