Течет турбина на рено мастер 3

Обновлено: 16.05.2024

Почему турбина гонит масло

Зачастую автолюбитель делает вывод о неисправности турбины по причине утечки масла через холодную и/или горячую улитки во впускной либо в выпускной коллектор. После этого сразу начинает искать сервис, где смогут выполнить качественный ремонт турбин, либо бросается в поиски новой турбины. Однако масло из турбины довольно часто может течь при неправильном обслуживании и эксплуатации двигателя, а также при изношенном двигателе либо по причине неправильной установки турбины на двигатель.

Чтобы удостовериться, что турбина гонит масло по причине её поломки, необходимо изначально проверить основные узлы, системы и агрегаты двигателя на предмет их возможной неисправности. При выявлении таковых, устранить их.

Откуда масло в интеркулере

Рассмотрим основные причины утечки масла через исправный турбокомпрессор. А для лучшего восприятия материала, напомним основные конструктивные моменты по работе турбины – смазка подается в турбину из масляной магистрали двигателя под давлением, а вот сливается масло из турбокомпрессора в картер двигателя уже самотеком. Поэтому очень важно при проведении слесарных либо монтажных работ не деформировать сливную и подающую в турбину масло трубку.

1) На рисунке слева приведен пример деформации сливной трубки. В результате чего масло вытекает из турбокомпрессора с затруднениями, а масло которое не успело вытечь самотеком, выдавливается через уплотнения в холодную или горячую улитку в турбине. Препятствием сливу также может послужить закоксованность, попадание посторонних предметов, деформация либо изгиб сливной магистрали.

2) Контролируйте уровень масла в картере двигателя, он должен находиться между отметкой «Min» и «Max». Если необходимо, долейте масло. Когда уровень выше отметки «Max», создается подпор самотечному его сливу из турбокомпрессора. При переливе уровня во время технического обслуживания, слейте излишнее масло! Пословица «Кашу маслом не испортишь» в данной ситуации не подходит.

3) Износ цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) двигателя приводит к прорыву отработанных газов в поддон и созданию повышенного давления в масляном картере двигателя. Данный факт также препятствует самотечному сливу масла и, соответственно, по этой причине турбина выгоняет его через уплотнения.

4) Конструктивные особенности некоторых двигателей также влияют на создание сопротивления самотечному сливу масла из турбокомпрессора. Это происходит когда масло забрасывается в сливной маслопровод противовесом коленчатого вала двигателя.

5) Проверьте давление картерных газов. Зачастую, давление газов в картере повышается из-за забитой системы вентиляции картера, либо сапунного фильтра. А в холодное время года в системе вентиляции картера может образоваться ледяная пробка (замерзает конденсат). Оба данных факта приводят к тому, что турбина визуально бросает масло. Очистите либо замените систему вентиляции картера (сапунный фильтр).

6) На данном рисунке показаны идеальные условия для работы турбины. Уровень в норме. Сливной маслопровод имеет правильную форму – прямая трубка, без изгибов ведущая в масляный картер двигателя. Трубка подведена к картеру в правильном месте – чуть выше уровня масла в картере двигателя.

ФОРУМ МОТОРИСТОВ

Повышенное давление и расход двигателе (Рено Мастер 3)

Масло по сальникам - это повышенное давление картерных газов. Повышенное давление картерных газов - это или смерть ЦПГ или нарушена работа системы вентиляции картерных газов.

Масло в турбине - это повышенное давление картерных газов, забитый выхлоп, забитый впуск, неправильная работа EGR, некорректное удаление/глушение EGR, затруднён слив масла из ТКР, износ ТКР.
Заметьте. Турбина в этом списке на последнем месте не просто так!

Всё очень просто! Логика. )))

Но в вашем случае масло по сальникам может течь из-за кривых верхних конечностей. Передние крышка снималась? Думаю, что да. Неправильная установка и сальники уже не работают. Сальники тефлоновые? Только на сухую и с оправкой. Уверен, что вам ставили обильно смазав и отвёрточками заправляли манжет.
Масло в кулере. Проверяйте вентиляцию картерных газов. Лень смотреть как она у вас устроена. Я думаю сами разберётесь. Проверьте все соединения, вакуумные шланжочки, работу мембран, если они там есть.
Что у вас с ЕGR? Всё работает, каналы чистили, глушили?

Большая просьба помочь дельным советом по двигателю на Рено Мастер 3 ,год выпуска 2014,пробег 168тыс.

Заметили, что машина жрёт масло 5л на 15 тыс и с этой проблемой обратились в сервис Реномастер,который на Перовской в Москве. Там проверили интеркуллер, это исключило турбину . Дымления замечено не было. Осмотр показал, что снаружи двигателя масляных подтёков не обнаружено. После некоторых совещаний решили снять головку. Оказалось, что нужно поменять клапана, подточить головку и поменять форсунки. Что и было сделано. Задиров на цилиндре не обнаружили и блок двигателя для осмотра не разбирали.

После того, как мы забрали машину (13 января), на следующий день мы обнаружили, что выдавливает масло из-под головки. Сервис забрал машину и переставил на головку более сильный герметик по гарантии . Мы забираем машину, перегоняем её на 20 км и дальше она работает 5 дней в режиме раз в день проехать 1,5 км постоять и вернуться обратно. Потом на выходные водитель едет на ней в Клин, обнаруживает, что масло упало до минимума на щупе. На след день перед поездкой доливает в д вигатель около 700гр (не точно, т.к. определялось «на глаз»). Перегоняет машину, ставит на стоянку. На следующий день видим подтёки масла на снегу (до этого не замечали). Отдаём опять в сервис, там обнаруживают течь из-под сальника коленвала, течь из-под сальника в передней части блока и масло в интркуллере. Люфт у турбины допустимый и свиду дело не в ней. Больше похоже на то, что в интеркуллер накидало масло из патрубков (так объяснили в сервисе) . В целом картина такая, что в двигателе повышенное давление масла.

Предположения сервиса такие. В двигателе проблемы с блоком. Либо залегли кольца, либо кольцо развалилось. Считают, что такие причины, как неверная установка маслосьемных колпачков и попадание герметика в маслянные каналы очень маловероятными. Т.к. блок не чинили, в гарантии отказывают. Сапун как-то проверили, по косвенные признакам он не забит. Причиной того, что после переборки давление масла повысилось (до снятия головы проблем с давлением не было)объясняю т, что вероятно в голове направляющая встала более плотно после переборки и теперь давление сбрасывается из других мест. Но это всё не точно,т.к. сами на 100% не знают.

В общем не знаем, что делать теперь с двигателем, куда копать…ни мы, ни сервис. Сервис предложил обратиться за помощью на профильные форумы по дизелям.

На данный момент уже потрачено около 90тыс. Из которых около 30тыс на форсунки,30 тыс за снятие установки головы,9 тыс на клапана, а остальное на проточку головы и прочее. Контрактный движок стоит от 120 тыс до 170 тыс.

Поменять сальники и впарить машину на Авито – не наш путь. Большая просьба помочь дельным советом, что может быть с двигателем и как действовать дальше. Если кто-то знаком с этим сервисом или у кого-то есть отзывы о сервисе РЕНОМАСТЕР,тоже буду благодарен.

Повышенное давление и расход двигателе (Рено Мастер 3)

Большая просьба помочь дельным советом по двигателю на Рено Мастер 3 ,год выпуска 2014,пробег 168тыс.

Заметили, что машина жрёт масло 5л на 15 тыс и с этой проблемой обратились в сервис Реномастер,который на Перовской в Москве. Там проверили интеркуллер, это исключило турбину. Дымления замечено не было. Осмотр показал, что снаружи двигателя масляных подтёков не обнаружено. После некоторых совещаний решили снять головку. Оказалось, что нужно поменять клапана, подточить головку и поменять форсунки. Что и было сделано. Задиров на цилиндре не обнаружили и блок двигателя для осмотра не разбирали.

После того, как мы забрали машину (13 января), на следующий день мы обнаружили, что выдавливает масло из-под головки. Сервис забрал машину и переставил на головку более сильный герметик по гарантии. Мы забираем машину, перегоняем её на 20 км и дальше она работает 5 дней в режиме раз в день проехать 1,5 км постоять и вернуться обратно. Потом на выходные водитель едет на ней в Клин, обнаруживает, что масло упало до минимума на щупе. На след день перед поездкой доливает в двигатель около 700гр (не точно, т.к. определялось «на глаз»). Перегоняет машину, ставит на стоянку. На следующий день видим подтёки масла на снегу (до этого не замечали). Отдаём опять в сервис, там обнаруживают течь из-под сальника коленвала, течь из-под сальника в передней части блока и масло в интркуллере. Люфт у турбины допустимый и свиду дело не в ней. Больше похоже на то, что в интеркуллер накидало масло из патрубков (так объяснили в сервисе). В целом картина такая, что в двигателе повышенное давление масла.

Предположения сервиса такие. В двигателе проблемы с блоком. Либо залегли кольца, либо кольцо развалилось. Считают, что такие причины, как неверная установка маслосьемных колпачков и попадание герметика в маслянные каналы очень маловероятными. Т.к. блок не чинили, в гарантии отказывают. Сапун как-то проверили, по косвенные признакам он не забит. Причиной того, что после переборки давление масла повысилось (до снятия головы проблем с давлением не было)объясняют, что вероятно в голове направляющая встала более плотно после переборки и теперь давление сбрасывается из других мест. Но это всё не точно,т.к. сами на 100% не знают.

Поменять сальники и впарить машину на ***** – не наш путь. Большая просьба помочь дельным советом, что может быть с двигателем и как действовать дальше. Если кто-то знаком с этим сервисом или у кого-то есть отзывы о сервисе РЕНОМАСТЕР,тоже буду благодарен.

Тема: Opel Movano Renault Master: Течь масла из патрубка турбина-радиатор. Причины / последствия?

Opel Movano Renault Master: Течь масла из патрубка турбина-радиатор. Причины / последствия?

Приветствую всех!
Заранее прошу прощения, если вдруг я не нашел поиском того, чего пытаюсь здесь выяснить.
Речь идет об Opel Movano с двигателем Renault G9U-650 (120 л.с.). Пробег 220.000 км.
Ничего не предвещало беды и вдруг я обнаруживаю подтеки масла судя по всему из патрубка, который идет от турбины к радиатору. Если точнее то из соединения пластиковой трубы с резиновым патрубком. Оттуда же масла разлетается на задний патрубок (фото). Никаких свистов или посторонних шумов при работе двигла не наблюдается. Жор масла в пределах привычного (не большой).

Вопрос: нормально ли, что в этом воздушном патрубке присутствует масло?
Если нет, то попадает оно из турбины? Если да, то какие причины могли привести к такому дефекту турбины? Ну и собственно, что делать? Менять турбину или ездить дальше?

П.С.
Масло всегда синтетика, оригинал опель, менялось не реже чем каждые 15 тыщ. км.

дыру я прям прозевал

Как я понимаю, масло начинает лезть при раскручивании мотора на 2000-3000 оборотов, на холостых все вроде бы сухо. Сейчас съездил на мойку, смысл всю грязи и продул, что бы еще раз убедиться что сочится со стыка патрубков. Вытер после мойки стык начисто, проехал 10км на оборотах около 2500, на стыке появилась капля масла. получается многовато?

но ведь даже если эту дыру найти и закрыть, то масло вылезет где нибудь еще?
Что же тогда произошло? Появилась дыра или турбина начала пропускать масло, которое найдет дырочку где угодно?

Проехал сегодня 200км, (вытер патрубок насухо перед этим) масло подтекло от стыка до середины шланга, тоесть по количеству где то 1-2 пипетка.

Полистал форумы, народ пишет, что и из-за забитого возд. фильтра турбина масло подсасывать тоже может. Вот снял сегодня фильтр, не могу сказать что он был забит, но вату (или что то похожее), которая пластом к фильтру приклеена я содрал, а сам фильтр хорошенько выбил. Так же снял сапун - он продувается без проблем.

По крышке горловины так: снимаю крышку, кладу салфетку, завожу и салфетка улетает, тоесть оттуда идет небольшой поток воздуха(газа), это нормально? При этом, как мне показалось, до очистки возд. фильтра поток воздуха из горловины был сильнее, чем после очистки.

В среду поменяю возд. фильтр, сниму интеркулер и посмотрю сколько в нем масла. ведь если только капли, то скорее всего турбина жива?
Но хочу и до турбины долезть, сверху это реально? Или придется снизу снимая катализатор?

Почему по поломкам турбокомпрессор Renault 1.9 dTi/dCi впереди планеты всей?

Статистика СТО, специализирующихся на ремонте турбокомпрессоров, свидетельствует, что по количеству обращений с неисправностями ТКР турбодизели Renault объемом 1,9 л претендуют на звание лидеров среди турбированных моторов, которыми оснащены встречающиеся в Беларуси легковые автомобили. Такое лидерство не повод для гордости, но чем ему обязаны 1.9 dTi и 1.9 dCi?

Из первого вопроса вытекают и другие: по каким причинам турбокомпрессоры этих дизелей попадают в ремонт, что должен знать и делать владелец, чтобы эти агрегаты прослужили как можно дольше? Ответы на них мы узнали из разговора с Алексеем Оргишем, директором компании "Турбохэлп".

- Действительно, - подтвердил Алексей, - с турбинами дизелей Renault 1.9 к нам обращаются часто. Однако надо сразу же сказать, что эти моторы являются одними из наиболее распространенных. В разных исполнениях они ставились не только непосредственно на различные модели Renault, но и на автомобили других марок - Mitsubishi, Volvo, Nissan. Именно распространенностью двигателей и объясняется большое количество обращений по поводу неисправностей турбин. Было бы автомобилей с этими моторами в Беларуси мало - не было бы столько обращений с поломками.

В большинстве своем дизели 1.9 оснащены турбинами производства Garrett. Существует несколько типов турбин в зависимости от того, на какой из моделей дизелей 1.9 они применялись. Слева - турбина с изменяемой геометрией от варианта dCi на 120 лошадиных сил, посередине - опять же dCi, но без изменяемой геометрии, справа - турбина от двигателя dTi.

Реже на этих моторах встречаются турбины производства ККК. Но это не означает, что они неоригинальные. Компания Renault из тендерных соображений имеет право выбрать для своих двигателей нескольких производителей турбин, что она, по всей видимости, и сделала в данном случае.

Это к тому, что если владелец машины с 1.9 dTi или 1.9 dCi решил посмотреть, что за турбина стоит в его автомобиле, и увидел, что это не Garrett, - не надо пугаться. Когда принимается решение заменить турбину в Renault 1.9, самое главное, чтобы она подходила по креплениям к выхлопному коллектору и выхлопной трубе, а также чтобы актуатор был сходным по форме. Если крепления подходят - 99 процентов, что это и есть нужная турбина.

Так вот, что касается надежности Garrett и ККК (ныне BorgWarner). Оба производителя весьма авторитетны и опытны в своей области. Сказать, что для Renault 1.9 они разработали и изготовили не самые надежные турбокомпрессоры, - погрешить против истины. Конструктивных недостатков и врожденных слабостей у этих турбин нет. Поэтому повторюсь, что главная предпосылка, почему они чаще многих других попадают в ремонт, заключается в их массовости.

Если же говорить о причинах, по которым они выходят из строя, то, например, для турбин, которыми оснащались 1.9 dTi, эти причины в основном ресурсные. Моторы надежные, но старые - отсюда все их беды. Пока они стояли на новых автомобилях и эксплуатировались где-то в Западной Европе, у владельцев был стимул, чтобы за ними ухаживать. Когда эти машины после 10-12 лет эксплуатации попали в разряд тех, что переходят из рук в руки, у владельца, который взял себе такой автомобиль на три-четыре года, стимула качественно его обслуживать нет. Если что-то и имеется, то только желание поменьше тратить на содержание. Что мы наблюдаем в результате - часто приносят турбины от 1.9 dTi с проблемами по компрессорной части. Причина - долго не меняют воздушный фильтр, из-за чего он в конце концов элементарно расслаивается. В итоге что-то залетает в компрессор и повреждает или изнашивает его колесо. С маслом тоже беда - начинают лить в мотор чуть ли не "минералку", хотя существуют требования к уровню качества масла, они прописаны в инструкции по эксплуатации, и от того, что двигатель стал старым, допуски по маслу никто не отменял. Ну и, конечно, сказывается пробег 1.9 dTi, который в силу срока их эксплуатации просто не может быть небольшим.

С турбинами к более современным 1.9 dCi помимо фактора времени и человеческого фактора, к сожалению, имеются нюансы в самих моторах. К примеру, в них зимой есть риск обмерзания сапуна. В нем накапливается конденсат. Когда конденсата много, сапун способен закупориться льдом. Казалось бы, как это может повлиять на турбину?

Масло к подшипниковому узлу картриджа подается под давлением, а сливается из турбины в поддон картера самотеком. Когда сапун замерз, картерные газы перестают циркулировать по системе вентиляции картера. В картере создается излишнее давление.

Также случается, что в 1.9 dCi проворачивает вкладыши коленвала. Это достаточно распространенная поломка. При этом двигатель заводится и работает нормально, пока в какой-то момент не начинает стучать. На турбине это отражается тем, что еще до того, как мотор застучит, в масле появляется стружка - продукты износа вкладышей. Они вместе с маслом попадают в картридж турбины и вызывают износ подшипниковых втулок и шеек на роторе. Там и там появляются глубокие риски.

Помимо этого, в 90 процентах случаев при изношенных вкладышах на 1.9 dCi наблюдаются проблемы с масляными насосами. Симптомы - недостаточное давление масла в системе, о чем может информировать соответствующая контрольная лампа на приборной панели. Результат - масляное голодание из-за недостаточного количества смазки, о чем свидетельствует посинение ротора, или, как говорят, на нем появляются цвета побежалости.

От износа возникает дисбаланс. Он вызывает биение вала ротора, которое разбивает уплотнительные кольца как со стороны колеса турбины, так и со стороны колеса компрессора. Опять-таки появляются течи.

Когда разбиваются кольца, уплотняющие компрессорную часть, масло идет в интеркулер и двигатель. Известны случаи, когда из-за этого двигатель шел в разнос. Скорее всего, такие случаи происходили, когда масло сначала накапливалось в интеркулере, а затем в какой-то момент накопившейся массой "выплевывалось" в двигатель. Еще известны ситуации, когда при сильно изношенном моторе и турбине машина не просто продолжает ехать, а прямо-таки летит. Меняем турбину - машина ехать перестает. В чем суть? Дизель использовал масло, прорывавшееся через уплотнения компрессора, в качестве топлива. Заменой турбины мы этот источник перекрыли - машина больше не "летит".

Думаю, почему забивается катализатор, долго обсуждать не будем. Причин много: масло, прорвавшееся через турбинную секцию в выхлопной тракт, проблемы с топливной аппаратурой, качеством топлива и так далее. Для нашего разговора важно не это, а то, что после 200-250 тысяч километров катализатор подлежит замене. В наших условиях, что скрывать, его обычно вырезают. Но что происходит, если никаких действий с катализатором не предпринимается?

Выхлопные газы не проходят через засорившийся катализатор и начинают оказывать давление на колесо турбины. Его прижимает и трет о корпус, в результате на торцевой части крыльчатки появляется выработка. Ее следствием становится продольный люфт. Вот здесь продольный люфт составлял не меньше полусантиметра - настолько истерлась торцевая часть колеса. То же самое, кстати, происходит, когда забивается сажевый фильтр.

Круглый отпечаток от стопора, который лежит рядом, - тоже следствие от противодавления на ротор, возникающего от забитого катализатора. Этого отпечатка здесь быть не должно.

Нельзя сказать, что проблема забитого выхлопного тракта присуща дизелям Renault в большей степени, чем дизелям других марок, но поскольку по этой причине попадают турбины в ремонт регулярно, назвать ее нужно. От масляного голодания, от попадания посторонних предметов турбокомпрессоры 1.9 dTi и 1.9 dCi опять-таки не застрахованы точно так же, как турбины других двигателей. Поэтому думаю, что "хитами" продаж запчастей и ремонтов систем турбонаддува на СТО их делают вовсе не врожденные "болезни", а многочисленность автомобилей с дизелями Renault 1.9 в белорусском автопарке.

Снятие турбины на Рено Меган 1, 2, 3: подробный мануал и фото

Рено Меган поколений 1, 2 и 3 считается одной из самых надежных автомобильных марок. Рено Меган по праву относится к тем автомобилям, которые при должном техническом обслуживании могут прослужить и быть в отличном состоянии несколько десятилетий. Среди автовладельцев популярна как бензиновая версия, так и дизель, как более экономный вариант, а в версии Рено – надежный и функциональный, независимо от погодных условий. У дизеля имеются свои особенности двигателя – турбина. Рассмотрим процесс демонтажа турбины и составим простое пошаговое руководство.

Газовый турбонаддув и его неисправности

Согласно ремонтной ноты Рено, установленная на заводе турбина дизеля может эксплуатироваться при пробеге 180-200 тыс. км. После этого она подлежит плановой замене. На ее неисправность может указывать множество косвенных признаков. Прежде всего, капли масла под бампером или тонкое кольцо сажи на краю глушителя, хлопающие звуки под капотом при поворотах и другие.

Во многих случаях определить неисправность турбины можно только на компьютерной диагностике при заглушенном двигателе. Ее стоит сделать как можно раньше, в противном случае – доставлять машину в сервис придется с эвакуатором. Кроме того, отметим, что можно сделать полный капремонт – турбонаддув разберут, продефектуют, заменят улитку подшипников и картридж. Это обойдется значительно дешевле для вашего дизеля, чем замена. Именно для этого часто требуется самостоятельное снятие турбины с дизеля.

Инструкция по демонтажу турбонаддува

Одним из важнейших условий является правильное положение машины. Для демонтажа потребуется установить ваш автомобиль на ровную площадку и приподнять переднюю часть. Для этих целей достаточно будет деревянного бруса с сечением 100 мм. Если у вас есть возможность использовать яму или подъемник, это поможет решить проблему еще проще.
На следующем этапе проходит подготовка к непосредственно демонтажу турбины. Для этого делается демонтаж бампера и интеркуллера. Этап позволяет сделать последнему небольшое ТО – обязательное для любого дизеля каждые 30 тыс. км. С интеркуллера сливается масло, промываются воздуховоды и все тщательно просушивается. Теперь нужно демонтировать защиту двигателя дизеля, а также разобрать щиток под дворниками и демонтировать его вместе с стеклоочистителями.
Настала очередь катализатора. Для того, чтобы его снять, нужно открутить крепление. Перед этим, чтобы было удобнее проводить работы, необходимо вынуть крюк двигателя, который защелкивает пластиковая крышка, для этих целей используйте ключ на 8 мм. Крепление катализатора, находящееся слева, удобнее откручивается из-под машины, правое – через капот.

При обратной установке не забудьте поменять все прокладки: у двигателя дизеля, у катализатора, на обратном трубопроводе прокладки и маслостойкое кольцо.

Также после установки не забудьте прокачать масло. Для этого необходимо отключить датчик коленвала и прокрутить стартер 2-3 раза. Датчик можно найти на коробке передач возле двигателя, если смотреть со стороны салона. После прокачки важно подключить датчик и проверить работоспособность автомобиля. Весь процесс демонтажа на Рено Меган любой версии у вас займет 4-6 часов.

Renault duster 1.5 dci дизель k9k 2012 г не работает турбина.

Последние посетители

Мне сказали 19 раз
Я сказал 13 раз

Только что отзвонился моторист. Он пояснил что изначально авто прибыло с не работающей турбиной, а за одно клиент попросил заменить ремень и масло. Турбину восстановили, поменяли картридж. Мастер созвонился и с клиентом, что сейчас в гостях и приедет через неделю. На том и порешили.

Комментарий

Мне сказали 32 раз
Я сказал 11 раз

Комментарий

Мне сказали 148 раз
Я сказал 45 раз

Дымните дымогенератором.

Комментарий

Мне сказали 148 раз
Я сказал 45 раз

Комментарий

Мне сказали 19 раз
Я сказал 13 раз

Сейчас сам пытаюсь дозвониться до моториста, чтобы уточнить что же делалось.

Комментарий

Мне сказали 19 раз
Я сказал 13 раз

Комментарий

Мне сказали 19 раз
Я сказал 13 раз

Только не понятно, клиент не мог не знать о замене картриджа.

Мне сказали 19 раз
Я сказал 13 раз

Мне сказали 32 раз
Я сказал 11 раз

Тут если немного поразмышлять, то при заклинившей турбине на холостых должно быль разрежение да и при прогазовке должно быть чуть меньше 99 кПа. А получается, что атмосферное давление стоит как вкопанное. Как это может быть если нет "прямого свиста на улицу"?

Комментарий

Внимание /1

Всем доброго времени! В последнее время участились случаи мошенничества в отношении автомастеров нашего сайта, поэтому прежде, чем расстаться со своими деньгами, внимательно изучите профиль пользователя, предлагающего вам свой товар , услугу , прошивку и т.д ! Обращайте особое внимание на репутацию пользователя, его опыт, стаж на форуме, если он " НОВИЧОК, ЗАВСЕГДАТАЙ" , то лучше откажитесь от покупки, скорее всего, что Вас обманут или продадут некачественный товар или вы получите прошивку со складки, которая у вас итак есть. Не идите с ними на переговоры в ЛС и другие месенджеры, Вас могут там обмануть. В случае, если Вы все же попались на уловки мошенников, незамедлительно сообщите администрации сайта, чтобы мошенник не успел обмануть кого-то еще. Администрация сайта тоже не дремлет и постоянно выявляет и предупреждает случаи мошенничества, но Вы и сами БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Автомобили французского концерна Renault за последнее время существенно улучшили свои позиции на мировом рынке. Причём это касается не только легковых, но и коммерческих автомобилей, таких как Renault Master. Какой бы надёжной ни была машина, периодически на всех авто проявляются какие-то неисправности. Крайне неприятно, если они касаются печки в зимний период, когда без отопления в салоне практически невозможно находиться. Есть несколько основных причин, почему может не функционировать печное оборудование на Renault Master, а также соответствующие решения для каждой из возможных неисправностей.

Разбираемся с признаками неисправности

Тот факт, что на автомобиле не работает печка, уже сам по себе не очень приятный. Отсутствующий тёплый обдув не позволяет согреться, из-за чего можно простудиться и заболеть. Плюс нарушения в работе печного оборудования могут негативно сказаться на состоянии двигателя и системы охлаждения. Если у вашей печки Renault Master возникли проблемы, отопитель не работает и салон не хочет обдуваться потоками горячего воздуха, нужно узнать, в чём причина сложившейся ситуации и постараться устранить неисправность. Многое зависит от того, как именно себя проявляет не работающий отопитель. К примеру, часто владельцы Renault Master сталкиваются с ситуациями, когда не включается и не функционирует вентилятор. Здесь потенциальных причин несколько:

вышел из строя моторчик печки;
сломался блок управления;
проблемы в резисторе (дополнительное сопротивление);
нарушены контакты в проводке мотора печки.

Когда печка не включается вообще, тут наиболее вероятно столкнуться с простой и легко исправимой поломкой в виде перегоревшего предохранителя. Хотя не всегда простая замена легкоплавкого элемента решает все проблемы. Чтобы он сгорел, должна быть причина. И её следует искать в проводке, контактах, коротком замыкании или в самом моторчике.

Ещё печка может не включаться, поскольку сам электромоторчик сгорел или вышел из строя. Тут потребуется только замена компонента.

Но бывают и несколько иные ситуации, когда всё вроде работает и дует, но на выходе воздух слегка тёплый или даже холодный. Хотя система включена в режиме обогрева. Здесь возможных причин ещё больше. А именно:

вышел из строя термостат;
забился радиатор печки;
упал уровень ОЖ до критической отметки;
в систему охлаждения проник воздух;
сломалась заслонка;
забился салонный фильтр.

Когда вы заметили, что на Renault Master печка не работает в 3 положении, искать причину следует в резисторе. Причём эта догадка точно подтвердится, если в 4 положении регулятора печка будет работать нормально. Никому не составит труда долить охлаждающую жидкость или заменить плавкий предохранитель. Вы можете иметь дело с 2 поколениями Renault Master. Но у этих автомобилей предохранительных блоков два, и находятся они в одинаковых местах. Первый вы найдёте в подкапотном пространстве около стойки с левой стороны. Второй блок в салоне слева от приборной панели. При поиске конкретного предохранителя стоит свериться со схемой к вашему конкретному Renault Master. 3 поколения и множество модификаций с разным оснащением внесли определённую путаницу в предохранительном блоке. Но зачастую это F8 номиналом 15 Ампер.

Радиатор

Для начала снимается нижняя часть облицовки на приборной панели. Будьте аккуратными со всеми креплениями и особенно с пластиковыми защёлками, чтобы не повредить их и не потерять при обратной сборке;
Затем с Renault Master снимается центральная консоль;
На следующем этапе потребуется демонтировать левый передний воздуховод, отвечающий за подачу потоков воздуха в ноги;
Отключается жгут с проводами от держателей, расположенных на усилителе поперечины панели приборов. Не на всех версиях Renault Master он присутствует;
Жгут с проводами отводится немного в сторону относительно усилителя поперечины;
Окручиваются крепёжные болты усилителя;
Снимается усилитель балки панели приборов автомобиля;
На шланги радиатора отопителя, со стороны силового агрегата, требуется установить хомуты для трубопроводов;
На самом радиаторе отопителя Renault Master необходимо будет демонтировать фланец, отвечающий за крепление трубопроводов;
С радиатора печки снимаются все хомуты шлангов.

Когда радиатор демонтирован, можно оценить его текущее состояние визуально, либо же проверить на предмет герметичности, погрузив в ванну с водой. Если радиатор забит, его можно попробовать промыть. Делается это специальными промывочными средствами в соответствии с инструкциями производителя. Но при наличии следов течи и пробоя на печном радиаторе, пытаться его отремонтировать с помощью герметиков или иных средств не самое удачное решение. Хотя деталь дорогая, её лучше приобрести и установить на Renault Master.

Вентилятор печки

Когда отопитель салона на автомобилях Renault Master перестаёт работать, достаточно высока вероятность того, что проблема кроется в вентиляторе печки и его моторчике. Дабы убедиться в этом, следует для начала исключить другие возможные проблемы, которые решаются без сложных демонтажных работ. Если виноват именно вентилятор печного оборудования вашего Renault Master, потребуется выполнить следующие действия:

Далее уже действуйте по ситуации. Зачастую этот элемент никто не ремонтирует и не пытается восстановить работоспособность электровентилятора. Если устройство вышло из строя, лучшим решением станет его замена на качественный аналог или оригинальную запчасть.

Резистор

Приступать к замене резистора или его ремонту нужно только при определённых обстоятельствах. А именно когда печка перестаёт работать на первых 3 режимах (скоростях), но при этом прекрасно функционирует на максимальных оборотах, то на 4 скорости. Если у вас симптомы проблемы печки на Renault Master именно такие, тогда потребуется добраться до резистора и посмотреть на его состояние. Иногда восстановить его работоспособность удаётся путём пайки. Но если ремонту устройство не подлежит, просто купите новый резистор и установите на законное место.

Снять печку, а точнее вентилятор отопителя, всё равно придётся. Потому сначала отталкиваемся от предыдущей инструкции и проводим демонтажные работы;
Снимается вещевой ящик, то есть наш народный бардачок, который полностью соответствует своему названию;
С вентилятора печки снимается 3 контакта проводов. Провернув против часовой стрелки, его можно снять;
Сбоку вы увидите фишку белого цвета. Это контакт нашего резистора на Renault Master;
Чтобы снять сам вентилятор, необходимо прокрутить его против часовой стрелки. Только делайте это аккуратно, поскольку здесь лопасти выполнены из достаточно хрупкого материала. Плюс пространства для извлечения откровенно мало;
Чтобы снять резистор, его также следует прокрутить в направлении обратном движению часовой стрелки;
Снимается верхняя крышка и проверяется текущее состояние резистора. Не исключено, что под крышкой вы обнаружите разорванные контакты. Их можно попробовать восстановить путём качественной пайки. Если поломка серьёзная, проще приобрести новый резистор для своего Renault Master;

Соберите узел в обратной последовательности. Остаётся только проверить работоспособность отопителя на автомобиле. Если вы всё сделали верно, и печка не работала на 1-3 режимах скорости, тогда замена или ремонт резистора обязательно устранят эту неисправность.

На Renault Master отопительная система ломается не особо часто. Но многое тут зависит от того, как автовладелец обслуживает автомобиль, какой антифриз для системы охлаждения использует и как вообще относится к своему транспортному средству. Не стоит начинать ремонт печки с демонтажа половины автомобиля. Для начала стоит проверить наиболее простые, но весьма вероятные неисправности. Если же всё дело в вентиляторе, резисторе или самом радиаторе отопителя, придётся проделать достаточно сложную работу. Но выполнить её вполне реально без посторонней помощи.

Турбина гонит масло в интеркулер: что делать?

Интеркулер служит для охлаждения турбонаддувочного воздуха. Выполнен он в виде радиатора. Создан прибор для вытягивания тепла из воздушной массы, нагреваемой в компрессоре во время сжатия. Основные функции устройства — отведение тепла и увеличение проходимости потока с минимальным уменьшением давления.

Почему турбина гонит масло в интеркулер?

Моторное масло нужно, чтобы уменьшить трение между рабочими поверхностями турбокомпрессора. При его отсутствии элементы выходили бы из строя спустя очень короткий срок. Для получения рабочей жидкости турбина соединена с двигателем. Опытные водители советуют менять масло как можно чаще.

Масло в патрубке интеркулера — свидетельство неисправности турбонаддува. Необходимо немедленно обследовать узел. Отремонтировать турбину, конечно, можно, но это будет стоить не дешевле, чем полная замена. Поэтому для предупреждения неисправностей стоит принимать профилактические меры.

Масло в интеркулере дизельного двигателя: причины

Есть несколько причин возникновения этой проблемы. Рассмотрим каждую.

Неисправности в вентиляционной системе картера

Когда автомобиль движется по бездорожью, когда он разгоняется и его мотор работает неровно, во время сгорания горючего возникает высокое давление. Оно намного больше того, что имеет место в обычных условиях. В поддон мотора поступает большое количество газов. Если вентиляционная система поддона работает корректно, газы могут свободно проходить в интеркулер, а потом и в камеры сгорания вместе с горючим. Маслоуловитель и клапанные пружины со временем изнашиваются. Это ведет к увеличению давления в поддоне, что в свою очередь становится причиной нагнетания рабочей жидкости в интеркулере.

Остывшее масло скапливается в нижней части радиатора. Масло начинает утрачивать свои свойства, что приводит к ухудшению смазывания турбины - вал постепенно изнашивается. Еще эта неисправность приводит к повышению расхода горючего и понижению мощности ДВС. Так как воздух вбрасывает смазку в интеркулер, режим выгорания горючего также меняется.

Проблемы с масляным фильтром

Если масляный фильтр забивается, обращение рабочей жидкости ухудшается, что становится причиной повышения давления. Это приводит к повреждению сальников двигательной системы. Появляется течь, лопасти нагнетателя кидают масло в охладитель. После смены фильтра течь, конечно, уменьшится, но совсем не пропадет. Полностью эта проблема решается путем замены сальников.

Воздушный фильтр

Когда впускные клапаны открываются, шатун движется вниз, а в патрубке, соединенным с вентиляцией поддона, создается большое разряжение. При засоренном фильтре газы вырываются сильнее, что происходит из-за различного давления в поддоне и патрубке. Вырываясь, они захватывают с собой масляные частички. Улавливатель масла при этом работает все хуже, что становится причиной появления рабочей жидкости в охладителе.

Также недостаток воздушной массы ухудшает качество горючего. Топливовоздушная смесь чрезмерно обогащается, а попадающая в камеры сгорания смазка еще больше меняет соотношение воздуха к горючему.

Перегревание мотора

Если двигатель длительное время работает на повышенных оборотах, это обязательно приведет к тому, что охлаждающая жидкость закипит. Если такое произойдет, к газам, проникающим из камеры сгорания, добавятся еще и пары смазки, которые просто не могут не появиться при повышенной температуре. В головке двигателя обязательно возникнет пробка из пара, если охлаждающая жидкость начнет кипеть. Повысится температура ГБЦ, что поспособствует усилению испарения масла. Горячая смазка теряет вязкость, становится более текучей, способной проникнуть даже сквозь незначительные трещины в сальниках. Поэтому крыльчатка начинает нагнетать воздух, в котором содержатся масляные частицы.

Нерабочая турбина

Турбина может нормально работать на протяжении 150 000 км пробега. Но это возможно только при применении хорошего смазочного вещества и поддержании оптимального давления. Масло в интеркулере обязательно появится, если давление увеличится, а технические характеристики рабочей жидкости изменятся. Некоторое время роль уловителя масляной жидкости будет исполнять радиатор, закрывая частицам путь в камеру сгорания. Когда смазка по уровню достигнет нижних ячеек, возникнет эффект карбюрации и в воздух втянутся масляные частицы. Параметры горючего изменятся.

Маслопровод турбины

Масляный шланг должен беспрепятственно проводить рабочую жидкость. Если его перегнуть, проход смазки будет затруднен. В результате турбина при наличии течи сквозь сальники будет гнать в цилиндры воздух с элементами масляной жидкости.

Последствия: опасно ли масло в интеркулере?

В интеркулере ДВС, пробег которого составляет больше 100 000 км, содержится не менее 40 граммов смазки. Если рабочая жидкость находится ниже уровня внутренних ячеек, это не опасно для работы двигательной системы. А вот если радиатор наполнен смазочным веществом до нижних ячеек, происходит ее активное втягивание в камеры сгорания вместе с воздушной массой. Это становится причиной некачественного выгорания горючего. В ГБЦ и выпускных патрубках появляется детонация. Последствия могут быть серьёзными — клапаны прогорят и с выпускным коллектором случится то же самое.

Диагностика и устранение неисправности

Если в интеркулере рабочая жидкость, нужно выявить причину ее появления. Выполните следующие операции:

проверка вентиляционной системы поддона;
замена фильтра;
осмотр сальников на предмет повреждений.

При отсутствии достаточного опыта эти работы лучше доверить профессионалам. Если осмотр показал исправность системы, возможно, стоит подумать над изменением стиля управления автомобилем. Работа мотора на оборотах свыше 2000 вращений в минуту чревата перегревом охлаждающей жидкости.

В качестве профилактики нужно регулярно проверять воздушный фильтр на предмет засорения. Засоренный фильтр надо немедленно поменять. Также можно осматривать коробку фильтра и его патрубок. Коробку следует проверять на герметичность: неплотное прилегание соединительных элементов чревато попаданием внутрь мусора, из-за чего детали турбокомпрессора быстро изнашиваются. При осмотре патрубков смотрите на наличие мусора и песчинок.

Моторное масло нужно менять, не дожидаясь, пока оно начнет терять свойства. При отсутствии должного количества смазывающего вещества рабочие элементы турбокомпрессора приходят в негодность быстрее. Особенно это касается автомобилей, которые часто эксплуатируются.

Забитый масляной жидкостью интеркулер следует промыть. Для этого его придётся демонтировать. Важно следовать указаниям инструкции. Сначала очищаем от масляных наслоений и грязи наружную часть агрегата. Для внутренней промывки используем жидкость, состоящую из бензина, ацетона и керосина - в равных долях. Полученную смесь заливаем внутрь очищаемого объекта на 12 часов. Затем жидкость выливаем, внутрь заливаем смешанное с водой моющее кухонное средство. Завершающая процедура — тщательная промывка внутренней поверхности кипятком.

Очень важно вовремя обнаружить присутствие рабочей смеси в интеркулере. Это позволит не допустить возникновения неисправностей элементов двигателя и сэкономить на ремонте дорогого агрегата.

Читайте также: