Замена масляного насоса рено лагуна 2

Обновлено: 16.04.2024

Ремонт насоса ГУР (Laguna 1, Laguna 2)

Суть проблемы. В районе шкива насоса всё в масле, масло гидроусилителя (ГУР) уходит литрами. Насос одинаков по конструкции и для Laguna 1 и для Laguna 2 (на фото насос Safrane). У него бачок для жидкости находится на самом насосе в отличии от Laguna).

При разборке/сборке соблюдать чистоту!

Надавить немного на крышку, снять стопорное кольцо.

Снять крышку и пружинку, подпирающую крышку. Крышка выходит туго так как сидит на уплотнительном кольце. Можно достать хорошим магнитом с легким постукиванием по корпусу насоса.

Снять верхнюю часть самого насоса. Стоят 2 направляющих штифта.

Достать двумя пинцетами насос из корпуса, предварительно сняв стопорное кольцо со шлицевого вала. Останется голый корпус.

Извлечь вал со шкивом из корпуса. Вкрутить шуруп в манжету, извлечь ее из корпуса.

Установить новую манжету.

Собрать насос ГУР.

При установке крышки корпуса насоса и стопорного кольца необходимо оттянуть шкив от корпуса (имеется зазор в несколько миллиметров и собрать насос оперев его на шкив не получится).

ВАЖНО! Размеры манжеты = 19x33,3.

После замены манжеты проблема с течью масла пропала.

См. также обсуждения на форуме — Ремонт насоса г/у руля.

Автоспорт в Республике Беларусь

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», TORX Е8, ключ-четырехгранник, моторное масло, ткань, емкость вместимостью не менее 5 л для сливаемого масла, специальный герметик.

1. Слейте масло из масляного картера двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 87).

2. Снимите масляный картер (см. «Замена прокладки масляного картера», с. 76).

3. Выверните два болта крепления масляного насоса.

Болты крепления масляного насосы различаются по размеру.

4. Немного опустите насос вниз.

5. . и снимите цепь со звездочки насоса.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления масляного насоса моментом 25 Н м.

Renault Megane 2. РЕМОНТ МАСЛЯНОГО НАСОСАДВИГАТЕЛЯ

1. Снимите масляный насос с автомобиля (см. «Снятие и установка масляного насоса», с. 88).

2. Слейте масло из насоса.

3. Выверните пять болтов крепления крышки масляного насоса.

4. . и снимите крышку масляного насоса.

5. Извлеките пружинный фиксатор редукционного клапана.

Пружина редукционного клапана установлена с натягом. Во избежание «выстреливания» пружины и получения травмы извлекайте фиксатор очень осторожно и придерживайте упор пружины.

6. Извлеките упор пружины.

8. . и плунжер редукционного клапана.

9. Измерьте радиальный зазор между шестернями и корпусом насоса. Он должен составлять 0,110-0,249 мм.

10. Измерьте осевой зазор шестерен. Он должен быть равен 0,020-0,086 мм. Если измеренные зазоры не соответствуют допустимым значениям, замените корпус или насос в сборе.

11. Промойте корпус насоса и демонтированные детали от грязи и отложений. Удалите из внутренних полостей насоса плотные лаковые отложения, предварительно размягчив их растворителем.

Лаковые масляные отложения хорошо удаляются имеющимися в продаже средствами для промывки двигателя (так называемыми «пятиминутками»).

12. Осмотрите корпус и крышку насоса. При наличии трещин, царапин, дефектов литья, поврежденных резьбовых отверстий замените корпус (так как он неремонтопригоден) или насос в сборе.

13. Проверьте плунжер редукционного клапана на наличие царапин и следов заедания. Небольшие вмятины и заусенцы можно удалить шлифовальным бруском мелкой зернистости.

14. Проверьте пружину редукционного клапана на остаточную деформацию и изгиб. Поврежденную пружину замените.

15. Проверьте шестерни на наличие выкрашивания металла, задиры и износ зубьев. Замените поврежденные шестерни или шестерни с заметным усиленным односторонним износом зубьев.

16. Соберите насос в последовательности, обратной разборке.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ"

Замена шестерни привода масляного насоса РЕНО 1.4 1.6 8 клапанов Замена масла и фильтра на Рено Меган2

Renault Laguna 2 с пробегом: 1001 поломка подвески и моторы с ресурсом до 500 тысяч

Итак, невосприимчивость Лагун к коррозии на деле оказывается мифом, а электрика может свести с ума человека, не готового морально к обслуживанию старой машины – это краткий итог первой части обзора. Здесь уделяем внимание подвеске (где все очень плохо), трансмиссии (где все неоднозначно) и моторам (где в целом все очень даже неплохо).

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Тормозная система Renault Laguna выполнена достаточно просто и надежно, но без проколов не обошлось. Про износ троса ручника уже было сказано выше. Вторая большая проблема связана с блоками АБС на машинах до рестайлинга. Само его расположение очень оригинально. Он вынесен на кронштейне в передний свес, в итоге его проводка сильно страдает, а сам кронштейн сгнивает и ломается при небольших ДТП.

Особенно проблемными являлись блоки серии ESP/BA (как ни удивительно, но производства Bosch), которые можно встретить на машинах выпуска до 2002 года, они почти все уже умерли из-за проблем с пайкой контактов. Блоки ABS/ADAM более надежны, но в них физически нет ESP, которая есть у большинства машин. А вот блоки ESP/ADAM этот функционал имеют и являются наиболее востребованными, их цена на вторичном рынке очень завышена, а исправных среди них не так уж много. Блок капризен, у него тоже отваливается пайка, но иногда подводит сам мотор и клапаны.

Лучшей надежностью отличаются блоки с машин после рестайлинга CDC/ADAM, но у части блоков нет ESP, это можно понять по отсутствию третьего ряда контактов в разъеме. Ну и цена блоков в любом случае «кусается». По возможности стоит искать мастеров, умеющих паять проводники к керамической плате. К тому же на машинах после рестайлинга с навигационной системой применили электрический привод ручного тормоза. Блок не отличается надежностью, зато стоит дорого. Новым заказать его почти нереально, а его аварийный привод разблокировки выполнен в точно такой же закисающей трубке, как и у штатного стояночного тормоза.

Ступичный подшипник, как уже было сказано выше, впрессован в тормозной диск на задней оси, но для французской машины это типовое решение. Подклинивает механизм «ручника» в заднем суппорте при редком использовании. Но мощность у системы выбрана с запасом, в итоге диски и колодки ходят очень долго. Стоимость неоригинальных компонентов невелика.

Подвеска автомобиля – одновременно и одно из его достоинств, и головная боль для большинства обладателей. Очень мягкая и комфортная, но обеспечивающая вполне приемлемую управляемость. Для наших дорог это можно было бы счесть отличным вариантом, если бы не надежность. К сожалению, ресурс многих ее элементов очень мал.

Проще перечислить, что в подвеске является надежным. Это сами передние стойки, шаровые опоры, подрамник и балка задней подвески. Остальные элементы требуют неусыпной заботы.

Список типовых проблем передней подвески открывают опоры стоек. Не самый надежный подшипник в них сочетается со слабой тарелкой и резиновой частью. Помимо расслоения и отрыва резины сам металл тарелки опоры корродирует и выворачивает в обратную сторону от нагрузок. Немного помогает установка большой шайбы на шток амортизатора, но это лишь снижает шансы на то, что шток достанет до капота. Геометрия подвески будет «гулять» в широком диапазоне.

Стабилизатор поперечной устойчивости сам по себе ломается не так уж часто, но его втулки и тяги требуется менять постоянно. А если втулки не менять вовремя, то сам торсион протрет и он лопнет.

Сайлентблоки переднего рычага служат 30-50 тысяч километров максимум, а если взять неоригинал, то часто ресурс совсем уж смешной. При просевших пружинах ресурс может не превышать 10 тысяч километров даже у Lemforder. Сами пружины со временем обламывает, да и проседают они очень сильно. Тяги и рулевые наконечники не столь ненадежны, но если мотор тяжелый, а резина широкая, то могут не отходить и 30 тысяч.

В задней балке подводят в первую очередь опоры амортизаторов и пружин, из-за коррозии они разваливаются, о чем рассказано выше. Это вызывает перекос задней подвески – если сразу не устранить, то балку потом придется менять. Ну и втулки балки очень не любят просаженных пружин, высокой нагрузки и неправильной установки. Учитывая неплохой ход подвески, их просто проворачивает, а если сам материал сайлентблока плох, то отрывает резину от обоймы.

Рулевое управление с обычным ГУР, напротив, вполне надежно и особых проблем не вызывает. Правда, течет датчик давления магистрали – примерно как у Logan, но это копеечная проблема. Ресурс рейки до появления стуков и ощутимого люфта – более 200 тысяч километров.

Трансмиссия

Renault Laguna – строго переднеприводная, и потому особых трансмиссионных сложностей не предвидится. Разве что ресурс чехлов ШРУС мог бы быть выше, но дело не в качестве материала, а в конструкции. Уж очень открыто они расположены.

Механические коробки передач – в основном серий BVM5/BVA4, а на дизельных моторах и мощных бензиновых ставили и шестиступенчатые BVM6/BVA5. Эти «всефранцузские» серии МКП (их ставили также на Пежо и Ситроены) вполне надежны и серьезных проблем с ресурсом не имеют как минимум до 200 тысяч пробега, разве что за течами масла нужно следить внимательно. В случае низкого уровня или грязного масла первыми сдаются подшипники – сами по себе они недорогие, но коробки требуют аккуратности при работах. Часто повторные ремонты связаны именно с неквалифицированным вмешательством.

На машинах до рестайлинга с приводом МКП тягой со временем появляются сильные люфты в механизме выбора передач, в первую очередь так проявляется износ самой кулисы рычага, в меньшей степени – самого механизма переключения.

На дизельных моторах с «шестиступками» есть проблема с ресурсом двухмассового маховика. Его конструкция максимально удешевлена, часто при пробегах за 150 тысяч он уже имеет очень большой люфт и плохо поддается ремонту, требуется много станочных операций. Сцепление у всех версий с гидровыжимом, причем он существует в нескольких версиях для разного хода корзины сцепления. Установка несовместимых версий обычно ведет к поломке недешевого узла. Ресурс самого подшипника больше 200 тысяч, но часто подшипник «разбирается» из-за износа лепестков корзины и накладок диска.

Основная масса «автоматизированных» Renault Laguna – это машины с атмосферными моторами 1,8/2,0 и самой младшей версией дизельного 1,9, им полагалась четырехступенчатая АКП серии DP0, она же AL4. Подробно про ее проблемы можно прочитать в отдельном материале. Тут ограничусь констатацией факта: это не самая удачная трансмиссия. Основная проблема – в надежности и регламенте обслуживания и высокой чувствительности гидроблока к повышенной температуре и загрязнению. К тому же коробка с чисто потребительской точки зрения работает не очень хорошо: адаптивные алгоритмы оказались не самыми удачными, коробка сильно ухудшает динамику машин, а расход топлива с двухлитровым атмосферным мотором может доходить до 20 литров по городу. Ну и к динамичному движению она мало пригодна.

Из плюсов этой АКП можно отметить очень недорогой по меркам гидромеханических автоматов ремонт и возможность сравнительно простыми средствами повысить надежность до приемлемой. Хороший радиатор с термостатом и внешний фильтр АКП, частая замена масла, хотя бы раз в 30 тысяч километров – и ее ресурс после очередного ремонта будет очень большим, ведь по механической части она устроена неплохо.

Автоматическая пятиступенчатая АКП на машинах с дизельными моторами 2,2 и бензиновым 3,0 и 2,0 Turbo – это Aisin 55-50SN, после 2003 года его сменила усовершенствованная версия 55-51SN. Встречаются машины с ней редко, но по опыту машин Volvo, Saab и Opel можно сказать, что коробка эта достаточно надежна, особенно версия 55-51, однако гидроблок изнашивается грязным маслом и дорог в ремонте. Регламент обслуживания опять же слишком растянут. Но даже при замене масла раз в 60 тысяч она свои 200+ тысяч обычно проходит, если коробку не перегружали.

К сожалению, чаще всего масло меняется нерегулярно, гидроблок изношен, и за ресурсом накладок блокировки ГДТ не следят и при этом любят придавить педаль газа «в пол». У гидроблока изнашиваются не только соленоиды, но и сам материал плиты, что требует для восстановления ремкомплектов Sonnax и очень высококвалифицированной работы. Изношенный гидроблок добивает механическую часть АКП недостатком давления, пробуксовками, износом втулок и насоса. Если же довести до полного износа накладок ГДТ и попадания клеевого слоя в масло, то отказ коробки следует почти сразу и с самыми тяжелыми последствиями.

Из чисто ресурсных проблем, слабо связанных с режимом эксплуатации и обслуживания, можно отметить износ уплотнений суппорта задней крышки, маслонасоса и осей сателлитов планетарных передач задней планетарки. Но эти повреждения проявляются при пробегах сильно за 200 тысяч.

Основная проблема этих АКП на Лагунах – в редкости б/у коробок. Зато переборка АКП особой сложности не представляет, благо гидроблок совместим с версией Opel/Saab, хотя корпус у нее другой.

Двигатели

Основная масса моторов на Renault Laguna – это бензиновые атмосферные моторы 1,8 и 2,0 литра серий F4P и F4R. Реже встречаются версии с дизельными моторами 1,9 dCi серии F9Q и машины с базовым бензиновым 1,6 K4M. Изредка попадаются версии бензиновых моторов 2,0 с наддувом или непосредственным впрыском. Все остальное на нашем рынке – это экзотика: и дизельные моторы 2,2 и 2,0, и бензиновые V6 3,0.

Конструкция системы охлаждения явно имеет хороший запас прочности по производительности и давлению, компоновка моторного отсека тоже вполне удобна, все основные агрегаты моторов вынесены вперед для облегчения обслуживания, в крайнем случае удобный доступ снизу обеспечивается, а передняя панель – съемная.

Основная проблема всех бензиновых моторов – это упомянутое уже в первой части качество проводки. Некоторое количество хлопот доставляют также такие типовые проблемы, как отломанные защелки модулей зажигания, сорванная резьба их креплений, слабые разъемы форсунок и негерметичный вал дроссельной заслонки. Неудивительно, что моторы 2,0 IDE серии F5R с непосредственным впрыском оказались крайне проблемными – при таком отношении к качеству исполнения проводки и датчиков это было ожидаемо.

Самый лучший способ без проблем ездить на Laguna – это полностью заменить всю моторную косу на новую или перепроложить все у хорошего мастера. Особое внимание проводам на самом двигателе, точкам заземления, силовой проводке на датчик температуры окружающей среды, вентиляторам радиатора, блоку АБС. Если все это сделать, то окажется, что не так уж страшны французские машины…

Двигатели F серии (1,8 и 2,0) считаются вполне надежными, но надежность эта весьма специфического характера. Их сложно убить нагрузкой или интенсивной эксплуатацией, это несомненно. У них не ломается ничего глобально, они просты по конструкции и даже довольно экономичны. В этом давно убедились владельцы Duster и Kaptur. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, гидрокомпенсаторы и привод ГРМ ремнем делают его очень неприхотливым, требующим лишь регламентных работ на протяжении 200+ тысяч километров пробега. Зато эти моторы доставляют достаточно много мелких хлопот при пробегах больше сотни-полутора тысяч.

Основная претензия к ним – это течи масла из всех щелей, невозможность качественного переуплотнения без капремонта, слабые резиновые элементы, в первую очередь сальники и прокладки. Хлопот добавляет проводка и сбои системы управления, некачественный дроссельный узел и трещины пластикового впускного коллектора.

А еще мотор этот не любит детонации. Его версии F4R-713 после рестайлинга получили новую поршневую и чуть повышенную степень сжатия, отчего они очень не любят 92-й бензин. На нем детонация очень вероятна и часто разрушает перемычки между кольцами. Так что не поленитесь заглянуть в цилиндр эндоскопом: если на поверхности поршня есть характерные микрократеры, то мотор явно эксплуатировали на 92-м и не обращали внимания на подозрительные звуки.

Использование резиновых деталей качеством лучше, чем у оригинала, и удачный режим эксплуатации, когда двигатель работает в трассовых режимах с низкой температурой, постоянное использование кондиционера, когда работают все вентиляторы, позволяют снизить остроту проблемы. Но на большинстве машин масло из мотора будет течь.

Система вентиляции картера изначально слабенькая, а с годами картерных газов становится больше, система забивается, и для возобновления ее работоспособности нужно качественное восстановление и очистка, а также легкая доработка. На практике мало кто этим занимается до появления расхода масла в литры на тысячу километров.

Сбои в работе системы зажигания, не очень удачный фазорегулятор, утечки воздуха через дроссель и уплотнения впускного коллектора наделяют моторы неприятной склонностью к скачкам оборотов и вибрациям. Обычно проявляются проблемы при пробегах 150+, но в случае Laguna II это означает «практически на каждой машине».

Добавим в список проблем еще склонность к потере давления масла в ГБЦ из-за утечек его через фазорегулятор при пробегах 100+ и использовании масел с вязкостью 0W30 и 5W30, из-за чего задирает постели распредвалов, – и список проблем будет полным. При этом заметим, что да, поршневая группа и коленвал практически не страдают.

Версия мотора с турбонаддувом F4Rt заметно отличается от атмосферных – в первую очередь отсутствием фазорегуляторов, отсутствием проблем с давлением масла в ГБЦ, чуть пониженной температурой, более прочной поршневой группой и отсутствием детонации при исправной работе системы управления. Жаль, что проблемы с проводкой и течами никуда не исчезают.

Используемые турбины Mitsubishi TD04 очень надежны, обеспечивая ресурс 200+. Но надо лучше следить за состоянием ремня ГРМ, он тут сильнее нагружен и чаще подводит: регламент замены нужно сократить со штатных 120 тысяч не до типовых 90, а до 60 или даже 50 тысяч километров пробега.

Убить мотор из-за поломок датчиков или слетевшего разъема форсунки очень легко, таких примеров хватает. Он требует тщательного обслуживания и нежных, аккуратных рук владельца при пробегах выше сотни тысяч. Хотя поначалу однозначно только радовал обладателей отличной динамикой и запасом прочности для форсирования, ведь без серьезных доработок с него снимали 250-300 сил и больше.

Двигатель 2,0 IDE серии F5R с непосредственным впрыском лучше не брать. Конструкция оказалась сырой и по части механики, и по системе управления. Трещины ГБЦ и отказы топливной аппаратуры заставили свернуть выпуск мотора менее чем через три года после анонса. Самый лучший вариант для машины с ним – это переделка в обычный F4R, благо блок цилиндров тот же.

Дизельные двигатели представлены в основном мотором F9Q объемом 1,9 литра в разных версиях, мощностью от 92 до 131 л.с. Все варианты – восьмиклапанные в чугунном блоке, схожем с блоком бензиновых моторов F-серии. Моторы вполне надежны, у них неплохая топливная аппаратура Bosch Common Rail второго поколения и хороший запас прочности поршневой группы.

Не очень удачный узел ЕГР подклинивает и требует регулярной чистки уже после первой сотни тысяч километров пробега, впрочем, его у нас часто просто глушат. А система глушения с дроссельной заслонкой порой не дает мотору развивать полную мощность – дроссель клинит из-за нагара или проблем с вакуумным приводом.

Проблемы с турбиной и вкладышами связаны, обе возникают из-за пониженного давления масла. Этим моторам очень рекомендуется установка масломанометра: при пробегах за сотню тысяч контроль за давлением масла очень желателен. На начальной стадии износа насоса и вкладышей можно обойтись более вязким маслом, но вкладыши в итоге все равно придется менять. Если же пренебрегать заливкой свежего масла, то скорее всего потребует замены и маслонасос. В остальном это прекрасный двигатель, встречаются экземпляры с пробегами за 500 тысяч и оригинальной поршневой, с пару раз замененными вовремя вкладышами, иногда с ремонтами ГБЦ.

Очень не рекомендуется покупка машин с мотором 2,2 литра серии G9T, это еще один сомнительный эксперимент. Здесь тоже, как и в случае с мотором F5R, проблема в первую очередь – в конструкции ГБЦ: она склонна к растрескиванию. Много неприятностей доставляет также неудачный ГРМ с непредсказуемым ресурсом. Многие владельцы меняли его раз в 50 тысяч, и все равно ремень обрывает. Высокая нагрузка на вкладыши повышает вероятность проворота, этот мотор нельзя нагружать при оборотах менее 2000 полным моментом после полного прогрева. Часто владельцы для экономии топлива постоянно передвигаются на малых оборотах и ленятся переключаться «вниз». Как следствие, у АКПП этой проблемы нет, а вот на «механике» она проявляется регулярно. К тому же форсунки на этой серии моторов оказались не очень удачными, распылители очень часто требуют замены. К счастью, как и для любой другой топливной аппаратуры Bosch, ремонт хоть и дорог, но возможен.

Двигатели 3,0 серии L7X совместной с PSA разработки надежен, но унаследовал все типовые проблемы рядных четверок F4R: тут и течи масла, и проблемы с зажиганием. Осложняется все плотной компоновкой, высокой нагрузкой на систему охлаждения и высокой ценой ремонтов, в частности, замены ГРМ.

Брать или не брать?

В целом реальность недалека от народного поверья, что покупка старой французской машины – это приключение, которое придется по вкусу не каждому. Пожалуй, вам имеет смысл задуматься о такой машине, если вам нравится комфортно ездить без резких движений, у вас достаточно терпения для решения мелких раздражающих проблем, а перспектива потратить на регулярное ТО тысяч 20 рублей (чтобы планово поменять что-то по подвеске и не только) не вселяет в вас тоску. Людям раздражительным, экономным и любящим погонять определенно стоит обратить внимание на что-то другое.

Замена масляного насоса в Рено Меган 2

Иногда, при неисправностях системы смазки Рено Меган 2, приходится менять масляный насос. В большинстве случаев, эту работу поручают автосервисам, но зная порядок действий её можно проделать и самому.

Рассмотрим подробный мануал для самостоятельного произведения работ по замене масляного насоса. Так как он находится внутри картера двигателя, и прикреплен к блоку цилиндров, процесс будет довольно трудоемким и тяжелым, и состоит из следующих этапов: слив масла; демонтаж защиты двигателя; освобождение от привода правого колеса и снятие крышки картера двигателя; замена масляного насоса; и конечно, сборка всех деталей.

Необходимые инструменты и подготовка к демонтажу

Пошаговый мануал

Все подготовительные работы позади, и от цели нас отделяет крышка картера. Что бы ее снять, для начала необходимо выкрутить 3 болта, которые крепят опору промежуточного вала к поддону картера двигателя и отвести опору в сторону. Далее необходимо вывернуть 2 нижних болта и 4 болта крепления крышки картера двигателя к картеру сцепления. Теперь на очереди 4 болта крепления поддона к крышке коленвала, и болт левой опоры поддона. И, наконец, откручиваем оставшиеся 14 болтов крепления к блоку цилиндров.
Теперь поддерните поддон картера с помощью плоскообразной отвертки и снимите его. Осталось выкрутить 2 болта, которые крепят масляный насос. Имейте в виду, что болты различны по размеру. Отведите немного насос от корпуса блока цилиндров и освободите его от цепи привода и снимите его. После необходимых ремонтных манипуляций установите масляный нагнетатель на место, предварительно натянув на звездочку цепь привода. Заверните болты крепления, затяните их с помощью динамометрического устройства, силой 25 Нм.
Порядок сборки оставшегося оборудования Рено Меган противоположный демонтажу, но имеет свои нюансы. Перед началом монтажа выньте прокладку из пазов поддона картера, а также извлеките застрявшие остатки прокладки. Очистите крышку от масла и обезжирьте её. Также очистите поверхность прилегания блока цилиндров, а в особенности – угловые места стыков блока с передней крышкой коленвала и картером сцепления.
Нанесите высокотемпературный герметик на углы прилегания крышки картера к задней и передней части блока цилиндров. Установите новую прокладку вместо использованной и аккуратно приложите поддон на место. Накрутите 24 болта крепления поддона не затягивая.
С помощью динамометрического устройства, затяните их поочередно, сначала силой 8 Нм, а по второму кругу 14 Нм. Болты к коробке передач дотяните с силой 27 Нм.

При нанесении герметика не перебарщивайте, иначе остатки выдавит из-под крышки и они могут повредить детали двигателя.

Итак, работа сделана, ваш Рено Меган 2 готов к дальнейшей эксплуатации. Помните, любой автомобиль требует своевременного ТО и замены износившихся деталей и агрегатов, это поможет избежать существенных трат и сложностей с автомобилем в будущем.

Снятие, ремонт, замена, установка масляного насоса Renault Logan 2004-2015 Бензин

1. Снимаем масляный картер двигателя, как описано здесь.

2. Выкручиваем два болта крепящих масляный насос.

3. Немного сдвигаем масляный насос вниз.

4. Снимаем цепь со звездочки насоса.

5. Снимаем насос и сливаем из насоса масло.

Примечание:

Во время установки масляного насоса болты его крепления затягиваются моментом 25 Нм.

6. Выкручиваем пять винтов крепления крышки масляного насоса.

7. Снимаем крышку.

8. Извлекаем пружинный фиксатор редукционного клапана.

Предупреждение:

Фиксатор редукционного клапана необходимо извлекать особенно осторожно, т. к. его пружина установлена с большим натягом и может достаточно резко сорваться, нанеся физическую травму.

9. Отворачиваем стопор.

10. Вынимаем пружину и плунжер редукционного клапана.

11. Замеряем радиальный зазор между шестернями и корпусом масляного насоса, как показано на рисунке. Зазор должен находится в пределах 0.110-0.249 мм.

12. Измеряем осевой зазор шестерен масляного насоса, как показано на рисунке ниже. Зазор должен находится в пределах 0.020-0.086 мм.

13. Прочищаем корпус и все детали масляного насоса от загрязнений. Предварительно обработав поверхности растворителем, удаляем плотные лаковые отложения из внутренних полостей насоса.

14. Осматриваем крышку масляного насоса на наличие трещин, царапин, вмятин, задиров, сколов, производственных дефектов и повреждения резьбовых соединений. При обнаружении подобных дефектов и повреждений, крышку необходимо заменить вместе с корпусом или насос в сборе.

15. Проводим осмотр плунжера редукционного клапана на наличие дефектов. В случае их обнаружения, деталь заменяем на новую.

16. Проверяем пружину редукционного клапана на наличие дефектов связанных с деформацией, при необходимости заменяем эту деталь.

17. Осматриваем шестерни масляного насоса на предмет различных дефектов. Поврежденные и дефектные шестерни необходимо заменить.

18. Собираем насос в обратной последовательности.

19. Установка насоса происходит в порядке, обратном снятию.

20. Устанавливаем масляный картер двигателя, как описано здесь.

Замена помпы Рено Лагуна 2

Производители автомобилей обычно рекомендуют производить замену водяного насоса системы охлаждения (помпа) во время замены ремня и роликов ГРМ. Но автолюбители эту рекомендацию очень часто игнорируют. Пытаясь сэкономить денег выходит только дороже. Люди приезжают на замену ГРМ и платят деньги за работу, но помпу не меняют, а через 5 000 км — 10 000 км приходится снова обращаться в сервис, приезжают на СТО с подтеканием из помпы и снова платят деньги за разбор и сбор ГРМ.

Так произошло и в нашем случае с автомобилем Рено Лагуна 2 дизель, двигатель 1.9 dCi. Регламентом установлено производить замену ремня ГРМ каждые 120 000 км, поэтому и водяной насос необходимо также менять при этом пробеге. Также по регламенту необходимо производить замену охлаждающей жидкости также каждые 120 000 км.

Какую помпу лучше поставить на Renault Laguna 1.9

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
RENAULT	7701474435	4613
Аналоги
VALEO	506725	2096
DOLZ	R232	2530
SKF	VKPC86129	3094

Рабочий объем системы охлаждения — 7 литров. Рекомендуется использовать класс охлаждающей жидкости — G12+.

Необходимые для работы инструменты:

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 10 мм, 15 мм, 17 мм и 18 мм;
Отвертки "+" и "-";
Г-образный ключ на 16 мм;
Бита torx T20;
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Наждачная бумага;
Нож.

Как заменить водяной насос на Renault Laguna II 1.9

Снимаем декоративные крышки двигателя;
Снимаем переднее правое колесо;
Снимаем защиту двигателя от колеса и подкрылок;
Снимаем приводной ремень;
Снимаем шкив коленвала;
Снимаем защитный кожух ремня ГРМ;
Выставляем двигатель по меткам;
Рисуем свои метки на ремне и звездах;
Снимаем ролик ГРМ и ремень;
Меняем водяной насос;
Устанавливаем на место ремень и ролик ГРМ;
Собираем всё снятое в обратном порядке.

Моменты затяжки двигателя

Крышка привода ГРМ — 10 Nm
Натяжной ролик зубчатого ремня — 45 Nm
Насос подачи охлаждающих средств — 10 Nm
Центральный винт коленчатого вала:

Ступень 01 — 40 Nm
Ступень 02 — 100 — 120°

В фотоотчете более детальная инструкция по замене водяного насоса Лагуна 2 1,9 л.

Приступаем к работе по замене водяного насоса. На данном двигателе помпа приводиться в действие ремнем ГРМ, поэтому мы начинаем добираться до механизма ГРМ.

Снимаем верхнюю декоративную крышку, просто потянув её вверх и вытянув резиновые уплотнители с направляющих.

Также нам необходимо снять боковую декоративную крышку, вытянув пистон, указанный стрелкой, и потянув крышку в сторону и вверх.

Далее, пока мы разбираем всё сверху, открутим сразу два верхних болта крепления защитной крышки механизма ГРМ. Используем для этого ключ на 10 мм.

Теперь приступаем к разбору снизу, со стороны переднего правого колеса. Снимаем колесо с помощью колесного ключа или головки на 17 мм.

Сняв колесо нам необходимо снять защиту двигателя со стороны колеса. Руками откручиваем пластиковую гайку защитки, указанную стрелкой. И потянув на себя защиту снимаем её.

Также для большего доступа к двигателю нам необходимо открутить переднюю часть подкрылка. С помощью отвертки или специального съемника вытаскиваем пистон крепления подкрылка, указанный стрелкой.

А битой torx T20 откручиваем три шурупа крепления подкрылка к бамперу. Открутив всё, снимаем подкрылок.

Теперь у нас появился свободный доступ к двигателю со стороны колеса. Стрелкой обозначен натяжной ролик приводного ремня, который мы будем сейчас прокручивать.

Так как гайка натяжного механизма находиться над самим роликом, то для ослабления натяжки ремня удобно использовать Г-образный ключ на 16 мм.

Прокрутив натяжной механизм по часовой стрелке и ослабив ремень, свободной рукой стаскиваем ремень с обводного ролика.

С помощью головки на 18 мм и пневмогайковерта откручиваем шкив коленвала. Если гайковерта нет, то необходимо будет стопорить коленвал. Для стопора коленвала необходимо найти лючок маховика и вставить туда отвертку, предотвращая двигатель от прокручивания. Или попросить чтобы напарник сел в авто, включил пятую передачу и выжал педаль тормоза.

Сняв шкив коленвала, ключом на 10 мм выкручиваем два нижних болта крепления защитного кожуха ГРМ.

И вытаскиваем кожух вниз двигателя автомобиля.

Стрелкой указана помпа, которую нам необходимо заменить.

Присмотревшись ближе к водяному насосу становится ясна причина его замены. Образовались поддеть охлаждающей жидкости.

Вкручиваем в коленвал центральный болт, чтобы была возможность прокручивать двигатель. Выставляем двигатель по меткам ГРМ. На звезде коленвала метка должна остановиться на против метки на корпусе двигателя.

На звезде распредвала метка должна быть направлена вверх и также быть напротив метки на корпусе.

В каком положении находится звезда ТНВД не важно, но для стопроцентной уверенности мы делаем метки на ремне и метки на звездах ТНВД и распредвала.

Так же делаем свою метку на ремне и звезде коленвала.

Установив свои метки, можем смело приступать к снятию натяжного ролика и ремня ГРМ. Ключом на 15 мм откручиваем гайку крепления ролика и снимаем сам ролик.

Сняв ролик у нас ослабился ремень ГРМ. Скидываем его со звезды коленвала и отводим его в сторону. Так как замену ремня мы производить не будем, то его можно полностью и не снимать.

Теперь приступаем к снятию водяного насоса. Ключом на 10 мм откручиваем три болта крепления помпы с правой стороны.

И тем же ключом два болта крепления с левой стороны.

И не забываем перед снятием водяного насоса открыть крышку расширительного бачка, чтобы при сливании жидкости в системе охлаждения не образовался вакуум.

Открутив все крепежные болты, аккуратно поддеваем отверткой водяной насос, отрывая его от двигателя.

Предварительно подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости. Снимаем помпу и ловим охлаждающую жидкость.

Так же сразу убираем старую прокладку помпы и очищаем посадочное место на двигателе от старого герметика.

Осматриваем и сравниваем водяные насосы. Мы устанавливали н данный двигатель помпу фирмы SKF.

Для уверенности, промазываем прокладку помпы, небольшим слоем герметика с двух сторон.

И устанавливаем на место водяной насос, прикручивая обратно все крепежные болты.foto 32: После установки помпы приступаем к установке ремня ГРМ. Одеваем сперва ремень на метки распредвала и ТНВД.foto 33: После одеваем ремень на звезду коленвала.foto 34: Прикручиваем на место натяжной ролик ремня ГРМ. С помощью отвертки натягиваем ремень до необходимого уровня натяжки. Проворачиваем двигатель, делая его полный оборот и снова проверяем натяжку ремня и метки ГРМ.

После установки помпы приступаем к установке ремня ГРМ. Одеваем сперва ремень на метки распредвала и ТНВД.

После одеваем ремень на звезду коленвала.

Прикручиваем на место натяжной ролик ремня ГРМ. С помощью отвертки натягиваем ремень до необходимого уровня натяжки. Проворачиваем двигатель, делая его полный оборот и снова проверяем натяжку ремня и метки ГРМ.

И приступаем к обратной сборке снятых ранее деталей. Устанавливаем на место защитный кожух ГРМ.

Устанавливаем шкив коленвала, приводной ремень, защиту, подкрылок и колесо.

Собираем сверху всё снятое ранее. По окончанию сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок системы охлаждения.

Какое масло лить в двигатель Renault Laguna 2?

К4М, F4P, F4R, F4RT, F5R, L7X.

F9Q, G9T.

Французской автомобилестроительной компанией Renault на базе ACEA была разработана собственная система допусков и требований к моторным маслам. Рено рекомендуют эксклюзивный бренд моторных масел ELF. Именно это моторное масло считается оригинальным к двигателям авто марки Renault. Для моторов Рено были разработаны масла, отличающиеся повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработавших газов с допусками RN0700, RN0710 и RN0720.

Какое масло лить в двигатель Рено Лагуна 2 бензин

Оригинальное масло

ELF Evolution 900 SXR 5W-40

4 литра Артикул: 194877

Средняя цена: 3400 рублей

1 литр Артикул: RO196114

Средняя цена: 700 рублей

4 литра Артикул: 194863

Средняя цена: 1500 рублей

1 литр Артикул: 201555

Дилеры льют ELF SXR 5W-40, это масло рекомендует использовать для бензиновых силовых агрегатов сам производитель авто. Но всегда можно подобрать не менее качественный аналог. Предпочтение стоит отдать брендовым маслам с допуском RN 0710 и ACEA A3/B4. Вязкость 5W-40.

Одобренные аналоги по допуску

G-energy Expert L 10W-40

4 литра артикул: 4630002597534

Средняя цена: 1100 рублей

1 литр Артикул: 4630002597527

Средняя цена: 300 рублей

Total Quartz 7000 10W-40

5 литров Артикул: 201525

Средняя цена: 1950 рублей

1 литр Артикул: 201528

RAVENOL HCS SAE 5W-40

5 литров Артикул: 4014835723955

Средняя цена: 1900 рублей

1 литр Артикул: 4014835723917

Средняя цена: 500 рублей

Gulf formula GX 5W-40

5 литров Артикул: 5056004113531

Средняя цена: 2760 рублей

1 литр Артикул: 5056004113159

Средняя цена: 650 рублей

Какое масло лить в двигатель Рено Лагуна 2 дизель

Дизельные моторы оснащен сажем фильтром, поэтому к выбору смазочного материала нужно подходить особенно внимательно. В первую очередь это должна быть качественная моторная смазка с допуском RN 0700. Стоит отдать предпочтение малозольным маслам с низким процентным содержанием золы сульфатной.

ELF Evolution 900 SXR 5W-40 (катализатор)

4 литра Артикул: 194877

Средняя цена: 3400 рублей

1 литр Артикул: RO196114

Средняя цена: 700 рублей

ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30 (сажевый)

5 литров Артикул: 194908

Средняя цена: 3800 рублей

1 литр Артикул: 194906

Средняя цена: 850 рублей

Довольно часто автомобилисты избавляются от сажевого фильтра DPF. В таком случае можно пересмотреть подход к выбору технической жидкости. В приоритете должны быть моторные масла допуском ACEA A3/B4. Вполне подойдет оригинальное ELF Evolution 900 SXR 5W-40.

Как вариант подойдут:

Shell Helix НХ8 Synthetic 5W-30

Neste City Pro LL 5W-30

Valvoline Synpower 5W-30

Сколько масла в двигателе Рено Лагуна 2

Для самостоятельной замены отработанного моторного масла необходимо знать заправочные объемы. Заправочные объемы силовых агрегатов Renault Laguna 2 составляют (с учетом масляного фильтра):

Совет: рекомендуем держать в запасе несколько литров материала, чтобы в случае необходимости восполнить недостающий объем смазки в системе.

Причины высокого расхода масла

Часто на профильных форумах обсуждается тема высокого уровня расхода моторного масла. Автомобилисты жалуются на масложор даже на небольших пробегах.

Обычно проблема кроется либо в неисправной цилиндропоршневой группе, либо в турбине. Необходимо пройти диагностику автомобиля.

Когда нужно менять масло в двигателе?

Компания Renault рекомендует придерживаться интервала замены моторного масла раз в 10 тысяч километров пробега. Но при этом предполагается, что эксплуатация транспортного средства проходит в идеальных условиях. По факту моторное масло следует менять раз в 5-7.5 тыс. км.

Замена масла в двигателе Рено Лагуна 2

Если вы намерены заменить техническую жидкость самостоятельно, то приобретите новый масляный фильтр, свежее масло и найдите пустую емкостью на 9-10 литров для слива старого смазочного материала.

Видео замены масла на дизельном моторе 1.9 Рено Лагуна 2:

Читайте также: