Удаление катализатора опель астра h

Обновлено: 23.04.2024

Опель Астра: удалить катализатор быстро и недорого в автосервисе SVS.

Опель Астра: удалить катализатор и поставить пламегатитель (нейтрализатор). Этим вопросом сегодня, к сожалению, задаются не только владельцы старых автомобилей Opel Astra, пробег которых исчисляется сотнями тысяч километров, но и обладатели 5-6 летних машин, находящихся в довольно неплохом техническом состоянии.

И вправду, каталитические нейтрализаторы газов (катализаторы), которые устанавливают на отечественных автомобилях и иномарках, превратились в некоторое подобие расходного материала, требующего регулярной замены. К счастью, на Опель Астра удалить катализатор не так уж и сложно.

К основным причинам выхода из строя можно отнести некачественное топливо, механические воздействия, использование несоответствующих типу двигателя масел, а также неисправности системы зажигания.

Однако, даже одного из указанных факторов будет вполне достаточно для поломки каталитического нейтрализатора современного автомобиля. При возникновении подобной ситуации авто владельцы Opel Astra вводят в строку поисковика слова вроде "Опель Астра удалить катализатор" с целью - найти хороший автосервис.

Ответственно заявляем - Ваша цель достигнута!

Специалисты с большим опытом ремонта и замены катализаторов

Автосервис SVS - является одной из немногих компаний, специализирующихся именно на ремонте и тюнинге выхлопной системы автомобиля Opel. Узкая специализация нашего сервисного центра, богатый опыт в ремонте выхлопных систем, а также качественное импортное оборудование позволяют нам производить обслуживание Вашего автомобиля максимально качественно и оперативно!

Помимо выполнения основных работ по установке или ремонту вышедших из строя узлов глушителя Опель Астра, мы осуществляем продажу новых деталей (гофр, пламегасителей, насадок). Таким образом, обеспечивая, оказание услуг по ремонту выхлопной системы Opel "под ключ".

Опель Астра замена катализатора - детали процесса

На автомобиле Опель Астра замена катализатора производится исключительно со снятием выпускного коллектора двигателя. Сам каталитический нейтрализатор (сокращённо катализатор) представляет собой металлическую емкость со специальным материалом, составляющую одно целое с выхлопным коллектором.

Перед началом проведения работ наши специалисты выполнят демонтаж защитных тепловых кожухов, а также с помощью ручного инструмента вывинтят крепежные элементы, обеспечивающие фиксацию коллектора.

Кроме того, на Опель Астра замена катализатора нередко выполняется вместе с монтажом новой гофры глушителя, поскольку старый узел теряет свою эластичность и герметичность. Так, старая гофра глушителя Opel с помощью УШМ вырезается из выхлопной системы автомобиля, а на ее место приваривается новая гофра.

Важно заметить, что конструктивные особенности автомобилей Опель модели Астра в любом случае исключают ремонт выхлопной системы "по месту".

После снятия коллектора специалисты SVS производят вскрытие корпуса и удаление внутренних частей нейтрализатора. Затем осуществляется установка пламегасителя - элемента снижающего вибрацию, а также температуру выходящих из двигателя газов.

После выполнения данного этапа, мастера SVS производят установку узла на двигатель, а также соединение коллектора с выхлопной системой автомобиля. На Опель Астра замена старого катализатора завершается перепрошивкой ЭБУ, исключающей появление ошибок на приборной панели (отключение датчика кислорода).

Удаление катализатора на Опель Астра H

Астра Н (Opel Astra H) - добротный немецкий автомобиль выпускался с марта 2004 по сентябрь 2009 года. Опель этой модели пользовался большим спросом на российском рынке за невысокую стоимость обслуживания и надежность. К сожалению, даже такая, на первый взгляд почти идеальная техника не лишена недостатков. На удаление катализатора Опель Астра H приезжают к нам в сервис регулярно. С одной стороны на это оказывает влияние низкое качество российского топлива. Кроме того не добавляет надежности узлу и керамическая конструкция нейтрализатора, склонная к разрушению и оплавлению внутренних элементов.

Многих клиентов в первую очередь интересует время, требуемое на удаление катализатора. Опель Астра H с точки зрения замены этого узла, конечно, является не самым простым автомобилем, однако, даже не смотря на это, нашим специалистам потребуется не более нескольких часов для выполнения всех необходимых работ, включая перепрошивку. Таким образом, удаление катализатора Опель Астра H является для наших специалистов отлаженной годами операцией.

Плохая динамика, увеличенное потребление топлива и посторонние звуки - типичные признаки данной проблемы.

Если вы заметили, что двигатель вашего авто потерял определенную часть мощности, то стоит проверить состояние катализатора.

Существенно ухудшает динамику забитый или оплавленный катализатор Опель Астра H. Удалить его - значит добавить сил вашему мотору!

Кроме того, дополнительные проблемы создает хрупкий керамический катализатор Опель Астра H, удалить который можно в нашем сервисе.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Замена катализатора опель астра н

Наша компания предоставляет широкий перечень услуг по ремонту глушителей и катализаторов Опель Астра H:

замена катализатора на многокамерный пламегаситель с обманкой лямбда-зонда;
установка универсального каталитического нейтрализатора Евро-3/Евро-4 (AWG, Eberspacher);
прошивка на Евро-2;
установка обманки лямбда-зонда;
замена гофры глушителя (ставим трехслойные гофры);
тюнинг выхлопной системы (насадка, трубы и т.д.)

Замена и удаление катализатора Опель Астра H 1.8 Z18XER

Один из самых распространенных моторов на Опель Астра H — бензиновый 1.8 Z18XER. Катализатор на Опель Астра H 1.8 Z18XER расположен под капотом — фото 1 и 2.

Позади нейтрализатора во всех современных машинах стоит второй кислородный датчик (лямбда-зонд). Его роль сводится к анализу газовой смеси (определяет остаточное в нем количество кислорода). По этим значениям определяется степень дожига вредных CO и CH в выхлопных газах.

Если удалить катализатор, то значения первого и второго кислородного датчика совпадают и появляется ошибка P0420. Для предотвращения появления ошибок (желтая лампочка чек эйнджера) можно использовать обманку кислородного датчика или прошить машину под экологический режим Евро-2.

Все автомобили, сходящие сегодня с заводских конвейеров, снабжены каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов, и Опель Астра H не является исключением. Нельзя сказать, чтобы этот элемент являлся для автомобиля жизненно важным, но он необходим из-за экологических требований, предъявляемых к современным авто.

Подробнее про нейтрализатор и его функции, чтобы понять требуется ли удаление катализатора Опель Астра H

Главное назначение катализатора – очистка выхлопных газов автомобиля от токсинов, в первую очередь, оксидов углерода и азота, которые не только крайне вредны для человека и, вообще, окружающей среды, но и, как утверждают ученые, разрушают озоновый слой Земли. Нейтрализация этих соединений осуществляется в процессе химической реакции, происходящей в катализаторе под влиянием так называемого каталитического слоя, в состав которого входят редкоземельные и драгоценные металлы, в частности, золото и платина (именно их наличие и делает катализатор столь дорогим прибором).

Есть у автомобильного катализатора и еще несколько немаловажных функций:

очистка выхлопа от содержащихся в нем твердых частиц;
охлаждение выхлопных газов и замедление их скорости;
гашение резонансных колебаний, вызываемых их потоком.

При поломке выхлопной системы Astra H удаление катализатора будет необходимо

Но об этом чуть позже. Пока же поговорим о причинах, которые могут вызвать необходимость его удаления.

Такая причина, по большому счету, всего одна: выход каталитического нейтрализатора из строя. А вот поломки этого устройства могут быть самыми разными:

Наиболее распространенная поломка катализатора – это его засорение гарью и копотью. Этой напасти катализаторы подвержены в гораздо большей степени, нежели пламегасители. Если пламегаситель засоряют лишь твердые элементы выхлопа, то на фильтре катализатора оседают вдобавок и твердые вещества, образующие в процессе распада того же оксида углерода. Так, оксид углерода разлагается на свободный кислород и, собственно, углерод – он-то и забивает фильтр катализатора.
Нередко катализаторы прогорают, что тоже неудивительно, ведь температура выхлопных газов, выходящих из камер сгорания двигателя, достигает двухсот градусов. К тому же в выхлопную систему они поступают под давлением в несколько атмосфер, так что этому агрегату приходится работать в экстремальных условиях, которые долго не выдерживает даже высоколегированная огнеупорная сталь. В некоторых катализаторах используются фильтры, основу которых составляет керамика. Да, такие устройства в меньшей степени подвержены выгоранию, но у керамики есть другой недостаток – это достаточно хрупкий материал. Достаточно словить колесом серьезную выбоину на дороге, чтобы керамический фильтр катализатора раскололся или даже рассыпался.
И, наконец, еще одна причина поломки катализатора – это разрушение его корпуса в результате коррозии или механического повреждения. Находясь под днищем автомобиля, катализатор испытывает все «прелести» и погоды, и российских дорог, включая летящие из-под колес автомобиля камни и воздействие химических реагентов, которыми щедро сдабривают наши дороги в зимнее время.

Удаление катализатора Опель Астра Н и установка пламегасителя

Если на Астра H удаление катализатора выполнено профессионально, автомобиль перенесет это совершенно безболезненно. При этом достоинства пламегасителя очевидны:

адсорбцию твердых частиц выхлопных газов это устройство выполняет даже лучше пламегасителя, поэтому визуально дым из выхлопной трубы автомобиля, предварительно прошедший очистку в пламегасителе, будет выглядеть более чистым и прозрачным;
гасит резонансные колебания выхлопных газов пламегаситель тоже более полно, нежели катализатор – в результате шум работающего мотора станет более тихим, что тоже не может не радовать хозяина автомобиля;
проходимость пламегасителя несколько выше, нежели других аналогичных устройств, так что давление во всей выхлопной системе будет ниже, соответственно, двигатель сможет работать с большим КПД. Таким образом, после замены катализатора на пламегаситель владелец Астры H не сможет не почувствовать существенную прибавку мощности своего авто;
если средний срок службы катализатора не превышает четырех лет, то современные пламегасители служат вдвое, а то и втрое дольше;
и, наконец, стоимость пламегасителя ниже стоимости катализатора, как минимум, в полтора десятка раз. Именно это и является основной причиной, по которой удаление катализатора Opel Astra H и установка взамен него пламегасителя на сегодняшний день является весьма востребованной операцией.

Производим удаление катализатора Опель Астра H Z18XER, выбираем и устанавливаем пламегаситель

Если бы замена неработающего элемента заключалась лишь в том, чтобы аккуратно провести удаление катализатора Опель Астра Н и на его место приварить пламегаситель, то об этом не было бы смысла и говорить. Но, во-первых, для этого автомобиля подойдет не каждый пламегаситель, а, во-вторых, мало установить пламегаситель на автомобиль, нужно еще и подготовить авто к этой замене.

Тонкости выбора пламегасителя после того, как выполнили удаление катализатора Астра H

Выбирать пламегаситель следует, учитывая сразу несколько параметров:

Тип пламегасителя. Основное различие между этими устройствами заключается в конструкции их фильтров. Наиболее совершенными считаются пламегасители с фильтрами из кевлара – синтетического минерального волокна, обладающего высокой прочностью и уникальной огнеупорностью, благодаря чему такие устройства и прекрасно справляются со своими обязанностями, служат значительно дольше прочих.
Его пропускную способность. Если она окажется меньшей, нежели требуется, двигатель автомобиля буквально задохнется в собственном выхлопе, а сам пламегаситель очень быстро прогорит, превратившись в обыкновенную трубу.
Габариты нового агрегата, которые должны позволить ему без проблем занять свое штатное место. Наилучшим соотношением между пропускной способностью и размерами обладают так называемые коллекторные пламегасители, входное отверстие которых выполнено в виде направленной внутрь воронки. Коллекторные пламегасители навариваются непосредственно на патрубок коллектора без каких-либо переходников.

При изготовлении пламегасителей используется, как минимум, две марки стали: нержавеющая (из нее изготавливают внешний корпус агрегата) и легированная огнеупорная (она служит для производства внутреннего корпуса, дабы тот мог противостоять раскаленным выхлопным газам).

Удаление катализатора Opel Astra H и установка обманки на лямбда зонд

Операция, которая следует после установки пламегасителя, — это установка обманки на лямбда зонд, который считывает информацию о составе выхлопных газов автомобиля и передает ее на электронный блок управления – ЭБУ. Если этого не сделать, то ЭБУ, ориентируясь на то, что состав выхлопа изменился, причем, далеко не в лучшую сторону, забьет тревогу и может даже начать препятствовать запуску двигателя.

Такие обманки существуют двух типов: механические и электронные. Несмотря на то, что принципы их действия разные, обе они достаточно надежные. Разные мастера отдают предпочтение разным устройствам, так что единого мнения о том, какая обманка лучше, не существует.

Удаление катализатора Астра Н нужно доверять профессионалам

Не подлежит сомнению одно: и удаление катализатора Опель Астра H, и установку пламегасителя, и монтаж обманки правильнее доверить опытному мастеру автосервиса, нежели делать это самому. Уж слишком велик риск ошибки на каждом из этих этапов модернизации выхлопной системы автомобиля.

Симптомы проявлялись не сразу. Сначала выпадал «чек» при езде с ошибкой P0420 «Эффективность каталитической системы ниже порогового значения», но можно было свободно стереть ошибку и ехать дальше. Дальше намного хуже, ошибки перестали появляться, но машина перестала ездить быстрее 120 км/ч. При 4 тысячах при движении машина начинала подтраивать, обороты проседали до 3 тысяч, скорость падала. До 4 тысяч, в принципе, машина ехала нормально, то есть по городу ездить можно было. Но… была одна особенность, коробка не переключала иногда передачи, я так чуть не влепился во встречку, когда пошел на обгон, машина пыхтит, рычит, передачу не переключает, и обогнать не могу. С ручным переключением передачи переключались. Как мне позже объяснили, двигатель просто не может набрать необходимые обороты и программа управления коробки просто не переключает, так как не достигнута какая-то уставка — значение. Начал грешить на коробку, уже почти даже заказал. На тот момент поездил по автосервисам, где указали, что выхлоп горячий и слабый, что якобы свидетельствует о забитости выхлопной системы. Так же сделал пару графиков с помощью своего OP-COM шнура. На стоячей машине попробовал погазовать и снять характеристики. При оборотах 4-5 тысяч появлялся посторонний звук в районе двигателя, как будто кто-то на маракасах играет. Сравнение характеристик двигателей моего и парочку других Астр:

Здесь скорее всего он вышел из строя, но мы были не в курсе, из-за чего такие показания, ошибок не выдавал по датчику

Варианты ремонта:
1) Купить новый катализатор.
2) Выбить его через отверстие фланца соединения с гофрой и поставить обратно
3) Найти проставку, приварить к пауку или купить готовый паук на Опель Астра
4) Вырезать болгаркой, выбить, приварить вставку/трубу/ и заварить
Возможные негативные моменты:
1) По первому пункту выходит дорого, мне тут насчитали 150 000 р. Аналог 30-40 000 р. Как вариант можно купить от калины, очень уж похож, но у нас в городе, после некоторых поисков, не продается.
2) Здесь все просто, появлялся звук как в банке, но данный способ самый простой.
3) Тут можно свободно идти по этому пути, единственное, что советуют, поставить пламегаситель.
4) Я пошел по четвертому пути
Сложность вытащить катализатор заключается в том, что мало места, я пошел не правильным путем, из-за не знания, отгибал трубку кондиционера, чтобы вытащить катализатор, не снимая вентилятор.

Итак, откручиваем 2 болта крепления вентилятора охлаждения к радиатору и снимаем его колодку проводов снизу. Вытаскиваем вентилятор, не очень просто, но возможно, аккуратно отгибая все мешающие жгуты, шланги и вынимаем вентилятор. Откручиваем 2 болта тепловой защиты катализатора. Тепловая защита тоже идет с трудом, есть один у нее загиб, который цепляется за паук выхлопа, его можно отогнуть, но у меня и так получилось вытащить. Далее 3 гайки фланца катализатора снизу. У меня почему-то 2 гайки были на 12, а третья на 11 (они обычные шестигранные).

Затем 2 болта крепления самого катализатора и 9 гаек паука. Вытаскиваем.

Разрезал и видим, что катализатор раскрошился, обломки его и гремели на высоких оборотах.

Затарился металлом на ближайшем пункте приема лома. Взял лист 2мм, несколько разных труб, стружки нержавеющей, все это за 80р. Вырезал нужного размера трубу, проделал отверстия дрелью, сделал срез на бок и приварил кольцо из этой же трубы, чтобы выхлоп шел по направлению к фланцу, т.к. он расположен ассиметрично.

Далее вырезал из листа два эллипса с размером внутреннего диаметра металлического корпуса катализатора (на глаз). В одном из эллипсов проделал дырки. К эллипсу без дырок герметично приварили трубу с дырками и обварили, так же герметично, по кругу корпуса катализатора. Второй эллипс с дырками нужен для поддержки трубы в нижней части (ближе к фланцу) и пропуска охлажденных газов. Я забыл вставить эллипс до приварки трубы, и пришлось его распиливать по оси. Набиваем стружкой

Далее закрываем распиленный корпус катализатора и завариваем.

Почистил щеткой на болгарку

и покрасил термостойкой краской (160р.) два раза.

Так же покрасил алюминиевую тепловую защиту.

Мое понимание теории работы. Первый эллипс в качестве перехода на трубу создает камеру смешивания выхлопа, далее через трубу с дырками попадает в камеру охлаждения со стружкой, что является аналогом пламегасителя и далее утягивается основным потоком, смешиваясь во второй камере между эллипсом и фланцем.

Собираем все в обратном порядке, прокладку выпуска купил новую, за 700р., а вот на прокладке фланца решил сэкономить, взял в магазине асбестовую, с металлической фольгой с двух сторон, для автомобилей «ГАЗ» за 55р. Она тоже с тремя монтажными отверстиями, но оси не совпадают, легко исправляется шуруповертом со сверлом. Цену сварки тяжело определить, мне делал друг (спасибо громадное, Стас), условно установил цену 2500р. Делал обычной ручной дуговой.

1. Делалось все в обычном гараже с ямой
2. Инструмент стандартен. Кроме него нужен набор головок –звездочек TORX E (…), сварочный аппарат, болгарка и дрель (шуруповерт)
3. Краска сразу начала выгорать и обволокла клубком дыма весь гараж, выгорало с дымом долго недельку, запах специфический, недели три чувствовался в салоне, но через месяц вроде все прошло, на данный момент не замечаю его.
4. Ощущения по езде — все кардинально поменялось! Разогнал свободно до 160 км/ч, дальше не стал, пока не было необходимости. Да и делаю ходовку потихонечку. Мотор ничего не душит. Тарахтения, звона, шума со стороны катализатора нет, звучание не поменялось.
5. Для второго датчика кислорода (лямбда-зонда) купил заранее конденсатор 1 мкФ и резистор 1 МОм для изготовления электронной обманки – 9руб., 2 гайки 18×1,5 (ступичные от классики) для изготовления механической обманки — 18руб.(не докупил только болт 18×1,5 забыл от чего продается в магазинах «ГАЗ»). Перепрошивка дорого – 4000р. Но, когда все собрал, оказалось нет необходимости, ошибку по катализатору до сих пор так и не выдало.
(Дополняю! Ошибка выскочила. Эффективность каталитической системы снижена. Выскакивает после сброса ошибок примерно через месяц. Ниже отпишусь о результатах установки механической обманки)

На днях мне изготовили обманку по чертежу, что по ссылке ниже в комментариях (пусть будет цена 1000р) . Единственно, при закручивании в трубу выхлопной системы пришлось прикладывать хорошее усилие. Моё предположение, что в чертеже есть фаска, у меня нет. Даже 2 медных кольца не спасло, до конца не затянулось, но вроде не пропускает. Собрал, покрасил термостойкой краской

Автомобили

Вы хотите удалить катализатор на Опель Астра Н (Opel Astra H) ? Лучше сделать замену катализатора на пламегаситель , который снизит уровень звука и сохранит выхлопную систему от избыточного теплового воздействия.

Во всех автомобилях применяются каталитические нейтрализаторы, необходимые для соответствия экологическим требованиям. Их основной задачей является очищение выхлопов от токсинов (азота, оксидов углерода), негативно влияющих на здоровье человека и окружающую среду. Также катализаторы охлаждают выходящие газы, замедляя их скорость.

Вы заметили, что вышел из строя катализатор Опель Астра н? Наши специалисты предложат оптимальное решение – замену каталитического нейтрализатора пламегасителем, который защитит выхлопную систему от теплового воздействия, снизит шумность автомобиля.

Особенности выполняемых работ

Нейтрализатор выхлопных газов соединяется в общий узел с выпускным коллектором. Его рабочая часть выполнена из керамики, чувствительной к качеству топлива и трудностям в системе зажигания. В таких случаях будет происходить разрушение керамических каналов и потеря пропускной способности.

Замена катализаторов Опель Астра H 1.6 2007 года выпуска на пламегасители

Фото 1

Фото 2. Снятый выпускной коллектор, рядом лежит пламегаситель, который будет вставляться в пустой корпус катализатора.

Другими признаками неисправности элемента являются:

ошибки;
снижение мощности мотора;
неустойчивый ход.

Лучшим решением является замена катализатора универсальными моделями или пламегасителями на Опель Астра н после предварительной диагностики, консультации и выбора лучшего варианта ремонта. При выборе пламегасителя следует учитывать основные параметры:

тип детали. Различия устройств различаются конструкциями фильтров. Более современными считаются пламегасители с фильтрами из синтетических минеральных волокон (кевлара), огнеупорных и прочных;
пропускную способность;
параметры.

Лучше использовать коллекторные пламегасители, у которых входное отверстие изготовлено в форме расположенной внутрь воронки. При этом пламегасители навариваются на коллекторный патрубок без переходников.

Если вам нужна профессиональная установка катализатора, Москва рекомендует обращаться к нашим услугам. Мы учтем все требования и выберем лучшее решение проблемы.

Оказываемые услуги

Наша компания предлагает удалить катализатор Опель Астра н в сжатые сроки. В перечень основных услуг входит следующее:

устранение ошибок Чек Р0420-Р0424;
замену элемента пламегасителем с обманкой датчика кислорода;
перепрошивку ЭБУ на Евро-2;
монтаж универсального аналога Евро-4.

Мы гарантируем, что цена катализатора на Опель Астра н у нас будет конкурентной. Применяются надежные детали от проверенных производителей, современное оборудование.

Стоимость катализатора Опель Астра н (h)

Наименование	Стоимость	Время	Гарантия
Замена катализатора на пламегаситель Mg-Race из легированной стали под днищем (3-х камерный корпус, набивка кремнезёмное волокно)	от 4000 рублей	от 30 мин	24 мес.
Замена катализатора под днищем на пламегаситель AWG под днищем (2-х камерный стронгер с термоватой из алюминизированной стали)	от 2000 рублей	от 30 мин	24 мес.
Замена катализатора на пламегаситель у коллектора MG-RACE (легирована сталь, трехкамерный корпус, набивка - кремнезёмное волокно)	от 3000 рублей	от 2-х часов	24 мес.

Внимание! Точную стоимость работ необходимо уточнять у наших менеджеров! В зависимости от запчастей стоимость работ может изменяться. Сложность конструкции выхлопной системы напрямую зависит от марки, года выпуска и двигателя автомобиля. В зависимости от этого варьируются цены на услуги.

Мы выполняем любые виды ремонта глушителя Опель Астра H в сжатые сроки. Основные наши услуги:

замена катализатора Опель Астра Н на пламегаситель с обманкой лямбда-зонда;
прошивка на Евро-2 после удаления катализатора;
удаление ошибок "CHECK" P0420 - P0424;
установка универсального каталитического нейтрализатора Евро-4; , резонатора и т.д.

На работы предоставляется гарантия 6 - 24 месяца!

Чаще всего приходится решать проблемы с нейтрализатором выхлопных газов, который объединен в один узел с выпускным коллектором (фото 2 на этой странице). Рабочая часть нейтрализатора сделана из керамики, которая очень чувствительна к качеству топлива и проблемам с системой зажигания. В обоих случаях тонкие керамические каналы будет разрушаться и терять пропускную способность.

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора

падение мощности двигателя
ошибки "CHECK" (обычно код P0420)
может возникать неустойчивый холостой ход и трудности с запуском.

Мы предлагаем пламегасители и универсальные модели нейтрализаторов EURO-4 европейского производства. Перед проведением работ диагностируем, консультируем и выбираем подходящий по бюджету вариант ремонта.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Читайте также: