Удаление катализатора на мазда 6 скайактив

Обновлено: 17.04.2024

Чип-тюнинг Mazda 6 SkyActiv 2.0. Удаление катализатора. Установка пламегасителя

Для этой Mazda 6 с двигателем SkyActiv 2.0 и пробегом 130 тыс. км сделали чип-тюнинг и провели нетипичную для этих машин процедуру по удалению катализатора.

Что хотел владелец:

безопасное увеличение мощности;
сделать разгон более быстрым;
устранить паузу в реакции мотора на педаль газа;
разобраться с ошибкой на панели приборов по катализатору.

На момент обращения к нам на панели приборов автомобиля горела ошибка по низкой эффективности катализатора.

В среднем ресурс катализатора на моторах SkyActiv составляет 150 тыс. км. В зависимости от качества топлива и режима эксплуатации (преимущественно городской или смешанный), у кого-то он приходит в негодность уже на пробеге 100 тыс.км, у кого-то его ресурса хватает до 200 тыс.км.

Так выглядит катализатор Mazda с пробегом 113 тыс.км

Если у вас Mazda, и ошибка по катализатору не загорелась — удалять его на моторах SkyActiv не требуется.

Самой частой причиной обращения к нам владельцев Мазда с таким двигателем остается нехватка мощности при разгоне.

Тюнинг-программа для SkyActiv

По паспорту автомобили марки Мазда с мотором SkyActiv 2.0, поступающие на российский рынок, могут развивать мощность до 150 л.с. При этом, на мировой рынок эти кроссоверы идут с мощностью 165 л.с. Таким способом производители адаптируются под наш транспортный налог. Но в реальности (об этом говорят замеры на диностенде) Mazda 6 продаются в России с заводской прошивкой уже на 165 л.с. Поэтому при чип-тюнинге мы повышаем мощность с исходных 165 л.с. на 7-10% (в зависимости от используемого бензина: 95 или 98).

Преимущества нашей программы для моторов SkyActiv:

Не используем кустарные, скаченные из интернета прошивки.
Настраиваем программу совместно с разработчиками, которые специализируются именно на бензиновых моторах Mazda.
Наши навыки и оборудование позволяют нам при необходимости индивидуально дорабатывать программу под ваши пожелания. При этом, мы контролируем качество на каждом этапе.

Таким образом, мы можем сохранить возможность заливать 95 и 98 бензин. При этом, делаем работу мотора безопасной, динамичной, плавной. Наш чип-тюнинг позволит сделать мотор более управляемым, машина будет разгоняться быстрее.

Накрываем автомобиль защитной накидкой, чтобы избежать появления царапин

Диагностика

Тщательная диагностика гарантирует получение максимального результата на чип-тюнинге. Поэтому в первую очередь проверяем исправность двигателя, всех датчиков, ГРМ и других систем автомобиля. Процедуру проводим в обязательном порядке для каждого автомобиля бесплатно, с помощью оригинального дилерского сканера.

В случае выявления каких-либо неисправностей — даем рекомендации по их устранению. Чип-тюнинг исправного автомобиля дает самый заметный и безопасный результат. Его не нужно будет переделывать в другом месте.

В связи с ошибкой по катализатору, в данном случае также проводим эндоскопию — выявляем наличие задиров на стенках цилиндров. При обнаружении критичных повреждений мы направляем автомобиль к официальному дилеру для гарантийного ремонта.

Эндоскопия позволяет определить нуждается ли двигатель в капитальном ремонте

Для салона используем защитные чехлы, чтобы он оставался чистым

Увеличиваем мощность

Приступаем к записи новой прошивки через штатный разъем OBDII. Мы используем только самое оригинальное и современное оборудование, которое абсолютно безопасно для электроники автомобиля. Такая настройка не снижает ресурс двигателя, т.к. мощность увеличена благодаря снятию экологических ограничений на уровне настроек заводской программы.

Перед работами накрываем руль и сиденья одноразовыми чехлами, чтобы защитить салон от загрязнения. После внесения изменений в блок управления — отправляемся на тестовый заезд с владельцем для оценки первых изменений. Чип-тюнинг вместе с диагностикой и тестовым заездом занимает по времени всего 2-3 часа.

Для чего нужен пламегаситель?

Если хон в порядке, и с момента покупки автомобиля вы не наблюдаете повышенного расхода масла, то самым надежным и доступным по цене вариантом после удаления катализатора будет установка пламегасителя. Он гораздо надежнее любого, даже оригинального катализатора.

Пламегаситель снижает температуру выхлопных газов, что позволит увеличить ресурс работы выхлопной системы. Благодаря нему звук работы системы выхлопа не меняется.

Мы используем только качественные и надежные пламегасители MG-Race из нержавеющей стали от самого проверенного производителя. Его ресурс составляет минимум 100 тыс. км, и за 6 лет у нас не было ни одного гарантийного случая.

Удаление катализатора

Аккуратно демонтируем выпускной коллектор, разрезаем его корпус и извлекаем катализатор. Далее тщательно зачищаем место сварки с помощью шлифовальной машинки. В корпус коллектора ввариваем пламегаситель с применением аргонно-дуговой сварки (TIG) и профессионального сварочного аппарата.

Вы получаете красивые, прочные, стойкие к коррозии сварные швы, которые не отличить от заводских.

Процесс удаления катализатора

Оцените качество наших сварных швов

Наши преимущества

профессиональная аргоновая TIG сварка и качественные пламегасители;
аккуратность и защита кузова от царапин;
сохраняется дилерская гарантия, за счет копирования контрольных индикаторов (CVN) заводской прошивки;
получаете бонусом обновление всех программ до самых актуальных версий;
сможете вернуть деньги и старую прошивку в течение 30 дней, если результат вас не устроит;
вы получаете пожизненную гарантию на чип-тюнинг и сварные швы;
можете отдыхать во время работ в комфортной клиентской зоне, или мы оплачиваем такси по городу до места вашего назначения.

Результат доработок Mazda 6

увеличили мощность на 7-10%;
мгновенная реакция мотора на нажатие педали газа;
обгоны на трассе стали более быстрыми и безопасными;
плавные переключения АКПП;
расход топлива снижается на 0,5-1 литр при спокойном стиле езды;
сделали автомобиль надежнее за счет удаления катализатора.

Если вас беспокоит состояние катализатора или вы ощущаете нехватку мощности своего автомобиля — обращайтесь в наш сервис. Мы проведем бесплатную диагностику и проконсультируем вас о возможностях доработок с учетом ваших пожеланий. Рады будем стать для вас полезными!

Mazda (Мазда): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Удаление катализатора Мазда (Mazda): установка пламегасителя вместо катализаторов и ремонт гофры глушителя в нашем специализированном автосервисе - стандартная отлаженная операция.

Процедура удаления катализаторов и установки вместо них пламегасителей проходит следующие этапы:

Подъём и осмотр выхлопной системы Mazda на стенде: оценка состояния гофры глушителя Мазда и катализаторов (бесплатно)
Подготовка и согласование перечня необходимых работ по ремонту и списка запчастей (бесплатно)
Удаление катализатора на Mazda
Ремонт либо замена гофры глушителя Мазда (со сваркой и без: по необходимости)
Подбор нового пламегасителя по параметрам вашего автомобиля (бесплатно)
Установка пламегасителя и сопутствующих элементов выхлопной системы (крепления, наполнители и обманка) (по желанию)
Прошивка или пере-прошивка под нормы евро-2 (EURO-4): настройка электроники ЭБУ
Тестирование всей выхлопной системы Mazda.
Подготовка документов: гарантийных талонов и сертификатов качества на запчасти. Сдача работы.

Цена удаления катализатора Мазда (Mazda) c установкой пламегасителя и заменой гофры глушителя

Вырезать старый катализатор и поставить новый - 2.000 рублей
Установить пламегаситель - 2.000 рублей
Пламегаситель (запчасть) - 1.000 рублей.
Электронный контроллер - 3.000 рублей.
Механическая обманка - 3.000 рублей.
Настройка электроники: прошивка или пере-прошивка ЭБУ - от 3.000

Мы даем 3 года гарантии на все работы и используемые детали. Время работ 2

Удаление катализаторов на Мазда 3 и Mazda 6: цены на работы в автосервисе SVS

Удаление катализатора, установка пламегасителя в корпус катализатора 2 шт. - 8.000 рублей
Установка механической обманки - 1.500 рублей
Установка электронный обманки- 3.000 рублей Итого: - 9.500 рублей с механической обманкой,
11.000 рублей с с электронной обманкой

Ремонт и замена катализатора Мазда (Mazda)

Мазда, как и все автомобили данного типа, имеют съёмный катализатор.

Прислушиваясь к своему автомобилю можно понять, когда катализатор Mazda требует ремонта.

Чаще всего следует обращать внимание на следующее:

значительное снижение мощности двигателя
заметно ухудшен режим разгона
проблемы при включении двигателя
появление неприятного запаха в системе выпуска
появление нетипичных шумов из катализатора

Не всегда проблема в работе двигателя Mazda связанна именно с двигателем, иногда проблема может решаться с помощью ремонта или замены катализатора. В любом случае, необходимо выполнить диагностику и выявить место локализации проблемы.

Замена катализаторов Мазда кроме достаточного опыта требует еще и немалого вложения денег. Оригинальные детали стоят достаточно дорого. Технически выполнение замены катализатора требует навыков и понимания, как устроен автомобиль. Поэтому с подобными вопросами лучше обращаться в организации, которые хорошо знают свою работу.

К ремонту катализатора обычно прибегают при незначительных поломках, которые устраняются локально. Если целостность детали восстановить не удается, рекомендуется выполнить замену. Существует два варианта. В первом предлагается установка универсального катализатора, который подходит практически для всех моделей Mazda. Во втором выполняется замена катализатора Мазда на пламегаситель.

Ремонтируем выхлопную систему следующих моделей Мазда:

1000
121
1300
2
3
Mazda 3 : подробнее на странице - Замена гофры на Мазда 3
3 MPS - 3 МПС
323
5
6
6 MPS - 6 МПС
616
626
818
929
Atenza - Атенза
Axela - Аксела
AZ-1 - АЗет-1
AZ-Offroad - АЗет-Оффроад
AZ-Wagon - Азет-Вагун
B-series - В-серия
Biante - Вианте
Bongo - Бонго
Bongo Friendee - Бонго
BT-50 - БТ-50
Capella - Капелла
Carol - Карол
Chantez - Шантез
Cosmo - Космо
Cronos - Кронос
CX-3 - СХ-3
CX-5 - СХ-5
CX-7 - СХ-7
CX-8 - СХ-8
CX-9 - СХ-9
Demio - Демио
Efini MS-6 - Эфини МС-6
Efini MS-8 - Эфини МС-8
Efini MS-9 - Эфини МС-9
Etude - Этюд
Eunos 100 - Энос 100
Eunos 300 - Энос 300
Eunos 500 - Энос 500
Eunos 800 - Энос 800
Eunos Cosmo - Энос Космо
Familia - Фамилиа
Flair - Флаир
Flair Crossover - Флаир Кроссовер
Lantis - Лантис
Laputa - Лапута
Luce - Люц
Millenia - Миллениа
MPV - МПВ
MX-3 - МХ-3
MX-5 - МХ-5
MX-6 - МХ-6
Navajo - Навайо
Persona - Персона
Premacy - Примаси
Proceed - Просид
Proceed Levante - Просид Леванте
Proceed Marvie - Просид Марви
Protege - Протеже
R360 - Р360
Revue - Ревю
Roadster - Родстер
RX-7 - РХ-7
RX-8 - РХ-8
Scrum - Скрам
Sentia - Сентиа
Spiano - Спиано
Tribute - Трибьют
Verisa - Версиа
Xedos 6 - Кседос 6
Xedos 9 - Кседос 9

Установка пламегасителя на Мазда (Mazda) вместо катализатора

Исходя из модели автомобиля и его года выпуска, устанавливают традиционный пламегаситель или разрабатывается индивидуальный пламегаситель Мазда. Суть индивидуального пламегасителя заключается в обработке существующего катализатора. Сборка выполняется таким образом, что индивидуальный пламегаситель Мазда будет внешне визуально выглядеть как родной катализатор.

Замена гофры Мазда (Mazda) в специализированном автосервисе SVS

Замена или ремонт гофры глушителя на Mazda. При появлении нетипичного шума во время работы двигателя следует задуматься о замене гофры Mazda. Ремонт гофры обычно не выполняется, если имеются неполадки, деталь лучше заменить. В условиях компактности узлов, самой сложной частью является крепление гофры при помощи сварки.

После того, как старая гофра срезана, выполняется зачистка шва сварки. Эти работы необходимо выполнять особенно осторожно. Также следует сделать предварительную разметку осевых положений гофры Мазда. Новая гофра приваривается внахлест по выполненной разметке. Затем выполняются защитные мероприятия, и труба глушителя с гофрой устанавливается обратно на автомобиль.

Ремонт глушителя Мазда (Mazda)

Ремонт глушителя Мазда обычно осуществляется с помощью сварочных работ. Без сварки ремонт производиться только, если это допускает конструкция автомобиля и повреждения имеют значительный характер, требующий замену узла. В противном случае ремонт глушителя Mazda выполняется достаточно быстро, особенно, если в работе задействованы квалифицированные специалисты, которые хорошо разбираются в выхлопной системе автомобиля.

Приезжайте на замену катализатора на Мазда (Mazda) на пламегаситель!

Удаление катализатора на мазда 6 скайактив

14.04.2019
Автор admin
Категория Наши работы

4357

Удаление катализатора Mazda 6 GH. Чип тюнинг.

Владелец хотел узнать причину возникновения лампочки «джеки чан, чайник» Check engine.

Нами было предложено 2 варианта решения возникшей проблемы.

Установить механическую обманку с мини катализатором и установить пламегаситель.

Владелец хотел выбрать 2ой вариант, а так как ошибка P0141, то обманка лямбда зонда на mazda 6 работать не будет. Сначала нужно заменить нижний датчик кислорода, только потом устанавливать обманку. Узнав цену на нижний лямбда зонд было принято решение о 1ом варианте.

Каталитический нейтрализатор располагается под днищем автомобиля. Работа с ним не вызывает сложностей. Спиливаем банку с нейтрализатором, оставляем изгиб, навариваем угол, а за ним стронгер (пламегаситель). Между прочим после удаления каталитического нейтрализатора, с заменой на пламегаситель звук выхлопа не меняется! Мы решили вскрыть катализатор и посмотреть, что с ним стало за 230000км. На фотографиях Вы можете сами увидеть.

Заметили, что мы не стали переносить 2ой датчик кислорода?

Всё верно, так как мы будем чиповать Mazda 6 GH и программно отключать контроль катализатора и нижний лямбда зонд.

После механических работ, приступаем к чип тюнингу на Mazda 6 GH 2.0, простым языком прошивка ЭБУ. Автомобиль прошили без разбора блока управления через диагностический разъём OBDII. После прошивки на экологический стандарт ЕВРО-2, нам не нужен нижний датчик кислорода. Также увеличили мощность двигателя на Mazda 6 GH в пределах 10%, перенастроив топливные карты в блоке управления двигателем (Чип тюнинг).

Цена работ по удалению катализатора Mazda 6 GY, GJ, GH с заменой на пламегаситель и прошивкой под евро 2 = 12500.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Удаление катализатора на мазда 6 скайактив

Чип тюнинг Мазда 6 / Атенза (GG/GH/GJ)

Плюсы чип тюнинга Мазда 6:

►Увеличение мощности и крутящего момента

►Устранение пинков и вибраций АКПП

►Мгновенная реакция педали газа

►Плавность работы двигателя

►Программное отключение вторых датчиков кислорода

►Сохранение дилерской гарантии

Цель чип тюнинга - оптимизация динамических характеристик автомобиля достигаемая изменением калибровок алгоритмов системы управления дросселем, наддува для турбированных двигателей, угла опережения зажигания, топливоподачи и их динамическими коррекциями.

Доступно отключение второго датчика кислорода, контроля катализаторов и сажевых фильтров, клапана EGR.

Мы занимаемся чип тюнингом автомобилей mazda 6 долгое время и подобрали лучшие прошивки на каждый двигатель! К тюнингу доступны бензиновые (1.8; 2.0; 2.3; 2.5) двигатели с механической и автоматической коробкой передач. А так же есть возможность прошить новые моторы skyactiv объемом 2.0 и 2.5. На двигателе 2.0 skyactiv прибавка мощности наиболее ощутима из-за искусственного снижение мощности стоковой прошивкой до 150л.с - в Европе данный двигатель выдает большую мощность.

Так же занимаемся механическим удалением катализаторов и установкой пламегасителей! Стоимость работ уточняйте! При чип тюнинге скидки на удаление катализатора до 25%. Чип тюнинг под евро-2 - это 100% гарантия того, что двигатель будет работать в штатном режиме без ошибок по катализатору и второму лямбда-зонду. Вам не понадобятся всякого рода обманки на датчики кислорода, мы грамотно отключим его программно! Если Вы столкнулись с ошибкой P0420; P0421; P0430; P0431 - низкая эффективность катализатора, мы рекомендуем не затягивать с удалением, так как вышедший из строя катализатор может привести к дорогостоя щему ремонту двигателя !

Характеристики и стоимость указаны в таблице

Объем двигателя	Мощность до, л.с.	Мощность после, л.с.	Крутящий момент до, N*m	Крутящий момент после, N*m	Возможность евро-2	Стоимость, руб.
Первое поколение 2002-2007г.в.
1.8	120	135	165	185	Да	7000
2.0	147	165	183	203	Да	7000
2.3	166	180	207	230	Да	7000
2.3T mps	260	300+	380	440	Да	12000
Второе поколение 2007-2012г.в.
1.8	120	135	165	185	Да	7000
2.0	147	165	183	203	Да	7000
2.5	170	190	226	250	Да	7000
Третье поколение с 2012 по настоящее время
2.0 skyactiv	150	165	210	222	Да	9000
2.5 skyactiv	192	205	256	270	Да	9000

К каждому автомобилю индивидуальный подход. Все прошивки проверены временем в различных условиях эксплуатации! Гарантируем, что все возможные проблемы программного характера исключены!

Чип-тюнинг Mazda CX5. Удаление/отключение катализатора. Отчет

Компания "Лаборатория Скорости" выполняет чип-тюнинг атмосферного бензинового двигателя SkyActiv Mazda CX-5. На сей раз доработка программы управления двигателя помимо увеличения мощности мотора включала в себя работы по отключению нижнего лямбда зонда (прошивка на евро2) для последующего физического удаления катализатора!

Двигатель Скайактив Мазда СХ-5 управляется одним из двух блоков управления: Mitsubishi или Denso (ЭБУ располагается в моторном отсеке):

Прошивка двигателя Mazda CX-5 выполняется через диагностический разъем OBDII. Разъем находится над педальным узлом:

В результате чип-тюнинга двигателя Скайэктив Мазда СХ-5 улучшается приемистость на всем диапазоне оборотов, за счет точной настройки электронной педали "газа" уменьшается её задумчивость, повышается максимальная мощность и крутящий момент двигателя в пределах 10%.

Основной же задачей было отключение опроса второго датчика кислорода - лямбда зонда, отвечающего за контроль работы катализатора. Наши специалисты осуществили данную операцию и двигатель перепрошился на евро 2!

Физическое удаление занимает значительное время - около 4-5 часов! Катализаторов для данного мотора 2: одним находится на выпускном коллекторе, а другой - под днищем авто (сразу за гофрой, в районе селектора АКПП, если позиционировать со стороны салона).

Верхний катализатор снимается вместе с коллектором (на фото снят термозащитный кожух):

После снятия верхнего катализатора вытряхиваются его забитые соты (на фото - соты на входе катализатора разрушились и заплавились, предположительно от некачественного топлива)

Стоит отметить, что в погоне за более высоким КПД двигателя, инженеры компании Мазда попытались сделать коллектор в равнодлинными выпускными трубами, за что им респект (см фото)!

Однако это увеличило его размеры и, соответственно, затруднило работы по снятию детали с авто - приходится опускать балку вниз на 100+ мм. В теории могут уйти углы установки колёс, на что следует обратить внимание (возможно потребуется скататься на сход-развал).

Со вторым катализатором всё проще - его достаточно просто выпотрошить и заварить пустой корпус!

Время работы по "чиповке двигателя" Mazda CX5 занимает в среднем около 1-2 часов

Как Вырезать Катализатор Мазда 6 Gj

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для чего нужен катализатор

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Расход топлива

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ	ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей	Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет)	Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах)	Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2	Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(307 голосов, средний: 4,60 из 5)

Читайте также: