Удаление катализатора ниссан теана l33

Обновлено: 17.04.2024

Удаление катализатора на Nissan Teana 2.5i

с механическими обманками - 12500 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 15000 руб.

Время в работе - 5 часов.

Владелец Nissan Teana с бензиновым двигателем 2,5 литра обратился в нашу компанию для диагностики неисправности. Заметно ухудшилась динамика разгона автомобиля, на приборной панели высветился индикатор неисправности и немного увеличился расход топлива.

Диагностика указала на неисправность катализатора.

Пробег на автомобиле в момент обращения составил 306278 км, что очень даже не плохой срок для жизни катализатора.

Под капотом расположен бензиновый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 182 лошадиные силы.

Катализатор на Nissan Teana 2,5 расположен в выпускном коллекторе.

Для удаления керамических сот из корпуса катализатора мы демонтируем выпускной коллектор с автомобиля.

После вскрытия корпуса мы увидели, что большая часть катализатора рассыпалась и улетела в выхлоп. При физическом разрушении существует опасность попадания остатков катализатора в двигатель. На данном автомобиле, к счастью, такого не произошло.

После удалния остатков катализатора из корпуса мы устанавливаем на их место пламягаситель из нержавеющей стали. Пламягаситель изготовлен с двойной стенкой, специальной металлической набивкой и перфорацией, что помогает снизить тепловую и звуковую нагрузку при удалении катализатора на автомобиле.

Пламягаситель вварен в корпус катализатора и выпускной коллектор, после закрытия, устанавливается обратно на автомобиль.

Существует два варианта исключения ошибок при удалении катализатора на Nissan Teana 2,5:
- установка механических обманок с мини-катализатором
- программное отключение контроля катализатора (отключение датчика кислорода - лямбды)

Способ с механической обманкой дешевле, но со временем как и катализатор, обманка может выйти из строя. Программное же отключение решает проблему навсегда.

Владелец данной машины Nissan Teana решил сделать удаление катализатора сразу с программным отключением. Заводская прошивка считывается из автомобиля специальным оборудованием, вносятся корректировки и готовая программа с отключенным датчиком кислорода записывается обратно в автомобиль.

На это наша работа по удалению катализатора на Nissan Teana 2,5 завершена.

Стоимость удаления катализатора с заменой на пламягаситель на Ниссан Тиана 2.5i:

с механическими обманками - 12500 руб.

ИЛИ

с программным отключением - 15000 руб.

Время в работе - 5 часов.

Чип-тюнинг Nissan Teana. Удаление/отключение катализатора. Отчет

Начало 2015 года изобилует новыми разработками в области чип-тюнинга и марка Nissan в этом списке заняло своё место! Теперь чип-тюнинг автомобиля из данного отчета - Nissan Teana с двигателем 2.5, 167 л.с. можно выполнять через диагностический разъем, что существенно сокращает время работы и, соответственно, удешевляет процесс

MMC Flasher объявил о поддержке всей линейки процессоров для блоков управления двигателей Hitachi, которые устанавливаются на бензиновые моторы этой автомобильной марки.

Мотор Ниссан Теана 2.5 управляется ЭБУ как раз Hitachi с процессором SH7055. На первой машине для 100% гарантии мы на всякий случай сняли блок управления и вычитали его на столе, чтобы сохранилась заводская прошивка и машину можно было восстановить из любого состояния. Блок находится под капотом рядом с аккумулятором.

При работе на "столе" мы используем профессиональный флешер - KTag от компании Alientech

В результате чип-тюнинга двигателя можно ожидать около 10% прироста в пиковых значениях мощности и крутящего момента, но, что наиболее заметно и важно в повседневной езде, это увеличенная тяга в низком диапазоне оборотов! Так же можно добиться адекватной работы педели акселератора - электронный "газ" будет работать без характерной ему задумчивости.

В программе управления двигателем Nissan Teana при перепрошивке возможно отключение нижнего лямбда-зонда (датчика кислорода после катализатора), который отвечает за контроль эффективности катализатора. Мотор, как говорят, " перепрошивается на евро 2"

Общее время работы по чиповке Ниссан Теана - с рабором ЭБУ около 3-3,5 часов, 1-2 часа через диагностический разъем

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Nissan Teana (Ниссан Теана): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Профессиональное удаление катализатора на NISSAN Teana (Ниссан Тиана)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Ниссан Тиана:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Как сервисы разводят с удалением катализаторов

Во всех современных автомобилях в выхлопной системе есть одна деталь, которая делает мир чище. Называется она каталитическим нейтрализатором или просто катализатором. Она выполняет очень важную функцию — препятствует попаданию в атмосферу вредных веществ, образующихся в результате сгорания в двигателе топлива. В идеале, при сгорании бензина образуются относительно безвредные вещества — азот, углекислый газ и вода. Но мир далёк от идеала, и топливо сгорает не так, как нужно и не до конца. Поэтому на выходе мы имеем несгоревший бензин, оксиды азота и угарный газ — полный набор загрязнителей.

Катализатор доделывает грязную работёнку за двигателем до конца — дожигает остатки топлива, расщепляет оксид азота и превращает угарный газ в углекислый. И делается это за счёт драгоценных металлов, напылённых на керамическую мелкоячеистую сетку — платины, золота, палладия и родия. Золото — самый дешёвый из этого списка металл.

Срок службы катализатора на нашем бензине — не более 100-200 тыс. километров пробега. После этого напыление благородных металлов истончается и устройство перестаёт выполнять свою функцию — на приборной панели зажигается индикатор неисправности двигателя Check Engine с ошибкой «Неэффективная работа катализатора». После этого катализатор начинает только вредить автомобилю. Во-первых, к этому времени он забивается продуктами горения и мешает выходу выхлопных газов, динамика автомобиля ухудшается. Во-вторых, керамический катализатор начинает разрушаться и его кусочки обратной тягой могут попадать в цилиндры. Чем это грозит — можно даже не рассказывать.

Выхода два — либо удаление катализатора с заменой его на дешёвые пламегасители, либо замена на новый. Второй вариант в нашей стране даже не рассматривается по причине космических цен на новые катализаторы. Поэтому обычно катализатор просто выбивают.

Последнее время соцсети просто пестрят объявлениями об удалении катализатора. Завлекают бесплатной работой и даже комплектующими — пламегасителями, которые стоят несколько тысяч рублей. Большинство устраивает такая халява — они едут на сервис и выезжают оттуда уже без катализатора, но с новенькими, блестящими жестянками резонаторов и пламегасителей вместо него. И всё это бесплатно.

Но в чём же подвох? Как автосервисы идут на такое, выполняя работу и раздавая новые детали за так?

Далеко не за так :) Дело в том, что даже отработавший своё катализатор стоит больших денег. В его сотах остаётся достаточное количество благородных металлов, которые можно извлечь в заводских условиях. Заводы с большим удовольствием принимают катализаторы в любом виде на переработку. И есть фирмы-посредники, которые выкупают их и отвозят на такие заводы. А сервисы, которым вы оставляете свой старый катализатор, получают эти деньги за вас.

Давайте перейдём к цифрам. Достаточно просто немного погуглить, чтобы понять, какие деньги вы теряете, оставляя свой катализатор на сервисе. Вот один пример:

Вес одного катализатора в среднем — 500 грамм. Обычно в иномарках ставят 2 катализатора — сразу после двигателя и внизу, для дожига топлива. Оба вытягивают на 1 кг. Как правило, это керамические катализаторы. Получается, что за свою старую деталь, которую вы готовы были только что выкинуть на помойку или расплатиться за копеечную работу сервиса, вы можете получить около 15-30 тысяч рублей. Сразу. На месте. Наличкой.

Наиболее дорогие катализаторы стоят на немецких авто. За них можно выручить и до 40 тыс. рублей. Подешевле стоят в корейцах и японках. К примеру, в моём Outlander 1 2006 года оба катализатора весом в 1 кг стоят около 10-12 тыс. рублей. Обычно, работа по удалению катализатора и замене его на пламегасители обходится в 5-6 тыс. рублей вместе с запчастями. Выходит, что забирая у вас катализатор, сервис зарабатывает на вас сверху еще такую же сумму. А попросту, грабит вас, пользуясь вашим незнанием.

Как могут разводить сервисы?

Работники автосервисов всеми правдами и неправдами пытаются убедить вас оставить катализатор им. Они могут говорить, что это уже мусор и никому он не нужен. Что напыление драгметаллов уже давно выгорело, потому катализатор и перестал выполнять свою функцию.

Меня пытались развести весьма хитрым способом. Когда срезали второй, нижний катализатор, работник засунул в отверстие отвёртку и сказал, что . катализатор весь рассыпался и его выдуло в трубу!

Я уж было поверил, расстроившись. Но решил убедиться в этом самостоятельно. Когда я заглянул в отверстие банки, я не поверил глазам. Катализатор был на месте, причём, в отличном состоянии!

Керамическая вставка находится в середине металлического корпуса, поэтому для отвёртки там нашлось предостаточно места. Работяга решил обхитрить меня, чтобы я оставил катализатор в сервисе, и он смог на этом неплохо заработать.

Как правильно поступать?

На сервисе ни в коем случае не соглашайтесь на уговоры оставить выбитый и раскрошенный катализатор. Его можно сдать даже в виде порошка — его всё равно измельчают перед переработкой. Забирайте с собой всё, что срежут с вашей машины. Следите за работниками, чтобы они не забрали детали себе. Обговорите чётко этот момент с мастером-приёмщиком до начала работ. Скажите, что знаете цену катализатора и сдадите его самостоятельно.
Заранее узнайте, сколько катализаторов у вашей машины и где они расположены. Верхний катализатор обычно выбивают, оставляя банку на месте и устанавливая в неё пламегаситель. Приготовьте прочный пакетик, чтобы ссыпать туда раскрошенный катализатор.
Расплачивайтесь за удаление катализатора и установку пламегасителя ДЕНЬГАМИ по тарифу, а не самим катализатором.
Нагуглит телефон приёмщика катализаторов в вашем городе и договоритесь с ним о встрече, либо приезжайте в лабораторию по указанному на сайте адресу.

Как выглядит процедура сдачи катализатора?

Приёмщики катализаторов могут либо сидеть в офисе, либо подъехать в условленное место. Самое главное, что они должны сделать — провести анализ остаточного содержания драгметаллов в вашем катализаторе и взвесить его (внутреннюю часть металлической банки, саму керамичесую начинку)

Почти все приёмщики для анализа используют портативный рентгено-флюоресцентный анализатор XRF (ФРА). Он похож на прибор для измерения температуры.

Нужно просто подержать его у содержимого катализатора несколько секунд и прибор выдаст содержание драгметаллов в нём.

Как видите, анализатор показывает чуть ли не всю таблицу Менделеева. Но самые дорогие металлы выделены другим цветом: Pt (Платина), Pd (Палладий), Rh (Родий), Zr (Цирконий).

Данные забиваются в расчётную таблицу в Excel, которая выдаёт примерную стоимость вашего катализатора. Не факт, что приёмщик назовёт реальную стоимость, но это в любом случае будет больше, чем вам предложит сервис. Просто потратьте чуть больше времени и вы останетесь с весьма приятной суммой на руках.

---
Автор фото и текста: Алексей Мараховец
Использование (полный перенос на другой ресурс, перепечатка) текста и фотографий статьи без согласия автора запрещено! Любые фотографии моего авторства из этой статьи можно купить — обращайтесь, контакты в верхнем посте.

Чип-тюнинг Nissan Teana III (L33) 2.5

Nissan Teana 3-го поколения получивший индекс кузова L33. Автомобиль начал выпускаться в 2014 году в Санкт-Петербурге, однако из-за низкого спроса, выпуск завершился уже в конце 2015 года. В Японии модель продержалась на рынке до начала 2020 года.

Здесь мы расскажем про чип-тюнинг на Nissan Teana III L33 в комплектации с бензиновым двигателем объемом 2.5 литра, мощностью 173 л.с. и 234 Нм. Мотор атмосферный, 4-цилиндровый, с рядным расположением цилиндров, известен под кодовым обозначением QR25DE. Данный силовой агрегат можно встретить под капотом следующих моделей Nissan: Altima, Bassara, Teana, Caravan, Elgrand, Maxima, Murano, Pathfinder, Primera, Rogue, Sentra, Serena, Presage, а также на автомобилях Infiniti QX60 Hybrid, Suzuki Ecuator и Renault Koleos.

На Ниссан Теана 2.5 применяется блок управления двигателем Hitachi, построенный на базе процессора SH7253131N. Чип-тюнинг на данном блоке проводим через разъем диагностики OBD2. Перед программированием обязательно делаем минимальную входящую диагностику электронных систем на наличие ошибок неисправностей. Во время чтения и записи программы управления автомобиль потребляет много тока. Чтобы стабилизировать напряжение бортовой сети и исключить разряд аккумуляторной батареи, подключаем внешний источник питания. Само чтение и запись программы управления занимает около 15 минут.

Модифицированную прошивку подготавливаем исходя из пожеланий клиента, учитывая особенности двигателя и трансмиссии, чтобы отрицательно не повлиять на их ресурс. В результате чип-тюнинга на Nissan Teana III L33 2.5 расчетное увеличение мощности составляет 9% к лошадиным силам и крутящему моменту. Отмечается улучшение динамики, преимущественно в зоне низких и средних оборотов двигателя. Сам разгон становится мягче и эластичней. Сглаживаются всевозможные провалы и отклик от нажатия на педаль акселератора становится острее. Несмотря на небольшой прирост мощности, удается сделать автомобиль более собранным, предсказуемым и приятным в езде.

В цифрах:
Было 173 л.с. ➡ Стало

188 л.с.
Было 234 Нм. ➡ Стало

Результат:
Расчетный прирост мощности 9% к л.с. и 9% к крутящему моменту.

В данном случае прирост составил

В результате улучшена динамика разгона во всем диапазоне оборотов. Убраны провалы на старте и при переключении передач. Убраны ямы и провалы на самом разгоне, за счет чего движение и ускорение получается более мягким и эластичным. Режим кондиционирования при включении менее сказывается на потере мощности. Улучшена скорость реакции педали газа. В спокойных режимах езды возможно снижение расхода топлива.

Также на данном автомобиле возможно:

Евро 2/Decat, Программное отключение контроля исправности катализатора, при этом отключается второй (нижний) датчик кислорода лямбда зонд. Делается для последующего физического удаления каталитического нейтрализатора без применения всевозможных обманок.

Перепрограммирование осуществляется через разъем диагностики.

Удаление катализатора ниссан теана l33

Катался на Муре год, забот не знал и вот в конце зимы вываливается ошибка SES. Поезал к дилеру Ниссан на Таганке, оставил авто, поехал на работу. По телефону звонят и выносят вердикт - капец катализаторам, нужно срочно удалять, а то двиглу кирдык придет. И больше никакой информации.
Ну что делать - удалять так удалять, тем более сказали, что будет только лучше ехать и на движение их отсутствие никак не скажется.
Удалили. Заплатил больше 20 штук.
На вопрос - а че, у меня все еще SES горит? - ответили - а ..ули, у вас же теперь нет катов, значит ошибка ВСЕГДА будет гореть. Но можем предложить акуенный вариант по уставновке новых за 150 тысяч рэ
Забегая вперед, скажу, что эти гаврики поломали половину шпилек крепления катализаторов к выпускному коллектору и поломали стык у глушака. Явилось ли это вследствии реального износа или их неаккуратной работы - не скажу. Но факт есть факт.

Заплатил, уехал.
Спустя пару недель звонкого пердежа из выхлопухи поехал покупать новые каты и заваривать глушак. В итоге пришлось опяь разбирать весь выпуск, внутрь первых двух пустых банок(на экзисте номера 20900 и 20802) вварили два новых неоригинальных катализатора, стоимость 4 и 6 т.р. каждый, а третий полностью сняли и вместо него поставили пламягаситель(цена около 2т.р.) - смысла туда ставить катализатор нет, т.к. в тех местах уже отсутствуют кислородные датчики и на появление ошибок это уже никак не влияет.

На этом сервисе(в Кунцево) за работу взяли около 7тысяч и заодно порадовали тем, что половина шпилек поломана. Менять их не захотели - типа очень гиморно и можно попасть на съем и разбор двигла Но сказали, что типа и так неплохо держится.

Заплатил, уехал. Ошибка не пропала.
Начал грешить на неродные каты - дескать из-за них она не уходит. Поехал в эту контору, специализирующиеся на установке эмуляторов работы катализаторов - типа после их установки все пропадет.
Приехал, выкатили стоимость - 10т.р. Хорошо, делаем. Спустя пару часов выдают - установили. Заводим - ошибка остается Бабло ессно возвращать не хотят, аргументируя это тем, что они только продажей эмуляторов занимаются - вы же сами просили установить, вот мы и установили Параллельно выясняется факт, что установка эмуляторов требуется, если ВООБЩЕ нет катализаторов, а т.к. у вас они есть(хоть и неродные), то собсна эмуляторы можно было и не ставить
На вопрос, а че с ошибкой то делать - померяли систему каким-то осциллографом и сказали, что проблема не в катализаторах, и не в эмуляторах, а том, что в одном из коллекторов в следствии отстутствия двух шпилек негерметичное соединение и подсекает воздух. Типа устраните щель - ошибки не будет.
Договорившись с ними, что если все загерметизирую, а ошибка по катам останется приеду и они вернут деньги. Ок.
уехал.

Еще через несколько недель заказал в экзисте все болты, гайки, шпильки, прокладки(всего на 5 т.р.)

и поехал на ремонт коллекторов к знакомому на авиамоторную. Работа долгая - надо разбирать большую часть узлов. Сказал, что дня 3-4 займет. Стоимость работы 25тыс. Но в эти деньги договорились, что они мне поставят допрадиатор трансмиссии(о чем отпишусь отдельно) и промоют обычный радиатор.
В итоге сделали за 2.5 дня - все поменяли, ошибка пропала. УРА!
Заплатил, уехал

На след. день ошибка опять выскакивает

Думаю, пора ехать к эмуляторщикам, но для начала решил считать код ошибки у дилера. Ошибка показала, что неисправен лябда-зонд, стоящий за одним из катализаторов(задний) Цена вопроса(со слов дилера) - около 5 штук за датчик, плюс около 3 тысяч работа по установке и обнулении ошибки Ну хрен ли делать - хорошо, хоть с катами все в порядке.

Решил ставить новую лямбду, но только спустя запланированной на след. день поездки в Орел. Съездил. На след. день ошибка ПРОПАЛА. И не появляется уже вторую неделю.

Хэппиэнд.
Цена вопроса(итого) - около 75 тысяч

Выводы и мысли тем, кто будет заниматься этим в дальнейшем:
-удаляя каты, сразу же делайте замену шпилек и соединений и сразу же ставьте новые(пусть и неоригинальные) - сэкономите на недешевой сборке/разборке частей.
-если каты стоят, то эмуляторы НЕ НУЖНЫ. Ставьте их лишь в случае установке ТОЛЬКО пламягасителей(трех)
-отдавая работу дилеру, подумайте хорошенько, сделают ли они то, что нужно и с должным качеством Желательно предварительно изучить рынок и форумскую матчасть
-до поломки катов заливал ТОЛЬКО BP 95 Ultimate - для себя сделал выводы, больше его не лью

Автомобили

Наш техцентр профессионально обслуживает выхлопные системы любых иномарок. Краткий перечень услуг по ремонту глушителя Ниссан Теана (j31, j32 и j33):

замена катализатора Ниссан Теана на пламегаситель (MG-Race, AWG) с обманкой лямбда-зонда (датчика кислорода);
программное отключения задних ДК (прошивка на Евро-2);
установка универсального аналога ЕВРО-4/ЕВРО-5 (Eberspacher, AWG и др.), обманок лямбда-зондов (механических и электронных);
удаление катализатора и ошибок P0420 - P0430;
замена гофры глушителя (Bosal, JP), приемных труб, коллекторов, датчиков кислорода;
работы по тюнингу глушителя (насадки и т.д.)

Ниссан Теана – модель автомобиля, зарекомендовавшая себя исключительно с положительной стороны. Японский производитель всегда радовал высоким качеством выпускаемых машин. Даже при обнаружении минимального брака транспортные средства снимали с реализации и возвращали на мощности производства, где и устраняли неисправности. При надлежащей эксплуатации детали служат на протяжении многих лет.

Не исключением является и катализатор Ниссан Теана. Но, насколько аккуратно не передвигался бы водитель, через некоторое время придется задуматься о ремонте. Если своевременно обратиться к мастерам, осуществляется эффективная замена катализатора Ниссан Теана. Как следствие, удастся избежать более дорогостоящего ремонта, который бы понадобился по отношению к другим элементам машины.

Удаление катализатора

Часто автовладельцы задаются вопросом по поводу того, почему нельзя устранить катализатор, а на освободившемся месте приварить глушитель или обычную трубу? Есть несколько причин. Как минимум, благодаря катализатору существенно снижается уровень шума. Остальные детали выхлопной системы начнут прогорать намного быстрее, так как повышается уровень температуры обработанных газов.

Еще одна причина заключается в лямбда-зонде. Катализатор Ниссан Теана j32 также имеет в своем составе такой элемент. Зонд постоянно контролирует эффективность работы устройства. Если он отсутствует, проблемы возникают намного чаще. И самое худшее, водитель поначалу даже не будет замечать негативных признаков работы. На Ниссан Теана j31 катализаторы преимущественно устанавливают с такими обманками.

Универсальные модели

Идеальный вариант – удаление катализатора Ниссан Теана с последующей установкой новой модели. Универсальные варианты постепенно вытесняют с рынка остальные варианты деталей. Стоимость замены катализатора на универсальный зависит от нескольких факторов. Но, обратившись к нам, водитель точно принимает правильное решение. Мастера выполнят необходимые работы эффективно, аккуратно, оперативно по доступной цене.

Ниже (фото 1 - 2) показан пример замены катализаторов Nissan Teana 2.5 на пламегасители (автомобиль 2008 года выпуска). На фото 2 - старые катализаторы Nissan Tiana и новые пламегасители.

Фото 1

Фото 2

На (фото 3 - 5) - замена катализаторов Nissan Teana 2.3 на пламегасители (автомобиль 2007 года выпуска). На этой машине также три каталитических нейтрализатора - два верхних и третий дополнительный находится ближе к основному резонатору.

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Читайте также: