Volvo v50 замена турбины

Обновлено: 27.04.2024

Замена турбины. VOLVO S70, 850, V70I, C70I, s60I, xc70I, xc90I, s80I

Сегодня речь у меня пойдет о турбинах. Расскажу все, что мне известно о турбо нагнетателях и о том, как их менять. Писать буду про турбины, которые использует вольво с 93 года, начиная с 850. Именно на вольво 850 был установлен первый 5 цилиндровый двигатель вольво с турбинкой под названием 2.5Т (он же 2.0Т, 2,3Т, 2.4Т - в зависимости от рынка, модификации и года). Устанавливаемые до этого четырех цилиндровые турбо двигатели на 7хх, 2хх и 4хх серии я брать не буду, так как не разбираюсь в вопросе совершенно.

Во-первых, надо понимать, что турбины по своим форм-факторам можно разделить на 3 вида: “короткие” турбины с прямым фланцем, “короткие турбины” с угловым фланцем, а так же “длинные” турбины, которые пошли ставится с 2000 года, у них угловой фланец под выпуск и более длинный носик подачи воздуха с компрессорной части. Помимо форм-фактора турбины, у нее еще есть индекс, основными параметрами которого является двухзначное число: от 13 до 16. Это число означает, по сути, мощность турбины: чем больше число, тем позже турбина раздувается, но тем “дольше” по оборотам может надувать нужное давление. Подробно на этом все останавливаться не буду - это отдельная тема. Представим, что турбина у вас уже есть и надо ее поменять.

Замена турбины

Тут можно пойти разными путями: снимать только турбину, снимать турбину вместе с выпускным коллектором, и как вариант, снимать турбину без горячей части. Сразу скажу, если у вас есть система полного привода, то под турбиной находится угловая передача, а снять турбину без коллектора не получится: угловая передача не даст доступ для того, чтобы отсоединить турбину от коллектора на моторе.

Для замены турбины в обязательном порядке понадобятся: 6 медных шайб внутренним диаметров 12 мм, бумажная прокладка на слив масла со стороны турбины, и резиновое колечко для уплотнения входа слива масла в блок двигателя. Этот набор понадобится, если снимать только саму турбину, оставляя горячую часть “висеть” на коллекторе и приемной трубе. Если же, вы будете снимать и коллектор, то понадобятся еще набор прокладок выпускного коллектора и прокладка между ним и турбиной.

Стоит ли говорить, что для замены турбины необходимо полностью остудить мотор? А так же, слить антифриз из системы (сливная пробка находится на радиаторе внизу).

Турбина у нас всегда находится за мотором, между двигателем и моторным щитом. К турбине подключено 3 трубки через банжо-болты (подача и слив антифриза, подача масла), а так же снизу находится слив масла с турбины в виде жесткой трубки идущий от турбины в блок. Для начала, необходимо снять с турбины термо-щитки и воздуховод с воздушного фильтра. Надо быть внимательным, на этом воздуховоде подключены 1-2 резиновых шланга и вентиляция картерных газов. В зависимости от мотора и года, щитки могу быть разных форм, но крепятся обычно на 2-3 болта. После того, как щитки и подачу воздуха сняли - откручиваем 3 банжо-болта с турбины, и отсоединяем 3 трубки. К турбине еще подходят 3 резиновых шланга (вестгейт, байпас и забор давления на соленойд) - их тоже отцепляем. После этого снизу, с ямы или подъемника, откручиваем 2 торкса, которые держат слив масла с турбины и вынимаем эту трубку слива из блока.

Далее необходимо открутить 3 болта приемной трубы (она же даунпайп) и отвести ее от турбины. После этого можно открутить 10 болтов, которые держат выпускной коллектор.

Если у вас машина без полного привода, то турбину с коллектором можно вытащить через низ. Если машина с полным приводом - то внизу угловая передача, вытащить не получится. Можно попробовать через верх, а можно “располовинить” турбину на месте - отсоединить горячую часть. Я лично пошел по этому пути. Для этого, необходимо раскрутить хомут, который держит турбину вместе с горячей частью. После того, как хомут снят, если турбина не распалась на 2 части, можно пару раз в стык ударить зубилом.

Собственно, ставить турбину - в обратном порядке. Самое сложное место, на мой взгляд, это после того, как турбина установлена и к ней подключены 3 магистрали через банжо-болты и новые (. ) медные шайбы, поставить на место слив масла. Если у вас передний привод - то прикрутить их снизу не очень сложно, достаточно иметь большой удлиннитель. Но если у вас АВД - то на конец удлинителя придется надеть небольшой карданчик и только потом головку торкс 25. В общем, при наличии ямы, хорошего света, операцию по установке маслослива можно провернуть на ура минут за 10.

Так же, хочу заметить, что при замене турбины и коллектора, было бы хорошо поменять все шпильки и гайки. Покупать оригинальные, думаю, смысла мало. Я покупал шпильки на коллектор м8 на 55 мм и гайки "с фланцем". Ну и, конечно, собирать выпуск ваше вольвы надо на медную смазку, чтобы в последствии все откручивалось хорошо. Удачи!

Volvo V50 (2004-2012) - сфера

На разработку новой модели приходится тратить сотни миллионов евро. Неудивительно, что автомобильные компании пытаются всячески сократить расходы. Наилучший способ – это объединение усилий и создание автомобилей с идентичной механикой. Пример тому компактный универсал Volvo V50. Технически он тесно связан с Ford Focus II и Mazda 3. Все они построены на одной платформе и делят между собой общие элементы шасси и некоторые двигатели.

В состав семейства шведской малолитражки также входит экстравагантный хэтчбек С30 и элегантный седан S40. О презентабельности Volvo V50 сложно написать что-то плохое или хорошее. Это очень правильный универсал, который не шокирует броскими линиями, но в тоже время изящный и стареет с достоинством.

Интерьер может сойти за образец шведского минимализма. Единственная экстравагантность – плоская центральная консоль. Пространство за ней занял отсек для мелких предметов. Большой плюс – точность подгонки и надежность сборки. Впечатляет и качество отделочных материалов. Пластик приятен на ощупь, а металлические и деревянные декоративные вставки изготовлены не из пластика. К этому обязывает принадлежность к премиум сегменту. Но за все это надо было платить при выборе и настройке автомобиля. Если первый владелец пожалел на это денег, то салон V50 будет выглядеть мрачно.

Интерьер продуман хорошо и способен на протяжении еще длительного времени радовать глаз. Эргономика, удобство использования и читабельность отдельных указателей находятся на самом высоком уровне. Было бы великолепно, если бы отсеки для мелочевки были более вместительными.

Количество свободного пространства на первом ряду не разочаровывает. Кресла очень удобные и имеют достаточно большой диапазон регулировки. Однако компактные размеры сказались на функциональности и ограниченности пространства. На заднем диване тесно, особенно в области ног и коленей. Багажник далеко не космического размера – всего 417 литров с возможностью увеличения до 1307 литров. Эти значения находятся на уровне компактных хэтчбеков.

V50 модернизировался несколько раз. Volvo расширял спектр двигателей и увеличивал список оборудования. Самые большие изменения произошли в 2007 году. Рестайлинг принес новую переднюю часть, улучшенную звуковую систему и опциональную систему контроля мертвых зон.

Двигатели

Бензиновые двигатели условно могут быть разделены на две группы: известные по Ford и по Volvo. В первом случае – это 4-цилиндровые 1,6 л (100 л.с.), 1,8 (125 л.с.) и 2,0 (145 л.с.). Вольвовские моторы – пятицилиндровые – 2,4 л (140 и 170 л.с.) и Т5 2,5 л (220 и 230 л.с.). Тоже самое и с дизельными агрегатами. Фордовские – 4-цилиндровые 1,6 л (109 и 115 л.с.) и 2,0 л (136 л.с.). Дизели Volvo имеют 5 цилиндров: 2,0 л D3 (150 л.с.), 2,0 л D4 (177 л.с.), 2,4 л D5 (180 л.с.).

Экономных может заинтересовать дизельный вариант 1.6 D2 DRIVe. Аэродинамический пакет, удлиненные передаточные числа коробки передач и другие дополнения минимизируют потребности в топливе. Предпочитающих получать удовольствие от вождения должны заинтересовать версии с двигателями D5 и T5.

Наиболее интересна флагманская версия Volvo V50 с двигателем Т5. Благодаря 5-цилиндровому 2,5-литровому турбомотору мощностью 220 и 230 л.с. и полному приводу небольшой универсал превращается в настоящего волка в овечьей шкуре. V50 T5 можно порекомендовать тем, кто готов к высоким расходам на эксплуатацию.

Бензиновые атмосферники объемом 1,8 и 2,0 л по прошествии 100-150 тыс. км начинают подъедать масло. Причина - залегающие кольца. Для устранения масложора необходимо заменить кольца и маслосъемные колпачки.

В 5-цилиндровых агрегатах объемом 2,4 и 2,5 литра после 100-150 тыс. км сдается маслоуловитель. Неисправность сопровождает звук, напоминающий свист или вой. Если ничего не предпринимать, то забиваются каналы вентиляции картерных газов, и из всех щелей начинает гнать масло. Меняется маслоотделитель в сборе с корпусом фильтра - 15-20 тыс. рублей. Порой удается отделаться лишь заменой порванной мембраны (в районе 1 300 рублей).

Вскоре настает черед и муфт газораспределения. Они начинают шуметь либо пропускать масло, которое может попасть на ремень ГРМ. В таком случае замена ремня неизбежна (от 12 000 рублей с работой). Стоимость новой муфты - от 11 000 рублей. Чуть позже приходится менять и опоры силового агрегата (от 1 500 рублей за штуку).

Кроме всего прочего, следует контролировать и своевременно обновлять приводной ремень генератора. Встречаются случаи его обрыва и попадания под ремень ГРМ. Итог малоприятный - загнутые клапана и дорогостоящий ремонт двигателя.

Бензонасос может устать к 150-200 тыс. км. За новый насос придется выложить свыше 8 000 рублей. К сожалению, технологического отверстия для его замены не предусмотрено. Поэтому придется либо как положено снимать топливный бак, либо резать в полу лючок.

Практика, показывает, что современные турбодизели экономны в эксплуатации, но только до определенного момента. При больших пробегах потребуются некоторые вложения. 1.6 D и 2.0 D, разработанные группой PSA в сотрудничестве с Ford, хорошо знакомы механикам. Один из самых больших недостатков 1.6 D – потеря проходимости маслоканала турбокомпрессора. Это приводит к быстрому износу турбины. Наиболее оптимальный вариант – 5-цилиндровые дизели собственной разработки Volvo D3, D4 и D5. Они хорошо переносят большие пробеги. Среди проблем чаще встречаются неисправности форсунок. Вероятность их отказа возрастает после 200 000 км. Тем не менее, немалое количество автомобилей преодолели рубеж в 400 000 км без приключений.

Трансмиссия

Вольво V50 комплектовался 5-ти или 6-ступенчатой механической коробкой передач. За дополнительную плату предоставлялся 5-ти или 6-скоростной «автомат».

2-литровые агрегаты – единственные могли оснащаться коробкой передач с двойным сцеплением Powershift. Робот с фордовской родословной дебютировал в 2008 году. Чтобы сохранить его в хорошем состоянии, необходимо менять масло в коробке не реже, чем каждые 60 000 км. Многие владельцы отмечают "дерганую" работу коробки. Некоторым даже приходилось менять мехатроник.

Регулярная замена масла так же очень важна для автоматической коробки Geartronic. Автомат AW55-51, подготовленный фирмой Aisin, не любит агрессивной манеры вождения. Толчки, появившиеся при переключениях, сигнализируют о проблемах с электромагнитными клапанами. Впрочем, нередко помогают смена масла и обновление прошивки. В остальном, заездить Aisin довольно таки сложно. Но, если удастся, то качественный ремонт окажется весьма дорогим - свыше 140 000 рублей. Коробку дешевле поменять - от 40 000 рублей за бу AW55-51.

Ходовая

Настройки ходовой Volvo V50 приглянутся тем, кто ценит комфорт. Не слишком плотная подвеска и недостаточно информативное рулевое управление не провоцируют на агрессивное вождение. Шасси всячески пытается сгладить недостатки дорожного полотна. Совершенно иначе ведут себя Focus и Mazda 3, пытающиеся постоянно вовлечь водителя в дорожную игру. Это не означает, что V50 плохо себя показывает на дороге. Хотя кузов сильно кренится при быстром прохождении поворотов, универсал не выходит из-под контроля даже в критической ситуации. По крайней мере, за безопасностью следит система контроля тяги STC. На многих V50 установлена система DSCT – аналог ESP, который с 2007 года является частью стандартного оборудования.

В рулевом управлении используется усилитель электрогидравлического типа. Его насос порой выходит из строя - сгорают транзисторы, либо начинают завывать подшипники. Новый насос не дешев - от 27 000 рублей. Недуг не затрагивает машины с 1,6-литровым бензиновым атмосферником. Там установлен классический гидроусилитель.

Надежность

Volvo упорно трудится над репутацией производителя долговечных автомобилей. В случае с моделью V50 отказы встречаются не часто, но на полное их отсутствие рассчитывать не стоит. В рейтинге надежности TUV модель находится в первой половине списка, но ниже, чем Ford Focus и Mazda 3.

Dekra серьезных претензий к работоспособности подержанных V50 не имеет. Было признано, что модель надежнее среднестатистического автомобиля сегмента С. Специалисты Dekra наиболее часто обнаруживают сбои в работе системы освещения, быстро изнашиваемые тормозные диски и потекшие амортизаторы.

ADAC , который создает отчеты на основе вызовов эвакуатора, оценил Volvo V50 значительно хуже. Он оказалась во второй половине списка. Эксперты немецкого автоклуба утверждают, что чаще всего в V50 отказывает иммобилайзер, замок зажигания и топливные насосы (на бензиновых версиях). В дизелях сдается генератор, турбокомпрессор, система наддува, управляющая электроника и клапан системы рециркуляции отработавших газов.

По отзывам владельцев в списке проблем оказались: дисплей аудио-системы, капризная электроника, не слишком долговечные передние ступичные подшипники (от 3 000 рублей в сборе со ступицей) и подтекающее масло из двигателя. Посторонние стуки при преодолении неровностей означают, что пришла пора менять стойки и втулки переднего стабилизатора, либо шаровые передних рычагов.

Для дизельных двигателей типичны проблемы с двухмассовым маховиком, расходомером и турбокомпрессором. Так же встречается потеря герметичности прокладок под форсунками.

В салоне самые первые следы износа появляются на алюминиевых вставках на центральной консоли – царапины и вмятины. А по бокам кресел порой лопаются кожаные вставки. На дорестайлинговых экземплярах затаскивались резинки ручек регулировки громкости и скорости вентилятора отопителя.

С возрастом начинает сбоить электрическая часть дверных замков. Новый замок обойдется в 9 000 рублей. Нередко перебивается проводка электрожгута, соединяющего кузов с дверью багажника.

Порой жертвой камней становится плохо защищенный радиатор кондиционера (от 3 000 рублей). После 150-200 тыс. км кончается ресурс подшипника муфты компрессора кондиционера. Периодически возникает необходимость калибровки сервоприводов заслонок климатической установки. А отказ модуля управления подогревом кресел приводит к сбоям в работе климата.

Заключение

В премиум-сегменте года не играют ключевой роли в ценообразовании. Огромное влияние оказывает пробег и оснащение. Это не удивительно. Базовая версия V50 производит гораздо более худшее впечатление, чем хорошо оборудованный автомобиль. Владельцы дорогих автомобилей зачастую много путешествуют. Поэтому на многих V50 реальный пробег уже более 300 000 км. Но, несмотря на это, автомобиль продолжает выглядеть вполне прилично. Этим пользуются некоторые владельцы, смело скручивая пробег. Чтобы показания одометра были убедительным, они также производят замену рулевого колеса и рычага переключения передач. Их кожаная обивка изнашивается довольно быстро. Избежать обмана поможет только наличие сервисной истории.

Volvo V50 способен заинтересовать индивидуалистов. Шведский универсал не принадлежит к числу самых дешевых автомобилей в покупке и обслуживании, что компенсируется высоким качеством, уровнем безопасности и комфортом.

Достоинства:

- высокое качество изготовления

- широкая гамма силовых агрегатов

Недостатки:

- высокие затраты на эксплуатацию более дорогих версий

- не очень просторный салон

Безопасность: 5 звезд - результат краш-теста S40 по версии EuroNCAP в 2004 году

Как заменить турбину на двигателе?

Наличие турбины в автомобиле обеспечивает увеличение мощности двигателя благодаря поступлению в цилиндры того же воздушного потока с его предварительным сжатием. Перед тем, как снять турбину и заменить ее, рекомендуется ознакомиться с причинами выхода из строя агрегата.

Неисправности турбины и их признаки

Ресурс эксплуатации турбокомпрессора в среднем составляет около десяти лет. Но несмотря на это, при неправильной эксплуатации агрегат может выйти из строя значительно раньше.

Признаки поломки

Симптомы, по которым можно определить необходимость замены турбины:

Снизилась тяга автомобиля. Мощность упала, для набора нужных оборотов двигателя водителю надо интенсивнее жать на газ.
Появление черного, белого либо синего дыма из выхлопной трубы. Синий дым из глушителя свидетельствует о сгорании моторной жидкости в цилиндрах силового агрегата, масло попадает туда из турбокомпрессора. Черный дым говорит об утечке воздуха, что может сообщить о нарушении герметичности системы. Дым белого цвета свидетельствует о засорении сливного маслоотвода нагнетателя.
Появление скрежета, нехарактерного шума либо свиста при функционировании мотора. Наличие свиста сообщает об утечке воздуха со стыка выхода компрессорного устройства и двигателя. Появление скрежета свидетельствует о трении составных элементов системы турбонаддува.
Повысился расход моторной жидкости либо появилась ее утечка.
Давление смазочного вещества либо воздуха снизилось или периодически падает.
Проверка составных деталей турбированной системы требуется при регулярном отключении либо выходе из строя турбины.

FORGISTO подробно рассказал о признаках поломки турбокомпрессора на примере автомобиля Митсубиси Паджеро.

Основные причины

Если появились признаки неисправности турбокомпрессора, использовать автомобиль до выяснения и ликвидации причины нельзя. Иначе турбина может полностью выйти из строя.

Основания неисправностей следующие:

механические повреждения в результате удара;
загрязненная моторная жидкость;
недостаток смазки;
перегрев.

О причинах поломки турбины рассказал Роман Лысенко.

Как снять турбину?

Чтобы поменять турбину своими руками, предварительно ее надо демонтировать. Процедуру снятия можно выполнить в гаражных условиях.

Что понадобится?

Перед тем, как снять турбину, для выполнения задачи подготовьте:

набор отверток — с крестовым и плоским наконечником, желательно разной длины;
набор гаечных ключей;
ключи трещотка на 1/2 и 1/4, желательно с удлинителями;
жидкость WD-40.

Алгоритм действий

Если автомобилю больше пяти лет, за день до процедуры демонтажа все крепежные гайки и болты рекомендуется обработать средством WD-40.

Речь идет об элементах крепления турбины к коллектору. Это позволит облегчить процедуру демонтажа.

Процесс снятия выполняется так:

Отключается электросеть машины. Для этого в моторной отсеке от АКБ отсоединяются клеммы.
Для выполнения работ надо обеспечить свободный доступ к агрегату. Турбина располагается между двумя коллекторами — выпускным и впускным. Если машина заднеприводная, то агрегат установлен справа от мотора. Если автомобиль оборудован передним приводом, то искать турбину надо слева от силового агрегата.
Производится демонтаж всех компонентов и узлов, которые могут мешать снятию турбины. Здесь надо ориентироваться на конструктивные особенности ДВС. Демонтажу могут мешать генераторное устройство, батарея либо резервуар системы обмыва лобового стекла. Производится снятие креплений и демонтаж этих элементов.
Турбины современных автомобилей оборудуются множеством контроллеров. Речь идет о датчике контроля температура газов, контроллере давления, исправности агрегата и т. д. Перед демонтажем агрегата надо произвести отключение этих устройств от бортовой сети, сняв разъемы. Если этого не сделать, можно повредить проводку.
Выполняется отсоединение патрубков охладительной системы, а также магистралей системы смазки картриджа турбины. При отключении рекомендуется промаркировать шланги, чтобы не перепутать их при дальнейшем монтаже. Надо произвести демонтаж или отключить магистраль слива моторной жидкости из полости картриджа в картер силового агрегата.
Следующим этапом будет демонтаж турбокомпрессорного агрегата. Он может фиксироваться на аппайпе, даунпайпе либо блоке силового агрегата. Сначала выполняется демонтаж участка магистрали, которая идет на выхлопную трубу. При выполнении задачи нельзя потерять уплотнительные элементы и гайки.
Затем выполняется отсоединение верхней магистрали, она демонтируется немного проще. По этому шлангу сжатый воздушный поток подается на силовой агрегат, поэтому температуры в этой магистрали ниже. В результате состояние болтовых соединений лучше.
Если турбина фиксируется на блоке, то надо открутить и это крепление. После этого агрегат отсоединяется от коллекторного узла и демонтируется.

Канал Ремонт своими руками Audi Q7, A6, VW рассказал о демонтаже турбины на примере автомобилей Ауди и Фольксваген.

Как проверить снятую турбину?

Особенности диагностики снятой турбины:

Наличие трещин в коллекторе горячей крыльчатки можно определить после разбора агрегата.
На ощупь можно определить выработку подшипниковых элементов скольжения, а также втулок вала. Для этого агрегат надо пошевелить в разные стороны, но данный метод диагностики неточен, поскольку люфт может иметься на новом устройстве. Точно определить этот нюанс сможет только опытный специалист, рядовому автомобилисту это сделать проблематично.
Обращается внимание на продольные и осевые люфты. В идеале люфт должен быть не более 1-2 мм. Если он больше, агрегат подлежит ремонту.
Вращение элементов турбины должно быть плавным, заедания не допускаются.
Если демонтированный агрегат сухой, то люфт будет большим. Когда устройство наполнится моторной жидкостью, смазка создаст давление, поэтому зазор должен быть практически незаметен. Если агрегат в смазочной жидкости, то турбина подлежит замене.
Выполняется диагностика внутренних поверхностей турбины. Если на стенках имеются повреждения, это говорит о том, что поверхности царапаются крыльчаткой.
Наиболее точный результат позволит дать диагностика геометрии агрегата с помощью специального стенда.

VLADIMIR PROKUDIN подробно рассказал о диагностике турбокомпрессора в гаражных условиях без геометрии.

Чистка турбины

Восстановить рабочее состояние агрегата можно путем его очистки, для этого его предварительно надо разобрать. Выполняется эта процедура в гаражных условиях.

Что понадобится?

Чтобы разобрать агрегат и выполнить его очистку, подготовьте:

гаечный ключ на 10;
ключ звездочку на 20;
молоток;
отвертку с плоским наконечником;
средство WF-40;
наждачную бумагу.

Алгоритм действий

Процедура очистки выполняется так:

Отверстия для моторной жидкости надо предварительно закрыть. Это обеспечит качественную герметизацию агрегата и позволит не допустить попадания в него сторонних предметов.
Выкручиваются шесть винтов по кругу агрегата. Три элемента крепления предназначены для фиксации скобы актуатора. После выкручивания актуатор отключается от турбины, для этого выполняется демонтаж стопорного кольца, используется отвертка. Действие выполняется аккуратно, чтобы не повредить кольцо.
С помощью наждачной бумаги производится зачистка стыковой части картриджа с горячей улиткой. Выполняется очистка канавки, после чего в нее заливается средство WD-40. Лучше оставить агрегат в таком состоянии на ночь, это позволит качественно окиснуть всем загрязнениям.
Затем осторожно надо постучать молотком по горячей крыльчатке. Обстукивание производится по кругу и без фанатизма, чтобы не допустить повреждения агрегата. Для большего удобства холодную крыльчатку можно зажать в тиски. Обстучав агрегат несколько минут, горячая крыльчатка может отсоединиться от картриджа, но важно, чтобы она отходила равномерно. Если в итоге так называемая улитка будет перекошена, это приведет к ее повреждению.
Картридж с холодной крыльчаткой разбирать не нужно, разбору подлежит только горячая составляющая. Производится демонтаж направляющих роликов, извлечение кольца, которое связывает лопатки. После этого выкручиваются три винта ключом-звездочкой. Выполнив эту задачу, между корпусом агрегата и крыльчаткой можно увидеть три шайбы их потерять нельзя.
Производится вычищение продуктов нагара из корпуса крыльчатки, а также геометрии. Для удаления загрязнений устройство можно поместить в емкость с дизельным топливом. Допускается использование специальных насадок на дрель либо наждачной бумаги. Суть в том, чтобы произвести разбор и очистку каждой лопатки отдельно. Если эти элементы цепляются за корпус крыльчатки, их надо немного подточить.
После выполнения очистки процедура сборки выполняется в обратной последовательности. При затягивании винтов ключом-звездочкой нельзя переусердствовать, иначе элементы крепления можно сорвать.

Как поставить своими руками?

В целом процедура монтажа выполняется в обратном порядке, но при выполнении задачи есть нюансы:

Выполняя установку, надо учесть, какие детали от старого агрегата будут монтированы обратно, а какие подлежат замене. Речь идет о болтах, уплотнительных элементах, шпильках и гайках. Если подводящие патрубки изношены, их надо заменить.
При монтаже агрегата на дизельный двигатель герметики обычно не применяются. Но если автовладелец решил их использовать, это надо делать аккуратно. Важно не допустить попадания герметика внутрь трубопровода.
При монтаже надо обратить внимание на отверстия масляной магистрали, слива, а также системы охлаждения. Особенно, если эти магистрали соединяются не патрубками.
Производится монтаж всех устройств, демонтированных при снятии турбины. Речь идет о генераторной установке, АКБ, а также резервуаре системы обмыва лобового стекла. При установке генератора важно правильно натянуть приводной ремешок, чтобы не допустить его ослабления или перетяжки. Ошибки могут привести к некорректной работе электрооборудования и быстрому износу ремня.
В конце выполняется подключение контроллеров и производится пробный пуск силового агрегата. Мотор должен какое-то время поработать на холостом ходу. Затем обороты увеличиваются приблизительно до 3500 в минуту и проверяется работы ДВС.

Сколько стоит турбина?

Наименование	Цена, руб
Новая турбина для автомобилей Тойота Карина, Королла	От 8500 до 12 тысяч рублей в среднем
Турбина для автомобилей Митсубиси	Около 8 тысяч рублей
Турбина для автомобилей Ниссан	В районе 11 тысяч рублей
Для автомобилей Камаз и других большегрузов	Около 16-20 тысяч рублей
Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар.

Видео «Замена картриджа турбины»

Канал Секретный гараж рассказал об особенностях и показал процедуру выполнения ремонта и замены картриджа турбокомпрессора в гаражных условиях.

Замена турбин Volvo V50

Турбодвигатель имеет ряд преимуществ: он отличается большей мощностью даже при малом объеме, позволяет быстро набирать скорость, обладает отличной динамикой. Так как турбина все время взаимодействует с раскаленными выхлопными газами, то корпус турбины автомобиля Volvo V50, а также ротор изготавливаются из высококачественного сплава, обладающего высокой термостойкостью, способного долгое время работать в постоянном контакте с раскаленными газами. Но какой бы стойкостью не обладали материалы, агрессивное действие газов все же приводит к тому, что турбина выходит из строя и требует замены. Для того, чтобы произвести ее своевременно, необходимо обращать внимание на признаки, которые могут говорить о неполадках в турбодвигателе автомобиля Volvo V50 и посещать СТО для диагностики и ремонта турбины, ведь от корректной работы двигателя зависит Ваша безопасность.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ И СРОКИ НА ЗАМЕНУ ТУРБИН И ТУРБОДВИГАТЕЛЕЙ*

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Комплекс работ по замене турбин	от 8000 руб
Замена маслоподающих трубок	от 1000 руб
Замена вентиляции картерных газов	от 500 руб
Замена или шлифовка выпускных коллекторов	от 2000 руб
Проверка и замена катализаторов	от 1000 руб
Замена сажевых фильтров	от 1000 руб
Замена масла и фильтров	от 500 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Когда необходимо обратиться в СТО для замены турбины и турбодвигателя?

О неисправности турбины и турбодвигателя могут говорить один или несколько признаков. Если Вы заметили какой-либо из этих признаков, обязательно посетите автосервис для выполнения диагностики и возможной замены турбины, ведь от ее корректной работы зависит Ваша безопасность во время движения.

Признаки неисправности турбины и турбодвигателя:

Утечка масла
Повышенный расход масла
Снижение мощности двигателя
Свист под капотом
Сизый дым из глушителя
Горит лампочка «check engine»

Комплекс работ по замене турбокомпрессора для правильного ремонта турбины

Обращаясь на СТО «Автобан» Вы можете быть уверены в том, что замену турбины проведут качественно и оперативно. На первом этапе наши специалисты проведут компьютерную диагностику, которая позволит быстро выявить все неполадки турбины и турбодвигателя и сказать, требуется ремонт или замена турбины. После диагностики выполняется промывка всех турбо трактов и интеркуллера, а также проверка системы EGR, необходимые для удаления инородных частиц и нагара из системы EGR. Проводится тщательная проверка масло подающих трубок, проверка масляных каналов для удаления остатков отработанного масла. В противном случае новый турбокомпрессор может быстро выйти из строя. Также выполняется замена вентиляции картерных газов, маслоотсекателей и сепараторов для правильной работы турбокомпрессора во время эксплуатации. В рамках ремонта турбины выполняется тщательная проверка всех плоскостей прилегания, так как на некоторых автомобилях требуется шлифовка или замена выпускных коллекторов, а также замена шпилек и гаек крепления турбины. Проверяются вакуумная система, датчики, трубки, подача масла и его давление, катализаторы и сажевые фильтры. Производится обязательная замена масла и фильтров. После всех этих работ выполняется установка нового или отремонтированного турбокомпрессора. Только полный комплекс тщательно проведенных работ может гарантировать длительную и эффективную работу турбодвигателя. В СТО «Автобан» работы по замене турбины турбодвигателя выполняются в полном объеме квалифицированными специалистами на современном оборудовании.

Ремонт турбины

Для увеличения мощности и улучшения характеристик разгона, автомобили оснащаются турбинами, которые дают возможность улучшить эксплуатационные характеристики без изменения объема цилиндров, а также увеличения габаритов транспортного средства.

Работа турбины основана на принудительном нагнетании сжатого воздуха в камеру внутреннего сгорания. При этом, конструкция турбокомпрессора достаточно проста и включает спаренный корпус, состоящий из двух «улиток», с расположенными в них колесами-крыльчатками, которые связывает общий вал. Это так называемый картридж в сборе. Когда узлы агрегата изнашиваются, и появляются сбои в работе, может понадобиться ремонт турбины Вольво, или замена картриджа.

Неисправности турбин

Эксплуатационные условия предполагают высокие нагрузки на турбину автомобиля за счет сильного разогрева составных частей и необходимости работы двигателя на больших оборотах. Это приводит к появлению неполадок и требует немедленного принятия мер по восстановлению эффективной работоспособности агрегата. На необходимость проведения диагностики и ремонта турбины указывают такие признаки:

Повышение расхода масла или его следы на свечах зажигания, выхлопной трубе или турбине ;
Частое падение давления масла и воздуха в системе;
Уменьшение динамики при наборе скорости;
Появление дыма характерного цвета: синий – масло из турбины выгорает в цилиндрах, черный – воздушная утечка, белый – произошел засор сливного маслоотвода;

Заменить картридж на Вольво или ремонт турбины

К основным причинам неэффективной работы турбины можно отнести:

Нарушение целостности интеркулера;
Неисправность картриджа;
Загрязнение патрубков маслом;
Повреждения и изъяны на лопастях и клапанах;
Несбалансированность ротора;
Нарушение герметичности турбокомпрессора и попадание внутрь посторонних предметов.

Внимание! Моторы с турбонаддувом предъявляют особые требования к качеству используемого масла и требуют своевременно замены масляного фильтра. Это напрямую влияет на эффективность работы турбины.

Чтобы установить причину неисправности следует произвести диагностику работоспособности, которая может быть выполнена как со снятием турбокомпрессора, так и без него. Для этого понадобится специализированное оборудование и высокоточные устройства.

Процесс диагностики и ремонта турбины состоит из таких этапов:

Проверка работоспособности агрегата;
Снятие турбины и разборка системы турбонаддува;
Очистка и мойка всех узлов и деталей, пескоструйная обработка узлов и механизмов;
Проведение ремонтных работ, частичных (замена неисправных узлов – картриджа, корпусных деталей, восстановление геометрии) или капитальных, полная замена турбинной системы;
сборка и установка турбокомпрессора с предварительной балансировкой и установкой необходимых рабочих параметров.

Основной узел системы турбонаддува – картридж. И очень часто для восстановления эффективной работоспособности требуется проведение такого ремонта, как замена картриджа турбины Вольво. Процесс состоит из таких этапов:

снятие турбины и отсоединение маслоотвода и маслопровода, водяного охлаждения, патрубков всасывания и нагнетания, а также рычага вестгейта;
при помощи пружинных щипцов выполняется снятие картриджа с корпуса турбины;
проверка на наличие видимых повреждений и очистка корпуса;
установка нового картриджа.

После сборки всех механизмов и узлов и установки турбины на место проводится проверка работоспособности системы.

Заменить самостоятельно не сложно, но это требует особой аккуратности и правильной последовательности действий. Поэтому если уверенности в своих силах у автовладельца нет, то лучше обратиться за техцентр Only Volvo.

Volvo V50 1.6 D › Бортжурнал › Замена турбины

При покупке обнаружил, что совсем немного, но соплит турбина в сторону воздушного фильтра. Ездил дальше… Особо никак не влияло. С каждым ТО утечка масла была чуть больше, но доливать масло не доливал. Про проблему плохой подачи мала в турбину был осведомлен — сеточка-фильтр, при больших нагрузках, очень препятствует подаче масла. Зима с теплым и обилием праздников — хорошее время для ремонта :)
Скажу сразу — можно ждать поломки турбокомпрессора окончательно, но это грозит развалом лопастей и попаданием их в цилиндры (это конечно самый плохой сценарий). Предвестником этого служат утечки масла — они могут быть не только в сторону фильтра, но и в выхлопную или в интеркуллер. Но обычно масло течет в сторону наименьшего сопротивления. Вот еще поломку часто показывает сам автомобиль — надписи о недостаче мощности двигателя на приборной панели. Просто недостача тяги. И… Когда меняете воздушный фильтр, просто пальцем пошевелите ось турбины и если есть люфт влево-вправо — тоже стоит готовится к ремонту.
Итак начнем. В помощь картинки из виды. Ремонт не очень сложен. Но есть неудобства по недостаче места. Также стоит запастись маслом под замену. Его тоже стоит поменять. Нужна яма, подъемник.
1. Работа под днищем. Снимаем защиту.

2. Откручиваем патрубок интеркуллера (хомут) и стягиваем на себя. Рядом, на одном кронштейне пластиковым хомутом прицеплена еще одна трубка — ее тоже отсоединяем.

3. Откручиваем два болта выхлопной трубы (соединение возле полуосей, за двигателем). Могут закиснуть — придется высверливать. Имейте это ввиду — из-за этого теряется много времени.

4. Переходим под капот.
Снимаем патрубок от воздушного фильтра к турбине. 2 хомута.

5. Снимаем большой металлический патрубок — от него снизу скидывали шлаг в пункте 2.
Он прикручен справа от двигателя болтом и слева соединен хомутом с еще одним резиновым патрубком.

6. Дальше вида показывает, что нужно выкрутить датчики температуры с катализатора. Там ключ на 14 и они сильно затянуты. Я делал не так. Ищите, куда идут провода от датчиков и спокойно отсоединяете их на разъемах. Так же отсоединяете и провод лямбда зонда. Все 3 разъема вместе. Главное их не перепутать.
С датчиками вынимать катализатор чуть сложнее, но выкрутить их (по крайней мере у меня) оказалось труднее.

7. Снимаем защитные кожухи. Если не снимаете датчики — второй кожух не трогаем.

8. Справа к катализатору Вида так же показвает, что нужно стягивать трубки. Но в этом нет необходимости — смотрите куда идут трубки. К датчику приходят обе. Датчик прикручен к корпусу АКБ одной гайкой — скручиваем и трубки смогут выйти вместе с катализатором без съема.

9. Выкручиваем 2 гайки крепления катализатора.

10. Сверху снимаем стальной хомут выхлопной от турбины.Вынимаем под днище весь катализатор вместе с частью выхлопной и всеми датчиками настолько, чтоб это не мешало съему турбины.

11. Снимаем патрубкок сверху. Я его полностью не снимал — просто скрутил все болты и гайки. Он не мешал работать дальше.

12. Вида пишет, что нужно снять трубку щупа. Я не снимал. Можете снять.

13. Скручиваем еще один защитный кожух.

14. Откручиваем трубку подвода воздуха. В ней у меня была резинка. Вычищаем, если грязно все чистой ветошью.

15. Снизу турбины отсоединяем разъем и стягиваем трубочку.

16. Снимаем маслоподводную трубку. Перед ее снятием лучше слить старое масло.
Аккуратно с медными шайбами! Если они не продавлены, их можно повторно использовать. Трубку лучше выкрутить полностью и из блока двигателя. На том конце, что в блоке вставлена фильтр-сеточка, которую лучше убрать совсем!

17. Скручиваем хомут рядом с маслотрубкой. Также потом нужно будет отсоединить эту же трубку на самой турбине, чтоб она не "телепалась" к ремонтникам турбо.

18. Все. Турбина держится на 4 шпильках — выкручиваем и на ремонт.

Сборку проводим в обратном порядке. Важные моменты при сборке.
Медные шайбы маслотрубки должны быть чистыми и гладенькими. Можно их немного притереть наждачкой — нулевкой. При желании можете купить и заменить всю трубку с шайбами, чтоб быть уверенными, что все будет хорошо. Я плотно затягивал маслотрубку (накидывал на шестигранник трубку, чтоб плотно зажать) и оставил старые шайбы. Протечек нет.
Не забудьте залить свежее масло. В том числе в маслотрубку и в отверстие малоподачи турбины перед первым пуском. Я делал это шприцом с трубочкой вместо иглы.

После сборки запускаем прогреваем и смотрим, чтоб нигде ничего не текло. Не нагружаем авто в первое время и не делаем резких нажатий на газ.
Турбо после восстановления.

Также менял воздушный фильтр и прочистил воздухомер спец спреем (их много в интернете именно для этих задач). Таже была проверена мембрана маслоотделителя.
Вот и весь ремонт. Теперь авто приближается к моим представлениям об идеале. Осталась эстетика. Скоро будет еще…
Спасибо за внимание.

XC70 I Замена турбины: проблемы выбора

Ezdok , а такой приговор-то в связи с чем вынесен? 180 тык как-то маловато для кончины турбины, по крайней мере, ее железа.

Robert

Борисович

Robert , почти наверняка, но это пока догадки. Да и ведь актуатор это не приговор турбине в сборе, тем более, что ТС исходит из условия рачительного расходования средствов.

Maeglin

Шовинист

Ezdok

Постоянный участник сообщества

@Ezdok, а такой приговор-то в связи с чем вынесен? 180 тык как-то маловато для кончины турбины, по крайней мере, ее железа.

Robert

Kertman

Ошибки говорят о проверке проводки и датчика давления турбины

ECM-P023800
Сигнальный кабель коротко замкнут на источник питания.
Поврежден датчик давления наддува

Ezdok

Постоянный участник сообщества

Ошибки говорят о проверке проводки и датчика давления турбины

ECM-P023800
Сигнальный кабель коротко замкнут на источник питания.
Поврежден датчик давления наддува

Что делать-то? Сделать диагностику турбины в турбосервисе или у дилера, чтобы уточнить диагноз? Были еще симптомы: высокий звук из-под капота при сбросе оборотов и дергание педали газа при наборе оборотов на малых скоростях

Sobolev_IP

Были такие ошибки - актуатор умер, как выяснилось. Ну еще МАФ в масле был, из-за чего подвирал немного.

Что делать-то? Сделать диагностику турбины в турбосервисе или у дилера, чтобы уточнить диагноз? Были еще симптомы: высокий звук из-под капота при сбросе оборотов и дергание педали газа при наборе оборотов на малых скоростях

Kertman

Что делать-то? Сделать диагностику турбины в турбосервисе или у дилера, чтобы уточнить диагноз? Были еще симптомы: высокий звук из-под капота при сбросе оборотов и дергание педали газа при наборе оборотов на малых скоростях

Ezdok

Постоянный участник сообщества

Были такие ошибки - актуатор умер, как выяснилось. Ну еще МАФ в масле был, из-за чего подвирал немного.

Лучше в турбосервисе. Дилер скорее всего будет гнуть палку, что нужно менять турбину целиком, т.к. актуатор отдельно не идет. А так все зависит от конкретного мастера.
На D5244T4 (у меня такой же) актуатор можно глянуть и поменять без снятия турбины. Вместе с диагностикой и заменой актуатора по времени на все про все уйдет где-то часа 3.
Я поставил на примерно 290 тысячах пробега китайский актуатор - 30 тысяч уже отходил.

VOLVO-CLUB.BY

Согласен. Но в случае, когда все исправно: двиг, сама турба, системы питания, электричества. Скажу больше, если поставить "новую" турбину, она потянет за собой все системы. В машине все стареет равномерно.

Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:

Ну, на нет и суда нет. Будем посмотреть что получится.

PS Интересно как изнашиваются улитки. Если только их точит колёсами или горячка трескается. Но вроде не тот случай.

Я даже больше скажу. Месяц ковыряюсь с вольвой и каждый раз нахожу что то эдакое. Это большая и довольно сложная система, где все узлы и механизмы работают (по крайней мере должны !) удивительно синхронно. Взять хотя бы систему рециркуляции картерных газов. Если система не работает, или работает недотаточно, то турбина работать не будет. А лямбда, фильтр на топливном насосе, нагар на дмрв. Свихнешься!
Да, эта турба не новая, но живая. еще.

Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:

AIL писал(а): Ну, на нет и суда нет. Будем посмотреть что получится.

Горячая улитка 7 на TD04 например почти всегда имеет трещины в 2 типичных местах, и проявляются эти трещины чуть ли не после первого качественного отжига. Но это не мешает турбине в дальнейшем отлично работать 100-300 тык а на саму улитку вобще не влияет.

Ну а на тему синхронности. Увы, но это только кажется. Слишком много сторонних факторов.

А если турбина туго крутится, то есть нет инерции и даже прокручивать надо с усилием, средство для очистки карбюратора поможет? Люфтов нет, подозреваю, что масло запеклось.

ну да! в любом случае снимать. если крыльчатка не крутится - вот это опасно. все газы бьют грубо в одну лопатку.в миг сгорит, 5 мин и соберет в кучу и турбу и двиг. Снять турбину, и промыть отверстия входа/выхода масла и тосола. я прям туда очистителем херачил. грязи вышло немало! можно в бензине замочить, или еще в чем нить, что масло растворяет. тут палка о двух концах. в картридже турбины внутри все зазоры (в идеале конечно) вымерены до микрона и грязи по сути негде забиваться. есть большая вероятность, что после промывки могут появиться довольно ощутимые люфты, порой тотальные. я бы такую турбу не оставил.

Замена турбины Volvo V50 в Санкт-Петербурге

Замена турбины Volvo V50 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена турбины Volvo V50 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volvo V50.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену турбины будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volvo V50 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volvo V50

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volvo V50 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Читайте также: