Замена гур уаз хантер

Обновлено: 30.04.2024

УАЗ 31519 › Бортжурнал › Замена ГУР Хантер

Приветствую читателей БЖ!
К ГУРу, производства Борисов, были вопросы всегда. Еще при покупке машины в автосалоне из механизма текло, заляпывая полы. До текущего времени машина стояла под открытым небом и в целом, меня устраивала ситуация доливки жидкости перед поездкой. Но сейчас, перегнав в гараж, машина продолжила ссать красной жижей на мои полы. Да и при повороте руля в одну сторону механизм стал подклинивать. Все, пришла его… участь.

Заодно было принято решение о замене почти всех шлангов. Т.е. я не хочу менять напорный, т.к. с материалом для него не определился.
Итак, пациент снят, лежит в своей кровище.

Поговорив сотрудником из Уазобазы, понял что конкретно мой экземпляр снят с производства- не делают больше с двумя штуцерами сверху. Есть вариант сверху и сбоку. Ну как бы. Берем!

По крепежу вопросов, подошло.
Безнапорные патрубки силиконовые поставил. Посмотрю как они себя покажут. Ранее я такой диковинкой не пользовался. К слову, все шланги ОЖ так же меняю на силикон.

Пока не забыл. Если кто будет откручивать шланги самостоятельно, обратите внимание на медные шайбы — на магистрали подачи используются шайбы меньше, чем на обратках! Именно по диаметру! Не ошибитесь! Шайбы не взаимозаменяемые. Если на тонкий штуцер накинуть шайбу с толстого то будет зазор около 1 мм (шайба провисает так сильно относительно центра). Второй момент — по документам шайбы идут с толщиной 2 мм, а в автозапчастях 1,2. Натыкался на пост с драйва о том, что это критично, ибо до конца штуцер не садится на шайбу, упираясь в конец резьбы.
Я пока поставил шайбы 1,2, машину не заводил, по этому есть риск что Гур не заработает, описавшись еще раз.

При сборке обеспечил зазор между патрубком тосола и штуцером. Получилось около 1 см.

Ну и в качестве финального аккорда, новый фильтр!

Я когда его купил, приехал домой и стал кроссовать номера. В глубине души хотел найти какой-нибудь манн, или еще чего-нибудь. Тем более что фильтрах используется во всех камазах (Перечень применимости фильтра достаточно большой).
Не судьба. Не знают большие кампании о нашем фильтре ничего…

П. С. Сошку снимал в сервисе. Остальное вроде сам смог.

Всем удачи, и запишите себе заметку про шайбы, что бы не восстанавливать старые… А лучше пусть все у вас работает, и вам не потребуется никогда лезть под капот) Just drive 2…

Обслуживание ГУР Уаз Хантер, замена рабочей жидкости и фильтра ГУР.

Обслуживание системы гидроусилителя рулевого механизма Уаз Хантер заключается в проверке натяжения ремня привода насоса, проверке герметичности шлангов и их соединений, проверке отсутствия течей уплотнителей, проверке уровня рабочей жидкости и ее замене вместе с фильтром бачка гидроусилителя.

При повреждении шлангов гидроусилителя руля и отсутствии рабочей жидкости в системе необходимо снять ремень привода насоса, в противном случае возможно его заклинивание и обрыв ремня. При снятом ремне привода насоса необходимо контролировать температуру охлаждающей жидкости двигателя, так как возможен его перегрев. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному износу механизма рулевого управления.

Обслуживание ГУР Уаз Хантер, замена рабочей жидкости и фильтра ГУР.

Замена рабочей жидкости и фильтра в системе гидроусилителя руля Уаз Хантер.

Согласно рекомендаций завода, с 2015 года замена рабочей жидкости и фильтра в бачке гидроусилителя проводится через каждые 45 000 км. пробега или 3 года эксплуатации, смотря что наступит раньше, или после ремонта рулевого механизма. Однако если жидкость в бачке сильно загрязнена или потемнела, то ее следует заменить раньше. Замену рабочей жидкости и фильтра в системе гидроусилителя руля производят в следующем порядке :

1. Передняя часть автомобиля приподнимается и устанавливается на опоры так, чтобы передние колеса не касались земли.

2. С бачка гидроусилителя снимается крышка и извлекается сетка наливного фильтра. Старая жидкость сначала откачивается из бачка, например с помощью шприца или резиновой груши, а затем ее остатки сливаются из отсоединенного шланга возврата жидкости в бачок. В процессе слива надо поворачивать руль поочередно в обе стороны до упора.

3. Для замены фильтра ГУР, каталожный номер 4310-3407359-10, необходимо с оси вынуть шплинт, снять шайбу, прижимную пружину, резиновую уплотнительную втулку, извлечь из бачка старый фильтрующий элемент.

4. Перед установкой нового фильтра надо сначала очистить внутренние поверхности бачка от грязи и отложений, а затем установить его в порядке обратном снятию.

5. После установки нового фильтра, жидкость в бачок заливается до ее появления над сеткой наливного фильтра. Затем, не пуская двигатель, руль поворачивается несколько раз от упора до упора, до окончания выхода пузырьков воздуха. Жидкость доливается в бачок до уровня.

6. Теперь нужно запустить двигатель. Если жидкость в бачке начинает пенится, то значит в системе остался воздух. В этом случае двигатель надо заглушить и дать трансмиссионной жидкости отстояться не менее 20 минут или до прекращения выхода из нее пузырьков воздуха.

7. После этого для полного удаления оставшегося в системе воздуха двигатель запускается повторно, руль поворачивается от упора до упора, не задерживая его в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.

8. Заглушив двигатель, надо осмотреть места присоединения шлангов к агрегатам системы гидроусилителя на предмет течи и если есть, то устранить ее. При необходимости в бачок доливается жидкость до уровня и он закрывается крышкой.

Проверка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя руля Уаз Хантер.

При нормальном натяжении ремня привода его прогиб в середине при приложении усилия в 4 кгс, должен составлять :

Ремень привода заменяется на новый в случае его чрезмерного растяжения или в случае обнаружения :

– Следов износа, трещин, надрезов, складок, отслоений, углублений или выпуклостей на поверхности ремня.
– Разлохмачивания или расслоения на торцовых поверхностях ремня.
– Следов масла на поверхности ремня.

Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Одновременно надо устранить причину попадания масла на ремень.

УАЗ Hunter Кустослав › Бортжурнал › Замена ГУР на ZF (Пошаговая инструкция)

Итак, дошла очередь и до этой важной записи, которую давно обещал.
Ещё при покупке машины обнаружил лужицу масла в выемке на торце рулевой машинки ГУРа Стерлитамак. Люфтил он страшно, но я со временем пристроился и даже однажды разогнал машину до 110, не вылетев с трассы. По колее машина шла припогано, а по ровному асфальту постоянно приходилось активно рулить. Плюс ГУР, который, вроде бы, должен усиливать, в апрельском снегу сказал, что никому он ни чего не должен и крутите баранку ручками сами, а я тут того. повою немного, как волк с прищемленым хвостом. Жене же машина подчинять в принципе отказалась и на асфальте УАЗ здорово напоминал корабль, идущий против ветра галсами — Наташа не успевала вылавливать машину короткими подруливаниями. В тот день люфт составил около 20 градусов. Решено было менять!

Магазины предлагали мне на выбор четыре варианта:
— Стерлитамак
— Борисов
— Юбей
— ZF

Выбор велик, но весьма печален, так как к двум первым лучше всего подходит девиз жителей Железных островов: "То что мертво-умереть не может", третий сделан в Китае и, со слов некоторых продавцов, процент брака имеет весьма высокий. Четвыртый является почти что легендой, так как все его хвалят, но ни кто в руках не держал и в продаже его нет, так как не производят их уже 5 лет.

В процессе курения форумов, книг и мозгов Гуру, мне вылили в уши тонны нужной и не нужной информации, но преобладали два основных мнения:

Мнение 1(Патриотичное) "УАЗ така машина, что в ней выживает только специальный гур, который закладывали конструкторы, то есть Стерлитамак или Борисов. Управляться машина нормально не будет по конструктивным соображениям, да и не ферари это тебе!"

Мнение второе (Западническое, хотя местами восточническое) "Подходящего ГУРа не найдёшь — всё говно. Ставь от Имярек . Нужно будет переварить раму и выточить переходник. Чаще всего предлагали Форд Транзит, Фольксваген или крузак"

Взвесив все "Pro et contra" решил поступить по Ленински и "Мы пойдём другим путём", то есть, возьмём иностранную технологию для российской цели, то есть, будем искать Юбея или ZF.

Ранее, я слышал много тёплых слов о данном изделии от Светоч

ZF мне предлагали в феврале с битого УАЗа за какие то 16000 рупей, но при рассмотрении выяснилось, что абсолютно целый внешне ГУР, подкусывает в одной точке, после которой появляется невразумительный люфт. Покупать готовый комплект для инсталляции было мне совершенно не по деньгам, к тому же, они все идут под ЗМЗ-409, а не под ЗМЗ-514 Евро 2. При всей схожести этих двигателей, они имеют совершенно разные коммуникации и совершенно разную навеску, так что набор в 90% случаев не подошёл бы.

В процессе обзвона магазинов запчастей, я на дурачка спрашивал в каждом, нет ли у них гура ZF? На одном из кругов обзвона я поговорил с очень словоохотливым продавцом из Южного порта, который меня разочаровал, вернув на грешную землю, сказав, что ZF они не видели уже лет 5, а АДС-ZF уже года три.
Но вот чудо, при звонке в УАЗкомплект, что находится в Реутове, мне сказали, что один ZF у них лежит и ценник на него 19 000 рублей.
Полетел, как на крыльях. Женщина-продавец с глухими "БУМками", выложила передо мной на прилавок 4 ГУРа: ZF, Юбей, Борисов и стерлитамак. Первые два стоили по 19 тысяч, а патриотичное безобразие по 26000. При чём два первых внешне почти не отличались, и имели регулировочные винты, позволяющие убирать люфты, не разбирая половину ГУРа.

Но, хвалёный ZF был с браком: одно из крепёжных отверстий было просверлено не по месту, в нём была нарезана резьба, а рядом, с перекрытием было просверлено отверстие в правильном месте, но уже без резьбы. Решил всё равно брать и сделать крепление сквозным болтом с гайкой.

Купил, приволок в гараж и убрал на полочку.
Принялся за разборку:

Шаг 1)
Сливаем жидкость ГУРа. Я не мудрствуя лукаво, купил в аптеке шприц Жане на 100 мл и отсосал её из бачка. Сдёрнул фильтр ГУРа. Делается это так: Фильтр прижимается ко дну бачка пружиной, надетой на центральный шток и упирающейся в две шайбы. Верхняя шайба удерживается шплинтом. Так себе эта конструкция. Дёшево, сердито, но очень не удобно. На месте завода, я бы нарезал резьбу на штоке, а верх гайки уже и контрил бы шплинтом, хотя есть и другие варианты. Тут же, при извлечении шплинта или же его установке, постоянно есть риск отстрелить все пружинки-шайбочки в такие края, откуда они, скорее всего, уже дороги не найдут. Так вот, вынимаем шплинт, удерживая пальцами шайбу. Снимаем верхнюю шайбу, пружину, нижнюю шайбу, уплотнительную втулку, извлекаем фильтр. снимаем бачок, открутив два хомута на шлангах возле дна. Хомуты и шланги лучше менять привентивно, так как, как показала практика, дерьма в них скапливаются килограммы. Опускаем концы шлангов в литровку от молока, заводим двигатель и начинаем активно рулить, выгоняя остатки масла. Злоупотреблять этим не стоит, так как сухая работа натирает насос.

Шаг 2)
Снимаем короткую рулевую тягу. Стандартный съёёмник рулевых наконечников от ВАЗа не наделся на палец шарнира. Стучать кувалдой по сошке мне совсем не хотелось, и я аккуратно срезал старый резиновый пыльник с рулевого наконечника и решил вопрос омегообразным съёмником рулевой сошки ВАЗа.

Шаг 3)
Демонтаж рулевого кардана. С верхней шлицевой частью все очевидно и просто: выкрутили болтик, разжали хомут отверткой и сложили карданчик. Нижняя же часть оказалась с клином, на манер того, который крепил шатуны советских велосипедов. В отличии от велосипедного клина, этот был, похоже, сделан из нормального металла и не плющился при работе, но выбить его не получалось. Решил снимать ГУР вместе с карданом.

Шаг 4)
Шланги. Так как у ЗМЗ 514 с местом возле двигателя все Очень плохо, то отвернуть шланг от ГУРа не получалось. Решил, не трогая штуцеры на ГУРе отвернуть шланг высокого давления от насоса ГУРа(нижний шланг, чуть утоплен относительно центра насоса). Шланг обратки я просто сдернул с кольцевого штуцера на машинке.

Шаг 5)
Отвинчиваем ГУР от рамы. ГУР крепится к раме изнутри, слева, в районе колеса тремя болтами. Один болт прекрасно видно, головки остальных же утоплены в нишу кронштейна тяги Паннара, что находится между рамой и пружиной. Потребуется головка с трещоткой.

После демонтажа рулевой машинки был снят шланг высокого давления. На поверхности шланга обнаружена серьёзная потёртость, которая не позволяла использовать его дальше.

Новый гур был без сошки. Решил снимать сошку со старого ГУРа, но потерпел фиаско, так как сошка сидит почти вплотную к корпусу ГУРа и ни один из богатой коллекции моих съёмников не влезал в щель в 1.5 мм. Ритмичное кувалдирование по валу ничего кроме снопов искр в апрельской ночи не приносило.

Плюнул и поехал в УАЗпотребсоюз за сошкой. Та выяснилось, что для ГУРа ZF нужна специальная сошка и делает её АДС (Каталожный номер 31519-3401090-00). Из ярких деталей сошки то, что на одной стороне обоймы вала ГУРа снята глубокая фаска. Так же, сошка имеет 4 ключа, то есть есть 4 варианта установки сошки на вал ГУРа.

Приехал я такой довольный к машине, накинул сошку на вал, пошатал, нашёл примерный центр по полному отсутствию люфта, прикинул ГУР на место и понял как должна ходить сошка. Надел её на шлицы поплотнее, слегка подстукнув молотком. Опять скинул ГУР и начал притягивать гайкой. Но не тут то было: гайка со старого ГУРа была откровенно мала. На следующий день заехал в железяку и скупил весь ассортимент похожих гаек — их оказалось 5 вариантов.
Серия проведённых экспериментов показала, что гайка на 24 не налезает, гайка на 27 проваливается, чуть цепляя витки резьбы, но на резьбе лежит нормально. Какая там у нас резьба?-Ага, понятно, 1.5…
Берём штангель и измеряем диаметр резьбовой части вала — 26.

Таким образом, мне нужна гайка 26Х1.5.

Техком спасовал перед такой сложной задачей, магазин ГАЗель и магазин грузовых запчастей, что находятся в посёлке Львовский — тоже. Не выручила даже Железяка. Дальнейшее разбирательство и курение гугла показало, что искомая гайка используется в креплении "крана аварийного растормаживания автомобиля КАМАЗ" и как "Гайка хвостовика заднего моста автомобиля Мерседес Спринтер". В первом случае гайка была латунной и низкой, во втором случае — тонкой и под спецключ.
Обратился к металлообработчикам, те чесали репу и сказали, что хотят чертёж по всем правилам и готовы изготовить партию от 100 штук.

Повторное курение форумов показало, что ни кто не сталкивался с такой проблемой при установке ГУРа ZF. Хотя нет. В одной темке встретил комментарий, что некий гражданин, проживающий в г.Люберцы, сломал такую гайку и, не найдя ее в продаже, скрутил с другого ГУРа в магазине.

За разъяснениями решил обратиться в АДС, который позже выпускал данный ГУР по лицензии. АДС, уважаю, в отличии от множества других контор, в кусты не спрятались, а перезвонили и ответили, что это ГУР из ранней партии, производимой ещё в Германии. Гайка шла в комплекте, но куда канула — неведомо… кажется я уже догадался куда. в город Люберцы.
Мне изготовили и выслали две гайки — одна на станке, другая метчиком, мотивировав тем, что "Репутация дороже". Уважаю.

Пришли две гайки — красивые, с покрытием, приятного зеленовато-серого цвета и обе, о чудо! подошли!

Опрометчиво решил ставить такую же трубку, как и была — каталожник мне остался неизвестным, но продавец отрекомендовал её как "для змз 514, сверхстарого образца". Прилетел, начал ставить и не получилось: у родного ГУРа приёмное(меньшего диаметра) отверстие и отверстие слива жидкости(большего диаметра) расположены в ряд

У нового — они развёрнуты на 90 градусов. На фото, если присмотреться, то видно.

В результате, изгиб трубки, вместо того, чтобы прилегать к корпусу ГУРа, торчал коленкой в бок.

Решил перестать колхозить и обратиться к народному опыту: у Vuvazik ГУР стоял с каим то фантазийным шлангом. elis57 , новая хозяйка уаза, продемонстрировала мне подкапотное пространство машины. Я прикинул что-куда, померил у себя, и поехал в Техком делать шланг.

Но возникла сложность с тем, что требовался кольцевой штуцер "Banjo"(назван так за схожесть с музыкальным инструментом) на изогнутой ножке, при этом, штуцер должен быть развернут в той же плоскости, что и изгиб металлической ножки. У мастера таких не было и, с его слов, таких не встречалось в природе — везде штуцер повёрнут перпендикулярно изгибу трубки, но предложил переварить. Я решил наведаться в отдел ГАЗ/ВАЗ и поискать донора. Донор быстро нашёлся в лице шланга ГУР от Соболя. Конкретнее это называется "Шланг ГУР нагнетательный ГАЗ 2217 двигатель ЗМЗ-405 с наконечниками ОАО ГАЗ", Каталожный номер, если кому потребуется :2217-3408161-03. Шланг трёхсоставной: Кольцевой фитинг на изогнутой ножке гайкой крепится к резиновой части. В другую сторону запрессован металлический наконечник под резьбу.
Был выбор: изготавливать шланг целиком, или же только переставить на имеющемся резьбовую часть на фитинг. Мастер посоветовал целиком изготовить новый, так как снятие обжимки процесс дорогостоящий.

Решили делать. Мастер посоветовал взять шланг на размер толще — меньше будет нагреваться масло, ввиду меньшего сопротивления. За 10 минут шланг был готов. Конструкция на рисунке. Второй фитинг на короткой ножке так же загнут в той же плоскости примерно на 15 градусов. Длина резиновой части 45 сантиметров. На изготовление ушло около 10 минут и 470 рублей денег.

Так же мастер посмотрел на полые болты, которые у меня были как образцы и посоветовал заменить их на газелевские — при том же диаметре они имеют не по 2 отверстия, а по 4 и сечение каждого из них больше. В Техкоме таких не оказалось и я приобрёл их в газелевском магазине.

Настал момент монтажа. ГУР был слегка прихвачен болтами к раме, настолько, чтобы не падал, но качался как угодно. и настала очередь трубок. Рукав высокого давления к ГУРу крепится следующим образом: Изогнутую часть трубки мы подводим к насосу со стороны двигателя и фиксируем болтом, не затягивая её. Не забываем проложить 2 медные шайбы — по одной с каждой стороны. Напомню, что шайбы рекомендуется использовать каждый раз новые, на самый крайний случай, можно попробовать хорошенько шайбу отжечь на зажигалке. Затем, изгибаем шланг на 180 градусов и аналогично прикручиваем к ГУРУ(Подающее отверстие имеет меньший диаметр) и смотрит в сторону двигателя. Шланг, таким образом, торчит петлёй вверх.

Не вредным будет накинуть на этот шланг защиту от перетирания, так как она не даст ему переламываться.
Через те же медные шайбы прикручиваем сливной фитинг(большего диаметра) и крепим к нему шланг, идущий к бачку. Первично затягиваем ГУР на раме и приступаем к затяжке кольцевых фитингов шлангов на ГУРе и насосе.
Тут есть тонкость: я столкнулся с тем, что когда стал закручивать шланг на насос, не смог докрутить его до конца, так как шляпка болта уходит под центральный наплыв насоса. Чесал репу догло, пока не заметил, что среди полых болтов имеются мутанты — они гораздо массивнее и имеют на головке цилиндрическую часть без лысок — это болты на насос. часть без лысок уходит под прилив, а для закручивания остаётся верхняя гранёная часть. На фото видна разница.

Дальше пытаемся поставить рулевой кардан и обнаруживаем, что родной нам не подходит, так как внизу у нас теперь не клин, а мелкий шлиц, в то время, как сверху шлиц крупный. Я купил второй кардан и переставил крестовину с вилкой на имеющийся.

Дальше уныло собираем, пока не обнаруживаем, что при установке патрубка радиатора, он очень сильно давит на ГУР, точнее гур упирается в шланг и грозит быстро его прикончить. Было два пути решения проблемы: поднять радиатор или поднять двигатель. Что я выбрал, думаю, объяснять не нужно.

Для подъёма радиатора было использовано по 5 больших шайб, толщиной в 2 мм с каждой стороны, подняв радиатор чуть больше чем на 1 см.

Родных болтов не хватало и я взял какие были- 200 мм длинной, прикинул длину и обрезал их ножовкой. Так как отверстий в них не было, я зажал болты в тиски и сверлом на 1.8 мм просверлил в головках отверстия.

Для этой работы мне пришлось сдёргивать вискомуфту(царство ей небесное). Я прочитал много руководств, по этой процедуре и понял, что единого мнения нет, но есть некий таинственный ключ на 32, обрезанный с боков. У знакомых я такого ключа не нашёл, а значит купил себе самый дешёвый ключик и поехал в гости к Jagmort и реквизировал его Дреммель, коим и обточил ключ. По приезду в гараж, я выяснил, что шпильки вискомуфты не позволяют накинуть ключ даже в обточенном виде, ибо они имеют такую длину, что полностью перекрывают просвет между шкивом и виской. Отверстий под шестигранники в торцах шпилек не было. На следующий день я опять посетил дреммель и сделал пропил в донышке ключа

Но в гараже всё опять пошло не по плану — виска приржавела и не желала откручиваться, заставляя ремень буксовать на шкивах. Я принял решение применить ударный метод и стал колошматить 2 киллогаммовой кувалдой по ключу. Полтора часа упражнений эффекта не дали. WD-40 так же оказалась бессильна. Тогда я подумал, что решающее значение для разрушения ржавчины имеет не импульс от удара, а резкость. Начал повторять всё то же самое, но колотить начал полуметровым шарнирным воротком с размаху.

И о чудо! Виска начала откручиваться. После подъёма радиатора ГУР перестал вторгаться в патрубок радиатора, но всё ещё касался. Я сделал защиту от перетирания из толстой пластиковой бутылки, просто обернув ее во круг патрубка — мне посоветовал ее один драйвовчанин-уазовод. Собрал всё назад, но для этого пришлось подрезать нижний плоский край диффузора на 5 мм, иначе лопасти вентилятора, оставшегося на прежней высоте, цепляли за низ.

Собрал всё назад

Зацепил рулевую тягу и протянул ещ1 раз все болты на ГУРе. Помните, что гайку рулевой сошки можно затягивать ТОЛЬКО НА УСТАНОВЛЕННОМ ГУРе при надетой рулевой тяге! Иначе велик риск свернуть механизм!. Залил жидкость, завел двигатель и у меня начались фонтаны под капотом. А виной тому медные шайбы: они должны быть не только новыми, но и толстыми. Те, что я купил в первый раз, имели толщину 0.3 мм — производитель зажидрил медь. Заменил все шайбы на новые, толщиной в 1 мм и течи прекратились.

При первом же выезде из гаража выяснилось, что машина рулится одной рукой и едет туда, куда ты рулишь.
Немного не хватает мощности насоса, но это, видимо, его износ. В целом же, машину перестало таскать по дороге, руль перестал быть пустым, и ГУР усиливает, как он и должен это делать!

Замена гур уаз хантер

Снимаем рулевой механизм для замены или для ремонта

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Сливаем жидкость из системы

Откручиваем головкой на 22 болт-штуцер нагнетательного шланга

Снимаем с болта две медные шайбы

Расшплинтовываем плоскогубцами гайку клина

Откручиваем ключом на 13 гайку

Через выколотку из мягкого металла молотком выбиваем клин

Опираясь большой отверткой или монтажной лопаткой на кронштейны опоры двигателя, поддеваем вилку шарнира и снимаем ее с вала рулевого механизма

Отсоединяем рулевую тягу от сошки рулевого механизма

Откручиваем головкой на 17 три болта крепления рулевого механизма к лонжерону рамы

Снимаем рулевой механизм с автомобиля

Откручиваем ключом на 22 болт-штуцер отводящего шланга и снимаем с болта две медные шайбы

Откручиваем ключом на 22 удлинитель нагнетательного шланга

Между удлинителем и рулевым механизмом установлена медная шайба

Чтобы снять сошку, головкой на 30 откручиваем гайку сошки

Помечаем зубилом взаимное положение сошки и вала рулевого механизма

Спрессовываем с помощью съемника сошку с вала

Устанавливаем рулевой механизм в обратном порядке, заменив медные шайбы

Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем

Снимаем рулевой механизм, как указано выше, не снимая сошки и удлинителя подводящего шланга

Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом на 17

Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку

Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники. Для этого:

Через выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера

Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора

При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгс.м

Для этого динамометром, зацепленным за ключ на 17, измеряем момент проворачивания вала-золотника

При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс

Бородком загибаем буртик гайки в паз

Покачиваем рукой сошку рулевого механизма

Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление

Для этого снимаем сошку с вала сектора

Отверткой или лезвием ножа поддеваем и снимаем верхнюю и нижнюю защитные крышки

Откручиваем ключом на 13 контргайки стопорных болтов

Ключом на 12 откручиваем стопорные болты на 2-3 оборота

Специальным ключом поворачиваем регулировочные эксцентриковые обоймы подшипников вала-сектора

При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, поэтому поворачиваем обоймы поочередно на небольшой угол до устранения зазоров в зацеплении

Как установить ГУР на автомобили УАЗ разных моделей?

Гидроусилитель или электроусилитель руля на УАЗ: что лучше?

Что касается недостатков ГУР:

Теперь рассмотрим преимущества систем ЭУР:

Сам по себе ЭУР представляет собой простую и относительно небольшую по размерам систему, что позволяет сэкономить место в моторном отсеке.
В системах ЭУР отсутствуют патрубки и магистрали, что во многом способствует упрощению конструкции, соответственно, это отражается и на ее стоимости. При использовании ЭУР у автовладельца отпадает необходимость регулярного контроля уровня и состояния рабочей жидкости, то же самое касается ремней.
При правильной установке ЭУР позволит сэкономить топливо.
Кроме того, электроусилитель руля на УАЗ позволяет настроить систему под свои предпочтения, то есть водитель может отрегулировать усилие, а также работу узла в определенном режиме.

Также электрическая система рулевого управления имеет и свои недостатки:

Описание ГУР

Назначение и конструкция

Как вы уже поняли, основной функцией гидроусилителя является облегчение управления рулем авто.

Насос системы. Это устройство используется для поддержания необходимого уровня давления в системе, а также циркуляции масла. Этот узел работает посредством ременной передачи на коленвале.
Гидроцилиндр. Этот компонент используется непосредственно для облегчения поворота колес под воздействием давления расходного материала. Устройство встраивается в систему рулевого управления.
Распределительное устройство. Предназначение этого элемента заключается в распределении потоков рабочего вещества в необходимую полость гидроцилиндра.
Соединительные магистрали. По патрубкам осуществляется циркуляция масла по системе между цилиндром и распределительным узлом, из расширительного бачка в насос, а также из распределительного устройства в бак.
Расширительный бачок, в который заливается расходный материал. Этот резервуар используется для хранения рабочей жидкости. Также бачок оснащается фильтрующим элементом, в зависимости от системы он может быть дополнен щупом для контроля объема.

Принцип работы устройства

Принцип работы устройства основан на перемещении золотника, когда водитель вращает руль в разные стороны. При его вращении сам золотник перемещается, в результате чего открываются сливные патрубки в системе. Когда открывается тот или иной патрубок, рабочая жидкость под давлением начинает передвигаться в определенные области системы. Рабочее вещество посредством давления воздействует на поршень, в результате чего он воздействует на поворачивание колес авто.

Инструкция по установке гидроусилителя своими руками

Установка гидроусилителя на УАЗ осуществляется в несколько этапов:

Сначала осуществляется монтаж второго шкива для установки ремешка. Приложите устройство, замерьте все необходимые расстояния, после того, как вы поймете, как совместить шкив, установите его и затяните болты (использовать нужно более длинные, поскольку родные не станут). Непосредственно сам шкив нужно напрессовать на имеющийся шкив коленчатого вала.
Следующим шагом будет монтаж кронштейна на силовой агрегат. Возьмите кронштейн, который будет крепить насос ГУР УАЗ и установите его на место монтажа топливного фильтра, зафиксируйте все гайки. Остается место для третьего крепления, но поскольку соответствующего отверстия для фиксации нет, придется самостоятельно просверлить его, для этого придется демонтировать клапанную крышку. Перед сверлением все отверстия, в которые может попасть металлическая стружка, нужно закрыть. После выполнения этих действия сам насос устанавливается на шкив и кронштейн, затем надевается ремешок.
Если есть необходимость, то рулевой редуктор, а также головку штуцера необходимо будет подточить.
Затем осуществляется установка этого редуктора на раму, при этом все открытые участки нужно закрасить. Магистраль высокого давления нужно зафиксировать в редукторе, после чего этот элемент выводится с нижней стороны радиаторного устройства и фиксируется при помощи уже имеющихся болтов.
На завершающем этапе происходит монтаж расширительного бачка, всех оставшихся магистралей, а также прокачивание системы. Установка бачка производится в любом удобном месте, но учтите, что магистрали не должны перегибаться. Кроме того, уровень жидкости в бачке должен быть в любом случае выше, чем в насосе. Когда магистрали будут установлены, в бачок заливается рабочая жидкости, сама прокачка осуществляется на подвешенных колесах.

Фотогалерея «Особенности установки»

Видео «Нюансы установки ГУР на УАЗ»

Особенности установки ГУР на автомобили УАЗ Буханка
Сбои в работе системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение
Как самому обнаружить поломку кондиционера на УАЗ Патриот, Буханка и Хантер, и устранить ее?

СТАТЬИ

Поклонники отечественного автопрома отмечают привлекательную цену на новый УАЗ Хантер, благодаря чему модель достаточно востребована на современном рынке. Внедорожники неприхотливы в эксплуатации, но все же иногда требуются сервисные мероприятия и замена расходников. К таким процедурам можно отнести и обслуживание ГУР УАЗ Хантер.

Что входит в обслуживание ГУР

ГУР – это система гидроусилителя руля, исправность которой непосредственным образом влияет на возможность эксплуатации автомобиля УАЗ Хантер. Поэтому ее следует периодически обслуживать и, при необходимости, менять специальную жидкость вместе с фильтром, установленным на бачке. При этом проверяют:

натяжение ремня привода насоса;
герметичность шлангов и соединений;
уплотнители на предмет течи;
уровень рабочей жидкости.

Если вовремя не обнаружить, например, повреждения шлангов, то вероятно заклинивание насоса и обрыв ремня. А ремонт ГУР стоит гораздо дороже, чем плановое обслуживание. Если же попытаться эксплуатировать автомобиль с неработающей системой гидроусилителя, то произойдет преждевременный износ рулевого механизма. А это также чревато дорогостоящим ремонтом.

Как проверить уровень и выполнить замену рабочей жидкости

Во время обслуживания ГУР колеса УАЗ Хантер устанавливаются ровно. В таком положении жидкость в бачке гидроусилителя должна доходить до уровня сетки фильтра. Допускается превышение на 5 мм. Если жидкости не хватает, ее следует долить до указанного уровня. Обычно применяют Dexron IID или Dexron III в количестве 1, 1 литра.

С 2015 года Ульяновский автомобильный завод рекомендует менять рабочую жидкость и фильтр через каждые 45 тысяч километров пробега (или 3 года эксплуатации). Также необходимо выполнить эту процедуру после ремонтных работ на рулевом механизме. Но если при обслуживании ГУР видно, что жидкость стала слишком темной или грязной, то стоит обновить ее ранее указанных сроков.

Замена выполняется в несколько этапов:

Передняя часть машины приподнимается и устанавливается на опоры таким образом, чтобы колеса не касались земли.
С бачка снимается крышка и удаляется сетка фильтра. Основная масса жидкости сначала откачивается с помощью шприца или груши, а остатки сливаются через шланг. При этом руль до упора поворачивается в обе стороны.
Вынимается шплинт, снимаются шайба, прижимная пружина и уплотнительная втулка. После этого можно легко удалить отработанный фильтр.
Внутренние поверхности бачка очищаются от загрязнений, после чего устанавливается новый фильтрующий элемент в обратном порядке.
Заливается свежая жидкость, пока ее уровень не поднимется над сеткой фильтра. Руль поворачивается от упора до упора, при этом должны выходить пузырьки воздуха. При необходимости жидкость доливается.
Запускается двигатель автомобиля: если появляется пена, то в системе остался воздух. Если это происходит, то нужно заглушить мотор и дать жидкости отстояться в течение 20-30 минут.
Двигатель запускается еще раз, руль поворачивается в обе стороны до упора по три раза (не задерживаясь на крайних точках).
Теперь остается только заглушить автомобиль, проверить шланги и соединения на герметичность и закрыть крышку бачка.

Как проверить натяжение ремня

При обслуживании ГУР обращают внимание на натяжение ремня привода насоса. В норме при нагрузке в 4 кгс прогиб в середине составляет:

Большие или меньшие значения недопустимы, поскольку такое состояние системы ведет к уменьшению срока ее службы. Для достижения нужных показателей производится регулировка ремня с помощью перемещения насоса по кронштейну в сторону двигателя.

Иногда необходима замена элемента:

при обнаружении трещин, отслоений, выпуклостей и прочих следов износа;
при разлохмачивании торцевых поверхностей;
при наличии масляных следов.

В последнем случае обязательно нужно обнаружить и устранить течь масла.

При своевременном обслуживании ГУР автомобиль будет радовать хозяина беспроблемной эксплуатацией и не потребует
дорогостоящего ремонта.

Устройство гур уаз хантер

Диагностика и регулировка рулевого механизма УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Рис.1. Рулевой механизм с гидроусилителем ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

1 – гайка; 2, 5, 6, 17, 21, 23, 24, 37, 40 – уплотнительные кольца; 3 – стакан; 4, 11 – упорные подшипники; 7 – поршень-рейка; 8 – винт; 9 – картер; 10, 18 – штифты; 12 – штуцер нагнетательного шланга; 13 – штуцер сливного шланга; 14 – гильза; 15 – манжета; 16 – торсион; 19 – шариковод; 20 – шарики; 22 – канал в картере; 25 – сошка; 26 – гайка сошки; 27 – крышка защитная нижняя; 28 – стопорные кольца; 29 – регулировочные шайбы; 30 – опоры вала сошки; 31 – ролики; 32 – вал сошки; 33 – крышка защитная верхняя; 34 – ротор; 35 – защитный колпак; 36 – корпус распределителя; 38 – канал в корпусе распределителя; 39 – болты крепления корпуса распределителя к картеру

При выходе из строя гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 вследствие повреждения насоса, разрушения шланга или ремня привода насоса или при буксировке
автомобиля из-за остановки двигателя пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно.

При отсутствии масла в системе гидроусилителя УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 необходимо снять ремень привода насоса, в противном случае возможно заклинивание насоса и обрыв ремня.

При снятом ремне привода насоса на автомобилях с двигателями ЗМЗ необходимо особенно внимательно контролировать температуру охлаждающей жидкости, так как возможен перегрев двигателя.

Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем приводит к преждевременному изнашиванию механизма рулевого управления.

Натяжение ремня привода насоса ГУР УАЗ-315195, УАЗ-31519 (см. рис. 2) осуществляется перемещением насоса по кронштейну крепления к двигателю.

Для этого ослабьте болты крепления насоса к кронштейну, переместите насос натяжным винтом до нормального натяжения ремня и затяните болты крепления насоса.

Заменяйте ремень в случае обнаружения его повреждения или при чрезмерном его растяжении.

Проверка уровня и смена масла гидроусилителя ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При проверке уровня масла в масляном баке передние колеса должны быть установлены прямо.

Масло доливайте до уровня сетки заливного фильтра масляного бака или выше ее не более чем на 5 мм.

Масло должно быть предварительно отфильтровано через фильтр с тонкостью фильтрации не более 40 мкм.

Заправку системы рулевого управления УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519 производите в следующем порядке:

Рис. 3. Расходный и предохранительный клапаны насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

Обслуживание расходного и предохранительного клапанов насоса ГУР УАЗ-Хантер 315195, УАЗ-31519

При загрязнении расходного и предохранительного клапанов промойте их. Для этого сделайте следующее:

Что входит в обслуживание ГУР

натяжение ремня привода насоса;
герметичность шлангов и соединений;
уплотнители на предмет течи;
уровень рабочей жидкости.

Как проверить уровень и выполнить замену рабочей жидкости

Замена выполняется в несколько этапов:

Передняя часть машины приподнимается и устанавливается на опоры таким образом, чтобы колеса не касались земли.
С бачка снимается крышка и удаляется сетка фильтра. Основная масса жидкости сначала откачивается с помощью шприца или груши, а остатки сливаются через шланг. При этом руль до упора поворачивается в обе стороны.
Вынимается шплинт, снимаются шайба, прижимная пружина и уплотнительная втулка. После этого можно легко удалить отработанный фильтр.
Внутренние поверхности бачка очищаются от загрязнений, после чего устанавливается новый фильтрующий элемент в обратном порядке.
Заливается свежая жидкость, пока ее уровень не поднимется над сеткой фильтра. Руль поворачивается от упора до упора, при этом должны выходить пузырьки воздуха. При необходимости жидкость доливается.
Запускается двигатель автомобиля: если появляется пена, то в системе остался воздух. Если это происходит, то нужно заглушить мотор и дать жидкости отстояться в течение 20-30 минут.
Двигатель запускается еще раз, руль поворачивается в обе стороны до упора по три раза (не задерживаясь на крайних точках).
Теперь остается только заглушить автомобиль, проверить шланги и соединения на герметичность и закрыть крышку бачка.

Как проверить натяжение ремня

Иногда необходима замена элемента:

при обнаружении трещин, отслоений, выпуклостей и прочих следов износа;
при разлохмачивании торцевых поверхностей;
при наличии масляных следов.

В последнем случае обязательно нужно обнаружить и устранить течь масла.

Для выполнения регулировки рулевого механизма его нужно снять с автомобиля. Для этого:

Отсоедините нагнетательный и сливной шланги от рулевого механизма и закрепите шланги таким образом, чтобы предотвратить полное вытекание масла из гидросистемы.
Отверните гайку и выньте клиновой винт из вилки шарнира, снимите вилку шарнира с механизма.
Отсоедините тягу сошки от сошки.
Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.

Регулировку рулевого механизма выполняйте в следующей последовательности:

Читайте также: