Удаление катализатора опель астра j

Обновлено: 20.04.2024

Чип-тюнинг Opel Astra J 1.4 (1.6) turbo. Удаление катализатора. Отчет

Компанией "Лаборатория Скорости" произведены работы чип-тюнинга бензинового турбированного двигателя автомобиля Opel Asta J 1.4 turbo 140 л.с. (1.6 turbo 180 л.с.) - смена программы управления двигателем с целью увеличения его мощности и удаления катализатора.

Работа двигателя Опель Астра J 1.4T управляется ЭБУ Delphi ACDelco E78, однако, Опель Астра J 1.6T - Delphi ACDelco E78 и Bosch ME7.6.4 в самых первых выпусках.

Чип-тюнинг турбированного бензинового двигателя Opel Astra J с данными ЭБУ производится через диагностический разъем OBDII, который располагается под рулевой колонкой

Для ЭБУ Bosch возможен вариант, при котором надо будет снимать блок и делать перепрошивку "на столе"

Общее время работы (диагностика + перепрошивка ЭБУ двигателя) - 3-3,5 часа.

В результате чип-тюнинга двигателя Опель Астра J повышается приемистость на низких оборотах, уменьшается задумчивость педали дроссельной заслонки и повышается максимальная мощность и крутящий момент двигателя в диапазоне 15-20%.

Стоит обратить внимание, что при тюнинге рекомендуется избавляться от катализатора. К сожалению, он является пробкой на выхлопе и мешается отводу горячих отработанных газов. Удалив катализатор мы в значительной степени разгружаем температурный режим турбо! ПОдбробно мы рассказали об этом в ролике на нашем канале Ютуб:

Аналогичным образом осуществляется "перепрошивка" двигателей Opel Astra J и Insignia с такими же блоками ACDelco - 1.4, 1.4Т, 1.6Т, 2.0Т

Стоимость работ можно узнать в разделе "Цены"

Отчет о чип-тюнинге Opel Astra J с атмосферным двигателем можно посмотреть тут: "Чип-тюнинг Opel Astra J 1.6"

Компания "Лаборатория Скорости" произвела замеры мощности Opel Astra J с двигателями 1.4 turbo и 1.6 turbo. Замеры произведены на динамометрическом стенде технических видов спорта "Техноринг". Тестируемая прошивка - EDS Fahrzeugtechnik.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Opel Astra Белая звезда › Бортжурнал › Удалил катализатор…

и две прокладки выпускного коллектора было решено не откладывая в долгий ящик удалить катализатор, что бы все за одно сделать.
Загнав авто на доски, принялся крутить гайки. Снял защиту поддона, открутил три шестигранные гайки на 13, и два torxовских болта головкой на 10.

Затем под капотом открутил девять шестигранных гаек на 10, которые крепят катколлектор к блоку. Защита коллектора была снята задолго до этого, при экспериментах с лямбдами.

Вытащил кат коллектор.

Посмотрев в него со стороны приемной трубы увидел, что он ещё как новый, по крайней мере с этой стороны.

Затем сделал вот такую обвязку

что бы ненарушилась соостность и после сборки всё встало на свои места. Только после этого приступил к резке

А вот и сам элемент

Не забита ни одна сота, единственное видны следы первоначального разрушения со стороны двигателя.
Затем подогнал заранее приготовленный переход с эллипса на круг, по эллипсу коллектора и прихватил его к коллектору.

Собрав две половинки коллектора на ранее сваренной обвязке подогнал кусочек перфорированной трубы

с заужением, что бы связать отверстие от перехода с выпускным отверстием коллектора. Сделав несколько прихваток, убедился в том что все должно стать на свои места было решено приступать к свариванию самой банки коллектора.

Сначала хотел обернуть перфорированную трубу металической мочалкой для мытья посуды

но мочалка не внушила доверия

она как то магнитилась и очень легко прогорела от обычной газовой горелки. По этому просто обернул трубу стекловатой и обварил банку устанавливая части коллектора на обвязку.

Поработав немного проволочной щоткой на болгарке получилось так

Установил коллектор обратно используя новые покладки. Встал как заводской, все крепления совпали.
Ну и поставил новую лямбду. Вторая отшита программно.
Чек, который горел по лямбде пропал после четвертого пуска.
Существенных изменений в шумности двигателя я не заметил, их нет вообще. Так же как и нет изменений в мощьности. По расходу ни чего сказать не могу, ещё пока мало проехал.
Что получил — выхлоп как у жигулей (по вонючести).
Моё мнение — на атмосфернике данная процедура овчинка выделки не стоит, единственное теперь не переживаю, что что-то может оплавиться, забиться, осыпаться и попасть в цилиндры.

ПРОШЛО СЕМЬ ДНЕЙ:

Покатавшись побольше понял, что все таки машинка ожила, правда не знаю от чего, от того что удалил кат или от того что лямбду какую положено поставил, а может от всего в совокупности. Мотор после полутора тысяч оборотов заметно выдаёт крутящий момент, соответственно и динамика стала получше. Включение кондиционера вообще практически незаметно.
Проделанная работа не пошла на смарку, и это добавляет капельку позитива.

Удаление катализатора

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Катализаторы устанавливают, чтобы очищать выхлоп от угарного газа (CO), недогоревших углеводородов (CH), и оксидов азота (NOx). Устройство обязательно устанавливается на все автомобили, начиная с экологического стандарта Евро-2.

Средний срок службы в российских реалиях — 80–100 тыс. км пробега, но может «забиться» и раньше — все зависит от качества заливаемого бензина. После выхода из строя у автовладельца два варианта: установить новое устройство либо программно и физически удалить катализатор.

Зачем удалять катализатор

Основных причин две:

При разрушении это все полетит в трубу, попутно сломав глушитель

Самостоятельно проверить состояние катализатора можно путем внешнего осмотра на автомобиле и внутреннего осмотра на просвет после демонтажа. Сразу предупредим, что не все конструкции позволяют осмотреть внутренности, к тому же степень износа так определить не получится, только примерную «забитость». Лучшим вариантом будет приехать в сервис и диагностировать по показаниям датчиков кислорода.

Компания АДАКТ против удаления катализатора, работающего корректно. Сервисы, которые предлагают убрать его и прошить автомобиль бесплатно или даже с доплатой, как правило, проводят работы некачественно: устанавливают пиратские прошивки или дешевые обманки лямбда-зонда. О последствиях для машины читайте в отдельной статье.

Причины поломки

Главная причина выхода из строя раньше заявленного срока службы — низкое качество топлива. Если топливная смесь не успевает полностью сгорать в цилиндрах, процесс догорания завершается в коллекторе и катализаторе. А это ведет к оплавлению внутренней структуры устройства, что постепенно ухудшает прохождение через него выхлопных газов.

Другие причины выхода из строя:

механические повреждения конструкции и внутренностей вследствие наездов на препятствия, сильной тряски и т. п.,
агрессивная среда (перепады температуры, дорожные реагенты),
сам конвертер низкого качества (не оригинальный),
проблемы с зажиганием и ДВС в целом (особенно если это ведет к увеличению продуктов работы двигателя в отработанных газах).

Признаки забитого катализатора

Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

снижение мощности двигателя,
повышенный расход топлива,
низкие обороты на холостом ходу,
шум в выпускном тракте, глушителе.

Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

Что делать с неисправным катализатором

Есть два пути решения проблемы:

Заменить новым устройством.
Оригинальная запчасть стоит дорого, так как сама внутренняя структура содержит примеси дорогих металлов (платина, палладий). На некоторых моделях цена запчасти составляет до 80 000 рублей. Можно сэкономить и купить универсальный конвертер, но срок службы у него значительно меньше.
Вырезать и заменить на пламегаситель.
Этот способ выбирает большинство автомобилистов. Он не идеальный, имеет свои минусы, но обходится значительно дешевле. Здесь также есть несколько вариантов: можно удалить катализатор и поставить обманку или отключить в прошивке ЭБУ.

Установка обманки

Обманки бывают механические и электронные.

Механическая обманка по сути представляет собой мини-катализатор, который вкручивается вместе с кислородным датчиком. Монтируется просто, но, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

У такой обманки лямбда-зонда также есть свой срок службы — в среднем около 20 тыс. км. пробега.

Электронная обманка — это полноценный эмулятор сигналов датчика с микроконтроллером. Она действует либо на усреднение показаний реального «кислородника», либо на синхронизацию показаний с первым датчиком.

Установка электронного эмулятора

Электронная обманка более универсальна. Правда и минусов у нее больше: не получается учесть все режимы работы двигателя, поэтому неизбежны отклонения в его работе. Ну и поскольку это электроника — неизбежны проблемы с самим эмулятором.

Подробнее про обманки лямбда-зонда читайте в нашем материале.

Чип-тюнинг и отключение катализатора

Чип-тюнинг или перепрошивка ЭБУ — замена заводской программы блока управления на модифицированную версию. Чтобы программно удалить катализатор, в заводской прошивке отключают контроль устройства по датчикам кислорода, корректируются топливные карты и моментные модели.

Отключение в ЭБУ — обязательный этап. Это позволяет настроить двигатель на правильную работу и исключить появление ошибок навсегда. Вместо заводского устройства обычно устанавливают пламегаситель или стронгер. Можно дополнительно тюнинговать выпускную систему, поставив паука.

Установленный пламегаситель и новая гофра на Hyundai Tucson 2.7

Дополнительным преимуществом при чип-тюнинге станет улучшение реакции педали газа, повышение мощности и крутящего момента. Так вы достигнете сразу нескольких целей: сэкономите на замене и значительно улучшите динамику авто.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы удаления

Значительная экономия на покупке новой запчасти;
Улучшение динамики;
Нормализуется расход топлива;
Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
Об ошибках можно забыть.

Минусы удаления

Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Отзывы после удаления катализатора

От владельца Skoda Octavia 1.6:

«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

От владельца Volkswagen Golf GTI 1.8:

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я.
В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

От владельца ВАЗ 2114:

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайта.

Про бесплатное удаление катализатора

Все чаще можно увидеть рекламу организаций, которые предлагают бесплатно удалить катализатор, прошить ваш автомобиль, а иногда еще и доплатить сверху. Стоит ли говорить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке? Компаниий рассчитывают на количество, а не на качество.

Компания АДАКТ принципиально против удаления корректно работающего катализатора. Мы не рекомендуем автовладельцам проводить данные работы, даже если в сервисе предлагают самые заманчивые условия.

Удаление катализатора проводится в следующем порядке:

Демонтаж выпускного коллектора.
Резка металлического кожуха по заводскому шву.
Извлечение катализатора и очистка коллектора и выхлопной системы от мелких остатков и осколков керамики.
Установка качественного пламегасителя.

Данные работы требуют аккуратности, профессионализма работника, а также определенных затрат. Сервисы проводят данную процедуру бесплатно с одной лишь целью — изъять катализатор для дальнейшей продажи в центры скупки драгметаллов. О качестве такой работы говорить не приходится. В случае поломок или возникновения проблем с автомобилем, добиться возмещения ущерба или что-то доказать не получится.

Проверенные сервисы

Если катализатор вышел из строя и вы не хотите его менять на новый, то можно удалить его. Мы лишь советуем при этом обращаться к профессионалам, которые не ставят целью нажиться на драгметаллах.

Программное отключение катализатора и лямбда-зонда (ДК2)	от 3500 руб.
Удаление катализатора и замена на пламегаситель (зависит от сложности демонтажа)	от 2500 руб.

Указаны средние цены, итоговая стоимость зависит от объема и сложности работ.

Опель Астра: удалить катализатор быстро и недорого в автосервисе SVS.

Опель Астра: удалить катализатор и поставить пламегатитель (нейтрализатор). Этим вопросом сегодня, к сожалению, задаются не только владельцы старых автомобилей Opel Astra, пробег которых исчисляется сотнями тысяч километров, но и обладатели 5-6 летних машин, находящихся в довольно неплохом техническом состоянии.

И вправду, каталитические нейтрализаторы газов (катализаторы), которые устанавливают на отечественных автомобилях и иномарках, превратились в некоторое подобие расходного материала, требующего регулярной замены. К счастью, на Опель Астра удалить катализатор не так уж и сложно.

К основным причинам выхода из строя можно отнести некачественное топливо, механические воздействия, использование несоответствующих типу двигателя масел, а также неисправности системы зажигания.

Однако, даже одного из указанных факторов будет вполне достаточно для поломки каталитического нейтрализатора современного автомобиля. При возникновении подобной ситуации авто владельцы Opel Astra вводят в строку поисковика слова вроде "Опель Астра удалить катализатор" с целью - найти хороший автосервис.

Ответственно заявляем - Ваша цель достигнута!

Специалисты с большим опытом ремонта и замены катализаторов

Автосервис SVS - является одной из немногих компаний, специализирующихся именно на ремонте и тюнинге выхлопной системы автомобиля Opel. Узкая специализация нашего сервисного центра, богатый опыт в ремонте выхлопных систем, а также качественное импортное оборудование позволяют нам производить обслуживание Вашего автомобиля максимально качественно и оперативно!

Помимо выполнения основных работ по установке или ремонту вышедших из строя узлов глушителя Опель Астра, мы осуществляем продажу новых деталей (гофр, пламегасителей, насадок). Таким образом, обеспечивая, оказание услуг по ремонту выхлопной системы Opel "под ключ".

Опель Астра замена катализатора - детали процесса

На автомобиле Опель Астра замена катализатора производится исключительно со снятием выпускного коллектора двигателя. Сам каталитический нейтрализатор (сокращённо катализатор) представляет собой металлическую емкость со специальным материалом, составляющую одно целое с выхлопным коллектором.

Перед началом проведения работ наши специалисты выполнят демонтаж защитных тепловых кожухов, а также с помощью ручного инструмента вывинтят крепежные элементы, обеспечивающие фиксацию коллектора.

Кроме того, на Опель Астра замена катализатора нередко выполняется вместе с монтажом новой гофры глушителя, поскольку старый узел теряет свою эластичность и герметичность. Так, старая гофра глушителя Opel с помощью УШМ вырезается из выхлопной системы автомобиля, а на ее место приваривается новая гофра.

Важно заметить, что конструктивные особенности автомобилей Опель модели Астра в любом случае исключают ремонт выхлопной системы "по месту".

После снятия коллектора специалисты SVS производят вскрытие корпуса и удаление внутренних частей нейтрализатора. Затем осуществляется установка пламегасителя - элемента снижающего вибрацию, а также температуру выходящих из двигателя газов.

После выполнения данного этапа, мастера SVS производят установку узла на двигатель, а также соединение коллектора с выхлопной системой автомобиля. На Опель Астра замена старого катализатора завершается перепрошивкой ЭБУ, исключающей появление ошибок на приборной панели (отключение датчика кислорода).

Удаление катализатора на Опель Астра H

Астра Н (Opel Astra H) - добротный немецкий автомобиль выпускался с марта 2004 по сентябрь 2009 года. Опель этой модели пользовался большим спросом на российском рынке за невысокую стоимость обслуживания и надежность. К сожалению, даже такая, на первый взгляд почти идеальная техника не лишена недостатков. На удаление катализатора Опель Астра H приезжают к нам в сервис регулярно. С одной стороны на это оказывает влияние низкое качество российского топлива. Кроме того не добавляет надежности узлу и керамическая конструкция нейтрализатора, склонная к разрушению и оплавлению внутренних элементов.

Многих клиентов в первую очередь интересует время, требуемое на удаление катализатора. Опель Астра H с точки зрения замены этого узла, конечно, является не самым простым автомобилем, однако, даже не смотря на это, нашим специалистам потребуется не более нескольких часов для выполнения всех необходимых работ, включая перепрошивку. Таким образом, удаление катализатора Опель Астра H является для наших специалистов отлаженной годами операцией.

Плохая динамика, увеличенное потребление топлива и посторонние звуки - типичные признаки данной проблемы.

Если вы заметили, что двигатель вашего авто потерял определенную часть мощности, то стоит проверить состояние катализатора.

Существенно ухудшает динамику забитый или оплавленный катализатор Опель Астра H. Удалить его - значит добавить сил вашему мотору!

Кроме того, дополнительные проблемы создает хрупкий керамический катализатор Опель Астра H, удалить который можно в нашем сервисе.

Продать катализатор от Opel Astra

Я, владелец Opel Astra, хотел бы поделиться опытом в том, как с минимальными финансовыми затратами решить проблему с вышедшим из строя катализатором. Хочу отметить, что срок службы данных устройств не превышает 80-100 тыс. км, так как на территории Российской Федерации сетями автозаправочных станций, к сожалению, предлагается, не всегда качественное топливо, да и дороги оставляют желать лучшего.

Ближе к делу…Проблема началась с выпадения при поездках «чека» P0420. Для тех, кто не знает, он свидетельствует о том, что показатели эффективности ниже, чем допустимые пороговые параметры. На просторах интернета несложно найти рекомендацию, заключающуюся в элементарном действии — стирании ошибки. Но, будучи ответственным хозяином, я решил докопаться до истины, чтобы избежать рецидива.

Продолжая пользоваться автомобилем, отметил, что ситуация обостряется. Машина перестала разгоняться больше 120 км/ч. При поездке на 4000 оборотах авто замечалась просадка оборотов до 3 000. При этом всем, при переключении передач возникали проблемы с коробкой, хотя в ручном режиме все работало штатно.

В ходе визита специалисты констатировали факт горячего слабого выхлопа, свидетельствующего о том, что выхлопная система забита. Был назначен ряд целесообразных для этого случая мероприятий. Что касается каталитического нейтрализатора (требовалась замена), то сотрудники посоветовали не выбрасывать его. С их слов сдать б у катализатор можно достаточно выгодно, обратившись в организацию, специализирующуюся на переработке. Но об этом позже.

В автомастерской специалисты озвучили несколько решений ремонта:

приобрести новый каталитический нейтрализатор (выше уже говорил, что покупка отработанных катализаторовпозволит выручить некую сумму денег, которой хватит, чтобы покрыть часть затрат);
выбить его (в соединительном фланце имеется отверстие), а после установить на место;
отыскать проставку, посредством сварки прикрепить к пауку. Последние продаются в готовом виде;
также нередко водители вырезают нейтрализатор посредством болгарки, выбивают и приваривают вставки или трубки, после чего заваривают.

Первое решение обходится весьма дорого. Что касается второго, самого простого, то оно чревато появлением звука как из банки. Третий — достойная альтернатива при установке пламягасителя. На четвёртом варианте я и решил остановиться.

Мастер порекомендовал установить электронную обманку, чтобы не выскакивали ошибки. Следующие действия сводились к следующему. Я нашел прием б катализаторов, где выплатили привлекательную сумму, которой я перекрыл большую часть расходов на приобретение обманки. Над остальным трудились мастера. В настоящее время я наслаждаюсь поездкой и вполне доволен выбранным решением.

16.10 2018

Сажевый фильтр – все секреты.
Сажевый фильтр — это неотъемлемая часть системы вывода выхлопных газов в любом транспортном средстве, который помогает качественно очищать выхлопы от остатков .

15.11 2018

Как утилизировать отработанный автомобильный нейтрализатор
Система вывода выхлопных газов в любом современном автомобиле оснащена каталитическим конвертером, который играет немаловажную роль в .

15.02 2019

Сколько стоит катализатор в Санкт-Петербурге

Многих автомобилистов интересует, сколько стоит сдать катализатор в Санкт-Петербурге, Москве и других крупных городах России, ответить на этот вопрос .

Удаление катализатора Opel Astra J (GTC)

Вовремя удаленный катализатор избавит от преждевременного капитального ремонта двигателя

Как происходит удаление катализатора

После бережной технической мойки проводится диагностика двигателя и осмотр стенок цилиндров с помощью эндоскопа (маленькая видеокамера). Так мы убеждаемся в том, что осколки катализатора еще не попали в двигатель и не образовали царапины (задиры) на стенках цилиндров.

В некоторых случаях такой подход позволяет выявить уже неисправные моторы, которые находятся на заводской гарантии. В этом случае мы отправляем автомобиль к дилеру для устранения дефектов в рамках заводской гарантии.

ВАЖНО! При диагностике мы применяем только профессиональное оборудование с дилерским функционалом

В обязательном порядке проверяется работа всех датчиков, ГРМ, состав топливо-воздушной смеси. Если выявляются существенные неисправности - даем необходимые рекомендации и отправляем автомобиль на ремонт.

Так на эндоскопии выглядит катализатор с поврежденными керамическими сотами.

А так выглядит осмотр стенок цилиндров двигателя на наличие задиров эндоскопом

Часто при пробегах 50-80 тыс. км катализатор у Kia и Hyundai мы находим в таком состоянии или даже обнаруживаем частицы керамики на стенках цилиндров (значительные разрушения и отсутствие кусков катализатора из-за пропусков зажигания):

Так выглядит катализатор у Kia-Hyundai при пробеге 20-50 тыс. км. Верхний слой имеет многочисленные сколы:

Таким часто видят катализатор владельцы двигателей VW GEN2 1.8 и 2.0 tfsi после 100 тыс. км. Пропуски зажигания из-за закоксованных впускных клапанов или изношенные свечи-катушки зажигания быстро разрушают вполне надежный катализатор. Этого можно избежать, если чистить клапана каждые 60 тыс км и менять свечи зажигания через 40 тыс. км. И самое главное - своевременная диагностика мотора на каждом ТО.

Катализатор в таком состоянии опасен для двигателя, так как керамическую пыль может засосать в двигатель через выпускные клапана в момент пуска или остановки мотора. Это может привести к повреждению стенок цилиндров с последующим дорогостоящим ремонтом мотора.

Чип тюнинг дает желаемый и надежный результат только на проверенном и исправном автомобиле!

Никогда не используйте для отключения катализатора обманки или прошивки сомнительного происхождения! Есть большой риск потерять деньги (переделать всю работу в хорошем сервисе) или повредить двигатель плохим программным обеспечением.

Чип тюнинг нужен для:

Отключения контроля катализатора без ошибок и без увеличения расхода топлива
Увеличения мощности двигателя до 40%
Дарит вам новые ощущения от управления
Снижает расход топлива до 10%

Как мы делаем чип тюнинг:

Используем безопасное и профессиональное оборудование
Без снижения ресурса мотора (допускаются только исправные и обслуженные автомобили)
Настройка тюнинг программ совместно и официально с лучшими разработчиками
Учитываем все ваши пожелания по вариантам прироста мощности и дополнительным опциям
Даем пожизненную гарантию на то, что прошивка не слетит и не вызовет сбоев в работе электроники
На многих моделях мы делаем чип-тюнинг без потери дилерской гарантии.

Как меняется автомобиль после чип тюнинга:

Мгновенный отклик мотора на педаль газа
Динамичный и приятный разгон во всем диапазоне оборотов
Плавная работа АКПП даже в момент интенсивного разгона
Включение кондиционера почти не снижает мощность
Более быстрые и безопасные обгоны на трассе
Постоянный запас по мощности

Накрываем переднюю часть кузова чистыми защитными накидками и приступаем к демонтажу выпускного коллектора. Каждый мастер относится к автомобилю максимально бережно. Все работы производятся аккуратно, без спешки. Упор идет на качество, а не на количество или скорость работ.

Демонтируем выпускной коллектор

Есть два варианта удаления катализатора:

Установка пламегасителя

Если хон в порядке и с момента покупки автомобиля вы не наблюдаете повышенного расхода масла, то самым надежным и доступным по цене вариантом будет установка пламегасителя. Он гораздо надежнее любого, даже оригинального катализатора.

Установка ремонтного металлического катализатора

Если вы наблюдаете повышенный расход масла (от 300 мл на 1 тыс.км. и выше), хон имеет повреждения (форма цилиндра уже не круглая), то в данном случае лучше подойдет установка ремонтного катализатора. Он создает повышенный газовый подпор (как и оригинальный катализатор) и не провоцирует увеличение расхода масла. Расход масла будет таким же, как и с разрушающимся оригинальным катализатором.

Ремонтный металлический катализатор

1 ЭТАП: Удаление катализатора

Выбиваем запрессованный катализатор. Чтобы правильно удалить катализатор, мы разрезаем корпус выпускного коллектора по заводскому шву.

Такой подход дает два важных преимущества:

металл имеет наибольшую толщину именно в области заводского соединения
не будет новых швов и следов доработки выхлопной системы

Разрезаем корпус по заводскому шву

2 ЭТАП: Зачистка металла в области сварного шва

Правильная и тщательная зачистка места сварки необходима, чтобы получить прочный и стойкий к коррозии сварной шов. Не допускается сварка по грязному металлу или попадание мельчайшей грязи в расплавленный металл. Так мы обеспечиваем гарантию отсутствия пор (пустот) в наших сварных швах, а значит шов никогда не треснет.

Зачищаем металл в местах будущей сварки

3 ЭТАП: Установка пламегасителя или надежного ремонтного металлического катализатора

Мы используем только качественные и надежные пламегасители MG-Race из нержавеющей стали от самого проверенного производителя. Его ресурс составляет минимум 100 тыс. км и за 6 лет у нас не было ни одного гарантийного случая.

Установка пламегасителя производится строго во внутрь штатного выпускного коллектора. Благодаря этому он будет закрыт от внешней агрессивной среды корпусом катализатора.

Благодаря пламегасителю звук работы выхлопной системы не меняется. Увеличивается ресурс штатной гофры, так как пламегаситель снижает температуру выхлопных газов и улучшает их отвод из двигателя.

Мы длительное время тщательно подбирали подходящие и надежные ремонтные катализаторы, испробовали много различных вариантов от лучших производителей. Вариант, на котором мы остановились, выполнен из прочного металла и имеет плотность ячеек почти как у заводских катализаторов.

Благодаря индивидуальному подходу и профессиональным настройкам, вы не будете переживать по поводу риска увеличения расхода масла после удаления катализатора.

Так выглядит ремонтный катализатор

4 ЭТАП: Сварка

Сварка всех соединений производится только с помощью профессиональной аргонно-дуговой (TIG) сварки на оборудовании марки Grovers. Благодаря этому вы получаете красивые, прочные, стойкие к коррозии сварные швы, которые практически не отличить от заводских.

Оцените качество наших сварных швов:

5 ЭТАП: Установка выпускного коллектора

Выпускной коллектор с установленным в него пламегасителем или ремонтным катализатором аккуратно устанавливается обратно в автомобиль. Покрывшись со временем слоем пыли, сварные швы будет не отличить от заводских.

Вы получаете пожизненную гарантию на сварные швы.

Мы гарантируем, что наши сварные швы не лопнут и не проржавеют. Вам не придется их переделывать, а это экономия ваших средств и времени.

Идеальные сварные швы

Исправный и более быстрый автомобиль
Новые и приятные эмоции от управления
Выгода и экономия большой суммы денег, так как не нужно покупать новый дорогостоящий катализатор
Не меняется звук работы выхлопной системы
Нашу работу никогда не нужно будет переделывать

Без преувеличения, Ваш автомобиль будут дорабатывать специалисты одного из лучших в Казани сервисов с безупречной репутацией!

Бережное отношение к автомобилю
Защита кузова и салона от царапин
Профессиональная аргоновая TIG сварка
Пожизненная гарантия на сварные швы
Качественные пламегасители и ремонтные катализаторы
Сотни положительных отзывов в Яндекс и Google
Опыт работы более 10 лет

Ароматный зерновой кофе
Фрукты, конфеты, чай
Просмотр фильмов на удобной мягкой мебели
Бесплатное такси в обе стороны

Скидка до 50%

Отзывы наших клиентов о чип-тюнинге

Скидка до 50%

Катализатор находится в выхлопной системе автомобиля. Благодаря его работе существенно снижается количество вредных веществ в выхлопных газах. Ресурс катализатора составляет в среднем от 100 до 200 тыс. км, в зависимости от модели автомобиля и условий его эксплуатации.

После 100 тыс. км катализатор начинает прогарать и постепенно разрушаться. При такой неисправности увеличивается расход топлива, падает мощность, снижается ресурс турбины и самого двигателя. У моделей Kia-Hyundai разрушение катализатора начинается на минимальных пробегах (с 10 тыс. км). Это может привести к попаданию осколков катализатора в двигатель и к его последующему дорогостоящему ремонту.

Профессиональное удаление катализатора с заменой его на пламегаситель улучшает работу двигателя. Нормализуется отвод выхлопных газов и снижается газовый подпор, который возникает при осыпании катализатора и его постепенном разрушении. Другими словами - мотору становится легче выводить выхлопные газы.

Чип тюнинг и механическое удаление катализатора стоят в несколько раз дешевле, чем замена катализатора (и его датчиков) на новый.

Читайте также: