Замена гур тойота королла

Обновлено: 26.04.2024

Жидкость ГУР для Тойота Королла Е120

С 2000 года на Corolla в 120-ом кузове устанавливался электрический усилитель руля (также как и на следующих поколениях Короллы - 140 / 150 и 160 / 170 / 180). Но, на модификациях оснащенных двигателем 1ZZ и с полным приводом (4WD), производитель оставил гидро- вместо электропривода.

В Тойота Королла 120 (Е12 / Е120) с гидроусилителем необходимо периодически менять жидкость, так как ее отсутствие может стать причиной выхода из строя насоса ГУР.

Где расположен бачок

Бачок в котором необходимо менять жидкость/масло расположен в подкапотном пространстве с левой стороны.

Маленькая емкость с двумя трубками. Если в Вашей Тойота Королла она отсутствует, значит на автомобиль установлен электроусилитель

Когда менять

Большинством автовладельцев, жидкость в ГУР меняется при возникновении проблем с рулевым управлением, например: во время поворота руля слышен звук, похожий на трение резины по металлической поверхности.

Но так как у нас во владении автомобиль от производителя надежных транспортных средств - Тойота, то хотелось бы, чтобы автомобиль оставался без проблемным как можно дольше. Поэтому, рекомендуем периодически проверять состояние жидкости гидроусилителя руля каждые 10 000 километров пробега, а менять каждые 40 000 км.

Также необходима и рекомендована замена, если жидкость темно-коричневая или имеет запах гари.

Какую выбрать

В случае с выбором жидкости для ГУР, ситуация намного проще, в сравнении с подбором масла в Тойота Королла 12 для двигателя или коробки передач. Для данных моделей производитель рекомендует лить специальную жидкость для гидроусилителя руля (название указано на пробке заливной горловины бачка ГУР) TOYOTA PSF EH Fluid желтого цвета (номер 08886-01206 или 08886-01115 для холодного климата), или ATF DEXTRON II / III (большинство владельцев заливает масло Декстрон 3).

Сколько лить

Для системы требуется 0.8 литра, но некоторые автовладельцы льют жидкость Т-4, и поэтому, если нету информации о той жидкости, которая была залита ранее рекомендуем при замене делать полную замену с промывкой (потребуется 2 литра).

Замена

Замена жидкости в ГУР Тойота Королла 120 несложная, и займет около 20 минут:

поднять переднюю часть автомобиля (при "вывешенных" колесах, старая жидкость сливается аккуратно, постепенно смещаясь новой);
на заглушеном двигателе снять шланг обратки с бачка, удлинить его и поместить в емкость для слива жидкости (при работающем двигателе, жидкость будет очень быстро выходить);
крутить руль влево-вправо до упора;
по мере уменьшения жидкости - доливать новую до тех пор, пока с шланга обратки не начнет вытекать светлая жидкость;
надеть шланг обратки на прежнее место;
долить до уровня и запустить двигатель;

В первое время после замены может быть слышен гул (в системе воздух), в таком случае нужно крутишь руль до упора в обе стороны, в результате чего воздух выйдет из системы.

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2. Используя большую спринцовку, удалите из резервного бачка ГУР как можно больше жидкости. Поставьте емкость для сбора жидкости под автомобиль, она понадобится при отсоединении шлангов.

Модели до 2000 года выпуска

Снятие

3. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите правый защитный кожух двигателя.

4. Снимите переднюю часть выпускной системы (см. главу 4А или 4Б).

5. Отсоедините шаровые опоры от поперечных рычагов подвески (см. параграф 5> отверните болты крепления и снимите рулевой механизм с поперечины передней подвески (см. параграф 18), затем отверните , болты крепления и снимите саму поперечину передней подвески (см. рис. 18.9).

6. Ослабив шарнирный и стяжной болты, снимите приводной ремень насоса (см. рис. 19.6).

7. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.

8. Используя разрезной накидной ключ и отсоедините питающий трубопровод от насоса ГУР.

9. Отсоедините две вакуумные линии от насоса ГУР.

10. Отверните болты крепления и снимите кронштейн насоса ГУР с блока цилиндров двигателя (см. рис. 19.10) и снимите узел насоса из моторного отсека снизу.

11. Теперь можно отделить насос ГУР от кронштейна. Если необходимо, отсоедините шкив приводного ремня. Для его отсоединения отверните гайку крепления шкива, одерживая последний от проворачивания специальным ключом для круглых гаек с отверстиями или вставив какой-либо длинный стержень в одно из отверстий шкива.

Установка

12 Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию, однако следует принять к сведению следующие моменты:

а). Затяните все болты/гайки крепления моментом, предписанным Спецификациями этой главы.

б). Отрегулируйте натяжение приводного ремня, следуя процедуре, описанной в главе 1А или 1Б.

в). Доведите до нормы уровень жидкости в резервном бачке ГУР (см. «Еженедельные проверки»). Прокачайте гидросистему (см. параграф 20).

Модели выпуска с 2001 года

Снятие

13. Снимите приводной ремень (см. главу 1А или 1 Б). Отпустите гайки крепления правого переднего колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Снимите колесо и правый нижний защитный кожух двигателя.

14. Отсоедините разъем проводки от контактного датчика давления гидросистемы рулевого управления.

16. Распустите хомут и отсоедините возвратный шланг от насоса ГУР.

17. Отверните нижний болт крепления, ослабьте верхний болт крепления и снимите насос с двигателя.

Примечание. Верхний болт крепления полностью не отворачивается; ослабив его, можно снять насос ГУР с кронштейна.

Установка

18. Установка насоса ГУР производится в порядке, обратном его снятию. Затяните болты крепления и штуцерный болт питающего трубопровода моментами, предписанными Спецификациями этой главы.

19. Установите нижний защитный кожух двигателя, колесо и заверните гайки его крепления. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями.

20. Установите приводной ремень (см. главу 1Аили 1Б).

21. Доведите до нормы уровень жидкости в резервном бачке ГУР (см. «Еженедельные проверки»). Прокачайте гидросистему (см. параграф 20).

Тойота Королла: замена жидкости гидроусилителя руля

Жидкость гидроусилителя руля в авто Тойота Королла позволяет проще проворачивать колеса и задавать нужную траекторию движения транспортному средству. Однако масло ГУР с течением времени утрачивает свойства и подлежит замене. Как провести ремонтные работы самостоятельно, читайте в материале ниже.

Причины поломок и утечек масла из ГУР

Гидравлическая жидкость представляет собой технологический раствор, который позволяет передавать силу давления от руля к гидронасосу. Без масла водителю будет трудно проворачивать колеса.

Течь в рулевой рейке

Течь в рулевой рейке определяется по следующим признакам:

стук при езде. Его можно ощутить через руль;
тяжелое вращение руля;
появление посторонних шумов в насосе гидроусилителя;
люфт при вращении колес.

Подобные неисправности свидетельствуют о наличии протечки жидкости гидроусилителя руля. Однако решить проблему можно самостоятельно, без посторонней помощи. Для этого необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и разобрать ее, заменив изношенные детали. После проделанных операций, рейка собирается и устанавливается обратно.

Протекает помпа

Течь в насосе гидроусилителя руля также является одной из причин неисправной работы ГУР. Насос перегружается и в скором времени начинает давать сбои. В основном такая проблема возникает из-за плохой герметичности самого агрегата. Возможны также выход из строя магистрали или шлангов. Через эти детали насос перегоняет жидкость.

Для того чтобы устранить протечки в насосе необходимо внимательно осмотреть все составляющие механизма ГУР системы. При наличии трещин в шланге или магистрали, детали заменяются на новые в срочном порядке. Также необходимо перебирать насос и установить новые сальники.

Поломки шлангов и трубок

Инструкция смены жидкости в гидроусилителе руля

Произвести замену гидравлической жидкости в автомобиле Тойоте Королла можно двумя способами:

частично заменить масло на новое;
полностью сменить жидкость гидроусилителя руля Тойоты Corolla.

Инструменты, которые потребуются водителю:

Пошаговая инструкция частичной замены жидкости в гидроусилителе руля в Тойоте Королла:

Найти расширительный бак и аккуратно провернуть заглушку;
Откачать отработку шприцом;
После залить новую жидкость до разметки МАХ;
Завести мотор. Покрутить рулем в разные стороны;
Заглушить мотор, слить масло и залить новое.

Повторная заливка выполняется до тех пор, пока из бака не польется светлая жидкость. Существует и другой метод, благодаря которому можно произвести 100% замену масла ГУР.

Полная замена жидкости ГУР в Toyota Corolla осуществляется в следующем порядке:

Машина загоняется на яму. Это нужно сделать, чтобы с легкостью вращать передние колеса ТС в не заведенном двигателе;
Покрутить рулем до упора. В этот момент через сливной шланг начнет выходить масло ГУР;
Из бака выкачивается старое масло;
Определить по какому шлангу поступает масло в расширительный бак;
Собрать заглушку, для этого потребуется шланг на 30-50 см;
Слить масло в пустое ведро;
Отсоединить шланг, установить заглушку и залить новую жидкость до максимального уровня.

На завершающем этапе необходимо провернуть колеса до тех пор, пока из поддона не польется светлое масло. После этого заводится двигатель на 1-2 сек для прочистки насоса.

Особых отличий в замене масла в ГУР для автомобилей Тойота Королла, Шевроле Ланос, Рено Симбол, Мерседес 124, Ssangyong New Actyon, ВАЗ 21124 нет. Смена жидкости в других моделях авто производится в аналогичном порядке.

Toyota Corolla AE110 SE Salon L › Бортжурнал › ГУР — замена жидкости, ремня и ТО

Всем привет. Листая БЖ своей короллы и ставя перед собой план по обслуживанию машины, остановил себя на мысли — что пора менять жидкость в ГУРе, заглянув в соответствующую запись бортового журнала. Забегая вперед, отмечу, что ту запись я просто бы обновил/дополнил после этой работы, если была бы просто замена жидкости и ремня, но т.к. работа была проделана серьезная, решил о ней расписать в отдельной статье.

План работ:
Подразумевая что систему необходимо промыть, был куплен ATF Dexron II бренда ENEOS объемом 4л. (выгодней чем купить 2л.) — такой же, что и был залит до этого все 8 лет, + ремень ГУРа на всякий случай — пробег ремня составлял 20000км.

1. Масло трансмиссионное OIL1304 ENEOS 4л. — 1шт. = 1578р.
2. Ремень поликлиновой 3PK630 MITSUBOSHI — 1шт. = 186р.

Примечание: ранее читал, слышал, узнавал и как правило получал ответ что мол трансмиссионное масло нужно заливать согласно маркировке на щупе. Но рассматривая крышку с щупом, маркировки жидкости не нашел и было уже думал заливать точно такое же масло как залито в АКПП, но там залит Dexron III и он синтетический! А вот жидкость в ГУРе минеральная. И тут важно знать, что синтетика не лояльна к резиновым и пластмассовым деталям, следовательно залив в ГУР тоже самое что и в АКПП или аналогичное, можно "попасть" на ремонт рулевой рейки, насоса ГУР и еще чего-нибудь после такой замены. Сами понимаете, что резиновых деталей в рулевой рейке, насосе ГУРа большое множество и лить туда синтетику противопоказано.
Хотело было сэкономить залив жидкость которая у меня была для АКПП, но эта идея отпала после изучения вопроса. Оригинальное трансмиссионное масло в нужном мне объеме стоит под 4000р. и на основе всех фактов, была куплена точно такая жидкость, что и была залита ранее. Канистра только побольше (с целью промывки) и бренд сделал ребрендинг изменив вид тары.

Работа:
По данной теме обратился к специалисту Сергею фирмы Автомастер, у которого не раз обслуживал и ремонтировал свой авто.

Ну и казалось бы, что тут сложного — слить жидкость старую, залить новую, покрутить/повертеть — слить жижу и снова залить, повторить процедуру нужное количество раз и заменить ремень — готово.
Да — это так :) поэтому Сергей почти так и сделал…

Слив старую жижу, обнаружился осадок непонятно_чего на дне расширительного бочка (на самом деле это не дно, а сетка, но об этом ниже).

Сергей делает на совесть и поэтому решил снять бачок, вымыть его и вернуть обратно — ну если получится :)
Итак мы выяснили что бачок съемный, металлический и как оказалось позже — еще и разборный.

Вскрыв его, увидели сетку всю забитую черным осадком. Все почистил, помыл, продул, подобрав заранее и заменил уплотнительное кольцо которые устанавливается между насосом и бачком и физически крепится на самом бочке. Фото выше показывает это.
Уплотнительное кольцо подобрано из рем.комплекта по обслуживанию систем кондиционирования. За это спасибо второму Сергею данной фирмы.

В бачке металлическая сетка, мыть бензином, сушить сжатым воздухом.

Соответственно сделав обслуживание ГУРу и установив все на место, залили новую жидкость, покрутили/повертели руль, прогнав жижу по системе через компрессор. И так 2 раза. Залив в третий раз жидкость и убедившись что она полупрозрачная красного цвета без мусора, заменили ремень (кстати, прежний был вытянут до основания и меня это напрягло — всего лишь пробег 20000км.), но и цена его до 200р.

После проделанного, Серега решил навести порядок и вымыл от туда все потеки, грязь и другую гадость.
Сначала с пульверизатора бензином, а затем моющим средством.

Подводя итог:
1. Запчасти обошлись = 1764р.
2. Услуги по замене и ТО = 1700р.
3. Время затрачено = 3ч.
4. Поворот руля, его работа и движение автомобиля после процедуры не как не изменилось по ощущениям. Руль легко крутится также как и прежде, управляемость та же.
Теперь пару дней наблюдения — нет ли потеков, течи, ну и если потребуется, доливка жидкости. Цвет ее на фото ниже.

p.s. Серега прошел по подвеске авто, сказал что нужно заменить — список составлен. Выяснилось что требуется замена левой подушки двигателя, т.к. она надорвана и требуется замена втулок переднего и по желанию заднего стабилизатора.
Но это уже совсем другая история…

Спасибо всем кто прочел до конца и тем кто порекомендовал(ет) запись другим.
Всем полного бака и драйва!

Рулевая рейка / насос гидроусилителя руля (ГУР) ТОЙОТА COROLLA Liftback (_E10_)

Но так как у нас во владении автомобиль от производителя надежных транспортных средств — Тойота, то хотелось бы, чтобы автомобиль оставался без проблемным как можно дольше. Поэтому, рекомендуем периодически проверять состояние жидкости гидроусилителя руля каждые 10 000 километров пробега, а менять каждые 40 000 км.

Также необходима и рекомендована замена, если жидкость темно-коричневая или имеет запах гари.

Причины поломок и утечек масла из ГУР

В основном, масло ГУР сменяется при плановом техобслуживании. Однако в некоторых случаях замена требуется чаще — при повреждении механизмов гидравлики или утечке жидкости из системы.

Течь в рулевой рейке

Течь в рулевой рейке определяется по следующим признакам:

стук при езде. Его можно ощутить через руль;
тяжелое вращение руля;
появление посторонних шумов в насосе гидроусилителя;
люфт при вращении колес.

Протекает помпа

Поломки шлангов и трубок

Нарушенная герметичность шлангов и трубок — самый распространенный вариант, при котором отработка вытекает из ГУР. При наличии такой поломки необходимо проверить все соединения гидравлической системы на прочность. Если герметичность трубок под сомнением, детали обновляются. После устранения поломок, как правило, проблемы с утечками масла исчезают.

Замена

Замена жидкости в ГУР Тойота Королла 120 несложная, и займет около 20 минут:

поднять переднюю часть автомобиля (при «вывешенных» колесах, старая жидкость сливается аккуратно, постепенно смещаясь новой);
на заглушеном двигателе снять шланг обратки с бачка, удлинить его и поместить в емкость для слива жидкости (при работающем двигателе, жидкость будет очень быстро выходить);
крутить руль влево-вправо до упора;
по мере уменьшения жидкости — доливать новую до тех пор, пока с шланга обратки не начнет вытекать светлая жидкость;
надеть шланг обратки на прежнее место;
долить до уровня и запустить двигатель;

Разработка электромеханического усилителя руля для автомобиля Шевроле Нива

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия кафедра тракторы, автомобили и теплоэнергетика Дипломный проект на тему «Разработка электромеханического усилителя руля для автомобиля Шевроле Нива» Пенза 2014

Проект содержит: патентные исследования, анализ существующих кон-струкций и технических решений, описание предлагаемой конструкции элек-тромеханического усилителя, прочностные расчёты деталей, технологический процесс монтажа рулевой колонки с ЭУР, инструкцию по технике безопасно-сти водителя автомобиля, расчёт себестоимости изготовления электроусили-теля, расчёт основных технико-экономических показателей производства. В первом разделе проекта представлен обзор конструкций электроуси-лителей рулевого управления и датчиков крутящего момента. На основании данного обзора предложена модернизация ЭУР, предназначенного для авто-мобиля «Шевроле-Нива». Во втором разделе проекта производится описание принципа работы модернизированного электроусилителя рулевого управления, производятся необходимые инженерно-технические расчеты элементов предлагаемой кон-струкции. В третьем разделе проекта проводится разработка технологического процесса монтажа на автомобиль рулевой колонки с электроусилителем, раз-рабатывается монтажная схема подключения ЭУР к бортовой сети автомоби-ля В четвертом разделе разработаны мероприятия по охране труда и эко-логической безопасности, позволяющие сделать эксплуатационный процесс более безопасным для здоровья человека. Произведены необходимые расчеты инженерных систем, а также лимитированы нормы выбросов вредных веществ автомобилем. В пятом разделе проводится расчет экономической эффективности внед-рения разработанного ЭУР и расчет общей экономической эффективности проекта. Содержание Аннотация Введение………………………………………………………..………..…5 1. Обзор конструкций рулевых механизмов и усилителей рулевого управления автомобилей ….……………………………………………………7 1.1Анализ конструкций червячных рулевых механизмов ………..…….8 1.2 Анализ конструкций усилителей рулевого управления ……………..10 1.3 Устройство и принцип работы электроусилителя рулевого управ-ления автомобилей ВАЗ…………………………………………………………..17 1.4 Патентный обзор конструкций электроусилителей рулевого управле-ния…………………………………………………………………………………23 1.5 Выводы по разде-лу………………………………………………….…29 2. Разработка электроусилителя рулевого управле-ния…………………30 2.1 Устройство и принцип работы модернизированного электроуси-лите-ля………………………………………………………………………………….30 2.2 Расчет параметров проектируемого электроусилителя руля ……….33 2.3 Расчеты на прочность деталей электроусилителя руля …………….35 2.4 Выводы по разде-лу……………………………………………………..43 3. Технология монтажа эур на автомобиль ……………….……….……44 3.1 Общее описание и работа системы ……………………………….…44 3.2 Схема подключения ЭУР к бортовой сети автомобиля ………….…47 4. Безопасность жизнедеятельности ……………………………………..50 4.1 Инструкция по охране труда для водителей автомобиля «Шевро-ле-Ни-ва»………………………………………..………..……………………………52 4.2 Экологическая безопасность ……………………………………………………55 4.3 Пожарная безопасность……… …………………………….…………..58 5. Экономическое обоснование проекта ………………………………….62 5.1 Сравнительная оценка рулевого управления базового и модерни-зированного автомобилей …………………………………….…..…………….…62 5.2 Расчет себестоимости проектируемого усилителя ру-ля……………..63 5.3 Экономическая эффективность применения электроусилителя ру-левого управле-ния…………………………………………….…………….….….68 Общие выво-ды……………………………………………………………..72 Литерату-ра………………….…………………………………….……..…73 Содержание графической части: 1 Общий вид автомобиля 2 Обзор конструкций электроусилителей руля и датчиков крутящего момента 3 Общий вид рулевого управления автомобиля 4 Рулевая колонка с ЭУР 5 Рулевая колонка с ЭУР 6 Усилитель электромеханический 7 Рабочие чертежи деталей 8 Монтажная схема подключения ЭУР 9 Экономическая эффективность проекта

Состав: Общий вид автомобиля (ВО), Обзор конструкций электроусилителей руля и датчиков крутящего момента (ТС), Общий вид рулевого управления автомобиля (ТС), Рулевая колонка с ЭУР (ВО), Усилитель электромеханический (СБ), деталировка (вал, вал в сборе, корпус), Монтажная схема подключения ЭУР (ТС), Экономическая эффективность проекта (ТС), спецификации, ПЗ

Софт: КОМПАС-3D 14

Как установить мультируль на Короллу Своими руками?

Мультируль представляет собой сложно функциональное устройство, позволяющее продублировать рычаги управления авто непосредственно в прямом доступе, благодаря чему повышается комфорт и удобство при эксплуатации автомобиля. Комплектации Короллы Е150 не предусматривают возможность установки мультируля, однако данное устройство можно смонтировать и собственноручно – для этого потребуется не более 1 часа времени, а также баллонный и гаечные ключи, набор отверток и ключ Торкс-20, идущий в комплекте с автомобилем. Чтобы установить мультируль необходимо:

Отрыть капот и обесточить автомобиль отсоединив клемму с «минусом» от аккумулятора;
Далее по бокам руля ключом Торкс-20 отвинчиваем болты, фиксирующие подушку безопасности;
Затем демонтируем разъемы от колодки с проводами и подушки безопасности, после чего выравниваем колеса и баллонным ключом снимаем центральную гайку;
Теперь плавным движением на себя необходимо извлечь руль. Во время демонтажа не допускается резко тянуть или толкать рулевое колесо, так как существует риск повреждения фиксирующих кронштейнов;
Далее устанавливаем новый руль и подсоединяем разъемы с штекерами по инструкции поставляемой в комплекте, после чего затягиваем баллонным ключом центральную гайку и восстанавливаем подушку безопасности.

После установки желательно проверить все рычаги управления на функционирование и при необходимости восстановить поврежденные узлы.

Как установить мультируль на Короллу Своими руками?

Отрыть капот и обесточить автомобиль отсоединив клемму с «минусом» от аккумулятора,
Далее по бокам руля ключом Торкс-20 отвинчиваем болты, фиксирующие подушку безопасности,
Затем демонтируем разъемы от колодки с проводами и подушки безопасности, после чего выравниваем колеса и баллонным ключом снимаем центральную гайку,
Теперь плавным движением на себя необходимо извлечь руль. Во время демонтажа не допускается резко тянуть или толкать рулевое колесо, так как существует риск повреждения фиксирующих кронштейнов,
Далее устанавливаем новый руль и подсоединяем разъемы с штекерами по инструкции поставляемой в комплекте, после чего затягиваем баллонным ключом центральную гайку и восстанавливаем подушку безопасности.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2001 год. Представлено девятое поколение Toyota Corolla (Е12). Двигатели (все Р4): бензиновые 1,4 л, 71 кВт/97 л.с. (4ZZ-FE); 1,3 л, 65 кВт/88 л.с. (2NZ-FE); 1,5 л, 81 кВт/110 л.с. (1NZ-FE); 1,6 л, 81 кВт/ 110 л.с. (3ZZ-FE); 1,8 л, 99 кВт/135 л.с. (1ZZ-FE); 1,8 л, 141 кВт/192 л.с. (2ZZ-GE); турбодизель с «коммон рейл» 2,0 л, 81 кВт/110 л.с. или 66 кВт/90 л.с., соответственно, с интеркулером и без (1CD-FTV); вихрекамерный дизель 2,2 л, 58 кВт/79 л.с. (3C-TE). Привод передний, , или .

2002 год. Крэш-тест Euro NCAP: 4 звезды, 12 и 16 баллов за фронтальный и боковой удар соответственно.

2004 год. Рестайлинг, изменились: передняя и задняя оптика, бамперы, решетка радиатора, боковые молдинги теперь красят в цвет кузова. Незначительные изменения интерьера, появились боковые подушки безопасности (пассажирская отключаемая).

2006 год. Презентация нового поколения.

С начала производства «Короллы» в 1966 году с конвейера сошло более 30 миллионов автомобилей.

Продавалась модель с переменным успехом, в частности, предпоследнее поколение упрекали за невыразительный дизайн, но вот надежными «короллы» считались всегда. Девятое поколение (Е12), о котором пойдет речь, появилось на рубеже веков (см. Историю модели) и выпускается поныне с четырьмя типами кузовов: трех- и пятидверный хэтчбек, седан и универсал.

На японском рынке поголовье дополняют модели Allex, Corolla Runx и Corolla Fielder. Модификацию Verso мы не затрагиваем — во многом это совсем другой автомобиль.

По сравнению с предшественницей машина подросла на 90 мм и располнела на 20 мм. Колесная база увеличилась на 135 мм, но главное — автомобиль обрел узнаваемый и выразительный облик. Шеф-дизайнер Такеши Ешида и руководитель Европейского конструкторского штаба Лука Де Мео так «вылизывали» внешность, что поступились унификацией. Передняя часть седанов и хэтчбеков (крылья, капот, бампер, фары, решетка) абсолютно разные.

В России модель приняли «на ура», что вызвало толчею в очередях на обслуживание и подстегнуло цены на вторичном рынке. За пятилетние машины просят от $10 000, 2004–2005 года раскупают по $15–17 тысяч. Увы, и в рейтинге угонов модель тоже перемещается на все более высокие позиции. Поэтому, несмотря на штатный иммобилайзер, пренебрегать дополнительным рубежом обороны в виде сигнализации или механических блокираторов все же не стоит.

Ремонт и замена ГУРА на Toyota Corsa V (L50)

Рекомендации, которые позволят увеличить ресурс использования системы ГУР:

Всегда надо следить за уровнем смазки в бачке, при недостатке жидкость добавляется

Важно вовремя производить замену вещества и контролировать его состояние. При покупке нового масла необходимо проверять его качество на цвет и запах.
Руль нельзя задерживать долго в крайнем левом либо правом положениях, более, чем на пять секунд

Это приводит к образованию избыточной нагрузки на насосный механизм, функционирующий без охлаждения.
В момент, когда автомобиль ставится на стоянку, необходимо следить за тем, чтобы колеса были в прямом положении. Это позволит снизить нагрузку с системы ГУР при дальнейшем запуске силового агрегата. Особенно важно следить за этим в холодное время года, когда смазочное вещество быстро густеет.
Нельзя затягивать с ремонтом системы. Если появляются признаки неисправности, нужно выполнять диагностику и искать причину проблемы. Эксплуатация авто с неработающим или дефектным ГУР допускается, но крайне нежелательна. Своевременный ремонт позволит устранить неисправность с меньшими финансовыми затратами.
Всегда необходимо следить за состоянием рулевой рейки, в частности, за пыльниками и сальниками. Это позволит увеличить их ресурс эксплуатации и сэкономить деньги на дальнейшем ремонте.
Не допускается длительное использование транспортного средства с поврежденными насосным устройством. Это станет причиной ускоренного износа и поломки распределительного механизма, а также составляющих элементов рулевой системы.
Всегда надо следить за герметичностью ГУР. При наличии утечек выполняется полная диагностика всех мест соединений и уплотнителей. Проблемы должны быть своевременно ликвидированы.
Периодически нужно производить диагностику натяжения приводного ремешка. Если есть необходимость, выполняется его регулировка.
Один раз в 1-2 года нужно менять фильтр, расположенный в расширительном резервуаре.

Диагностика

Ремонт гидроусилителя руля начинается с его тестирования. При проверке системы в первую очередь тестируется качество и уровень смазочного вещества в резервуаре под капотом. Если срок эксплуатации масла не подошел к концу, то у него не будет запаха отработки, не допускаются и темные оттенки жидкости. В идеале смазка в ГУР должна быть прозрачной, а если ее цвет серый или коричневый, то жидкость подлежит замене. В сервисных мануалах к современным автомобилям указывается, что масло заливается один раз, но на практике отсутствие обслуживания приведет к поломке насоса.

Для диагностики работоспособности системы заводится силовой агрегат. Необходимо на слух определить наличие шумов в области расположения насосного устройства. Если механизм функционирует без перебоев, никаких посторонних звуков не будет. Сам насос используется для нагнетания рабочей жидкости в механизм.

Дальнейшие этапы проверки выполняются так:

Рулевое колесо проворачивается в правую и левую стороны до конца. Если руль крутится и это сопровождается воем либо жужжанием в области насоса, при увеличении угла поворота звук усиливается, механизм сломался. Эти признаки могут сообщить об износе подшипникового устройства вала. Если ломается данная деталь, это приводит к нарушению герметичности системы усилителя, тогда в расширительном резервуаре образуется пена

Жидкость может пузыриться и выливаться из бачка, при такой проблеме она обычно имеет коричневый оттенок.
При прокручивании рулевого колеса надо обратить внимание на холостой ход двигателя. Если вышел из строя насосный узел, то при повороте руля обороты ДВС будут падать

При необходимости прикладывать дополнительные усилия проблема может заключаться в износе шаровых опор либо выходе из строя поворотных подшипниковых элементов. Речь идет о деталях, расположенных на передних стойках. О выходе из строя насосного механизма может сообщить изменение усилий на рулевом колесе при возрастании оборотов ДВС.
Если при прокручивании руля появляется вибрация или биение, проблема может заключаться в проскальзывании приводного ремешка насосного устройства. В частности если она увеличивается, когда рулевое колесо прокручивается на больший угол. Возможно, сам ремешок износился либо подшипниковый элемент работает с дефектами. При такой проблеме будет проявляться визг.
Смазочное вещество в бачке может быть качественным, а уровень жидкости — в пределах нормы. При этом в области насоса не проявляются сторонние звуки. Рулевое колесо при таких признаках могло стать тугим, если заклинил или залипает перепускной клапан.
Диагностика механизма переключения давления выполняется в случае, когда при проворачивании рулевого колеса есть отличие в прикладываемом усилии. В частности, когда руль прокручивается в разные стороны. Возможен износ механизма переключения давления. Наличие дефектов может привести к появлению скачкообразных усилий.

После установки на автомобиль новой широкой резины на рулевое колесо может создаваться нагрузка.

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками?

Для ремонта насоса гидроусилителя руля своими руками механизм придется демонтировать и полностью разобрать.

Это потребует подготовки инструментов и материалов:

гаечный ключ на 12 и комплект головок;
съемное приспособление для демонтажа стопорных колец;
ремкомплект для насоса ГУР;
при его отсутствии понадобятся две шайбы и прокладка заднего кожуха;
два уплотнительных элемента;
сальник;
подшипниковое устройство, его диаметр должен составить 3,5 см;
технический шприц с подсоединенным шлангом, потребуется для удаления старого масла из системы;
емкость для сбора смазочной жидкости;
верстак или чистый стол, на котором будет производиться разбор насосного устройства;
мелкозернистая наждачная бумага, а также чистая ветошь без ворса.

Демонтаж насоса

Процедура снятия насосного устройства производится так:

Открывается моторный отсек, гаечным ключом ослабляется болт, фиксирующий узел на скобе. Для откручивания используется отверстие, расположенное в шкиве.
Затем полностью откручивается стопорная гайка натяжительного устройства, производится демонтаж приводного ремешка.
С помощью шприца с подключенным патрубком надо полностью выкачать смазочное вещество из резервуара под капотом. Слив жидкости выполняется в заранее подготовленную емкость. Для полного удаления смазки из бачка рулевое колесо проворачивается до упора в крайнее левое и правое положения. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока магистрали не будут полностью очищены.
Затем ослабляется хомут на патрубке, который идет от расширительного резервуара. Сам шланг после этого демонтируется.
Выкручивается винт, крепящий магистраль высокого давления. Она идет от насосного механизма в систему.
Извлекается осевой болт, который крепит устройство на скобе. Вместо этого элемента устанавливается отвертка или стальной прут соответствующего диаметра. Это позволит застопорить на месте вал и предотвратить его проворачивание. Затем выкручивается гайка, которая крепит шкив насосного механизма.
Устройство извлекается, для этого его надо потянуть вверх.

Пользователь Игорь Наконечный подробно рассказал о процедуре демонтажа насосного механизма с автомобиля на примере модели Чери Амулет.

Разборка и ремонт устройства

Процедура разбора и устранения дефектов выполняется так:

Сначала насосный механизм ставится на чистую поверхность. С его корпуса убираются остатки смазочной жидкости и загрязнений.
Используя съемник, производится удаление стопорного кольца подшипникового устройства.
Гаечным ключом выкручиваются винты, фиксирующие заднюю крышку

Ее необходимо осторожно поддеть с помощью отвертки. После этого крышка извлекается

При этом надо следить, чтобы лопасти роторного механизма не выпали из корпуса, их нужно аккуратно извлечь.
Демонтированные детали кладутся на поверхность стола. Желательно их положить на заранее промаркированные бумажки, это позволит предотвратить проблемы при дальнейшей сборке. Рекомендуется запомнить положение данных элементов в собранном виде. При выполнении монтажа закругленную часть лопастей необходимо установить наружу.
Производится снятие пластины, а также всех составляющих элементов, расположенных под ней.
Выбивается шкив, но при этом нельзя бить по устройству сильно. Это делается аккуратно, по валу надо постукивать отверткой.
Производится демонтаж подшипникового устройства со шкива насосного механизма. Если деталь изношена и на ее поверхности имеются неровности, то она подлежит замене.
Выполняется проверка всех составляющих компонентов насосного устройства на наличие дефектов и износа. При необходимости производится очистка деталей от загрязнений и шероховатостей. Для выполнения задачи используется мелкозернистая наждачная бумага. Если своевременно произвести очистку, это позволит уменьшить зазоры и увеличить ресурс эксплуатации насоса в целом.
Процедура сборки осуществляется в обратном порядке. При выполнении задачи надо произвести замену сальника, уплотнительных элементов, а также шайб.

Устройство гидроусилителя руля

Конструктивно система гидравлического усилителя в автомобиле состоит из следующих элементов:

Насосный механизм. Этот узел используется для поддержания необходимого уровня давления и обеспечения эффективной циркуляции смазочной жидкости по магистралям системы. Насос устанавливается на силовом агрегате в моторном отсеке. Его активация начинается в результате воздействия ременной передачи от коленчатого вала. В основном на ГУРах устанавливается оборудование пластинчатого типа.
Распределительное устройство. Представляет собой высокоточный механизм, использующийся для направления потоков смазочного вещества в определенную полость гидравлического цилиндра, а затем в расширительный резервуар. Данный элемент монтируется на компонентах рулевого приводного устройства или на валу самого механизма. В зависимости от производителя авто, распределители бывают осевыми и роторными. В первом случае подвижный элемент выполнен в виде золотника и перемещается поступательно, во втором — вращается.
Гидравлический цилиндр предназначен для проворачивания колес под воздействием поршня и штока. Сам механизм монтируется в рулевую систему либо встраивается между компонентами приводного устройства и корпусом.
Расширительный резервуар — бачок, в котором собирается смазочная жидкость. Данная емкость оборудуется фильтрующим устройством и щупом для диагностики уровня расходного вещества. Смазочный материал предназначен для обработки всех элементов повышенного трения. Также он используется для передачи усилия от насосного механизма к гидравлическому цилиндру.
Соединительные магистрали повышенного давления. Используются для циркуляции смазочной жидкости между насосным устройством, распределительным узлом и гидроцилиндром. С помощью патрубков соединены все основные элементы системы. Из расширительного резервуара в насосный узел и из распределительного устройства в бак смазка подается по магистралям пониженного давления.

Пользователь Павел Ковалев подробно рассказал об устройстве и принципе действия системы гидравлического усиления руля.

Инструкция по ремонту насоса ГУР

Как могли догадаться из предыдущего пункта, если не работает гидроусилитель руля на Газель, то это связано с насосом. Чтобы произвести ремонт этого элемента в автомобиле своими руками, потребуется заранее приобрести ремкомплект. Купить можно в любом тематическом магазине. Основная трудность в ремонте заключается в том, что насос является не разборным.

Процедура ремонта осуществляется так:

Демонтируйте насос и разберите в соответствии с инструкцией, которая идет в комплекте.
Прочистите устройство от грязи, возможно, на корпусе будут виды причины выхода из строя. Обычно проблема кроется в износе сальника, тогда надо будет его поменять. При монтаже нового сальника следует доработать валик.
Монтаж сальника может быть произведен несколькими способами. Можно соорудить специальную выточку на внешней части элемента, просверлить соответствующее отверстие с резьбой в стенке устройства, после чего зафиксировать сальник с помощью винтов. Также можете зафиксировать эту деталь в середине насоса с помощью специально загнутых концов корпуса.
Когда замена элемента будет завершена, необходимо будет произвести сборку системы в обратной последовательности. Учтите, что после того, как ремонт будет окончен, при работе ГУР вы можете слышать нехарактерный для этого шум. Это притирка нового сальника, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Когда ремонт будет окончен, необходимо произвести замену масла в системе.

Что делать, если насос гидроусилителя руля гудит после замены?

Если была выполнена смена насосного механизма ГУР своими руками, а шум остался, есть несколько вариантов. Иногда это связано с ошибкой, допущенной при установке механизма либо использованием менее густой смазки. При длительной эксплуатации между плоскостью статорного кольца и пластинами роторного устройства появляется выработка. Образование неровностей на поверхности механизма может привести к вибрированию пластин.

Для решения проблемы необходимо залить качественное масло, которое рекомендовано производителем авто. Появление шумов иногда связано с заменой магистрали высокого давления ГУР, сам патрубок может быть некачественным. Возможно, вместо необходимой трубы был установлен обычный гидравлический шланг. Это приведет к образованию пробок и появлению шумов. Чтобы ликвидировать проблему, от завоздушивания необходимо избавиться.

Можно ли ездить, если ГУР гудит?

Система гидравлического усиления не блокирует работу рулевого колеса, поэтому использование автомобиля при гуле допускается. Просто для прокручивания руля придется прилагать больше усилий, а управление не будет таким комфортным и удобным. Использование авто допускается и при течи смазочного материала. Но это все нежелательно делать, чтобы полностью не вывести систему ГУР из строя.

По конструкции данный узел, грубо говоря, представляет собой продолжение рулевой рейки без усилителей. Имеется два вала, один из них идет от руля, а другой — к колесам авто. Между собой они сцеплены посредством червячной передачи. Если смазочное вещество полностью выйдет из системы или сломается насосный механизм, у водителя все равно останется возможность управления над машиной. Само сцепление между валами не разорвется.

Устройство

Как электроусилитель на Газель, так и ГУР предназначены для более комфортного управления рулем. Для начала разберем устройство . Речь идет как о Газель Бизнес с двигателем 405, так и о других моделях этой линейки.

Замена жидкости ГУР. Toyota Corolla

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, имеет ли значение цвет жидкости для гидроусилителя руля? Наслушалась разного. Машина МККП. Загорелась лампочка ГУРа.

to Ledi-Ra:

Мадам-с. Основное значение имеет не цвет, а качество жидкости. И дай Бог, чтобы не попалась подделка.

Дабы не ломать голову над цветом "фантиков", заливайте ту что рекомендована заводом изготовителем.

А если не известно, что залито в данный момент конкретно у вас, следует поменять жидкость целиком,(ещё лучше, два раза подряд) методом замещения (полной замены) и в дальнейшем подливать ту же самую.

to *АвтодeД: Сорри. Вопрос по "фантикам" возник не на пустом месте. Декстрон 3 на нашем рынке идет как зеленого, так и красного цвета. Разницу между ними не знают даже продавцы. Что в бачке уже невозможно различить. А вот после заливки "не того цвета" у близкого знакомого пришлось менять насос ГУР. Поэтому скрытый сарказм пропускаю мимо ушей.

А никакого сарказма, на нашем рынке вам могут продать и огуречный лосьон, как жидкость ГУР. Посему повторю третью часть моего поста, которую вы почему-то не заметили:

Жидкость для гидроусилителя руля
Как правило, автомобилисты различают жидкости для системы гидроусилителя руля по цвету самой жидкости. Стоит обратить внимание, что реальные отличия жидкости для ГУР заключаются не в ее цвете: сами жидкости могут иметь различный состав, отличаться по показателям вязкости, наличию присадок, типу базы. Жидкости одного и того же цвета могут быть принципиально разными, а значит, смешивание их приведет к негативным результатам. Говорить о том, что если в систему залита жидкость желтого цвета, то можно спокойно заливать в нее другую жидкость желтого цвета, в корне неверно.

Цвета жидкости ГУР
1. Красный
Жидкости для ГУР красного цвета принадлежат к семейству Dexron. Однако автомобилистам стоит принимать во внимание, что жидкости красного цвета синтетического и минерального происхождения ни в коем случае нельзя смешивать друг с другом. Существует несколько разных видов Dexron-ов, однако все эти масла относятся к ATF-классу и применяются в основном для АКПП (для ГУР - намного реже).
2. Желтый
Жидкости для ГУР желтого цвета, как правило, используются в автомобилях производителя Mercedes.
3. Зеленый
Жидкости зеленого цвета для ГУР обычно используют такие концерны, как Peugeot, Citroen, VAG и некоторые другие. Такие жидкости не применяются для АКПП. Однако стоит помнить, что синтетические и минеральные жидкости зеленого цвета смешивать в одной системе недопустимо.

Минеральные или синтетические жидкости для ГУР?
Для системы ГУР выбор между минеральными и синтетическими жидкостями вряд ли будет уместным. Важная особенность гидроусилителя руля заключается в том, что в этой системе находится огромное количество резиновых деталей, для которых синтетика не подходит. Синтетические жидкости чересчур агрессивны для деталей, созданных на основе натуральных каучуков. Заливаться синтетические жидкости могут только в такую систему ГУР, где все детали разработаны с учетом использования жидкостей такого типа и имеют специфический состав. Если в инструкции к вашему авто нет информации о том, что для его ГУР необходимо использовать синтетическую жидкость, значит, применять можно только минералку.

Можно ли смешивать разные жидкости для ГУР между собой?
Разные жидкости для ГУР действительно можно смешивать между собой. Однако, если вы не хотите навредить системе гидроусилителя, необходимо позаботиться о соблюдении определенных правил:
синтетические жидкости никогда не смешиваются с минеральными;
если в системе используется зеленая жидкость, заливать в нее жидкость другого цвета запрещено;
смешивать между собой можно минеральные жидкости красного и желтого цветов.

Интервалы замены жидкости для ГУР
Для ГУР большинства автомобилей используются исключительно жидкости PSF. Проверять состояние жидкости гидроусилителя руля необходимо каждые 10 тысяч километров пробега. Многие автомобилисты, а также специалисты в сфере авторемонта отмечают, что, как правило, замена масла ГУР требуется через каждые 40-50 тысяч километров пробега. Однако, если вы не уверены в том, что в вашем авто залита правильная жидкость, или при проверке авто жидкость отдает запахом гари - ее лучше сменить.

Кроме того, менять жидкость в ГУР необходимо, если:
при движении авто во время поворота руля вы слышите мяукающий звук (будто мокрая резина трется о металлическую поверхность);
во время стоянки авто при повороте руля чувствуется едва заметный его провал.

Помните, что только качественная проверенная жидкость, своевременная ее замена и грамотный уход за системой гидроусилителя руля могут гарантировать исправную работу автомобиля. Источник.

Читайте также: