Замена масляного насоса митсубиси паджеро пинин

Обновлено: 16.05.2024

Замена масляного насоса митсубиси паджеро пинин

И снова здравствуйте, господа

Постараюсь вкратце, но максимально информативно поведать о сабже.

Сначала подготовимся теоретически:

Пробег машины перевалил за 70 тысяч, а жидкость в АКПП никто до меня не менял.
Смотрим английский мануал на Pajero IO и на русский мануал от Pajero Pinin (машины аналогичны почти во всем, разница в расположении руля а также несколько отличаются двигатели), и видим следующие вещи:

Теперь разрушим некоторые мифы о АКПП, проверенные на личном опыте и автомобиле:
1)Жидкость АКПП бывает не только красной, но и коричневой (не потому что подгорела, а потому что раньше её не красили в красный цвет);
2.1)Двигатель можно заводить при отсутствии или недостатке масла в АКПП, более того, можно переключать передачи не боясь поломки. Главное не держать долго, иначе перегреются фрикционные диски;
2.2)Гидротрансформатор и масляный насос АКПП - ни что иное как крыльчатка, которая также не повредится при отсутствии масла (повторюсь про кратковременность: около 1 минуты)
3)В картере АКПП нет ни малейшего давления, пробка снизу - обычный железный болт с железной шайбой. Как на картере двигателя. Щуп АКПП опускается в этот самый картер.

Теперь просто факты о АКПП (для понимания, на что идешь при замене жидкости/ремонте/etc):

С теорией покончено:),как я уже говорил про гидрач, там такая же жидкость. Так вот посмотрев в гидраче (довольно светлая коричневая жижа) и в коробке (темная), догадки еще раз подтвердились - надо менять, причем с полной заменой. Перекопав весь инет пришел к выводу, что в IO следует заливать DiaQueen ATF SP-III, в Pinin - Diamond ATF SP-III, что подтвердил продавец на складе. Было куплено 3 канистры по 4 литра:

Забегая вперед, скажу, что осталось всего литра два в последней канистре. Остальное ушло. Так что не экономьте. Каждая банка - 1880р.

Итак, по-порядку действия для замены:

1)сливаем с картера (сольется около 2.5 литра).
2)Закручиваем болт в картере (сильно не затягиваем, стенки металла тонкие и можно сорвать резьбу)
3)Снимаем обратную трубку с радиатора АКПП (я снимал из двух более длинную, она идет из коробки в радиатор для охлаждения. по-хорошему - снимают ту что из радиатора возвращается в картер), направляем трубку в ведро (можно срезать верх с 5литровой бутылки как на фото).

4)ставим на нейтралку, заводим. пойдет нехилая струя жижи, после слива около 3 литров коробка начнет плеваться остатками, тогда глушим и смотрим что слилось:

5)ужасаемся от увиденного и заливаем 1 канистру новой жидкости в картер через щуп с помощью самодельной воронки:

6)Достаем пустую 5литровую банку/канистру, снова направляем туда трубку, сажаем помощника за руль и просим проделать следующее:
а)завести на положении P
б)пройтись рычагом по всем положениям с задержкой в 2-3 секунды
в)заглушить двигатель по вашей команде

сами смотрим что сливается в канистру: при появлении свежей жидкости и даем команду заглушить.

7) Одеваем трубку обратно, заливаем вторую 4-литровую канистру через щуп, сами проходим рычагом по всем положениям, оставляем на нейтралке, не глушим двигатель и смотрим уровень - должен быть на уровне COLD
Напомню: смотреть уровень сразу нельзя, надо сначала протереть щуп и потом повторно вставить-вытащить.

8)Делаем пробный заезд на 5-10 км, пробуем все положения рычага, задний ход, наваливаем чтобы проверить кикдаун:)

9)Проверяем уровень вновь и корректируем под уровень между метками HOT. Если перелили - сливать с горячей коробки не рекомендую (я чуть не получил реальный ожог рук когда это сделал, температура масла в картере была около 70 градусов). Лучше слить когда подостынет.

10)наслаждаемся мягким и четким переключением передач(с).

ЗЫ: ездить стало веселее и приятнее, переключения стали быстрее, при резком сбросе газа машина теперь не "клюет" носом.

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Замена масляного насоса. Большое ТО.

Все началось со следующих симптомов:
При заводе машины, если дрыгатель не давал больше 1500-2000 оборотов (а как правило это при остывшем двигателе), не поднималось давление масла и начинали через минуту стучать гидрики. На холодную все чудесно. На горячую — тоже в норме. А в промежутке 40-80 градусов давление не поднималось, пока не увеличивал обороты. При этом давление в системе, когда она запускалась было в норме как на холостых, так и на высоких оборотах.
Откуда растут ноги у такой причуды в течении года мне не смогли дать даже в сервисах. В итоге так и ездил. Пока не поджали плунжер в насосе. Через пару сотен км давление отказалось подниматься без 4000-5000 оборотов. А значит — приговор и на стапель для разбора полетов.
Самое обидное, что на тот момент прошла всего неделя с момента замены ГРМ и снятия масляного поддона для ревизии общего состояния. Вся работа по сборке/разборке была повторена, но на этот раз в больших масштабах.
Продувка масляных каналов проблем не выявила. Последним виновником мог оказаться только сам масляный насос, что и было подтверждено. При заполнении маслом и прокручивании вала давление на выходе просто не создавалось. Причина смерти осталась загадкой, а при его разборе причин проблем выявить так же не удалось. Итого — насос прошел всего 170т.км, что очень и очень мало. А от момента начала проблем с поднятием уровня масла до окончательной кончины — около 20т.км.
Для замены был куплен оригинал. К сожалению — аналогов просто не существует.

Замена масляного насоса при разобранной машине проблем не составляет, все крайне просто и достаточно тривиально. Главная проблема — все разобрать, поскольку по нормативу для этой процедуры требуется снятие двигателя. Но можно обойтись и меньшей кровью — снять все вокруг, оставив стоять на колесах. При этом после обратной сборки даже не был нарушен сход-развал.
Очень приблизительно процедура выглядела следующим образом:
— снимаем защиту, радиатор, все навесное и плиту
— снимаем ГРМ
— отстегиваем маятник (предварительно размечая точную установку) и сошку

— отстегиваем аммортизаторы от рычагов
— снимаем привода, разбирая при этом передний редуктор и снимая по частям
— снимаем правую часть выхлопной системы
— снимаем масляный поддон, предварительно выдернув трубку масляного щупа
— снимаем впускной коллектор, дроссельную заслонку и клапанные крышки для осмотра общего состояния и масляных каналов

И получаем подобную красивую картину, когда под машиной можно спокойно сидеть (уже почти доразобраны)

Поскольку разобран практически весь двигатель, то скопом поменял гидрокомпенсаторы и свечи с проводами.

Итого по основным запчастям вышло:
— Масляный насос (оригинал)
— Гидрокомпенсаторы Ajusa 24шт (по пробегу перешедшему 2000км работают тихо, ни малейшего стука)

— Куча прокладок на все снятые агрегаты
— ВВ провода Tesla T632P
— Свечи VK20 NIPPON DENSO

Маслосъемные колпачки по текущему состоянию решено было не трогать, они должны проходить минимум до следующего вскрытия.

Отдельное удовольствие доставили прокладки клапанных крышек, которые присохли и задубели.

По итогам сборки залито обычное Лукойловское масло для промывки двигателя и все проверено на подтеки.

На данный момент машинка пробежала около 2000км. Мотора вообще не слышно, так что периодически смотрю на обороты, стоя на светофоры. Наверное самый громкий звук — тиканье форсунок.

К сожалению этот ремонт растянулся на очень продолжительное время. Но результаты — они превзошли все ожидания! Так что всем не хворать и не доводить до последнего)

P.S. Не мог не сфотографировать. Слегка измененный маслозаборник)

И конечно же — огромная благодарность Всем кто помогал, руководил и посильно участвовал в этом безобразии!

Замена масляного насоса митсубиси паджеро пинин

Голосование

Форумы

Лампочка давления масла

масло поменяй! в меке мобил залили да?
а после посещения мека.. как давно это было?
иногда случаются проколы. на это есть гарантия на работы 6 месяцев!
надо разбираться! Звонить им и говорить об этом.. прикладывать документы наряд на работы , предъявлять притенении по работе, требовать исправления за их счёт естественно!
И всегда заялять что бы давали скидку 10% на стоимость работ..

у МЕКи мне чистили камеры сгорания как-то без слива и замены масла и с читкой дроссельной заслонки после этого и началось дурить все, очень не удобное время работы и записаться подгадать с работой тяжело и поэтому имея не сколько машин просто ездил на других машинах.

головки на 25 не было, откручивал 27й. его там немного перекосило и заклинило. решил немного завернуть назад и покачать трещотку - чтобы головка соскочила. видимо, закрутил недостаточно глубоко - так, что он болтался в резьбе. в общем, на резьбе датчика извлёк кусочки витков внутренней резьбы. утверждать на 100% квалификация не позволяет, но, на мой взгляд, резьба на самом датчике не пострадала.

попробовал хоть как-то почистить дырку от остатков сорванных витков (намотал тряпку на отвёртку, засунул в отверстие и типа протёр резьбу в сторону выкручивания). попытался закрутить новый датчик (bosch 0 986 345 017) - не получилось. кстати, у него на вид резьба более скошена на конус.. попробовал закрутить назад заклинивший в головке старый датчик (типа, пусть даже головка пока на нём останется - но хоть уехать смогу) - ну, вроде начало вкручиваться. аккуратно открутил назад, смазал резьбу герметиком, попытался снова вкрутить - уже не идёт. очко начинает играть: бросать машину на эстакаде - не вариант на всякий случай вытер герметик - не, не идёт.

нашёл болт 10ку, попробовал наживить - вроде идёт. смазал герметиком, не дыша вкрутил - где-то оборота на 1.5-2, чтоб если дальше что-то из резьбы осталось - то повредить минимально.

конечно, 100% уверенности, что резьбу убил полностью, нет. может, просто криво вставлял его с перепугу. может, кусочек сорванной резьбы неудачно затолкал в остатки живой.

в общем, что теперь делать-то?

перенарезать резьбу под датчик с конической на, скажем, М10, и заказать токарю нечто типа футорки? вроде бы что-то подобное кто-то мострячил для пробки масла с сорванной резьбой.
при перенарезании резьбы стружка внутрь попасть может? если да: как там пути масла проходят - датчик стоит до фильтра или после?
а если не перенарезать - а просто немного глубже вкрутить (ведь болт вкручиваться начал)? на какую глубину можно относительно безопасно метрическую футорку впендюривать?
опять же, как сделать конусную резьбу со стороны датчика.

.
опять же, как сделать конусную резьбу со стороны датчика.
.

Ремонт двигателя Mitsubishi Pajero Pinin

На авто устанавливались двигатели объемом 1.8 и 2 литра: – 4G93 и 4G94. Кроме различия в объеме моторы отличаются системой питания, у них разный ход поршней и кривошипно-шатунный механизм.

Калькулятор расчёта ремонт двигателя mitsubishi pajero pinin

Особенности поломки двигателя Mitsubishi Pajero Pinin

Меньше всего хлопот владельцам доставляет двигатель 1.8 MPI. Он отличается неприхотливостью и не требователен к обслуживанию. Основные его проблемы связаны с несвоевременной заменой ремня ГРМ и его обрывом. Менять его нужно не реже, чем раз в 60 тысяч км.

Двигатели Mitsubishi Pajero Pinin GDI 1.8 и 2.0 более проблемные в эксплуатации. Их неполадки связаны с загрязнением впуска, что свойственно ДВС, имеющим непосредственный впрыск топлива. Самый малейший нагар может стать причиной плавающих оборотов ХХ и подергиваний под нагрузкой.

Использование некачественного топлива быстро приводит к поломке ТНВД, который стоит более 60 тысяч рублей. Неисправный впрыск приводит к переливу топлива.

Особенности ремонта Паджеро Пинин

Стуки в двигателе (типичная проблема моторов 4G93) лечатся заменой гидрокомпенсаторов и использованием в дальнейшем более качественного масла.
«Масложор» обычно появляется на приличных пробегах. Исправляется путем замены поршневых колец и маслосъемных колпачков.
Плавающие обороты на GDI вызваны неисправностями ТНВД. Необходимо почистить его фильтр и дроссельную заслонку.
Если мотор глохнет на горячую, то причина, скорее всего, в неисправном регуляторе ХХ.
Необходима регулярная чистка впускного коллектора в двигателях GDI из-за особенностей клапана ЕГР.

Автосервис DDCAR предлагает профессиональный ремонт двигателя Mitsubishi Pajero Pinin в Москве на современном оборудовании. Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что вашим автомобилем будут заниматься профессионалы. Предоставляем гарантию на работы 12 месяцев.

Для записи на ремонт двигателя Мицубиси Паджеро Пинин звоните по указанному на сайте телефону.

Снятие и установка масляного насоса

Снятие и установка масляного насоса Mitsubishi Galant

Снятие и установка масляного насоса

1 - Полнопоточный масляный фильтр
2 - Сливная пробка
3 - Уплотнительная шайба
4 - Поддон картера
5 - Маслозаборник с сетчатым фильтром
6 - Уплотнительная прокладка
7 - Заглушка редукционного клапана
8 - Уплотнительная шайба

9 - Пружина редукционного клапана
10 - Плунжер редукционного клапана
11 - Сальник
12 - Корпус насосной сборки
13 - Уплотнительная прокладка
14 - Крышка корпуса насоса
15 - Наружный ротор насоса
16 - Внутренний ротор насоса

9 - Плунжер редукционного клапана
10 - Сальник
11 - Корпус насосной сборки
12 - Уплотнительное кольцо
13 - Крышка корпуса насоса
14 - Наружный ротор насоса
15 - Внутренний ротор насоса

1 - Правая стойка трансмиссии
2 - Левая стойка трансмиссии
3 - Датчик-выключатель давления масла
4 - Масляный фильтр
5 - Опорный кронштейн масляного фильтра
6 - Уплотнительная прокладка кронштейна масляного фильтра
7 - Сливная пробка
8 - Уплотнительная шайба
9 - Поддон картера
10 - Маслозаборник с сетчатым фильтром
11 - Уплотнительная прокладка

12 - Заглушка
13 - Пружина редукционного клапана
14 - Плунжер редукционного клапана
15 - Сальник коленчатого вала
16 - Корпус масляного насоса
17 - Уплотнительная прокладка
18 - Крышка масляного насоса
19 - Наружный ротор масляного насоса
20 - Внутренний ротор масляного насоса

1 - Блок измерителя давления масла
2 - Масляный фильтр
3 - Опорный кронштейн масляного фильтра
4 - Уплотнительная прокладка
5 - Сливная пробка
6 - Уплотнительная шайба
7 - Нижняя секция поддона картера
8 - Крышка
9 - Верхняя секция поддона картера
10 - Маслоотражающая пластина
11 - Маслозаборник
12 - Уплотнительная прокладка
13 - Маслоотражающая пластина

14 - Заглушка
15 - Пружина редукционного клапана
16 - Плунжер редукционного клапана
17 - Сальник коленчатого вала
18 - Корпус масляного насоса
19 - Уплотнительное кольцо
20 - Крышка масляного насоса
21 - Наружный ротор масляного насоса
22 - Внутренний ротор масляного насоса
N - Замените

1. Детали установки масляного насоса на моделях 1.5 л и 1.8 л представлены на иллюстрациях.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слейте двигательное масло.
5. Подоприте двигатель тележечным домкратом (с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок).
6. Снимите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата и ремни привода вспомогательных агрегатов.
7. Снимите верхнюю и нижнюю секции крышки привода ГРМ.
8. Снимите газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня) и зубчатое колесо коленчатого вала.
9. Снимите поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя) и маслозаборник с сетчатым фильтром (не забудьте про прокладки).
10. Выверните болты крепления передней крышки (корпуса) насос, - обратите внимание, что болты имеют различную длину и при сборке должны устанавливаться строго на свои прежние места.
11. Снимите насосную сборку.
12. Снимите заднюю крышку насосной сборки.
13. Извлеките из корпуса насоса внутренний и наружный роторы.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности компонентов насосной сборки и блока двигателя, полностью удалив с них следы старого герметика. В заключение протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
2. Обильно смажьте оба ротора насоса чистым двигательным маслом и уложите их в корпус насосной сборки, проследив за соблюдением правильности направления вращения компонентов.
3. Установите заднюю крышку насоса. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (10 H- м).
4. Смажьте двигательным маслом компоненты редукционного клапана и установите их в требуемом порядке на свое штатное место. Вверните заглушку и затяните ее с требуемым усилием (45 H- м).
5. Замените передний сальник коленчатого вала, обильно смазав уплотнительные губки нового элемента чистым двигательным маслом.
6. Заменив прокладку, установите насосную сборку на блок двигателя. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (14 H- м).
7. Установите маслозаборник с сетчатым фильтром, - затяните крепежные болты с усилием 19 H- м.
8. Установите на место поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
9. Установите зубчатое колесо коленчатого вала и газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня). Установите крышки привода ГРМ. Установите приводные ремни и кронштейн передней опоры подвески силового агрегата.
10. Залейте в двигатель свежее двигательное масло соответствующего сорта, правильным образом откорректировав его уровень.
11. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

После демонтажа насоса его полость перед установкой следует заполнить техническим вазелином, - не используйте никакие альтернативные смазки!

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Слейте двигательное масло.
4. Подоприте двигатель тележечным домкратом (с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок).
5. Снимите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата и ремни привода вспомогательных агрегатов.
6. Снимите верхнюю и нижнюю секции крышки привода ГРМ.
7. Снимите газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня) и зубчатое колесо коленчатого вала.
8. Отсоедините электропроводку и снимите датчик измерителя давления масла.
9. Снимите полнопоточный масляный фильтр и его опорный кронштейн.
10. Снимите поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя) и маслозаборник с сетчатым фильтром, - не забудьте снять также уплотнительные прокладки.

11. При помощи специального приспособления MD998162 извлеките заглушку из передней крышки двигателя.

12. Выверните пробку из стенки блока двигателя, - в освободившееся отверстие с целью фиксации балансировочного вала введите крестовую отвертку с жалом диаметром 8 мм.

13. Выверните болт крепления ведомой шестерни насоса к балансировочному валу.
14. Выверните болты крепления передней крышки насосной сборки.

В случае необходимости балансировочный вал может быть извлечен вместе с крышкой насоса.

15. Снимите крышку насоса, расположенную позади передней крышки двигателя. Извлеките из насосной сборки ведущую и ведомую шестерни.

1. Тщательно промойте и просушите снятые компоненты. Уложите шестерни в передний кожух насоса и вручную проверьте свободу их вращения. Удостоверьтесь в отсутствии краевого износа контактирующих с шестернями поверхностей крышек.
2. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности компонентов насосной сборки и блока двигателя, полностью удалив с них следы старого герметика. В заключение протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.

3. Добейтесь правильного совмещения установочных меток, посадите ведущую и ведомую шестерни на свои штатные места в передней секции корпуса насосной сборки.

16. Окончательно затяните болты крепления передней секции корпуса насоса с требуемым усилием.

17. Установите новый масляный фильтр.
18. Залейте в двигатель необходимое количество моторного масла требуемого сорта.
19. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
20. Проверьте давление масла и удостоверьтесь в отсутствии признаков развития его утечек.

1. Детали установки масляного насоса на моделях 3.0 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слейте двигательное масло.
5. Подоприте двигатель тележечным домкратом (с целью распределения нагрузки проложите между головкой домкрата и поддоном картера деревянный брусок).
6. Снимите кронштейн передней опоры подвески силового агрегата и ремни привода вспомогательных агрегатов.
7. Снимите верхнюю и нижнюю секции крышки привода ГРМ.
8. Снимите газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня) и зубчатое колесо коленчатого вала.
9. Снимите поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя) и маслозаборник с сетчатым фильтром (не забудьте про прокладки).
10. Выверните болты крепления передней крышки (корпуса) насос, - обратите внимание, что болты имеют различную длину и при сборке должны устанавливаться строго на свои прежние места.
11. Снимите насосную сборку.
12. В случае необходимости снимите заднюю крышку насосной сборки и извлеките из корпуса насоса внутренний и наружный роторы.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности компонентов насосной сборки и блока двигателя, полностью удалив с них следы старого герметика. В заключение протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
2. Обильно смажьте оба ротора насоса чистым двигательным маслом и уложите их в корпус насосной сборки, проследив за соблюдением правильности направления вращения компонентов.
3. Установите заднюю крышку насоса. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (10 H- м).
4. Смажьте двигательным маслом компоненты редукционного клапана и установите их в требуемом порядке на свое штатное место. Вверните заглушку и затяните ее с требуемым усилием (45 H- м).
5. Замените передний сальник коленчатого вала, обильно смазав уплотнительные губки нового элемента чистым двигательным маслом.
6. Заменив прокладку, установите насосную сборку на блок двигателя. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (14 H- м).
7. Установите маслозаборник с сетчатым фильтром, - затяните крепежные болты с усилием 19 H- м.
8. Установите на место поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
9. Установите зубчатое колесо коленчатого вала и газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня). Установите крышки привода ГРМ.
10. Установите приводные ремни и кронштейн передней опоры подвески силового агрегата.
11. Залейте в двигатель свежее двигательное масло соответствующего сорта, правильным образом откорректировав его уровень.
12. Подсоедините отрицательный провод к батарее. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

1. Детали установки масляного насоса на моделях 3.5 л представлены на иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Слейте двигательное масло.
5. Снимите локер защиты колесной арки.
6. Снимите переходную насадку масляного фильтра.
7. Снимите верхнюю и нижнюю секции поддона картера.
8. Снимите нижнюю маслоотражающую пластину, маслозаборник и верхнюю маслоотражающую пластину.
9. Выверните крепежные болты и снимите корпус масляного насоса.
10. Снимите крышку масляного насоса.
11. Пометьте установочное положение роторов, затем извлеките их из насосной сборки.
12. Извлеките сальник коленчатого вала из своего посадочного гнезда в литье корпуса масляного насоса.

1. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности компонентов насосной сборки и блока двигателя, полностью удалив с них следы старого герметика. В заключение протрите поверхности смоченной в ацетоне ветошью.
2. Посадите новый сальник коленчатого вала в приемное гнездо в корпусе масляного насоса.
3. Смажьте роторы чистым двигательным маслом, добейтесь совмещения установочных меток, затем посадите компоненты в корпус насосной сборки.
4. Установите крышку насоса вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (10 H- м).
5. Наложите на сопрягаемую поверхность насосной сборки подушку герметика толщиной 3 мм. Прижмите насос к блоку двигателя, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (14 H- м).
6. Установите верхнюю маслоотражающую пластину и маслозаборник (не забудьте заменить прокладку). Затяните болты крепления пластины с усилием 10 H- м, маслозаборника - 18 H- м.
7. Посадите нижнюю маслоотражающую пластину в верхнюю секцию поддона картера. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием (11 H- м).
8. Установите секции поддона картера на блок двигателя (см. Раздел Снятие и установка поддона картера двигателя).
9. Заменив прокладку, установите переходную насадку масляного фильтра, - большие крепежные болты затягиваются с усилием 41 H- м, меньшие - 23 H- м.
10. Установите газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня) и крышки привода ГРМ.
11. Установите приводные ремни и кронштейн передней опоры подвески силового агрегата.
12. Залейте в двигатель свежее двигательное масло соответствующего сорта, правильным образом откорректировав его уровень (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
13. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
14. Запустите двигатель и проверьте его на наличие признаков развития утечек.

Видео про "Снятие и установка масляного насоса" для Mitsubishi Galant

Масленый насос 6А12 Mitsubishi GALANT Установка масляного насоса с шестерней привода.Install the oil pump drive gear. Удаление балансировочных валов Mitsubishi Galant

Pajero IO/Pinin (GDI): у кого какой угар масла?

Расход масла - около 1 литра на 2 000 (две тысячи) км при городской езде на небольшие расстояния с частыми частичными прогревами.

Это много или мало для GDI?

Визуально вроде ничего нигде не подтекает, из трубы если только уж совсем незначительно подымливает (на грани едва можно заметить).

А у кого сколько расход?

НЕ GDI, а обычные многоточечные MPI меньше масла расходуют при прочих равных условиях?

+1. если дымит постоянно, то кольца, если постоял на холостом ходу минут 5 и поехал а за тобой облачко сизого дыма - то колпачки..

Пробег какой у движка??

Пробег 191000км.Т.е.постоял-не дымила,а поехал-.. Пробег 191000 км у движка. Т.е. постоял, работая на холостом ходу -не дымила, а поехал - облачко сизыго дыма - это однозначно колпачки?? Т.е. когда газуешь?

А если постоянно на ХХ дымит - это кольца?

У меня не дымит почти никак. Очень малозаметно на ХХ. Но дымить-то машина любая должна. Дым на сизый не похож тоже. В общем, дыма у меня почти незаметно.

Колпачки. Не когда газуешь, а когда постоишь на ХХ, а потом прогазуешь.

> А если постоянно на ХХ дымит - это кольца?

если дымит под нагрузкой на скорости - кольца, только ты этого не увидишь, нужно чтобы кто-то сзади ехал и смотрел.

> У меня не дымит почти никак. Очень малозаметно на ХХ. Но дымить-то машина любая должна.

Исправный мотор не дымит.

>Дым на сизый не похож тоже. В общем, дыма у меня почти незаметно.

По твоим симптомам - пора заниматься двигателем. Начни с замены колпачков.

Сальники клапанов-это что?Кольца залегли-это как? Сальники клапанов -это что?

Я знаю сальники коленвала что такое например. а причем тут клапана?

Кольца залегли - это как? Сточились что ли и стали болтаться в цилиндре, пропуская масло?

Как эффективно раскоксовать кольца? Как эффективно раскоксовать кольца?

Химию побаиваюсь использовать, считая что всевозможные присадки в большинстве случаев приносят вред мотору.

Может погонять машину на высоких оборотах при нагрузке? Или без нагрузки можно на холостых?

Двигатели Pajero Pinin

Mitsubishi Pajero Pinin производился японским автогигантом с 1998 по 2006 год. Первоначально в 1998 году выпускался в 3-дверном варианте. В этом же году получил кузов с 5 дверями. С 2002 по 2014 год собирался на бразильских автозаводах как Pajero TR4, а также в Китае как Changfeng Feiteng CFA6400. Также известен под моделями Pinin, Shogun Pinin, Montero iO, Pajero iO.

Пинин во многом конструктивно схож с моделью Паджеро. Основным отличием является отсутствие привычной рамы, на смену которому пришел кузов на пространственной раме. Интерьер и внешний вид был разработан в Италии ателье Pininfarina. Именно отсюда и происходит название автомобиля. Кроме этого производственные мощности завода Pininfarina с 1994 по 2004 год использовались для выпуска авто для европейского рынка.

Паджеро Пинин не зря внешне и частично по имени похож на уже знакомый Паджеро. В автомобиле есть задатки современного кроссовера и более того есть еще и признаки внедорожника. Но в свое время авто не было по достоинству оценено в Европе и получило большую востребованность на японском рынке. Сегодня уникальное в своем роде транспортное средство доступно за сравнительно небольшие деньги. Составляет достойную конкуренцию не менее известному Suzuki Jimny.

Митсубиси Пинин основан на пространственной раме, интегрированной в кузов. Не имеет ничего общего с несущим кузовом. В свое время Паджеро собирался по такому же принципу. Небольшой внедорожный автомобильчик обладает жестким задним мостом, блокировкой, редуктором и, конечно же, полным приводом (в некоторых версиях редуктор отсутствует). Короткие свесы компенсируют небольшой для внедорожника дорожный просвет (20 см).

В связи с тем, что Pajero Pinin относительно небольшой, в 5-дверный кузов комфортно помещается только 4 пассажира и скромный объем багажа. На практике при желании садится 5 человек. Трехдверный вариант и вовсе способен вместить максимум 3 пассажиров и водителя. Не самая большая вместительность компенсируется простотой и практичностью. К тому же автомобиль чувствует себя комфортно как на городских парковках, так и на бездорожье.

Какие двигатели устанавливались

Распространенные моторы

Митсубиси при создании Пинин использовал 3 мотора, два из которых являются вариациями одного силового агрегата. В основном распространен 4G93 объемом 1,8 литра и 4G94 объемом 2 литра с 16 клапанами (версии 8 клапанов нет). Устанавливались на другие модели авто: Space Wagon, Space Star, Carisma, Lancer. Отличаются не только объемом, но и кривошипно-шатунным механизмом, ходом поршня.

Некоторые неисправности

При экстремальной езде может пострадать защита картера. В таком случае она гнется, а замена стоит немалых денег. Умельцы научились делать самодельную более прочную защиту картера, используя с такой целью лист толщиной не менее 2 мм. Со времен из-за конструктивных особенностей из строя выходит подушка двс (на фото ниже). О рваных или просевших передних подушках говорит вибрация по кузову, о задних – скачущий рычаг раздатки (на кочках).

Mitsubishi Pajero Pinin (1999-2005) – деликатный карлик

Mitsubishi Pajero Pinin, ссылающийся именем и внешностью к знаковому Pajero, в свое время предложил все то, что дают нам современные кроссоверы. Но, в отличие от них, он имел задатки настоящего внедорожника. Сегодня насладиться уникальностью Пинин можно за сравнительно небольшие деньги.

История модели

Митсубиси Паджеро Пинин дебютировал в 1998 году. Он представлял собой сочетание легкового автомобиля с внедорожником и являлся ответом на кроссоверы японских производителей. Pinin имел больше преимуществ. Прежде всего, благодаря бренду, ассоциировавшемуся с ралли Париж-Дакар. Речь здесь не столько о Mitsubishi, сколько о Pajero, который в мире офф-роуда стал именем нарицательным.

Pinin – это сокращение от Pininfarina – известной итальянской дизайн студии, которой доверили нарисовать японский автомобиль. Там же, в Италии, в 1994-2004 годах было организовано и производство для европейского рынка. Внедорожник собирали и в Японии, а позже и в Бразилии.

Как показывают статистические данные, Европа еще не была готова к такому автомобилю. Только за первые два года в Японии было произведено больше Pajero IO (японское название), чем за весь период на старом континенте. Спустя время, популярность Пинин у себя на родине начала быстро падать, и Мицубиси отказался от создания преемника. Сегодня Pajero Pinin смог бы составить достойную конкуренцию Suzuki Jimny.

Интересный факт. Mitsubishi Pajero Pinin выпускался в Бразилии под именем TR4 вплоть до 2014 года.

Конструктивные особенности

Паджеро Пинин имеет кузов, основанный на пространственной раме (интегрированной в кузов) – не путать с несущим кузовом. В то время Паджеро имел точно такую же схему. Кроме того, небольшой внедорожник оснастили системой полного привода, редуктором, блокировкой и жестким задним мостом. Небольшой дорожный просвет (всего 200 мм) компенсировали короткими свесами. Обратите внимание, что некоторые версии Pinin не имели редуктора.

К сожалению, в кузове длиной 3975 мм (5-дверный вариант) сложно вместить больше 4-х человек и немного багажа. Хотя в теории автомобиль 5-местный, на практике о таком количестве пассажиров не может быть и речи - из-за небольшой ширины. Багажник вмещает всего 175 литров, а доступ к нему осуществляется через дверь, открывающуюся на правую сторону. На ней закреплено запасное колесо.

Еще менее вместительный 3-дверный вариант (3730 мм), рассчитанный на 4-х человек. А его 166-литровый багажник – просто крошечный.

Зато Митсубиси простой и практичный, легко справляется с бездорожьем, ловкий в городе и на парковке. Однако, на высоких скоростях он управляется не так хорошо, как RAV4 или CR-V. Двигатели обеспечивают приемлемую динамику, но просят много топлива. Вне зависимости от версии придется считаться с высоким расходом топлива – около 8 л/100 км на шоссе и 11-12 л в городе.

Двигатели

Mitsubishi предложил три двигателя, которые на самом деле являются модификацией одного агрегата. Они незначительно отличаются емкостью и типом топливной системы. Это моторы 4G93 и 4G94, известные по таким моделям, как Lancer, Carisma, Space Star и Space Wagon. 4G93 располагает рабочим объемом 1,8 литра, а 4G94 – 2,0 л. Кроме того, двигатели имеют разный ход поршня и кривошипно-шатунный механизм.

Более существенные различия касаются системы питания. Оба мотора оснащались непосредственным впрыском топлива и получили добавочный индекс GDI. Агрегат емкостью 1,8 литра комплектовался и распределенным впрыском MPI. К сожалению, он развивал меньшую мощность - 114 л.с. (160 Нм). Версия GDI вырабатывала 120 л.с. (174 Нм). 2-литровый GDI – самый динамичный: 129 л.с. и 190 Нм крутящего момента.

Какой двигатель выбрать?

Двигатель позволяет устанавливать газовое оборудование. В этом случае каждые 15-20 тыс. км необходимо контролировать зазоры клапанов, заботиться о техническом состоянии системы зажигания и газовой установки. На практике, рано или поздно, приходится менять головку блока, но игра стоит свеч.

Моторы серии GDI доставляют больше хлопот в процессе эксплуатации. Они заставляют считаться с загрязнением впускной системы, что вполне естественно для двигателей с непосредственным впрыском топлива. К сожалению, достаточно даже небольшого количества нагара, чтобы мотор перестал работать нормально. Начинают плавать обороты холостого хода, и машину подергивает при нагрузках. Очистка впускной системы от нагара – дело затратное.

Кроме того, некачественное и грязное топливо выводит из строя насос высокого давления, который очень дорог (от 77 000 рублей). Неисправности в системе впрыска вызывают перелив топлива. Моторы GDI с технической точки зрения позволяют использовать ГБО, но устанавливать его не рекомендуется.

Проект GDI оказался провальным, о чем свидетельствует тот факт, что в дальнейшем японцы отказались от подобных двигателей в пользу обычных. Мицубиси до сих пор, несмотря на жесткие экологические нормы, успешно использует распределенный впрыск топлива.

Так стоит ли покупать Pajero Pinin с двигателем GDI?

Вполне. Прежде всего, это стоит делать из-за системы полного привода, оснащенной редуктором. Он имеет не слишком низкое передаточное число, которое составляет 1,55. Но этого вполне достаточно для эффективного преодоления бездорожья. За распределение тяги по осям отвечает многодисковая муфта, которую можно заблокировать или отключить, выбрав режим 4WD или 2WD. Только в машины с 2.0 GDI устанавливалась усовершенствованная система полного привод SS4-i (Super Select).

Двигатели 1.8 MPI сочетаются с более простой трансмиссией, подходящей скорее для шоссейных дорог. Межосевой дифференциал с вискомуфтой непрерывно распределяет тягу между осями в соотношении 50:50. Здесь нет блокировок и понижающего ряда. То есть эффективность падает, как только одно из колес теряет контакт с дорогой. Система идеально подходит для скользких поверхностей, но большую часть времени она бесполезна, и лишь вынуждает расходовать больше топлива.

Так какой же двигатель выбрать?

Все зависит от ваших потребностей и состояния предлагаемых авто. На рынке доминируют машины с GDI. Если вы собираетесь регулярно выезжать в труднопроходимые места, то это лучший выбор. Для ежедневных поездок по дорогам с твердым покрытием следует предпочесть вариант без редуктора и с распределенным впрыском (не GDI).

Типичные проблемы и неисправности

Мицубиси Паджеро Пинин, как правило, не доставляет серьезных проблем, но имеет несколько недугов. Одним из них является коррозия. К счастью, ее масштабы невелики. Очаги ржавчины можно обнаружить в нижней части кузова: на порогах, колесных арках и рамках дверей. Сильно проржавевших экземпляров лучше избегать, так как найти кузовное железо непросто. Коррозия поражает и элементы выхлопной системы. Приходится считаться с коррозией и в электропроводке и, как следствие, с мелкими сбоями.

С особой осторожностью следует подходить к выбору версий с GDI, которые могут оказаться настоящими ловушками.

Подвеска очень простая и достаточно стабильная. Обычно менять приходится резинки и втулки. Передний рычаг подлежит восстановлению, как и четыре направляющие штанги заднего моста.

Со временем в рулевом управлении появляется люфт, устранение которого не потребует больших затрат. Тормозная система достаточно надежная, особенно сзади, где используется барабанный механизм.

Трансмиссия нуждается в обычных проверках на наличие утечек, люфта карданных валов и подключение переднего моста. Сцепление имеет невысокий ресурс, который ощутимо сокращают регулярные выезды на бездорожье. Стоимость нового комплекта – от 10 000 рублей.

Эксплуатационные расходы

Если вы купите Pajero Pinin с двигателем MPI, то у вас не будет причин для беспокойства. Автомобиль не разочарует, если вам не принципиальны внедорожные возможности. Такой Пинин достаточно надежный и недорогой в эксплуатации и ремонте.

Двигатели серии GDI требуют более глубоких знаний. Самым дорогим и уязвимым элементом является ТНВД, который можно заменить новым или «бэу». В последнем случае необходимо быть внимательным, так насосы имели разные номера и незначительно отличались по конструкции.

Ситуация на рынке

Митсубиси Паджеро Пинин никогда не пользовался большой популярностью. К сожалению, найти игрушечный автомобиль в хорошем состоянии очень трудно. Почти каждая копия имеет какие-либо проблемы с коррозией. Лучше поискать те экземпляры, что редко съезжали с асфальта.

Цена зависит не столько от года выпуска, сколько от технического состояния. Самые потрепанные копии стоят в районе 150 000 рублей, а самые ухоженные – почти в три раза дороже. Предпочтение лучше отдать более молодым машинам.

Заключение

Сравнительно невысокая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы – сильные козыри для довольно универсальной модели. Расплачиваться приходится высоким расходом топлива. Pinin идеален для рыболовов, охотников и других любителей проводить время на природе. Но он мало подходит для дальних путешествий. На больших скоростях, из-за короткой колесной базы и сравнительно высокого кузова, Пинин ведет себя очень неуверенно.

Ремонт Митсубиши Pajero Pinin

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Техническое обслуживание Митсубиши Pajero Pinin

Диагностика Митсубиши Pajero Pinin

Ремонт двигателя Митсубиши Pajero Pinin

Ремонт подвески Митсубиши Pajero Pinin

Ремонт сцепления Митсубиши Pajero Pinin

Замена ГРМ Митсубиши Pajero Pinin

Ремонт генератора Митсубиши Pajero Pinin

Ремонт ГУР Митсубиши Pajero Pinin

Ремонт КПП Митсубиши Pajero Pinin

Ремонт стартера Митсубиши Pajero Pinin

Ремонт тормозной системы Митсубиши Pajero Pinin

Ремонт ходовой Митсубиши Pajero Pinin

Электрика Митсубиши Pajero Pinin

Прочее Митсубиши Pajero Pinin

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам