Удаление катализатора лада гранта

Обновлено: 30.04.2024

Как не «убить» авто, удаляя катализатор: Инструкция на примере LADA Granta

Каталитический нейтрализатор рано или поздно даёт о себе знать в любой машине с ДВС. Тогда автовладелец встаёт перед выбором: регулярно покупать новую деталь или избавиться от неё раз и навсегда. Подробнее о катализаторе и его удалении на примере LADA Granta рассказывает портал Driver News.

LADA Granta. Фото: Driver News

Что такое катализатор и зачем он нужен?

Каталитический нейтрализатор — это часть выхлопной системы автомобиля, которая снижает уровень токсичности отработавших газов. Простыми словами, это толстая труба с пористым несущим материалом внутри — керамикой или металлом с сотовой структурой.

Строение катализатора автомобиля

На стенки этих сот нанесён тонкий слой из пыли благородных металлов с высокой химической активностью (палладий, родий, платина, иридий). Отработанные газы при контакте с таким напылением вступают в реакцию, и часть элементов, образующихся при сгорании топлива, связывается. В итоге из выхлопной трубы машины выходит воздух со степенью очистки до 98%.

Катализатор начинает работать только при достижении температуры 300 градусов. То есть сразу после запуска мотора он бесполезен.

Где он находится

Нейтрализатор расположен в выхлопной трубе между мотором и глушителем. Современные устройства трёхкомпонентные: первый элемент связывает оксиды азота, второй — уничтожает часть несгоревших частиц топлива и окись углерода, а третий — датчик — анализирует выхлоп на выходе и передаёт информацию в БК.

Как проверить: работает или нет?

У фильтрующего компонента могут быть три состояния: рабочее, полурабочее и нерабочее. В первом случае, собственно, никаких признаков поломки нет — автомобиль работает нормально, претензий ни к чему не возникает.

Если нейтрализатор функционирует не полностью, проявляются следующие симптомы:

Иногда (или даже всегда) пропадают тяга и приёмистость на высоких оборотах. Ощущается это так, будто машине не хватает сил или её что-то удерживает.
По утрам или в «горячем» состоянии автомобиль хуже заводится. Двигатель при этом приходится долго гонять стартером.
Иногда пропадают обороты: газ выжат в пол, а стрелка тахометра еле доползает до 2-4 тыс. и замирает. Также наблюдается повышенный расход топлива.

Если катализатор полностью забит, определить это просто. Машина заводится долго, а когда ей это наконец удаётся — моментально глохнет. На приборке высвечивается Check Engine и сканер выводит код ошибки, сообщающей о проблеме в системе отвода выхлопных газов.

Загоревшийся «чек» — первый тревожный звоночек

Убедиться в нерабочем состоянии каталитического нейтрализатора легко: нужно в момент запуска мотора подойти к выхлопной трубе и посмотреть (либо определить рукой), выходят из неё газы или нет.

Зачем удаляют катализатор?

Срок службы современных фильтрующих устройств «по паспорту» составляет 100 000-150 000 км. На практике же они могут выходить из строя и доставлять владельцу проблемы уже на первых десятках километров пробега. Особенно, если использовать некачественное топливо, то есть почти любое в России.

Эксплуатация авто с забитым или оплавленным катализатором вредна для мотора: газы просто не могут выйти наружу и отправляются назад в камеру сгорания. Мелкие частицы неисправного компонента попадают через выпускной тракт прямиком в цилиндры и царапают их стенки, из-за чего ДВС полностью выходит из строя.

Исправный и разрушенный катализаторы

Поскольку машина может обходиться без «каталика», многие автомобилисты просто удаляют его, тем самым избавляя себя от лишних забот. Без этой детали снижается расход топлива, увеличивается отдача двигателя, реже пропадает тяга и не возникает трудностей при запуске. В целом, нет катализатора — нет проблем.

Что изменится: плюсы и минусы удаления

Цена нового каталитического нейтрализатора на LADA Granta в 2021 году составляет от 10 000-15 000 рублей в зависимости от модификации мотора: 8 или 16 клапанов. Стоимость запчасти для иномарки может быть в несколько раз больше. Вырезав фильтрующее устройство, автовладелец избавляет себя от необходимости проводить его регулярную замену и тем самым экономит немалую сумму денег.

Какой станет новая LADA Granta 2021: Фото, изменения, прогноз цен

«Гранта» второго поколения рискует потерять свою самобытность из-за новой платформы от Renault и унификации с Logan. И если замену старой «тележки» можно понять, то отказ от кузова хэтчбек, вероятно.

К плюсам удаления «ката» также относятся:

Повышение мощности мотора (до 10%).
Снижение расхода топлива (на 3-10%).
Возможность установки «паука» 4-2-1 или 4-1 для дополнительной мощности.
Увеличение ресурса движка за счёт предотвращения возникновения проблем из-за фильтра.

При этом нужно учитывать и минусы:

Опасные соединения выхлопных газов попадают в атмосферу и приводят к ухудшению экологии.
В салоне появляется запах сероводорода.
Выхлопная система работает громче, а запах газов напоминает выхлоп от грузовика.
Возникают проблемы с первым датчиком кислорода.
С гарантией на двигатель можно распрощаться.

Катализатор и масложор: как они связаны?

Существует миф, что после удаления фильтрующего устройства повышается расход масла. На самом деле всё не совсем так.

Вырезать катализатор из только что купленного нового авто нет смысла — в основном это делается, когда деталь уже повреждена. К тому времени крошка уже успевает проникнуть в цилиндры двигателя и царапает их стенки, но замечают это не сразу.

Керамическая крошка попадает в двигатель и приводит к задирам в цилиндрах

После удаления «ката» водитель, как правило, начинает активно наслаждаться преимуществами выполненной процедуры: газует сильнее, раскручивает обороты и часто давит педаль в пол. Из-за этого двигатель, в цилиндрах которого уже образовались задиры, с непривычки начинает потреблять больше масла. Так и возникает ощущение, что масложор появился сразу после удаления фильтра.

Прежде чем сделать это, рекомендуем заглянуть в цилиндры с помощью эндоскопа. Возможно, удаление катализатора — уже как мёртвому припарка.

Как не «убить» авто: вырезаем «кат» правильно

Сложность данной процедуры напрямую зависит от машины. Например, у BMW металлические «каты», и при их удалении без болгарки и сварки не обойтись. Керамические же, как у LADA Granta, выбиваются легче.

Пошаговая инструкция:

Заезжаем на подъёмник.
Демонтируем часть выхлопной системы с нейтрализатором.
С помощью монтировки, отвёртки и молотка или перфоратора со сверлом диаметром от 23 мм выбиваем внутренности катализатора.
В его корпус устанавливаем пламегаситель.
Ставим обманку лямбда-зонда или прошиваем ЭБУ, чтобы убрать ошибку Check Engine.

Выхлопная система с обманкой и без

Обманки бывают механические и электронные, но задача у них одинаковая — говорить «мозгам», что катализатор стоит и все показатели в пределах нормы. Перепрошивка ЭБУ до «Евро-2», грубо говоря, удаляет из программы все упоминания о нейтрализаторе и игнорирует данные датчика.

Важно:

При удалении первого катализатора нет смысла оставлять второй — он уже машине ни к чему.
При непосредственном выбивании нужно следить, чтобы не оставалось керамических частиц. Лучше продуть внутренности трубы воздухом или воспользоваться пылесосом.
При установке пламегасителя важно правильно подобрать его размер, чтоб не нарушать геометрию выхлопной системы.

Ошибки при удалении катализатора

Русского человека страшилки не пугают, поэтому многие вырезают «каталики» своими руками. Особенно это касается таких бюджетных моделей как «Гранта», KIA Rio и Hyundai Solaris, фильтры которых сыплются на ранних пробегах. Однако стоит учесть 3 самые распространённые ошибки, которые могут привести к серьёзным проблемам.

Первая заключается в «дешёвом и сердитом» выбивании катализатора ломом и оставлении «пустоты». Быстро, просто и стоит копейки, однако чревато массивным образованием крошки и её затягиванием в двигатель. Итог печален: скорая смерть выхлопной системы и самого мотора.

Устанавливать пламегаситель на место катализатора — обязательно

Вторая ошибка — не вваривать пламегаситель. Ни кусок трубы, ни «пустота» в катколлекторе не заменят соответствующий по форме и размеру пламегаситель. Он позволит избежать сильного звона и шума, а также сохранить резонатор, гофру и выхлопную систему.

Третья ошибка — прошивать авто под «Евро-2» до удаления катализатора. Делать этого нельзя, поскольку прошивка отключает второй датчик кислорода и температура на выходе не регистрируется. Катколлектор прогорает, а сам фильтрующий элемент быстро оплавляется. В итоге забивается выхлоп, машина «не едет», а двигатель выходит из строя.

LADA Granta с пламегасителем вместо «ката»

Правда такова, что современных водителей мало заботит загрязнение окружающей среды, когда речь заходит об экономии денег. Очевидно, что катализатор — деталь нужная, и придумана она была явно не для того, чтобы её вырезали. Удалять или нет — личное дело каждого автомобилиста, но решение остаётся на его совести.

Лада Гранта. Катализатор. Реальность и мифы.

Но для начала коротко разберемся, что это за зверь такой каталитический нейтрализатор? Если коротко, то катализатор- это такая железяка, как правило расположенная в моторном отсеке вашего автомобиля.

Внутри этой железяки, как правило керамические соты.

Эти соты, словно медом, намазаны катализа́тором— химическим веществом, ускоряющим реакцию, но не расходующееся в процессе реакции. В качестве этого меда выступают платина, палладий или родий. Из-за дороговизны этих металлов все чаще используют золото. В общем благородные металлы. И вот с этими металлами ядовитые вещества отработавших газов и вступают в реакцию, благодаря чему распадаются на безвредные и улетают в атмосферу. За входящими и выходящими газами следят два стражника- датчика. Один нюхает на входе, другой на выходе. И если вошло и вышло без изменений, они сразу бьют тревогу, в виде загорания лампы джекичан. Но для эффективной реакции необходима определенная температура, свыше 300°С. Холодный катализатор не способен нейтрализовать газы. Почему молчит стража? Тут все дело в настройках главного мозга! А мозг настроен таким образом, что при запуске, во-первых отключает стражника на входе на несколько минут, чтобы он малость прогрелся. Потому как холодный он не способен работать, а когда начинает работать, то требует, чтобы двигатель работал при коэффициенте избытка воздуха(α), максимально приближенном единице. Это не дает возможности использовать обедненную смесь (α>1) для повышения экономичности и богатую смесь (α<1) для получения большей мощности на определённых режимах. И вот тут то и кроется хитрость производителей! В первые минуты после запуска смесь довольно богатая и остатки несгоревшего топлива действительно сгорают в нейтрализаторе, помогая тем самым прогреться датчику и всей системе. Речи об очистке сгоревшей смеси здесь, конечно же не идет! Все ядовитые вещества, в полном объеме, летят в атмосферу! После включения датчика кислорода на входе, в оперативный штаб автомобиля поступает информация, датчик в работе, слишком дымно. Мозг тут же завинчивает гайки форсункам, открывает задвижку с воздухом. Уровень вредных веществ снижается, но остается высоким. Топливо сгорает до конца в камерах сгорания. Стражник на выходе замерзший, поэтому не реагирует на высокое содержание каки. Экологи орут благим матом, производители кричат, что что-нибудь придумаем. Придумали! Стали писать в инструкциях, что нельзя долго давать работать двигателю на холостых, вредно для катализатора, да и двигатель прогревать не надо. Их решение логично. Выбросы каки с холодного нейтрализатора большие, а если ехать, то кака перемешается с воздухом и не заметно вроде как. А для пущей убедительности напишем про вред катализатору при работе на холостых! Сразу пошли страшилки, мол остатки топлива сгорают в катализаторе, он греется и разрушается. Просто ужас! Но, позвольте, мальчишки и девчонки, а так же неопределившиеся, вы стояли когда-нибудь в пробках? А в диких пробках? Наверняка жители крупных городов ежедневно едут по часу свои пять километров. Езды пять минут, а значит остальное время пробка. Вряд ли кто-то глушил двигатель, вряд ли кто-то подумал о нанесении непоправимого вреда катализатору! Я, лично, однажды проехал 12 километров за пять часов, машину не глушил никто. И ничего с катализаторами не случилось! Нет длиннющей пробки на замену каталика после стояния в пробках! Да и не могут оказаться остатки топлива, которые якобы догорают в исправном катализаторе. Помните про стражника на входе и коэффициент избытка воздуха? То-то же! Все рассчитано. Это только страшилка. Можно стоять на холостых, можно спокойно прогревать двигатель до нормальных температур. Вред окружающей среде такой же как и движение на холодную, а вот для двигателя прогрев во благо.

Нет, можно конечно и запороть катализатор. Заправляться не тем бензином, что предписано, тем более, что качество топлива не на высоте. Мозг не поймет, начнет менять зажигание, а это догорание на выпуске, что увеличивает температуру в коллекторе катализатора. А перегрев керамики это смерть. Можно не обращать внимания на проблемы с зажиганием. Ну есть пропуски, какая мелочь! Только каждый пропуск это плевок топлива в раскаленный нейтрализатор. Соответственно сгорает плевок там, катализатор греется еще сильней, итог- керамика в движке. Можно не обращать внимания на датчик кислорода, не работает и ладно, только при таком раскладе смесь готовится неправильно, а значит остатки догорают не там где надо.

Еще есть умельцы, что купив машину, сразу едут прошиваться на Евро-2., а катализатор при этом не трогают. Прошивка Евро-2 предусматривает отключение второго стражника-датчика. И что происходит в каталике мы уже знать не сможем. А происходит следующее- Выхлоп при Евро-2 жарче, керамика оплавляется. как итог машина встает и не едет, не дает оборотов. Выхлопным газам некуда выходить! Я сталкивался с подобным на Рио. Нет, ничего не прошивал, где то после 180 тыс.км масложор начался. Так тысяч за 20 забил маслом каталик в усмерть, пришлось вырезать, чистить, прошивать. Так что если задумались о прошивке, вырезайте катализатор, обязательно ставьте пламегаситель!

Подведем итог. Катализатор вполне надежная и полезная вещь. В нем ничего не должно догорать. Нейтрализация газов процесс химический с участием высокой температуры, но без процесса горения. Машине можно долго работать на холостых, вреда катализатору это не нанесет. Главный враг и убийца катализатора- это беспечный хозяин автомобиля, который о нем не заботится. Залог долгой работы катализатора- хорошее топливо, добрый хозяин и своевременный уход! Всем добра и удачи!

Лада Гранта Enjoy › Бортжурнал › Ништяки, прошивка, убираем катализатор.

Всем привет) Немного хочу рассказать, так сказать, что было раньше.

Машинка у меня уже более 2-х лет и сразу после её покупки я хотел убрать кат, т. к. пробег уже тогда был за сотку. Со слов владельца машинка была прошита и никаких проблем установка вставки не сулила.

Вставки не дорогие, купил, поставил и… огорчился. Первое, что вышло боком — это ужасный фан выхлопа, он был как будто от древней копейки, которая проехала 500к км без ремонта. Второй нюанс — ужасный звук 🔊, который сопровождался раздражающим резонированием (как на газеле). Ну и третий нюанс, машинка как-то поехала не особо резвей.

В общем поняв, что здесь что-то не так, вернул кат и все на этом закончилось…

За 2 года много что произошло. Двигатель был отремонтирован, мозги поменялись (кстати, старые оказались не шиты, а просто в них был отключён 2-й лямбда). И самое главное, старый глушак был выкинут и установлен тихий прямоток.

Говорят, что без ката на стандартном глушаке всегда ужасный звук 🔊, по этому мне уже это не грозило.

Итак, недельку назад я созрел для новых экспериментов и было решено начинать.

У бати скоро день рождения и скинувшись всеми родственниками денежками, было решено по пути купить ему запчастюлек в шестерочку:

Далее по пути заскочил в белайс, чтобы купить вставку вместо каталика (фирма TLT) и за одно прикупил пару ништячков:

После прошивки машинка немного офигела — стала дерзкой, резвой и в городской среде немного нервной.

Теперь что мы имеем? Машинка очень изменилась. Она так не менялась на прошлых мозгах. Возможно это заслуга как раз таки новых, которые были последней версии и завод исправил там все свои касяки прошлых лет.

Но чего-то явно не хватало, жопомером чувствовал, что машинка может ещё. И по этому по приезду домой сразу помчался в гараж, чтобы выкинуть кат.

Извиняюсь, что нет фото процесса, но там все просто. Снимаем катализатор и устанавливаем вставку (паук).

И перед тем, чтобы рассказать, что изменилось, скажу пару слов про сам каталик:

Катализатор хорошо себя показал: он проехал почти 180000км, пережил дерьмовый бенз ⛽ прошлого владельца, так же до капиталки питался маслом, а так же бесщадным получением оборотов и никаких следов оплавления и прочих штук, которые могли бы случиться.

Ну а теперь машинку не узнать. Выхлоп не вонючий (как я уже говорил, когда купил машинку, она тогда не была шита, а просто была отключена одна лямбда), но немного конечно есть запах. На ходу куча изменений. Машинка сразу задышала. На малых оборотах пропали поддергивания и скачки ускорения. Теперь можно спокой тронуться со второй передачи и это машинке не в напряг. Т. к. в машинке рес от Хрей, то она и раньше после 3500об охотно раскручивалась. А теперь она просто сходит с ума и впечатывает в сиденье до отсечки (Теперь она 6500об).

А как же звук? Да он просто супер. Понятно, что машинка стала громче, но выхлоп басовитый, мягкий и не напрягающий. Нет пердежа, дребезга и прочей фигни, которая встречается на многих прямоточных машинках. А так же при переключении передач такой интересный хлопок (Эл. дроссель даёт о себе знать), который не напрягает, а наоборот, добавляет спортивности. Так же выхлоп громче на холодную, после прогрева хлопки при переключении становятся тише, а сам звук тоже тише, басистее и прикольнее.

Катаюсь неделю и все ещё не могу привыкнуть к резвости. Решил померить разгон до сотни по секундомеру. Результат немного порадовал, разгон до сотни составил около 9,5 секунд ориентировочно (это на зимней резине и замер самому). Когда-то давно меньше 10 секунд совсем не получалось. Теперь рес от хрея, нет каталика и есть блокировка, так что в 9 секунд должен уложиться. Позже обую летнюю резину и произведу ещё раз замер с помощью штурмана)

Последствия удаления катализатора на автомобиле

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и прочие вредные вещества. Для снижения объёма выбросов, наносящих ущерб экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. В процессе работы двигателя в него поступают раскаленные газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, позволяющих снизить содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируют по материалу. Популярен керамический картридж. Он дешёвый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор прочнее.

Независимо от основы картриджа нейтрализатора, на его стенки наносятся драгоценные металлы:

Когда газы касаются драгоценных металлов, запускается активная химическая реакция преобразования выхлопа в безвредные вещества. Восстановительная реакция позволяет снизить уровень содержания оксидов азота. При окислении уменьшается объём несгоревших веществ, поступающих в выхлопную трубу.

Каталитический нейтрализатор не только обезвреживает выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

У него на входе и выходе стоят датчики, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. При этом в катализатор поступает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Зачем вырезают катализатор?

Удаление катализатора необходимо при его поломке. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как узел стоит от 25 до 170 тыс. рублей. Цена за бывший в употреблении узел составляет от 3 до 20 тыс. рублей. При этом остаточный ресурс изделия с авторазборок неизвестен.

Выход из строя нейтрализатора не проходит незаметно для автомобиля. Если не удалить катализатор, отработанные газы не смогут нормально через него проходить. Это приводит к ухудшению динамических показателей авто, повышению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

На автомобилях с двумя датчикам кислорода происходит постоянный контроль качества работы нейтрализатора. При недостаточном очищении загорается Check Engine. Поступающие с лямбда зондов данные не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность до тех пор, пока уровень очистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Вырезать катализатор может потребоваться, даже если компонент рабочий. В большинстве случаев связано это с тюнингом силовой установки. Благодаря удалению препятствия на пути выхлопных газов удается повысить мощность двигателя на 2-5%. Более подробно о необходимости вырезки нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

В автомобилях, которые соответствуют стандарту Евро-3 и выше, простая вырезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Связано это с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одинакового уровня вредных веществ говорит о недостаточной очистке выхлопных газов.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим преимущества и недостатки удаления нейтрализатора.

Плюсы

Минусы

Экономия (не нужно приобретать новый дорогой узел)

Негативное воздействие на экологию

Улучшение динамических показателей силовой установки

Сложности при прохождении технического осмотра

Уменьшение расхода горючего

Неприятный запах при проникновении выхлопа внутрь салона

Снижение риска попадания керамической пыли внутрь силовой установки

Звенящий звук (при неправильном монтаже пламегасителя)

Снижение чувствительности к качеству топлива

Ошибки на приборной панели (при неправильной перепрошивке)

С таким вопросом часто обращаются пользователи на форумах к мастерам и прочим водителям.
Бытует даже целая череда мифов по этому поводу, а некоторых людей даже я не смог разубедить в обратном.
Самые распространенные разговоры среди водителей такие:
"Ты что удалять катализатор нельзя будет вонять"
"Мне тупые мастера удалили катализатор, теперь машина воняет"
"Мне удалили катализатор и машина перестала тянуть" и т.д. Доходит даже до абсурда в виде увеличения расхода топлива, жора масла, и влияния удаления катализатора на процессы происходящие в кондиционере.
Самое что странное переубедить таких людей уже нельзя, у них на лбу написано "Я жертва интернета".
И все думают если мастер сказал что нужно удалять катализатор значит разводит на бабки. Ну ну.

Теперь по порядку.
1. Вонь после удаления — да вонь может появится, но народ интеллигенты же все, раньше он ездил на классике или москвиче каком нибудь и ему ничего не воняло, а тут видите ли обоняние появилось. Это вполне естественно, если катализатор еще может выполнять свою функцию значит он разлагает выхлопные газы на составляющие, чем делает выхлоп более экологичным. А при удалении даже забитого катализатора вы получаете реальные выхлопные газы во всей красе как они и есть.
2. Машина перестала тянуть — полный бред, и такой бред могут написать только диванные аналитики. Обычно и удалят его по причине — перестала тянуть.
3. При неправильном удалении получаете неприятные резонансные звуки выхлопа. Я такие машины могу из далека уже определять. Но тут все зависит от мастера, он может вам катализатор выбить, а может и вварить вместо него пламягаситель.

И в завершение отвечу на вопрос: "Нужно ли удалять катализатор?" Если срок его службы вышел о чем свидетельствует обычно появление кода ошибки P0422 "Низкая эффективность нейтрализатора" то удалять его нужно обязательно. Часто встречаются такие случаи что машину просто перешивают на Евро2 но катализатор не трогают, так делать нельзя.

Пример: Лада Приора приехала совсем по другим вопросам, в процессе хозяин попросил посмотреть диагностикой для себя. Хотя его все устраивало, машина едет нормально, работает хорошо. При просмотре обнаружена как раз только ошибка по катализатору. Настойчиво уговариваю хозяина на удаление катализатора и прошивку Евро2.
После снятия его катализатора, сам не зная что увижу, разрезаю ему для наглядности. Результат на фото.
НУ ЧТО СКАЖИТЕ НУЖНО УДАЛЯТЬ КАТАЛИЗАТОР?

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

установить новый нейтрализатор;
вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

повышается уровень CO в выхлопных газах;
в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

двигатель потеряет мощность;
возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
залегли поршневые кольца;
не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

расхода воздуха;
абсолютного давления;
положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

перегреты или изношены поршневые кольца;
лопнули перегородки колец на поршнях;
требуется замена маслосъемных колпачков.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

в салон будет попадать запах отработанных газов;
появится неприятный звук под капотом;
банка быстро прогорит от высокой температуры.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

отсоединить приемную трубу глушителя;
снять выпускной коллектор;
болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
удалить из банки все внутренности;
заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Лада Гранта Лифтбек Снегурочка › Бортжурнал › Удаление катализатора

За исключением одного случая — когда машина ездит на метане.

Метановый выхлоп само по себе в разы чище бензинового и катализатор не только не нужен, но и вреден.
Особенно из-за повышенной температуры выхлопа, который буквально убивает кат за 10.000 км метановой эксплуатации (если двигатель не прошит под газ — то и ранее)

В моём случае ошибка по кату стала выбиваться не прошло и 10.000 газовой эксплуатации, виной тому не прошитый двигатель(

Ездить и до момента, пока кат-коллектор начнёт крошиться, продукты его смерти начнёт затягивать в цилиндры и получить раннюю смерть ШПГ?

Нет, пожалуй такого не надо.

В позапрошлую поездку в Питер куплено:

Вставка на место катализатора: максимально простой способ его демонтировать.

Приятно разбирать почти новую машину

Кручу-верчу, демонтировать кат хочу…

Для слива охлаждающей жидкости использовал шланг обогрева газового редуктора. Очень удобно, не пришлось лезть к радиатору и даже снимать штатную защиту двигателя

Не радует задник двигателя(

АвтоВАЗ, ну что за ерунде, когда уже двигатели красить будем толково? Это же 4 месяца с завода…

Фото клапанов на память. Это выпуск

Теперь можно и собирать.
Но, пожалуй, уже завтра (календарно это сегодня).

Какой эффект и что получилось на выходе — уже скоро!

Лада Гранта Лифтбек 2019, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Гранта, 2016

Лада Гранта, 2014

Комментарии 29

Что с зондами сделал?

оставил один. на второй вешается реле управление прошивкой

я себе убрал, эффекта от удаления никакого, кроме появившейся вони (езжу на бензине). Хотя проехал до удаления 250 тыс км. Несмотря на это, катализатор был чист и цел. И да, он имеет металлические соты.

А удалял зачем? Со вторым зондом что сделал?

лопнул он по шву. поперек. Варить не стал, перед этим 6 лет назад варили уже "штаны", да и ошибка выскакивала "низкая эффективность нейтрализатора", 6 лет назад прошил на Евро-2, второй датчик кислорода так и не убирал, ездил с ним 6 лет. не лопнул бы, так и ездил бы продолжал

Мне вот любопытно, зачем антифриз сливать?У меня на калине 11 года уже никаких отверстий под прокладками коллекторов не было.

Я на калине 2008 тоже ничего не сливал.

не хотел рисковать, если полъётся из-под коллектора

А в чем зло, удаление ката?)

Вы очень заблуждаетесь на счет чистоты выхлопа на метане. На метане ниже выбросы СО и неметановых углеводородов, метановых то же количество или даже выше. Выбросы оксидов азота выше. Выбросы у автомобиль без нейтрализатора даже на газу выше в разы. То что на газу выхлоп не воняет, не означает, что он чистый.

Что касается температуры, если вы не гонщик, система управления настроена как надо, не дубасите с тапкой в пол часами, температура выхлопа даже на метане никогда не превысит допустимых для нейтрализатора значений.

То что ваш нейтрализатор вышел из строя заслуга газового эбу, который не понимает для чего было сделано увеличение или снежение времени впрыска, а просто повторяет время импульса или качества самого нейтрализатора. Потому не теште себя надеждами, вырезали, как и все вырезатели да и все. Зло это или нет скажут дети и внуки.

Справочно — я тот, кто вот эту тему развивает в Беларуси с выходом в Европу.
1elro.com

Надеюсь зачтётся на том свете за очистку экосистем городов на этом свете…

С батарейными электромобилями тоже не все так однозначно, пока авто на газу по совокупности не уступает электричкам, но будем надеяться.

Вопрос не в совокупности, а в современном выносе источников вредных выбросов за пределы городов, это можно сделать довольно оперативно.
.

Идея хорошая, но все же не однозначная. Выбросы не просто выносить нужно, но и уменьшать. А еще утилизация батарей, и это реальная проблема, которую даже в Бельгии, где я сейчас, пока ученые еще даже не начали решать. Зато политики уже натрубили. Если речь о EV с запасом хода 150-200 км, то почему бы и нет, а если в нем батарей полтонны, то ничего хорошего в этом нет. Батарейная экономика должна быть расчитана на достаточно узкую область городского или пригородного жителя. Для дальних поездок нужно развивать водородные технологии (топливные ячейки, не сжигание!), ну а пока это слишком дорого — гибриды на СПГ и СНГ. Будущее однозначно электрическое и беспилотное, но очень надеюсь не батарейное, иначе дети спасибо не скажут.

Еще не забывайте, что электроэнергию нужно не только производить, но и регулировать. Что не проблема для водорода из возобновляемых источников. Плюс колоссальные вложения в инфраструктуру (водород частично может использовать существующую), которые приведут к еще большим выбросам. Увеличить выработку на АЭС не такая большая проблема, проблема сбрасывать нагрузку, когда некого заряжать. Мне тоже хочется электромобиль, но у меня поездки 30-80 км/день, на дальняк можно и Таврию оставить. Живу в частном доме заряжать могу ночью. Я — тот самый нишевый потребитель, но такие не все.

И последнее прекратить потреблять нефть и газ в обозримом будущем мы не сможем, даже если все ДВС будут запрещены, значит сопутствующий газ, как мусор будет сжигаться.

Любая дрянь разноситься на сотни км вокруг предприятия. Куда не выноси везде вред. Европейцы гордиться чистотой городов, только вот весь мусор вывозят в азию где он просто смывается в океан.

В Бельгии тут не очень чисто, хотя убирают очень активно, ну это люди такие

Как обычно, грубая фрезеровка на плоскостях)
А ржавчина — так это не надо было в Питер ездить :-D

Удаление катализатора гранта 8 клапанная

Работу проводите при замене прокладки в соединении катколлектора и впускной трубы с головкой блока цилиндров или при снятии головки блока цилиндров.
Место стыка катколлектора и впускной трубы с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора и впускной трубы, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления впускной трубы и катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Работу выполняйте на смотровой яме или эстакаде. Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.

1. Отсоедините фланец катколлектора от фланца трубы дополнительного глушителя, как это написано здесь.

2. Снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом, как описано здесь.

3. Отсоедините колодки проводов датчиков концентрации кислорода (ДК) от колодок жгута проводов системы управления двигателем и снимите эти датчики, как описано здесь (управляющий ДК) и здесь (диагностический ДК).

4. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

5. Головкой на 13 мм отверните болты крепления кронштейна к блоку цилиндров.

6. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата.

7. Снимите теплозащитный экран вместе с кронштейнами.

8. Сдвиньте катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров и выньте его вверх.

9. Снимите металлическую прокладку катколлектора и впускной трубы.

10. Перед монтажом катколлектора и впускной трубы очистите ветошью привалочные поверхности головки блока цилиндров, катколлектора и впускной трубы от нагара и установите новую прокладку.

11. Перед заворачиванием новых гаек крепления нанесите на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку.

12. Гайки крепления затягиваем предписанным моментом.

Примечания:

Перед установкой теплозащитного экрана он должен быть подсобран с кронштейнами катколлектора, но гайка крепления теплозащитного экрана к кронштейну не должна быть затянута, также не должны быть затянуты болты, соединяющие оба кронштейна.

После установки теплозащитного экрана с кронштейнами на прежнее место необходимо проверить, чтобы все отверстия экрана и кронштейнов совпали с отверстиями под болты крепления. После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы вся конструкция из этих деталей находилась в свободном состоянии. После этого можно постепенно, шаг за шагом, равномерно заворачивать болты крепления, одновременно проверяя, чтобы не было какого-либо перекоса деталей.

13. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Мифы про удаление катализатора Лада Веста и Гранта

Расскажу о мифах про катализаторы на автомобилях, в частности на Ладе Весте и Гранте. Это пригодится новичкам, рано или поздно эта проблема возникнет при покупке новой или б/у машины. У катализаторов есть срок службы, и когда он подходит к концу, всегда возникает вопрос, стоит ли удалять и что с ним делать.

Существует много суеверий и мифов о катализаторах. Им придают какие-то волшебные свойства. Некоторые говорят, что после удаления машина просто «рвет», либо возрастает расход масла (масложор). Или наоборот, меньше расходует топлива. Я расскажу о своем опыте.

На фото катализаторы от Гранты и Рио, еще я удалял с Лады Весты. А теперь коротко расскажу о мифах.

Нет запаха

Многие автосервисы говорят, что нужно удалять катализаторы, чтобы не было запаха. Якобы надо поездить неделю, обгорит пламегаситель или паук (проставка 4-2-1) и запах пройдет. Не верьте этому, на всех автомашинах, в том числе на Весте и Гранте после удаления катализатора машина пахнет сильно. Особенно, когда вы запускаете автомобиль после долгой стоянки с обогащенной топливной смесью.

Запах даже попадает в салон, приходится включать рециркуляцию воздуха. При движении особо не пахнет, но на месте чувствуется сильный запах. Автомобиль становится как старые карбюраторные Жигули.

Реально валит

Если вы прошиваете ЭБУ под Евро-2, удаляете катализатор, правильно ставите паук, то машина будет резвее, но ненамного. Если замерить время разгона до сотни, то разница может быть на 1 секунду. С места машина рвать не будет.

Падает расход

Некоторые говорят, что уменьшается расход топлива. У меня были Рено, Гранта и Лада Веста. Поверьте, что расход после удаления не изменился. Он больше зависит от стиля вашей езды. Если вам на СТО говорят, что расход упадет на несколько литров, не верьте. Мотор чуть свободнее «дышит», но потребляет горючего практически не меньше.

Увеличение масложора

Бытует мнение, что после удаления катализатора повышается расход масла двигателем. В основном их удаляют на пробеге 150-200 тысяч км. В это время в цилиндрах уже есть задиры, и масложор в любом случае на данном пробеге неизбежен. Если удаление сделать на новой машине, то расхода масла не будет, можете проверить.

Также говорят, что происходит заброс масла в гофру и воздушный фильтр. Я специально снял гофру и решил посмотреть.

Никаких признаков заброса я не увидел. Этот миф не обоснован. Пробег уже 1000 км, и если что-то было бы, то я бы это увидел.

Убивает двигатель

Последний миф о том, что удаление катализатора и прошивка снижают срок службы мотора. Если чип-тюнинг сделан нормально, отключен датчик кислорода, никакой двигатель не испортится. Наоборот, мелкая пыль с катализатора только ухудшает работу мотора, создавая задиры в цилиндрах.

В итоге, 5 заблуждений мы обсудили. Надеюсь, что многим было интересно.

Удаление катализатора гранта 8 клапанная

Зачем нужна замена катализатора на автомобиле Калина с двигателем 8 клапанов: причины и последствия

Использование топливных присадок.
Неудовлетворительное качество горючего.
Несбалансированная топливо-воздушная смесь по причине поломки кислородного датчика.
Механическое повреждение катколлектора.
Неправильная работа зажигания.

По большей части замена катализатора на Калине 8 клапанов делается в результате использования топлива низкого качества. Его медленное горение частично происходит в выхлопной. Детонация бензина разрушает керамическую структуру сот, которые со временем начинают сыпаться и забивать тонкие проходы. Мотор начинает перегреваться и теряет тягу.

Препятствие для свободного прохождения газов способствует увеличению их давления. Когда ДВС глушат, то в любом случае в одном из цилиндров клапанная система газораспределения остается открытой. Лишнее давление, которое должно было вылететь в выхлопную трубу, бросает частицы керамики обратно в камеру сгорания. При следующем запуске пыль смешается с маслом и превратится в абразивную пасту, что может привести к полному выходу из строя ДВС.

Что нужно знать

Прежде, чем выполнить замену неисправного катализатора авто Калина на 8 клапанов, нужно определиться с нормами токсичности у автомобиля – Euro 2 или выше. На вазовских моделях это выяснить несложно – в системе Евро 2 контроллер кислорода установлен до катколлектора. Начиная с третьего поколения экологических норм, диагностический зонд стоит еще и после нейтрализатора. Он сигнализирует об эффективности работы устройства.

Начиная с 2008 года, все машины от ВАЗ отвечают нормам Евро 3 и имеют два контроллера кислорода. Прежде, чем избавиться от нейтрализатора, нужно учесть некоторые детали:

Агрегат выполнен с выпускным коллектором как одно целое.
Всяческие решения, которые сводятся к удалению внутренностей катколлектора, приводят не только к ухудшению акустического комфорта. Мало того, пустой корпус образует участок выхлопа с большим сечением, что приведет к резонансу выхлопной системы. Таким образом, все говорит в пользу использования вставки.
В случае Евро 2 при установке паука необходим удлинитель провода кислородного датчика, а также следует переделать узел соединения резонатор-коллектор.
В случае Евро 3 на место второго контроллера устанавливается обманка или меняется программа в ЭБУ.

Технические особенности вставки для Lada Kalina 8V

Промышленность предлагает тюнинговые вставки двух типов, схема каждого из них зависит от расположения труб. Более того, каждая конструкция предназначена для определенного силового агрегата:

Вставка 4-1 устанавливается на форсированные моторы с диапазоном оборотов от 5 000 до 10 000 об/мин. конструктивно подходит только для 16-клапанных моторов.
Вставка 4-2-1 работает в более широком диапазоне и считается «низовой». Возможно прибавление мощности мотора на величину около 3-5%. Именно эту модель чаще всего ставят на ВАЗ 1118.

Поскольку на этой вазовской машине не получится поставить предварительный пламегаситель , то придется тщательно подойти к вопросу выбора вставки. Процесс установки детали не займет много времени, если выполнить все рекомендации.

Технология смены каталитического нейтрализатора на вставку 4-2-1

Для работы нужно приготовить набор ключей на 13, 17, 19 и 22, также необходима торцовая головка на 13 и отвертка с плоским лезвием. Из деталей следует приобрести два болта с пружинами, графитовое соединительное кольцо, удлинитель для датчика, прокладку коллектора. Поскольку паук с тубами длиннее штатного нейтрализатора, то не помешает приобрести гофру с двойной или тройной оплеткой длиной 200 мм.

Предварительно необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Дальнейший процесс демонтажа штатной детали продолжается по схеме:

Снять модуль впуска при помощи торцовой головки на 13, отсоединить жгут проводов форсунок и шланг подачи горючего.
Отвернуть гайки крепления фланцев приемной трубы и катколлектора, после чего снять фланец трубы со шпилек нейтрализатора.
Разъединить разъемы кислородных датчиков и отсоединить от теплоизоляционного щитка жгут проводов.
Отвернуть две гайки, крепящие кронштейн катколлектора и снять прижим.

Для окончательной замены штатного катализатора на Калине 8 клапанов на модифицированный паук осталось сдвинуть фланец со шпилек и вынуть узел вниз. Места посадки прокладки на головке следует очистить.

От старого катколлектора отрезают болгаркой фланец и приваривают к участку трубы с гофрой. В отверстие датчика вкручивается обманка или впоследствии выполняется перепрошивка ЭБУ. Эти мероприятия избавят от Check-Engine, а также обойдутся дешевле, чем покупка нового нейтрализатора.

Вставка аккуратно заводится сверху и ставится на шпильки ГБЦ, после чего выполняется процедура сборки всей выхлопной системы. Гофру можно исключить из конструкции, но ее отсутствие заметно скажется на вибрационном климате автомобиля.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Вообще я мог это и не писать, если бы не одно НО. Может кто-нибудь с этой проблемой столкнется.
После замены машина стала тупить. Почти незаметно… почти неузнаваемо но стала тупить. Я был очень удивлен так как надеялся на строго противоположный результат. Подумав решил сделать сброс Блока ЭБУ с его инициализацией. Через адаптер ОБД-2 совершил сброс. Подождав минуту дросель адаптировался и вуаля. Машина поехала))) правда более оптимально она поехала только через 40-50 км (топливная карта епт).

Что могу сказать. Стала более резвой. Немного. Ведь все остальное в стоке. Но подхват есть. Правда подхват ощущается только на высоких оборотах. Расход стался на уровне. Звук выхлопа на низах не изменился, только после 3 тыс оборотов. Мне нравится.

Менял у гарантийщиков. Остаюсь на гарантии))) Как говорится не имей сто рублей…

высокий уровень шума;
попадание в салон отработавших газов;
увеличение расхода топлива;
уменьшение мощности двигателя.

Замена Катализатора На Гранте 8 Клапанной

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Читайте также: