Удаление катализатора на мерседес w210

Обновлено: 26.04.2024

Вырезал каты, М112 2.8

Всем привет.
Вырезал каты на М112 2.8, Евро-2, лямбды до катов. Был звон.
Разрезали каты, вварили трубки с отверстиями, пустоту заполнили метал. стружкой.
Звон ушел, но после 4000об/мин все равно звон.
Расход был до процедуры с забитыми катами 16л по городу, стал 20-21л.
Вопрос: чистка катов трубками со стружкой принципиально отличается установкой пламягасителей?
какова цена на хороший пламягаситель? мне их два нужно.
и будет ли отличие в тяге на выхлопе между катализатором и пламягасителем помимо того, что пламягаситель не преобразовывает СО в СО2?
я не знаю, что делать. оставлять так как есть уже, ставить хорошие пламягасители или искать нормальные универсальные катализаторы?
норм катализаторы стоят от 180дол за штуку новые универсальные по объему до 500дол кажется.

пустоту заполнили метал. стружкой.

Расход был до процедуры с забитыми катами 16л по городу, стал 20-21л.

Расход был нормальный, теперь не нормальный.

чистка катов трубками со стружкой принципиально отличается установкой пламягасителей?

Я так понимаю, цена новых катов не приемлема?
Поэтому надо ставить пламегасители.
Б/у каты или стружка это перебор.

И кстати там вроде бы 4 ктатлизатора, по 2-ва на каждой трубе.
Если удалять, то все.

сегодня прояснил ситуацию и сделал для себя вывод.
не знаю как на другие моторы, но на W210 с М112 нужно ставить только живые катализаторы.
ничего другого нельзя. предложили металлические катализаторы по цене 220дол за штуку и 180 грн установку каждого.
у меня их два, таким образом 440 дол за каты плюс 45 дол установка.
буду копить ибо чувствую, что мотор явно не так тянет как даже при убитых родных катах.

соответственно, вопрос - где в Одессе можно еще поискать новые металлические катализаторы?

За 10 лет вырезали катализаторы на сотне машин или больше. Никто на увеличение расхода не жаловался. Ищи другую причину.

ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004

ничего другого нельзя. предложили металлические катализаторы по цене 220дол за штуку и 180 грн установку каждого.
у меня их два, таким образом 440 дол за каты плюс 45 дол установка.

Да не может быть на 112-м моторе 2 ката, их там 4 штуки.
Блин, на каком еще языке сказать
Грошь цена вашим мастерам.
Б/у каты ставить смысла нет, т.к. ресурс катализатора 150 тыщ км.

Вырезать каты на 1120м можно и единственно что изменится это звук.
Если делать по уму, то будет нормально.

1.объясняю, что по ВИН-коду у меня Евро-2, по одному кату на каждой стороне и по одной лямбде перед катом.
2.как взял машину, был противный звон от посыпанных катов, но была тяга, машина была резвее и расход был ок. 16л
однозначно. как вырезал содержимое катов и в банки вварили трубы, то звук конечно пропал, но тяга однозначно стала хуже и однозначно расход стал 20л. по городу

объясняю, что по ВИН-коду у меня Евро-2, по одному кату на каждой стороне и по одной лямбде перед катом.

У вас на отрезке выхлопной системы от коллектора до следующего соединения (со средней частью), только по одной банке ката на двух трубах и больше ничего нет?

У меня по два ката рядом с коллекторами и двойной кат рядом со средней частью.

1.объясняю, что по ВИН-коду у меня Евро-2, по одному кату на каждой стороне и по одной лямбде перед катом.
2.как взял машину, был противный звон от посыпанных катов, но была тяга, машина была резвее и расход был ок. 16л
однозначно. как вырезал содержимое катов и в банки вварили трубы, то звук конечно пропал, но тяга однозначно стала хуже и однозначно расход стал 20л. по городу

Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.

1.объясняю, что по ВИН-коду у меня Евро-2, по одному кату на каждой стороне и по одной лямбде перед катом.
2.как взял машину, был противный звон от посыпанных катов, но была тяга, машина была резвее и расход был ок. 16л
однозначно. как вырезал содержимое катов и в банки вварили трубы, то звук конечно пропал, но тяга однозначно стала хуже и однозначно расход стал 20л. по городу

вот рисунок моего глушителя. Мотор М112 2.8 дорестайл. стоит по одной лямбде перед каждым катом.
согласен, что сейчас судя по всему камень преткновения - лямбды.
могу с точностью сказать, что когда я взял машину, были родные (заводские катализаторы), пустые, которые жутко звенели уже на холостом,
на оборотах 2500-3000 был жуткий звук. дело было летом, расход с кондиционером постоянно был не более 16л.
в тот же день когда я оставил машину и мне "почистили" катализаторы путем их вырезания с труб, раскроением и ввариванием трубки с отверстиями и метал. стружки для уменьшения резонанса и звука, звук стал значительно тише на холостом, однако при оборотах выше 4000 звон присутствует и расход независимо от стиля езды стал 20-21л, по трассе ок. 10л, что загадочно.
На комп диагностике правая лямбда постоянно показывала ошибку неисправности и неработающий разогрев.
Лямбда была заменена на новую. Свечи по той стороне были черными. Почистили форсунки.
Прошла неделя. Абсолютно ничего не изменилось.
такое чувство, будто мотор "задавлен", тяга слабая.

давайте соображать вместе. может быть некорректно сделали обманку в катализаторах, и мотор давится как при забитом катализаторе?
после замены лямбды ошибок по диагностике не было. проехал с того момента около 400км.
на днях поеду у нас в Одессе в сервис МБ-Юг, подключим к компьютеру, будем смотреть.
отпишусь.
жду идей

Проверить лямбда-зонд гораздо точнее компьютера можно буквально за пять минут без особых усилий. Берем цифровой вольтметр /любой , хоть копеечный за 20-30 гривен / , один его провод-на массу кузова , другой через иголочку- на провода лямбды. На одном из проводо должен быть плюс 12в , далее переключаем вольтметр на милливольты и на другом выводе лямбды ищем с качущее напряжение. Измерения делаем на холостом ходу , проще на яме , если нельзя подобраться к проводам лямбды сверху. На сигнальном проводе лямбды напрядение должно скакать как генератор случайных чисел от 100-200 до 800 милливольт. Если напряжения нет , оно постоянно или сдвинуто в какую-то сторону /т.е. мало меняется в каком-либо из диапазонов -висит в районе 800 или 200 милливольт/- с лямбдой что-то не так , она работает не правильно.
Компьютер же покажет неисправность , даже если просто где-то оборван провод.

Проверить лямбда-зонд гораздо точнее компьютера можно буквально за пять минут без особых усилий. Берем цифровой вольтметр /любой , хоть копеечный за 20-30 гривен / , один его провод-на массу кузова , другой через иголочку- на провода лямбды. На одном из проводо должен быть плюс 12в , далее переключаем вольтметр на милливольты и на другом выводе лямбды ищем с качущее напряжение. Измерения делаем на холостом ходу , проще на яме , если нельзя подобраться к проводам лямбды сверху. На сигнальном проводе лямбды напрядение должно скакать как генератор случайных чисел от 100-200 до 800 милливольт. Если напряжения нет , оно постоянно или сдвинуто в какую-то сторону /т.е. мало меняется в каком-либо из диапазонов -висит в районе 800 или 200 милливольт/- с лямбдой что-то не так , она работает не правильно.
Компьютер же покажет неисправность , даже если просто где-то оборван провод.

давайте соображать вместе. может быть некорректно сделали обманку в катализаторах, и мотор давится как при забитом катализаторе?

лямбды мог бы поменять обе на новые - не велики деньги, ибо они все равно старые - у меня ишо родные были и тормозные слегка (комп рассчитывал время переключения, но это только после 06.2000 есть) плюс одна лямбда врала (съехала) и адаптации по левой голове были сильно больше чем по правой. особо правда не отражалось на расходе (или я не заметил но все записано). из косяков смесеобразования был тока один - замой завел холодную машину и заглушил. второй раз завести не смог - тупо крутило и все. потом конечно завел с горем пополам и расколбасом. никогда ишо такого у меня не было на прошлой машине. думаю щас это тоже не повторится.

про обогрев я не понял - если будет проблема с обогревом то будет ошибка по любому - ну проверь тогда в чем дело.
а так нуна параметры смотреть может там че узреете, а вот если нет то могу сказать что есть чел под ником povor - он тоже двигал про какой-то мотор идею что после выкидывания катов расход вырос и пока не воткнул новые - победить не мог. но это единственный человек и мнение что я встречал в инете за 10 лет по поводу расхода.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

это проверяется манометром вместо лямбды

даже если лямбда стоит до ката?

я видел при диагностировании СтарДиагнозисом, не знаю оригинальным или нет, но при заведенной машине можно увидеть все значимые параметры
работы в частности двигателя. Другой вопрос - найти кумекающего в этих параметрах. Можно увидеть расход воздуха, тем самым узнать про ДМРВ,
и я сам видел показания лямбды. Сказали, что правая подвисает и не работает ее разогрев. Ее замена к ничему существенному не приведет и на расход это не скажется. Т.е. лямбда запаздывает.
Насколько я понимаю оптимальным будет сейчас провести диагностику работы мотора на оригинальном СтарДиагнозисе и чтоб реально разбирающийся мастер озвучил свой диагноз. Но параметры работы лямбды очень влияют на смесеобразование, естественно когда она начинает работать, т.е. на прогретом двигателе.

даже если лямбда стоит до ката?

Лямбда отвечает за смесеобразование только на холостом ходу.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

МВ 190Е (кузов 201), 2.3 КЕ, АКПП м. 102.982 или 102.985?

Автомобиль:
-------

друже, если психологически ты готов к 500уёв, то не проще ли съездить в Днепр к ребятам из RUD и сделать полный выхлоп от штанов из нержавейки ?
может будет чуть дороже, но на 124ый со 104ым мотором обещают максимум в 600уёв уложиться

друже, если психологически ты готов к 500уёв, то не проще ли съездить в Днепр к ребятам из RUD и сделать полный выхлоп от штанов из нержавейки ?
может будет чуть дороже, но на 124ый со 104ым мотором обещают максимум в 600уёв уложиться

Удаляем катализаторы бесплатно или в плюс)))

Принял решение удалить катализатор на W140 c 104 мотором 3.2.
Был удален кат,состоящий из 2-х банок и вварен ОДИН большой пламягаситель.(т.к. труба,подходившая к катализатору была тоже одна)
А смысл моего отчета в том,что замена обошлась 0 рублей)))
Есть лавки, принимающие содержимое б/у катализаторов.Вот в одну из таких и был сдан бэушный кат. Там при мне его быстренько порезали,раздавили,высыпали и взвесили-3 кг.Потом покрутили порошок в чудо-машине(анализатор какойто) Дали на руки 4 рубля и сказали,что платина норм, а палладия мало, по этому больше не дадим))))))) Спорить с людьми не стал, все-равно наверное нае..ли.
P.S. За 4тыс. врезал,за 4тыс сдал. В разных катах разный вес содержимого и содержание драгметаллов.
ФОТЫ ниже.

Прикрепленные изображения

KONSTANTIN2976 это нравится

Это где за 4 тыс пламягас с трубой вваривают? Адреса пароли явки попрошу))

Это где за 4 тыс пламягас с трубой вваривают? Адреса пароли явки попрошу))

Да. забыл совсем
Звук громче не стал,но изменился, чуть побасистей стал. Машина на педаль газа лучше отзывается.Про расход пока сказать не могу,позже..

Принял решение удалить катализатор на W140 c 104 мотором 3.2.
Был удален кат,состоящий из 2-х банок и вварен ОДИН большой пламягаситель.(т.к. труба,подходившая к катализатору была тоже одна)
А смысл моего отчета в том,что замена обошлась 0 рублей)))
Есть лавки, принимающие содержимое б/у катализаторов.Вот в одну из таких и был сдан бэушный кат. Там при мне его быстренько порезали,раздавили,высыпали и взвесили-3 кг.Потом покрутили порошок в чудо-машине(анализатор какойто) Дали на руки 4 рубля и сказали,что платина норм, а палладия мало, по этому больше не дадим))))))) Спорить с людьми не стал, все-равно наверное нае..ли.
P.S. За 4тыс. врезал,за 4тыс сдал. В разных катах разный вес содержимого и содержание драгметаллов.
ФОТЫ ниже.

да ты напиши . потому как у нас на московской славянке за м103 берут 8 тыр и каты наверное потом сдают туда где 4 рубля дают ..да еще эту работу неохотно делают (приходится уговаривать) - но самое главное Качественно . тоже ставят пламегасители - расход естественно упадет .а тяга будет лучше так как даже новый кат душит 10 л.с

Denis78 это нравится

Мерседес w124 300e
Александр 89188056965

В Питере,если надо в личку скину попозже))

Я у себя на работе вырезаю каты,ввариваю пламики,перепрошиваю на Евро 2,если нужно.Писать в личку

WDB12312010335648 это нравится

Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.

Автомобиль:
W203

Я у себя на работе вырезаю каты,ввариваю пламики,перепрошиваю на Евро 2,если нужно.Писать в личку

в Москве кто-нибудь чем то подобным занимается?у меня наелся кат ,гремит и рычит.бу бескатовых 111960 наверное не бывает?бу труба с катом лотерея?

себе сделал на с180, поставил пламик ручной работы, отдал 8 р, слал на 3р. но машина по другому едет, тянет с низов- супер, расход меньше на литр-два стал)) очень доволен. рекомендую тоже удалить кат .

W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990

на днях восстанавливал машину после пожара в подкапотном. загорелась от того что масло капало на обманку а она накалялась больше чем труба из заводского метала. итог. кроилово ведет к попадалову

БомжЫ на АэмжЫ

Двигатель 110.989 12 013031
Трансмиссия 722.300 02 189155
Цвет кузова 473 брызги шампанского металлик
Отделка салона 933
Powered by Sheremet

Удаление катализатора Мерседес

Удаление, ремонт, замена катализатора Мерседес на пламегаситель в Москве. Узнать цены на программное удаление катализатора Mercedes-Benz w203, w204, w210, w211, w212, GL 164 и других моделей в «Риотехсервис».

Стоимость работ

от 20 000 рублей

Указанная стоимость не является публичной офертой и может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля, его модели и комплектации.

Почему катализатор удаляют на Мерседес

При выходе из строя катализатора самым логичным способом просматривается его замена на новый. Но не все так просто. Катализатор Мерседес стоит более тысячи евро, что совсем не устраивает большинство автовладельцев. Кроме того, на этих немецких авто может быть установлено два или даже четыре катализатора.

Если катализатор не заменить, и продолжать ездить с забитым, то вероятнее всего произойдет:

снижение мощности силового агрегата;
быстрый износ поршневых колец;
могут разгерметизироваться клапаны;
сальники двигателя быстро выйдут из строя.

Это все уже потребует дополнительных затрат на ремонт, поэтому проблему с катализатором нужно решать как можно быстрее.

Как удалить катализатор на Mercedes-Benz

Нельзя просто демонтировать катализатор, заменив участок трубой, так как при этом быстро износятся другие элементы выхлопной системы и повышению звука выхлопа. Обычно на это место устанавливают пламегаситель, который снизит скорость потока выхлопных газов, понизит их температуру и давление. Таким образом, будет сохранен ресурс системы выхлопа и ее звуковые параметры. Такое решение в разы дешевле покупки нового катализатора.

Существует несколько способов решения проблемы неисправного катализатора:

замена на новый оригинальный;
замена на универсальный;
замена на пламегаситель;
удаление и установка «обманки» с последующей перепрошивкой ЭБУ.

Признаки неисправности катализатора

На ранней стадии неисправности сложно заметить, что соты катализатора засорились. Водитель просто будет чуть сильнее давить на педаль газа и продолжать ездить, как ни в чем не бывало. Но, когда вы наблюдаете, что-либо из нижеследующего, то стоит обратиться на СТО Мерседес для диагностики:

снижение мощности двигателя, расходной динамики и тяги;
двигатель стал запускаться с трудом;
цвет выхлопа или его запах изменился;
расход топлива возрос.

Приглашаем вас в «Риотехсервис», где опытные специалисты с узкой специализацией удалят катализатор вашего Мерседес физически и программно. У нас большой опыт, современное оборудование и реальные цены.

Есть ли в Мерседес W210 E220 CDI катализатор?

Есть ли в Мерседес W210 E220 CDI 2001 года катализатор? И где стоит лямбда зонд? Ощупал все выхлопные трубы и глушители, ничего не нашёл! Ещё интересует датчик наддува воздуха? Тоже, где он находится?

@andrienko.1966 --> Мотор 604 или 611 ?

Здравствуйте! Подскажите как мне поступить, при диагностике автомобиля выявилось, что один лямбда зонд не работает. Машине моей 16 лет, но в хорошем состоянии. Подумав не долго при.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Да конечно должны быть. Ну видимо вам его не увидеть. Двигатель наверное OM 651 вот фото коллектора посмотрите у себя есть там он, ну датчик.

Датчик наддува. Датчик map-датчик абсолютного давления вот на картинке под номером 250

@andrienko.1966 --> Ну может быть. Надо посмотреть тогда какой. Но не может же cdi без кислородника.

@andrienko.1966 --> Не знаю. Я больше понимаю в бензиновых моторах. А в дизеле и вдруг лямбда-зонд, что-то я сомневаюсь. Хотя может уже и есть такие дизели (мне в руки не попадал).

@andrienko.1966 --> У меня мотор OM 611

@andrienko.1966 --> Ну так а что то молчите. Ща глянем.

@andrienko.1966 --> Ну должен быть по сути. Ну может у вас просто его сняли, и датчик, и сажевый фильтр. Вот ссылка смотрите где он должен быть. https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&vin=&class=3&catalog=K11&aggtype=FG&model=909843&spmcatalog=&spmaggtype=&spmmodel=&group=49&subgroup=218

Всё будет хорошо!

Если полностью, то вот ваша модель, 4-х цилиндровый дизель, Модель 210.006 E 220 CDI Двигатель 611.961 Так ведь или что-то другое?

И по каталогу что-то я не нашёл на вашем выхлопном тракте кислородного датчика. Катализатор на дизельном моторе не ставится. Если и установлен, то это сажевый фильтр.

Модель уточните (можно и VIN-номер), тогда можно будет более точно сказать по сажевому фильтру и по другим девайсам.

Удаление катализаторов на MERCEDES BENZ 212 2013 гв

После диагностики автомобиля на диагностическом комплексе MB STAR были выявлены ошибки расфазировки распредвалов и низкая эффективность катализатора.

Т.к. цепь ГРМ меняли на автомобиле официалы, по отзывной компании (видимо не удачно), в нашу задачу входит лишь борьба с ошибками по катализатору и непонятными звуками, идущими из корпуса катализатора.

Автомобиль оснащён турбиной. Катализатор стоит сразу за турбиной. Это облегчает работу по снятию-установке.

Корпус коллектора снят и вскрыт.

Катализаторов осталось не много. Из двух блоков уцелел один кусочек.

Скорее всего, это следствие растянутых цепей.

В корпус катализатора делаем две наших фирменных вставки и закрываем.

Вставки имеют динамическое сопротивление эквивалентное катализатору, в отличие от пламегасителей. Скорость вращения турбины сохранится. Звук вернётся штатный.

Блок управления перепрошивается на лицензионном оборудовании. Программа Евро 2. Блок свежий и сложный. Много разбирать и сложное, поэтапное подключение. Но, не беда, всё сделаем. Опыт большой.

Всё можно ездить без катализатора с тихим, штатным звуком. Чего нельзя добиться путём установки пламегасителей. Через пару недель эксплуатации начались бы жуткие завывания. Здесь же всё будет красиво долгие годы.

Ремонт и замена катализаторов Mercedes-Benz E-klasse

Ремонт выхлопной системы Mercedes-Benz .
Признаки вышедшего из строя катализатора:
•начинают "плавать обороты",
•заметное повышение расхода топлива
•наблюдается потеря динамики,

Ремонт и изамена катализаторов Mercedes-Benz E-klasse(W210,W211,W212,С207), состоит из нескольких хорошо зарекомендовавших себя вариантов:
1)Замена катализатора на пламегаситель, с установкой электронного или механического эмулятора лямбда-зонда выполняется качественно и в кратчайшие сроки. Мы производим установку пламегасителей ведущих производителей, таких как MG-Race, Fox, Sprint. Такой вариант позволит Вам навсегда забыть о проблемах, связанных с катализаторами. Единственный подводный камень пламегасителей и его отличие от катализатора - это снижение экологического класса автомобиля до EURO-2.
2)Установка универсального катализатора EURO-4. Если вы хотите сохранить экологический класс автомобиля и заплатить значительно меньше, чем за оригинальную деталь катализатора не в ущерб качеству, это идеальный вариант. Мы предлагаем только проверенные и высококачественные универсальные катализаторы для Mercedes-Benz E-klasse(W210,W211,W212,С207), такие как Eberspacher, Walker, Asso, Bosal, которые прослужат Вам долго, если вы будете в свою очередь более избирательны в местах завправок (Заправляйтесь на брендовых проверенных заправках).
Перечень услуг по ремонту выхлопной системы Mercedes-Benz E-klass:
• Установка универсальных катализаторов EURO-4;
• Замена катализаторов на пламегасители;
• Замена гофр;
• Продажа глушителей;
• Удаление сажевых фильтров;
• Чип-тюнинг;
• Настройка звука выхлопа;
На все виды работ и детали горантия 1 год.

Фото: Ремонт и замена катализаторов Mercedes-Benz E-klasse

У вас тоже иногда тупит автомобиль? Мы поможем решить проблему!

Получите бесплатную диагностику

Это действительно на 100% бесплатно. Наши специалисты исследуют выхлопную систему Вашего авто и озвучат все найденные проблемы. А Вы примете решение, устранить их, или оставить все как есть.

Забился катализатор Стоит ли вырезать и чем это чревато?

Не технарь и не моторист раскажу как могу. Кому мож сгодится. Была у меня А6, 3.0. Сгорела на фиг эта штуковины внутри одной трубы. Ездил тока на 96. Сгорела на пробеге 75 000км. Начала тарахтеть как трактор. Заехал на Меркур, они говорят: "Вырежим и все проблемы в сторону". Спрашиваю - а мож заменить? Они мне прайс, я в аут. Чего то с работой около 2 700 евриков. Говорю- режь. Вообщем вырезали в обоих трубах, акуратно так сверху заварили.
Итог проехал затем около 20 000км. Проблем нет (не было, продал). На панели ни чего не горело. расход увеличился на 1-1,5 литра. Тяга вроде не пропала. Тока при диагностике с компом показывало ошибку. И ещё зимой, когда злостно дуборно, такой пар (именно ПАР) из труб шёл, что задним машинам приходилось немного подождать чтоб дорогу впереди видеть

Теперь тоже 2.0 компресор. На БлюСтаре сказали, что передвигайся на 92, поскольку 93-95-96 это тот же 92 но с присадками. Залил 92, сказывается на тяге и коробка не акуратно работает. СЖёг. Залил 93 на той же заправки тяга лучше и коробка в норме. 95-96 чего то заливать не охота. Мож всё же зря. Какие есть советы, чтоб предупредить, эту катострофу

YEP

Не технарь и не моторист раскажу как могу. Кому мож сгодится. Была у меня А6, 3.0. Сгорела на фиг эта штуковины внутри одной трубы. Ездил тока на 96. Сгорела на пробеге 75 000км. Начала тарахтеть как трактор. Заехал на Меркур, они говорят: "Вырежим и все проблемы в сторону". Спрашиваю - а мож заменить? Они мне прайс, я в аут. Чего то с работой около 2 700 евриков. Говорю- режь. Вообщем вырезали в обоих трубах, акуратно так сверху заварили.
Итог проехал затем около 20 000км. Проблем нет (не было, продал). На панели ни чего не горело. расход увеличился на 1-1,5 литра. Тяга вроде не пропала. Тока при диагностике с компом показывало ошибку. И ещё зимой, когда злостно дуборно, такой пар (именно ПАР) из труб шёл, что задним машинам приходилось немного подождать чтоб дорогу впереди видеть

скажу лишь одно - что бы вы не делали - катализатор по-любому накроется, ибо это фильтр. Просто на 96 бензине это произойдет быстрей, 92-93 немного позже. Один СТОшник мне советовал ездить на биотопливе, говорит будто бы кат. не будет забиваться, но не проверял, так что решайте сами.

И еще один совет - не ездите на блюстар, козлы они полные. Могут и рабочую деталь скоммуниздить и насчитать в 2 раза больше.

baur-73

Я понял, что они Вас обидели. Но эт ж не все сотрудники, а одна крыса какаЯнить. Им надо сказать пусть вычесляют и "травят" её. Я привязан к ним гарантией.

YEP

Я понял, что они Вас обидели. Но эт ж не все сотрудники, а одна крыса какаЯнить. Им надо сказать пусть вычесляют и "травят" её. Я привязан к ним гарантией.

Polish girl

Что такое катализатор и в чем его функция. Если честно, то недавно услышала этот термин - типа у вас катализаторы. а что где и зачем не объяснили.

теперь понятно, кароч химия. Непонятно зачем его вырезать?

subarik

Я понял, что они Вас обидели. Но эт ж не все сотрудники, а одна крыса какаЯнить. Им надо сказать пусть вычесляют и "травят" её. Я привязан к ним гарантией.

YEP

Что такое катализатор и в чем его функция. Если честно, то недавно услышала этот термин - типа у вас катализаторы. а что где и зачем не объяснили.

теперь понятно, кароч химия. Непонятно зачем его вырезать?

девушка, ваша простота умиляет. Не ленитесь - погуглите, и все станет кристалльно ясно.

Удаление катализаторов на Mercedes-Benz E200 (W212)

Владелец приехавшего к нам бензинового Mercedes-Benz E200 в кузове W212 стал ощущать потерю мощности и заметил увеличение расхода топлива. Замер специальным оборудованием противодавления указал на возможные проблемы с катализатором. Пробег на момент начала ремонта составил 229700 км.

Под капотом Mercedes-Benz E200 W212 расположен безиновый двигатель объемом два литра мощностью 184 лошадиных силы.

Катализатор расположен в выхлопной системе под днищем автомобиля ближе к двигателю.

Для удаления катализатора мы демонтируем корпус с автомобиля.

Открыв корпус на первый взгляд не совсем все плохо.

Но начав удаление первого катализатора из корпуса стало понятно, в чем причина поломки. Катализаторы оплавились и начали разрушаться.

Первый и второй катализаторы оплавлены и повреждены, что препятствовало свободному выходу выхлопных газов.

После удаления керамических катализаторов на Mercedes-Benz E200 мы устанавливаем на их место пламягаситель из нержавеющей стали.

Пламягаситель имеет перфорацию и двойную стенку, поглощая тепловую и звуковую нагрузку.

После установки пламягасителя, корпус катализатора заваривается и возвращается и устанавливается обратно в выхлопную систему.

На данном автомобиле были установлены механические обманки с мини-катализаторами, чтобы избежать ошибок из-за удаленного катализатора.

После диагностики и теста автомобиля, наша работа по удалению катализаторов на Mercedes-Benz E200 W212 завершена.

Стоимость удаления катализаторов на Мерседес-Бенц Е200 - 14000 руб.

Время в работе - 5 часов.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Читайте также: