Удаление катализатора датсун он до

Обновлено: 30.04.2024

Autotime

2 года ago AutoTime 0

Каталитический нейтрализатор предназначен для разрушение вредных загрязняющих веществ, образуемых во время цикла сжигания топлива в бензиновом двигателе. Используя мелкие платиновые и золотые сетки для фильтрации выхлопных газов, каталитический нейтрализатор способен уменьшить вредные выбросы.

Катализатор имеет два датчика кислорода. Один из них расположен наверху (на входе выхлопных газов) каталитического нейтрализатора, а второй снизу.

Если верхний кислородный датчик работает правильно, его показания должны колебаться в зависимости от температуры и нагрузки двигателя. Показания нижнего кислородный датчика должны оставаться устойчивыми (без резких колебаний) если он исправен и в катализаторе нет проблем.

Когда верхний и нижний кислородные датчики имеют сходные показания, это указывает на то на то, что катализатор не работает должным образом. Если напряжение нижнего датчика уменьшается и начинает колебаться подобно верхнему датчику, это означает, что уровни кислорода слишком высокие, модуль управления трансмиссией (PCM) фиксирует ошибку P0420 Datsun.

Причины ошибки P0420 Datsun?

Поврежденный глушитель или нарушение герметичности глушителя
Поврежденный выпускной коллектор или нарушение герметичности в выпускном коллекторе
Поврежденная выхлопная труба или нарушение герметичности выхлопной трубы
Пропуски зажигания в двигателе Datsun
Загрязнение маслом катализатора
Неисправный каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный)
Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
Неисправный верхний или нижний лямбда-зонд
Повреждение проводки или разъемов лямдазонда Datsun
«Переливающая» топливная форсунка
Высокое давление топлива
Использование неправильного вид топлива (с использованием этилированного топлива вместо неэтилированного топлива)

Симптомы неисправного катализатора

На начальном этапе, при этой ошибке нет заметных симптомов. Автомобиль Datsun едет, как и раньше, только на приборной панели загорается предупреждение «Check Engine». После прогрева двигателя может упасть мощность. Автомобиль может не разгонятся свыше 60-90 км. в час. Из выхлопной трубы начинает вонять «протухшими яйцами».

Как проводится диагностика ошибки?

Используя сканер OBD-II необходимо просмотреть напряжение нижнего кислородного датчика на работающем автомобиле Datsun. Напряжение, выдаваемое датчиком должно быть устойчивым. Диаграмма в виде «кардиограммы» говорит о проблемах с нижней лямбдой или катализатором. Необходимо проверить любые другие ошибки, которые могут вызывать ошибку P0420 и обновить программное обеспечение блока управления двигателем. Если в автомобиле есть пропуски воспламенения зажигания или проблемы с топливной системой, то сначала нужно устранить их, а уже потом разбираться дальше. Нижний кислородный датчик необходимо осмотреть на внешние повреждения.

Общие ошибки при диагностировании кода P0420 Datsun

Наиболее распространенной ошибкой является - замена кислородных датчиков до завершения процесса диагностики. Если эту ошибку вызывает другой компонент, то замена не решает проблему.

Насколько серьезной является ошибка эффективности катализатора?

При этой ошибке водитель не испытывает проблем с ездой на автомобиле Datsun. Этот код может быть оставлен без внимания. Однако, если не обращать внимания на эту проблему, серьезный ущерб может быть нанесен другим узлам автомобиля.

Если своевременно не устранить причину ошибки, может быть серьезно поврежден каталитический нейтрализатор. Поскольку катализатор дорогая деталь, очень важно, чтобы причина неисправности была отремонтирована как можно скорее. При разрушении катализатора, его остатки могут попасть в цилиндры двигателя, что выльется в капитальный ремонт мотора Datsun или замену агрегата.

Какие узлы нужно ремонтировать для устранения ошибки?

Заменить или отремонтировать глушитель Datsun.
Заменить или отремонтировать выпускной коллектор.
Заменить или отремонтировать выхлопную трубу.
Заменить каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный. Катализатор не ремонтируется).
Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя Datsun.
Заменить передний или задний датчик кислорода (лямбда зонды не ремонтируются)
Заменить или отремонтировать поврежденную проводку кислородного датчика.
Заменить или отремонтировать разъемы лямбда зонда.
Заменить или отремонтировать топливные форсунки.
Определить и устранить любые проблемы, связанные с пропусками зажигания.
Диагностировать и устранить любые другие связанные коды ошибок в PCM.

Дополнительные комментарии

Если не спешить с устранением проблем в системе зажигания, топливной системой, пропусками зажигания (misfire) в двигателе то они могут привести к повреждению катализатора. Эти причины являются наиболее частыми источниками ошибки P0420. При замене катализатора и датчика кислорода рекомендуется менять их на оригинальные запчасти или на высококачественные, известные бренды.

Превращаем "овощ" в "пулю", или Что можно сделать с Datsun On-Do, позабыв о гарантии

Купить новый бюджетный автомобиль в качестве "тачки на прокачку" и начать строить из него нечто из ряда вон выходящее - путь, который далеко не у всех вызовет понимание в сегодняшних реалиях. Более того, у официальных дилеров он скорее вызовет полное непонимание и мгновенное снятие с заводской гарантии. Но настоящих энтузиастов это не останавливает, они, позабыв о дачах, рыбалках и других видах досуга, по выходным отправляются в гаражи и пилят, точат, варят и просто крутят гайки, делая свои "ласточки" мощнее, быстрее, наконец - просто привлекательнее.

- В 2014-м этот автомобиль в средней комплектации обошелся мне в пересчете в 8000 долларов. Машина привлекла тем, что это вроде как ВАЗ с его неприхотливостью, простотой обслуживания и недорогими запчастями, а вроде как уже и не ВАЗ благодаря вмешательству специалистов Nissan. И это вмешательство очень заметно при внимательном знакомстве с автомобилем.

Дело в том, что изначально я хотел 114-сильную Granta Sport с 16-клапанником, но, сравнив машины, отдал предпочтение Datsun On-Do. Хотя машины изготавливаются на одной линии конвейера, "японец" в части исполнения оказался на голову выше.

Проехав первые 5000 километров и, по сути, прикатав мотор, я начал с того, что проточил стоковый маховик. В итоге его масса снизилась с 7 до 4,9 килограмма, что позволило двигателю раскручиваться значительно быстрее. В городе, где я преимущественно эксплуатирую автомобиль, это было то, что доктор прописал. А вот на загородных трассах машина стала чаще требовать перехода на более низкую передачу при затяжных обгонах.

Останавливаться на достигнутом я не стал и уже на пробеге 6000 на место заводского воздушного фильтра поставил "нулевик", а в механизме газораспределения штатную шестерню привода распредвала заменил разрезной, позволившей очень точно совместить нули коленчатого и распределительного валов и идеально выставить фазы ГРМ. "Дышать" мотору стало легче, машинка поехала куда веселее, но после 4000 оборотов в минуту двигатель все равно затухал.

Цена вопроса - 750 долларов в эквиваленте. За эти деньги я получил новый стальной коллектор, турбокомпрессор Saab TD04HL - 15T, прокладку между турбиной и коллектором, фланец выпуска выхлопных газов из турбокомпрессора, армированный шланг маслоподачи, армированный маслослив, шланг подачи тосола для охлаждения турбокомпрессора, обратку для тосола, охлаждающего турбокомпрессор, уплотнительные медные кольца для фитингов, клапан сброса избыточного давления, силиконовые соединители воздушных магистралей, воздуховоды, топливные форсунки повышенной производительности 192 cc, болт забора масла из ГБЦ, болт маслоподачи для турбокомпрессора и полагающийся крепеж.

Стоит заметить, что при заявленных 0,5 бара к комплекту прилагались еще две пружины, позволяющие уменьшить либо увеличить давление наддува еще на 0,1 бара. Увеличивать больше нет смысла - не выдержит поршневая, даже несмотря на то, что у Datsun она усиленная и облегченная.

Когда турбокит доехал до Минска, выяснилось, что ВАЗы, на которые рассчитан кит, и Datsun сильно отличаются в плане компоновки подкапотного пространства. Именно поэтому процесс установки с одного выходного дня растянулся до восьми с активным использованием сварочного аппарата.

Выход коллектора полностью переварен, так как тот, что был в ките, упирался в масляный фильтр. Сам фильтр также пришлось заменить на аналогичный, но меньшего диаметра.

Переделок потребовало и крепление топливной рампы, которая наотрез отказывалась становиться на место с новыми форсунками.

В принципе переделать пришлось практически все патрубки турбокита, также потребовал переноса на переднюю часть масляного поддона штуцер маслослива. В дополнение к этому я самостоятельно изготовил выхлопную систему, диаметр трубы теперь 60 миллиметров. Покупная в ней лишь задняя банка глушителя. Также штатные свечи были заменены на Denso Q20TT - опытным путем в них был подобран идеальный зазор меду электродами 1,1 миллиметра вместо рекомендованных 0,8. Также опытным путем я пришел к уменьшению регулируемых зазоров в ГРМ до 0,22-0,25 миллиметра вместо рекомендуемых 0,3-0,4.

Несмотря на все эти вопросы и отсутствие инструкции по установке, турбокит был установлен в гаражных условиях, машина поехала. Да еще как поехала! С тем что было в стоке, просто не сравнить. Впечатления пока лишь субъективные, так как на стенд планирую ехать после замены распределительного вала и изменения прошивки мотора, которые не за горами.

На протяжении 2000 километров, прошедших с момента установки кита, Datsun c приставкой Turbo никаких проблем не доставляет. Бортовой компьютер ошибки не бьет, турбина начинает эффективную работу где-то при частоте вращения коленчатого вала 2200 оборотов в минуту. У мотора наконец-то появились верха, хотя не обошлось и без эффекта турбоямы, который я буду пытаться нивелировать новым распредвалом с маркировкой 10-63.

Отдельный бонус - снижение расхода топлива почти на литр. На трассе Datsun теперь потребляет 4,5-4,6 литра на "сотню" вместо заводских 5,8, а в городе - 6,5-6,6 литра вместо девяти.

"Зарядив" мотор, оставить прежней внешность и ходовую часть автомобиля было бы несправедливо, поэтому изменения коснулись и ее.

Под капотом "прописалась" распорка, увеличивающая жесткость кузова. Все 4 пружины подвески потеряли по полтора витка. Штатные шины размерности 185/55 R15 сменили покрышки 205/50 R15.

Колея передних колес с помощью проставок была увеличена на 50 миллиметров, задних - на 80, а на крышке багажника расположился эффектный спойлер. Уже в пути обвес на пороги и бамперы, а еще "шестнадцатое" литье: 7,5 дюйма на передок и 9 дюймов для задней оси.

В итоге из унылого "бюджетника" Datsun On-Do превратился в очень резвый, экономичный и привлекательный автомобиль. Зачем я это сделал, объяснить сложно. Каждый развлекается по-своему. Мне, к примеру, не хочется ездить на голом стандарте, будь то "бюджетник" или "премиум".

Чип-тюнинг Datsun

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Японская марка Datsun пока представлена в России только двумя моделями: седаном on-DO и хэтчбеком mi-Do. На автомобилях устанавливают простенькие, но надежные атмосферные движки объемом 1,6 литра — ВАЗ-11183 (82 л. с.), ВАЗ-11186 (87 л. с.), а с 2017 года — ВАЗ 21127 (106 л. с.). И хотя в плане мощности выжать из моторов больше «лошадок» не получится, чип-тюнинг Датсун делать можно и нужно, чтобы прокачать вялую динамику, убрать провалы и улучшить отзывчивость педали газа.

Возможности чип-тюнинга Datsun

Оптимизированы карты топливоподачи и УОЗ, что повышает эластичность и приемистость мотора — заметная прибавка тяги с низов, ровная полка момента в средней зоне;
Устранена «тупизна» Е-газ — машина будет четко реагировать на нажатие педали;
Нивелирован провал при ускорении, что в купе с прокачанной педалью дает более уверенные обгоны;
Улучшена работа АКПП — переключения плавные, без рывков;
Минимизировано влияние кондиционера на работу ДВС;
Снижен расход топлива на 1–1,2 литра на «сотку» в смешанном и загородном циклах;

По поводу ресурса — прошивки АДАКТ предназначены для гражданского тюнинга, цель которого повысить комфорт от вождения, сделать разгон более драйвовым. Эксремальных калибровок мы не делаем (или делаем только в прошивках под заказ), все тюнинг-программы проходят обкатку в разных режимах. Единственное, что мы рекомендуем — заправляться на проверенных АЗС, чтобы исключить возможность детонации.

Также чип-тюнинг Дастун потребуется при удалениие катализатора, чтобы убрать ошибки и настроить мозги авто на правильную работу. Выполняется программное отключение контроля эффективности устройства — прошивка Евро-2 или Евро-0. На прохождение ТО это никак не повлияет.

Цены и где сделать

Стоимость прошивки Datsun — от 3000 до 5000 рублей в зависимости от региона. Сумма может увеличиться, если дополнительно вырезать катализатор и проводить сопутствующие работы.

Представители АДАКТ дают на тест-драйв прошивки 10 дней с возможностью возврата денег, если что-либо не устроит. Также вам выдадут индивидуальный сертификат, который подтверждает подлинность прошивки и гарантирует поддержку наших калибровщиков.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

«Бесплатное удаление катализатора вашего авто». Развод или реально подарок?

Вот так выглядел мой катализатор, когда его извлекли. Как бы в целом еще и неплохое состояние (учитывая пробег авто в 203,5 тыс. км), но с краю просто развалился, и часть этого мусора затаилась в выхлопной системе, что не есть хорошо.

Как я понял, что катализатор не в порядке? Появились "ямки" при резком нажатии на педаль газа. Машина как бы "проваливалась", и только потом ускорялась. Учитывая, что подобная болезнь была когда-то у меня на Монтеро после 300000 пробега, и после удаления ката она пропала, решил и тут сделать подобное! Плюс еще у меня есть китайский приборчик, который ставится в разъем и показывает разные характеристики авто. Так вот, согласно этого девайся температура в катализаторе составляла у меня 620 градусов, что, как мне кажется, великовато.

Существуют ли "государственные программы по утилизации"?

А главное - в сети ВК начала настойчиво попадаться контекстная реклама! Реклама выскакивала у меня подряд три дня, я решил "попробовать на себе". Понятно, что адреса нет, значит почитать отзывы о конкретном сервисе нет возможности (что уже плохо), отзывы из серии "я просто охренел, как изменилась машина!" от незнакомых мне пользователей сетей - не убеждают, поэтому стал гуглить, что это вообще за "бесплатная" услуга!

Понятное дело, что никаких "государственных программ по утилизации" в природе не существует, ну не будет государство платить за ухудшение экологии (а машина без ката все-таки загрязняет окружающую среду чуть больше), и все эти отговорки "мы вам все сделаем бесплатно, нам платят за эту работу" - откровенный РАЗВОД.

Понимайте это, чтоб не быть разочарованным, когда вы в "Консультанте" или "Гаранте" будете искать такое постановление правительства. Никаких госпрограмм нет! Это вранье!

В чем тогда выгода этих ребят - вырезальщиков катализаторов? Ну тут инет вам в помощь! В катализаторах авто используются драгметаллы, вот за ними и охотятся эти "Деды Морозы". По цене точно не скажу, ибо разброс цен по описаниям в инете огромен, от пары тысяч (что вполне сопоставимо со стоимостью слесарных работ) до десятков тысяч, во что я верю с большим трудом.

Так вот вырезанные катализаторы ребята забирают себе, сдают их, и получают полновесные рубли за это! Но я точно бегать по городу, сдавать кат не буду, пусть кто-то там озолотится, мне главное, чтоб провели качественные работы за минимальную цену! А рассказы про "господдержку" оставим на совести этих ребят.

В общем - оставил заявку, мне на следующий день перезвонили, записали на удобное время и сразу пояснили, что придется оплачивать прокладки (а их аж 4 штуки) расходники и "если понадобится" пламегаситель и его установку! При этом мне пояснили, что установка пламегасителя ЖЕЛАТЕЛЬНА, но не обязательна.

Т.е. получается, что все работы вам проведут БЕСПЛАТНО, заплатите только "за болтики и прокладочки". У вас может сложиться ошибочное мнение, что это копейки, и вот тут вас ждет первый подвох - конкретно у меня прокладки и болтики стоили по кругу аж более 3 тысяч! Хотя справедливости ради, состояние тех прокладок, что были на машине - ужасное, ну так и пробег "овер 200", и их, конечно, надо было менять!

Прелести чужого сервиса

Хотя заказав их заранее, это обошлось бы на тысячу дешевле но. дорога ложка к обеду. Кстати, мой "любимый сервис" повел себя странно - когда я попросил произвести полный расчет удаления катализатора на моем авто, мне не ответили. Но об этом чуть позже.

И вот я приезжаю, оставляю авто, мне обещают, что работы проведут максимум за 4 часа: "Обычно два часа на работу, но у вас машина сложная, там много чего надо вырезать. В общем, сейчас 10, в 14 заберете! а может и раньше. Мы позвоним!"

ОК! еду на маршрутке на колхозку (благо остановка в 200 метрах), погуляю, потом приеду. Но уже через полчаса звонок: "Ой, прокладки пришли не те, давайте вы запишитесь на другое время!" Ребята, я дал вам ВИН! Как по ВИНу могут прийти не те прокладки? Это ваш косяк. Но квест надо преодолеть, поэтому соглашаюсь, забираю авто, получаю в качестве компенсации времени "вонючку" в салон. и приезжаю на следующий день!

Оставляю авто, еду "контролировать" ТЦ "Галактика" (как там борются с ковидом) и тут получаю звонок: "Это из сервиса. Вам обязательно надо ставить и пламегаситель, и стронгер!" "Секундочку, ваш же мастер утверждал, что, ВОЗМОЖНО, вообще без пламегасителя!" " У вас же мощный двигатель, обязательно надо ставить! А то у одного нашего клиента машина загорелась!"

Ну вот, пошли прелести "развода" Я в душе понимал, что пламегаситель нужен, на Монтеру я его ставил, но там и мощность была выше, и объем двигателя 3,5 литра, а не 2,5, как в моем Субару. Но зачем еще стронгер? Как я понял это более простой пламегаситель "без набивки", который ставится после основного пламегасителя и вроде как желателен, но не обязателен, если только у вас нет зуда потратить лишние 2,5 тысячи рублей на него! И если у вас была в сервисе подобная машина (а на сайте указано, что вы уже ДЕВЯТЬ лет этим занимаетесь), то почему мне об этом не сказали сразу?!

В общем, вот они прелести "чужого сервиса"! Соглашаюсь на пламегаситель (2000 стоимость + 500 руб его вварить), но начинаю узнавать в других сервисах, сколько это стоило бы у них. И вот тут мой любимый "Бош сервис" меня подводит. Да, выходной был у Олега, который обычно принимает мои заказы на Субару и никогда не подводил меня, но меня допереключали до мастера Дмитрия, который пояснил, что пламегаситель ОБЯЗАТЕЛЕН, а вот стронгер "по желанию", но без него ничего страшного не будет! Но по цене работ, по цене прокладок и расходников, мастер ничего сказать не может, это надо к приемщику обращаться. И вот тут было неприятно. Сергей, второй мастер, к которому я обычно обращаюсь, на месте отсутствовал, мне сказали, что передадут ему мой телефон и просьбу просчитать все работы в "Бош сервисе" "под ключ", но. звонка из любимого сервиса так и не поступило. Неприятно. Понятно, что я уже отдал машину "в гаражи", но столь любимому клиенту, как мне, могли бы посчитать стоимость работ, за что бы я в этой статье похвалил бы и самого Александра Селюка и его работников. Но.. не посчиталию

Обратился на сайт "Супер СТО", ввел все данные, попросил просчитать работу "под ключ" (так как в их таблице только "ориентировочно" и для Субару Форестер за 5000 руб есть данные). Написали "в течение нескольких минут вам ответят", но. как и в любимом сервисе - забили на клиента!

Нужен ли такой "бесплатный сервис"?

Получается, что не особо то и гоняются за клиентами серьезные сервисы, поэтому так много объявлений о "бесплатной" замене, на которые народ (и я в том числе) и ведутся. Понимаю, что придется отдать 2,5 за пламегаситель и некую сумму за прокладки, но это же мелочи, главное, чтоб все вварили точно, обманки поставили, перепрошили при необходимости. Ну и "полетит машинка как новая, все 165 лошадок дружно застучат копытами".

Звонка из сервиса нет, но тут вижу, что едет автобус на Анастасино, как раз по пути, приезжаю к 14 часам в сервис и вижу моего субарика на подъемнике, без выхлопной системы, и мастера, который возится с катализатором. Уточняю, когда можно забрать машину, а мне: "Ну еще часа два как минимум!" Вот те раз, получается, что не 4 часа, а все 6. В чем же проблема. Подходит дама, что принимала авто "Ну так у вас там и прокладки совсем плохие были, и все сложно откручивалось, пришлось повозиться!" Ну так машине 11 лет, пробег - две сотни тысяч, чего там легко чему-то отворачиваться?

"А сколько же за прокладки и расходники?" "Да тысячи ТРИ будет! И то я старалась со скидками, но очень хорошие брать!" ОДНАКО! Понимаю, что БЕСПЛАТНАЯ замена становится мне уже в 5,5 тысяч. Но дама не унимается: "Ну так может стронгер поставим! он вам нужен!" Нет, на 8 рублей я точно не готов! "Ну все будет сделано с гарантией. Никаких проблем. Ошибок там, перепрошивки?!" "Ничего не надо. Мы все сделаем, и обманку поставим, и прошьем!"

Ну насчет "прошьем" я так понял - лажа полная, ибо в том боксе нет никаких компьютеров, думаю, что прошивать с помощью сварочного аппарата и кувалды еще не научились, так что сказки про "перепрошивку" - для лохов. Да и не нужна она, если обманка будет справляться.

В общем, еще два часа ожидания, самостоятельный звонок "Когда?", туманный ответ "Уточню - позвоню!" и . тишина. Еду сам, как раз машину опускают с подъемника, ставят аккумулятор: "Можете ехать!" Не думаю, что авто прошивали без аккумулятора))) Это к вопросу о "перепрошивке". Ну и окончательная стоимость - 5870 руб! 2500 пламегаситель с работой и 3370 - прокладки и гайки с болтами. ОДНАКО!

Теперь о плюсах. "Ямки" пропали. Реально разгоняется резвее (особенно, когда я думаю, что отдал за это БЕСПЛАТНОЕ ЧУДО почти 6 рублей!), температура там, где раньше был катализатор, снизилась не особенно, но 560 лучше, чем 620. Но расходу особо ничего не скажу, как было 16 литров газа (у меня авто на газу) по городу и 10 по трассе, так и осталось. Плюс - минус. Звук не поменялся, запах выхлопа тоже вроде тот же!

В общем, вам самим решать, надо ли вам такой "бесплатный сервис"!? Повторно я бы, наверное, не стал бы платить эти деньги за такую работу.

К сожалению, так и не знаю сколько бы это стоило в другом сервисе, но надеюсь, что прочитав этот пост, мне перезвонят и ценник все-таки озвучат. Лучше поздно, чем никогда.

Недорогая замена катализатора на пламегаситель Datsun on-DO

Хотите недорого заменить катализатор на пламегаситель Датсун он-ДО? "Глушитель МСК" - срочная замена каталитических нейтрализаторов Datsun on-DO с гарантией 1 год.

Что такое каталитический нейтрализатор

Катализатор выхлопной системы – это самая дорогая деталь глушителя, основной функцией которой является очистка выхлопных газов от вредных примесей. Средний срок службы этих комплектующих составляет примерно 120-150 тыс. км пробега. Конструкция катализатора представляет собой керамические или металлические «соты», выполняющие роль многоразового фильтра.

Признаки поломки катализатора Датсун он-ДО

затруднённый старт двигателя, а в более серьёзных случаях – невозможность запуска мотора;
ощутимая потеря мощности силовой установки;
повышенный расход топлива;
сигнал лампы Check Engine

Основная причина досрочного выхода каталитического нейтрализатора из строя – это низкое качество используемого топлива. Предлагаемая цена катализатора на импортные авто начинается с 30 тыс. рублей.

Поэтому зачастую мастера предлагают поменять катализатор на более дешёвый пламегаситель. Для диагностики катализатор приходится демонтировать – другого способа точно установить целостность этой детали не существует. Такие методы как проверка уровня выхлопа вредных веществ и измерение давления на выпуске не всегда позволяют делать точные выводы.

Установка пламегасителя – достоинства и недостатки

Пламегаситель представляет собой аналог резонатора, основной задачей которого является снижение уровня шума и температуры выхлопных газов. Плюсы пламегасителей могут быть перечислены следующим списком:

относительно невысокая стоимость;
отсутствие реакции на некачественное топливо;
небольшое увеличение мощности двигателя в сравнении с работающим катализатором;

Установка пламегасителя характеризуется следующими минусами:

отсутствие функции очистки выхлопных газов;
повышенная нагрузка на последующие детали выхлопной системы

Для того, чтобы данная операция имела успех рекомендуем вам приобретать фирменные пламегасители, отличающиеся высокой эффективностью работы и продолжительным сроком службы.

Наши мастера обязательно посоветуют вам оптимальные модели, а при необходимости нужная деталь будет быстро доставлена на пост ремонта. Чтобы узнать, сколько стоит замена катализатора на пламегаситель, звоните в наш автосервис по указанному на этом сайте телефону.

Способы оплаты

- Наличные.
- Кредитные карты (есть терминал).
- Безналичный расчет для организаций.

Гарантии

Мы уверены в качестве ремонта: опытные слесаря быстро и качественно отремонтируют выхлопную систему. Срок гарантии на работу 12 месяцев. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!

Удалить катализатор Datsun on-DO

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

«Мы такие машины прошивали», - это не аргумент.

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

«Видите чек не горит» - значит ЕВРО-2. Почему ЕВРО-2, кто сказал ЕВРО-2, кто создавал эту программу, - одни вопросы.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Датсун Он До в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

О проблемах с катализатором сигнализирует индикатор «Check Engine». Также меняется поведение автомобиля – ухудшается приемистость, увеличивается расход топлива, заметно проседает мощность, двигатель работает нестабильно, особенно это ощущается на небольших оборотах.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

диагностику ошибок бортового компьютера;
физическое вырезание каталитического нейтрализатора;
программное отключение каталитического блока;
установка «умной» обманки;
перепрограммирование ЭБУ.

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

Как не «убить» авто, удаляя катализатор: Инструкция на примере LADA Granta

Каталитический нейтрализатор рано или поздно даёт о себе знать в любой машине с ДВС. Тогда автовладелец встаёт перед выбором: регулярно покупать новую деталь или избавиться от неё раз и навсегда. Подробнее о катализаторе и его удалении на примере LADA Granta рассказывает портал Driver News.

LADA Granta. Фото: Driver News

Что такое катализатор и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор — это часть выхлопной системы автомобиля, которая снижает уровень токсичности отработавших газов. Простыми словами, это толстая труба с пористым несущим материалом внутри — керамикой или металлом с сотовой структурой.

Строение катализатора автомобиля

На стенки этих сот нанесён тонкий слой из пыли благородных металлов с высокой химической активностью (палладий, родий, платина, иридий). Отработанные газы при контакте с таким напылением вступают в реакцию, и часть элементов, образующихся при сгорании топлива, связывается. В итоге из выхлопной трубы машины выходит воздух со степенью очистки до 98%.

Катализатор начинает работать только при достижении температуры 300 градусов. То есть сразу после запуска мотора он бесполезен.

Где он находится

Нейтрализатор расположен в выхлопной трубе между мотором и глушителем. Современные устройства трёхкомпонентные: первый элемент связывает оксиды азота, второй — уничтожает часть несгоревших частиц топлива и окись углерода, а третий — датчик — анализирует выхлоп на выходе и передаёт информацию в БК.

Как проверить: работает или нет?

У фильтрующего компонента могут быть три состояния: рабочее, полурабочее и нерабочее. В первом случае, собственно, никаких признаков поломки нет — автомобиль работает нормально, претензий ни к чему не возникает.

Если нейтрализатор функционирует не полностью, проявляются следующие симптомы:

Иногда (или даже всегда) пропадают тяга и приёмистость на высоких оборотах. Ощущается это так, будто машине не хватает сил или её что-то удерживает.
По утрам или в «горячем» состоянии автомобиль хуже заводится. Двигатель при этом приходится долго гонять стартером.
Иногда пропадают обороты: газ выжат в пол, а стрелка тахометра еле доползает до 2-4 тыс. и замирает. Также наблюдается повышенный расход топлива.

Если катализатор полностью забит, определить это просто. Машина заводится долго, а когда ей это наконец удаётся — моментально глохнет. На приборке высвечивается Check Engine и сканер выводит код ошибки, сообщающей о проблеме в системе отвода выхлопных газов.

Загоревшийся «чек» — первый тревожный звоночек

Убедиться в нерабочем состоянии каталитического нейтрализатора легко: нужно в момент запуска мотора подойти к выхлопной трубе и посмотреть (либо определить рукой), выходят из неё газы или нет.

Зачем удаляют катализатор?

Срок службы современных фильтрующих устройств «по паспорту» составляет 100 000-150 000 км. На практике же они могут выходить из строя и доставлять владельцу проблемы уже на первых десятках километров пробега. Особенно, если использовать некачественное топливо, то есть почти любое в России.

Эксплуатация авто с забитым или оплавленным катализатором вредна для мотора: газы просто не могут выйти наружу и отправляются назад в камеру сгорания. Мелкие частицы неисправного компонента попадают через выпускной тракт прямиком в цилиндры и царапают их стенки, из-за чего ДВС полностью выходит из строя.

Исправный и разрушенный катализаторы

Поскольку машина может обходиться без «каталика», многие автомобилисты просто удаляют его, тем самым избавляя себя от лишних забот. Без этой детали снижается расход топлива, увеличивается отдача двигателя, реже пропадает тяга и не возникает трудностей при запуске. В целом, нет катализатора — нет проблем.

Что изменится: плюсы и минусы удаления

Цена нового каталитического нейтрализатора на LADA Granta в 2021 году составляет от 10 000-15 000 рублей в зависимости от модификации мотора: 8 или 16 клапанов. Стоимость запчасти для иномарки может быть в несколько раз больше. Вырезав фильтрующее устройство, автовладелец избавляет себя от необходимости проводить его регулярную замену и тем самым экономит немалую сумму денег.

Какой станет новая LADA Granta 2021: Фото, изменения, прогноз цен

«Гранта» второго поколения рискует потерять свою самобытность из-за новой платформы от Renault и унификации с Logan. И если замену старой «тележки» можно понять, то отказ от кузова хэтчбек, вероятно.

К плюсам удаления «ката» также относятся:

Повышение мощности мотора (до 10%).
Снижение расхода топлива (на 3-10%).
Возможность установки «паука» 4-2-1 или 4-1 для дополнительной мощности.
Увеличение ресурса движка за счёт предотвращения возникновения проблем из-за фильтра.

При этом нужно учитывать и минусы:

Опасные соединения выхлопных газов попадают в атмосферу и приводят к ухудшению экологии.
В салоне появляется запах сероводорода.
Выхлопная система работает громче, а запах газов напоминает выхлоп от грузовика.
Возникают проблемы с первым датчиком кислорода.
С гарантией на двигатель можно распрощаться.

Катализатор и масложор: как они связаны?

Существует миф, что после удаления фильтрующего устройства повышается расход масла. На самом деле всё не совсем так.

Вырезать катализатор из только что купленного нового авто нет смысла — в основном это делается, когда деталь уже повреждена. К тому времени крошка уже успевает проникнуть в цилиндры двигателя и царапает их стенки, но замечают это не сразу.

Керамическая крошка попадает в двигатель и приводит к задирам в цилиндрах

После удаления «ката» водитель, как правило, начинает активно наслаждаться преимуществами выполненной процедуры: газует сильнее, раскручивает обороты и часто давит педаль в пол. Из-за этого двигатель, в цилиндрах которого уже образовались задиры, с непривычки начинает потреблять больше масла. Так и возникает ощущение, что масложор появился сразу после удаления фильтра.

Прежде чем сделать это, рекомендуем заглянуть в цилиндры с помощью эндоскопа. Возможно, удаление катализатора — уже как мёртвому припарка.

Как не «убить» авто: вырезаем «кат» правильно

Сложность данной процедуры напрямую зависит от машины. Например, у BMW металлические «каты», и при их удалении без болгарки и сварки не обойтись. Керамические же, как у LADA Granta, выбиваются легче.

Пошаговая инструкция:

Заезжаем на подъёмник.
Демонтируем часть выхлопной системы с нейтрализатором.
С помощью монтировки, отвёртки и молотка или перфоратора со сверлом диаметром от 23 мм выбиваем внутренности катализатора.
В его корпус устанавливаем пламегаситель.
Ставим обманку лямбда-зонда или прошиваем ЭБУ, чтобы убрать ошибку Check Engine.

Выхлопная система с обманкой и без

Обманки бывают механические и электронные, но задача у них одинаковая — говорить «мозгам», что катализатор стоит и все показатели в пределах нормы. Перепрошивка ЭБУ до «Евро-2», грубо говоря, удаляет из программы все упоминания о нейтрализаторе и игнорирует данные датчика.

Важно:

При удалении первого катализатора нет смысла оставлять второй — он уже машине ни к чему.
При непосредственном выбивании нужно следить, чтобы не оставалось керамических частиц. Лучше продуть внутренности трубы воздухом или воспользоваться пылесосом.
При установке пламегасителя важно правильно подобрать его размер, чтоб не нарушать геометрию выхлопной системы.

Ошибки при удалении катализатора

Русского человека страшилки не пугают, поэтому многие вырезают «каталики» своими руками. Особенно это касается таких бюджетных моделей как «Гранта», KIA Rio и Hyundai Solaris, фильтры которых сыплются на ранних пробегах. Однако стоит учесть 3 самые распространённые ошибки, которые могут привести к серьёзным проблемам.

Первая заключается в «дешёвом и сердитом» выбивании катализатора ломом и оставлении «пустоты». Быстро, просто и стоит копейки, однако чревато массивным образованием крошки и её затягиванием в двигатель. Итог печален: скорая смерть выхлопной системы и самого мотора.

Устанавливать пламегаситель на место катализатора — обязательно

Вторая ошибка — не вваривать пламегаситель. Ни кусок трубы, ни «пустота» в катколлекторе не заменят соответствующий по форме и размеру пламегаситель. Он позволит избежать сильного звона и шума, а также сохранить резонатор, гофру и выхлопную систему.

Третья ошибка — прошивать авто под «Евро-2» до удаления катализатора. Делать этого нельзя, поскольку прошивка отключает второй датчик кислорода и температура на выходе не регистрируется. Катколлектор прогорает, а сам фильтрующий элемент быстро оплавляется. В итоге забивается выхлоп, машина «не едет», а двигатель выходит из строя.

LADA Granta с пламегасителем вместо «ката»

Правда такова, что современных водителей мало заботит загрязнение окружающей среды, когда речь заходит об экономии денег. Очевидно, что катализатор — деталь нужная, и придумана она была явно не для того, чтобы её вырезали. Удалять или нет — личное дело каждого автомобилиста, но решение остаётся на его совести.

Читайте также: