Замена насоса гидроусилителя руля ауди а4 б6

Обновлено: 13.05.2024

Тема: [ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]

[ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]

Хотел бы поделиться опытом по замене насоса ГУР без снятия телевизора с горой возни.
Все фото кликабельны и увеличабельны

Ну значит что нужно:

1) Не здоровенные пальцы))
2) Бита шестигранная на 6 (честно не записывал их размер, но если что поправьте)
3) Ключи : 10, 13, 17
4) Трещотка
5) Головка на 22
6) отвертка/головка на 7-8 (хомут на патрубке подачи масла в насос и патрубок впускной)
7) Мотор должен быть горячим!
_________
1) Сливаем/выкачиваем жидкость гу с бачка и со шланга подачи.

2) Снимаем впускной патрубок, от интеркулера до заслонки.

3) Откручиваем головкой на 22 с удлиннителем болт крепления напорного шланга и обмотав его салфеткой или чистой тряпкой заводим его между расширительным бачком ОЖ и впускным коллектором, что бы с него не текло.

4) Не теряем медные шайбы с болта в п.3.

5) Дальше самое интересное)
Ключом на 17 беремся за натяжное устройство приводных ремней(там есть отлив для 17ого ключа как раз) и ослабив натяжение ремня прокручиваем шкив насоса ГУР до положения, пока один из 3х болтов крепления шкива не будет в положении 14:00 , если смотреть прямо(соосно) на вал насоса.

6) Крыльчатка вискомуфты тоже имеет крылья с НЕ равным расстоянием м/у друг другом, прокручиваем, ищем где расстояние побольше)

7) Дальше берем шестигранную биту на 6 и вставляем ее двумя руками в болт крепящий шкивы ГУ и помпы
Я делал так: левую руку завел ладонью к двигателю и указательным пальцем и ФАКом нащупал головку болта, а правой рукой взявшись за конец биты положил ее на пальцы и ими направлял шестигранник на болт, подталкивая правой рукой биту к болту, 3-4 подхода и уже дошло до автоматизма))
Третьей руки не выросло, по этому сфотографировать ну никак не мог)

8) Ремень должен быть натянут натяжителем!, если мотор горячий, то болт должен легко открутиться и не потребуется никаких дополнительных мер по застопориванию шкива, сорвать его(болт) хватит и ключика на 10, идущего в большинстве наборов бюджетного типа.

9) Берем ключ на 10 и крутим биту, придерживая ее пальцем левой руки.

10) Вытащив первый болт, ослабляем натяжение ремня и прокручиваем шкив, что бы следующий болт оказался в "рабочей зоне". Дважды повторяем операцию и у нас шкивы откручены!

11) Сняв приводной ремень с натяжителя снимаем шкивы с вала насоса, откручиваем 3 болта впереди насоса на 13 и один шестигранник на 6 позади насоса.

Меняем насос.

Чистим отверстия под болты на валу и сами болты, что бы крутились идеально! Нам это очень пригодится при сборке))

Сборка не чуть не менее занимательная)))
_________________________________________
1а) Прикрутили мы насос, время надевать шкивы)
Надеваем оба шкива на вал насоса так, как показано на картинке ниже:

То есть, что бы было пространство пустое, что бы продеть болтом шкивы!

Этот пункт практически не отличается и для РАЗБОРНОГО шкива на ремень помпы.

2а) Тут самое сложное, работать можно только одной рукой и у меня начало получаться с 2-3 подхода только)
Берем болт за шляпку и придерживая второй рукой шкивы от проворота(шкивы, кстати, сидят на валу в этот момент и никуда не слезут!) пытаемся попасть его началом в отверстие.

Получиться должно так:

3а) Теперь беремся левой рукой и слегка стаскиваем шкивы с вала, немного вытаскивая болт, после чего проворачиваем правой рукой вал насоса, что бы отверстие для крепления шкивов оказались окло болта после чего давим на болт и закручиваем его пальцами. Но не до конца. буквально пару оборотов, что бы шкивы гуляли немного.

4а) Вставляем остальные 2 болта, свободный небольшой ход шкивов позволит попасть в резьбу.

5а) Вставив биту в каждый болт его можно в легкую закрутить пальцами.

6а) Далее надеваем ремень на натяжитель, таким образом у нас блокируется шкив, и затягиваем ключом на 10 через биту наши болты, до тех пор, пока шкив не станет прокручиваться, можно его придержать рукой и подтянуть еще, но усилие я бы сказал достаточное.

Вот собственно и все)
Надеюсь кому-то будет полезно и сэкономит время)

Насос гидроусилителя

Если у Вас загудел насос ГУР, это означает то, что в скором времени его нужно будет менять. Стоимость нового оригинального насоса VAG стоит порядка 27000 рублей, это прискорбно друзья. На авто разборках покупать б/у рисковано, неизвестно сколько насос лежал без масла, да и денег за него просят прилично, аргументируя фразой: "ещё 10 лет проработает", а может завоет после запуска. В поисках аналога за вменяемую цену, перелопатив достаточно информации на форумах, оказалось, что на наши двигатели подходит насос от Нивы шевролет. Он так же фирмы ZF и идентичен для Audi A4 B5, Audi A6 C5 его я и купил.

Перед тем, как менять насос, следует проверить несколько мелочей, а именно:
1. Достаточное ли давление в шинах (всякое бывает);
2. Проверить сеточку в расширительном бачке гур, могла вывалиться из пазов, в следствие чего из обратки образуется большой поток и на подачу масло идёт с пузырьками воздуха;
3. Если Вы заменили шланг обратки и купили аналог, в котором отсутствует клапан.

Покупка нового гидравлического насоса

В зависимости от двигателя, модели авто (расположение рейки бывает разное) нужно узнать допустимое давление для вашей рейки. Например на бензиновых двигателях видел 110 бар, а на дизельных 120 бар. Насос фирмы HDE, судя по отзывам давит около 80 бар, от чего практически сразу гудит, так как не справляется с нагрузкой.

Насос гидроусилителя руля для Нива Шевроле или Ваз 2123 с маркировкой ZFLS 7691 955 339. Давление у него 104 бара. Стоимость около 4500 руб. В комплект не входит шкив, нужно перепрессовывать свой. Штуцер нужно развернуть на 90 градусов. Заменить клапан в штуцере на тот, что стоит в заводском.

Насос от ГАЗ-3302 Бизнес ZFLS 7691 955 368. Давит он 120 бар, но стоимость уже выше в районе 6000 руб.

Замена насоса на ауди А4 Б5 1.9 TDI

Итак по порядку:
1. Рожковым ключом на 15 отводим против часовой стрелки натяжитель ремня и ослабив снимаем ремень со шкива ГУРа и генератора.

2. Ослабляем хомут на шланге подачи, который идёт от бочка к насосу, снимаем шланг и сливаем масло в заранее приготовленную ёмкость.

3. Откручиваем болт со шланга высокого давления, который идёт от насоса к рулевой рейке (головкой на 22 мм) и сливаем остатки масла.

4. Откручиваем три болта шкива шестигранником 6 мм и три болта крепления корпуса.

5. Снимаем насос, прикручиваем старый шкив на новый насос и выполняем сборку в обратной последовательности.
6. На разных моторах, расположение насоса может отличаться и может понадобиться повернуть штуцер подачи на 90 градусов по часовой стрелке. По опыту ребят, сразу на насосе крутить его нельзя, нужно зажать штуцер в тиски и слегка покручивая за корпус насоса тянуть вверх и после вставить его провернув к вашему шлангу. Если прокручивать не вынимая этот патрубок, то можно внутри оставить задиры и повредить уплотнительное кольцо, последствия соответствующие.
7. После установки и затяжки шлангов, заливаем масло указанное на вашем бачке (в моем случае это G002, я заливаю G004), прокручиваем шкив рукой, чтобы масло из расширительного бочка дошло до насоса и смазало его. Далее поднимаем перед машины на домкраты и запускаем мотор, тут нужен помощник который будет вращать руль влево - вправо, а вы доливать масло в бачок.

Замена насоса ГУР на Audi A4 (B5) 2.4 ARJ

Почему мы решили произвести замену данной детали?
Мы услышали неприятный шум, а так же жидкость поменяла свой цет. Жидкость при порче меняет не только цвет, н и запах.
Данный автомобиль оснащён кузовом В5, V6 клапанный двигатель. Объём двигателя 2.3 см в кубе.
Более подробно о процессе вы увидите в фотоотчёте.

Что нам нужно будет из инструментов?

Нам понадобится отвёртка плоская, а также крестобразная.
приспсобление VAG.
Ключи на десять и семнадцать.
Ключ шестиганный, шестигранник Г-образный с головкой на шесть.
Приспособение которое удерживает шкив. Г-образный шестигранный ключ на шетыре.
воронка и специальная жидкость куда будет сливаться жидкость.

Для начала откроем капот.

Автомобиль нам нужно устаноить в рабочее положение. А с двух сторон выкрутить саморезы крепление ( по 4 штуки). Теперь можем бампер снять
Далее возмём ключ шестигранный и выкрутим болты, которые расположены за накладками.
на защите располагаются болты крепления их тоже выкручиваем.
Бампер отодвиньте немного. Если вдруг у вас есть противотуманники, тогда нам нужно установит его на подставку.

Теперь с патрубка мы начинаем выкручивать болты крепления. Они располагаются по стронам сверху и снизу и по бокам.

Морду зафиксируйте с помощью болтов которые 3 сантиметра в длину.

На двигателе располагается накладка пластмассовая, её аккуратно снимите.

Далее с помощью болта её зафиксируйте. Ролик натяжной отведите в сторону.

Далее нам нужно выкрутить редуктор газа. Немного сдвиньте его на блок АБС, чтобы получить доступ к баку. Крепление приподнимите вместе со штекерами.

Теперь мы видим шланг тонкий и толстый, который располагается на насосе гура.

Далее понадобится воронка и новый шланг.

Шланг устанавливаем в ёмкость.

Если можете тогда воронку закрепите. Теперь демонтируем шланг тонкий и начинаем жидкость сливать. Тоже самое делаем и с толстым шлангом.

Теперь выкручиваем болты крепления. Убираем фиксатор расположенный сверху на кузове, его демонтируйте а бак продуйте.

Самое время поработать с насосом.

Теперь с катушки зажигания мы выкручиваем болты крепления с помощью отвёрти плоской.

Шкив гур тоже снимаем, для этого шестигранным ключом выкручиваем болты крепления.

Г-образным шестигранным ключом на четыре мы выкрутим шкив ГУРА.

Теперь нам нужно снять насос Гура, для этого выкручиваем болты крепления ключом шестигранным, они располагаются с задней и передне стороны.

Выкрутить задний болт поможет Г-образный болт.

Далее первым делом откручиваем бандажное соединение, после него можем убрать насос гура немного бок. Хомут с него уберется и мы сможем спокойно стянуть шланг. Не забывайте что жидкость сё ещё может литься.

Так выглядит насос который мы сняли.

Чтобы заполнить его жидкостью воспользуйтесь щприцом.

С начала заливаем жидкость и только потом заводим автомобиль это очень важно.

Замена насоса ГУР на Audi A4 (B5) 2.4 ARJ

Если у вас возник гул при работе насоса ГУР или изменился цвет жидкости(потемнение), изменился запах жидкости(пахнет горелым) либо плановая замена, тогда пришло время замены. Как заменить насос или поменять жидкость ГУР на Audi A4 в кузове B5, с 30-ти клапанным V6 двигателем, объёмом 2.4 см. куб., Вам поможет наш фото обзор, где подробно описан весь процесс.

Из всех необходимых инструментов потребуется:

пару отверток (крестовая и плоская);
приспособа VAG;
ключ на 10,17;
шестигранник 6, укороченный Г-образный шестигранник на 6;
спецприспособа удерживающая шкив от прокручивания или мощный Г-образный шестигранник на 4;
воронка и ёмкость для отработанной жидкости;

Какой насос ГУР ставить на Audi A4, когда менять?

Оригинальный номер 8D0 145 156 F, средняя цена 18940 руб.

MSG VW 001 — 3320 руб.
Stellox 00-35536-SX — 3144 руб.
Patron PPS061 — 3700 руб.

Периодичность замены — рабочий ресурс помпы ГУР — свыше 150 тыс.км. Для качественной и длительной работы агрегата необходимо своевременно проверять и менять жидкость ГУР. Проверять масло ГУР необходимо каждые 15 тыс.км.

Первым делом открываем капот ;)

Подготавливаем автомобиль в сервисное положение:

С обеих сторон откручиваем по 4-ре самореза, снимаем бампер.
С помощью шестигранник на 6 выкручиваем два болта которые находятся за декоративными накладками предварительно сняв их с противотуманок.
С защиты двигателя выкручиваем болты крепления.
Отодвигая края бампера с пазов обеих сторон, вытягиваем его. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если у Вас имеются противотуманки, для того что бы бампер не провис по центру, на проводах противотуманок, желательно подложить по центру «подставку».

Откручиваем с переднего патрубка воздуховода 2 шурупа, с обеих сторон по одному ТОРХу, два с верху и четыре под фарой.

Чтобы морда не задвигалась назад, фиксируем её двумя болтами длинной 3-4 см по бокам.

Теперь снимаем с двигателя пластмассовую накладку.

Фиксируя болтом либо сверлом, отводим натяжной ролик ремня используя ключ на 17.

Откручиваем редуктор газа, передвинув его на блок АБС, для освобождения подступа к бачку ГУР. Для тех кого нету редуктора газа — нужно снять вверх с бачка ГУР, черную прямоугольную крышку. Под ней расположен сам бачок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Приподнимаем вверх крепление со штекерами, после чего, снимаем с металлической подставки кузова.

Наблюдаем: тонкий шланг — обратка, толстый — идёт на насос ГУР.

Берём воронку со шлангом

вставляем шланг в любую ёмкость, в данном случае обычная пластиковая бутылка.

Закрепляем по возможности нашу воронку под бачком ГУР. Затем сперва снимаем тонкий шланг, сливаем жижу. Затем та же процедура с толстым шлангом.

Бачок крепится двумя болтами на 10, а снизу на резиновый фиксатор на кузове. Снимаем его. Промываем, прочищаем, продуваем бачок ГУР.

переходим к насосу ГУР.

Планка с катушка зажигания крепится четырьмя болтами на 10, откручиваем и отводим в сторону. Шкив ГУР крепится тремя болтами под шестигранник на 6, откручиваем его. Дабы шкив ГУР не прокручивался нужна спецпреспособа. Для тех у кого спецпреспособа нет, можно обойтись обычным Г-образным шестигранником на 4, вставляя его в отверстие шкива, упираясь об насос ГУР.

Затем снимаем насос ГУР который крепится тремя болтами под шестигранник на 6, два спереди и один сзади. Для отвинчивания болта расположенного сзади, нужно: укороченный Г- образный шестигранник на 6 и зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом, что облегчит нам установку флейты назад.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Отводите постепенно! Дабы не потерять пружинку при съеме флейты (см. фото).

СПЕРВА откручиваем банджо соединение и только ПОТОМ, убирая насос ГУР в бок, снимаем с него хомут и стягиваем шланг с насоса. Имейте ввиду что с насоса выльется много жижи. Желательно при установки уплотнительные шайбы заменить на новые.

Снятый насос ГУР с крепежной рамкой.

Задний болт крепления насоса откручиваем, вынимаем его из крепления.

Желательно используя шприц, перед установки насоса наполнить его жижой, удерживая клапан в нажатом положении. ВНИМАНИЕ! Если насос б/у, обязательно проверьте работоспособность этого клапана. После нажатия клапан должен возвращаться в исходное положение.

Важно знать что на 30-ти клапанные моторы объёмом 2,4 и 2,8 ставят только ZF насосы.Для смены жижи сперва крепим толстый шланг обратно, затем затыкаем сосок обратки бочка. Шланг обратки направляем в воронку либо бутылку (как удобнее). Затем, одинг человек медленно крутит руль до упора, удерживая его в крайних положениях, второй человек следит за уровнем жидкости. Когда уровень жидкости подходит к критическому уровню, доливаем жидкость. ВАЖНО. Не заводить машину до полной замены жижи. Затем вынимаем затычку из обракти и быстренько одеваем на сосок шланг обратки. Зажимаем. Всё ставим на место, закручиваем все болты. После как всё установили, проверяем уровень жижи. Если надо, то доливаем. И только теперь заводим и сразу же глушим. Снова проверяем уровень жижи. При необходимости доливаем. Данную процедуру повторяем 2-4 раза.

Принцип замены насоса гидроусилителя руля

В этой статье мы поговорим о системе и строении ГУРа, обсудим вопрос замены насоса гидроусилителя руля и модернизации.

Те автолюбители, которые долгое время эксплуатировали автомобиль без этого устройства, а после этого пересели за иномарку с данной функцией, сразу отметят существенную разницу в управлении. ГУР помогает решать сразу несколько проблем: процесс рулевого управления уже не требует больших усилий, повышается маневренность и уменьшается траектория поворота.

Как выяснилось, наличие гидроусилителя в автомобиле является очень положительным моментом, однако, как и другие функции, настает момент когда усилитель выходит из строя. Наиболее часто встречающимися неполадками считаются: неприятный шум при повороте руля, утечка гидравлической жидкости, проблемы с амплитудой поворота руля и значительное ухудшение управляемости.

Как устроен гидроусилитель руля?

Стоит отметить, что у каждой модели автомобиля строение может отличаться, однако, общая для всех «основа» все же имеется. Например, это насос, который приводит гидравлическую жидкость в движение и поддерживает оптимальное давление внутри системы. Далее идет распределитель, который, как уже можно понять с названия, распределяет гидравлическую жидкость. Гидроцилиндр, который выполняет функцию посредника, между механизмом рулевого колеса и поршнем, отвечающий за поворот колес. Не стоит забывать и о соединительных шлангах, по которым циркулирует гидравлическая жидкость.

После того, как была обнаружена какая-то неисправность или поломка, рекомендуется сразу же провести ремонт, ведь в дальнейшем ситуация может лишь усугубиться.

Даже в отечественных автомобилях, для ремонта или замены нужно снимать мотор и некоторые элементы ходовой части автомобиля. Что уже тогда говорить об иномарках, конструкция которых намного сложнее поэтому иногда, лучше обратиться к специалистам.

Обычно, минимальная стоимость замены составляет 30 $, но цена может колебаться, в зависимости от модели автомобиля.

В следующем пункте статьи мы подробно обсудим замену насоса, так как именно с ним зачастую и возникают проблемы.

Замена насоса гидроусилителя

В начальном этапе процесса замены, нужно снять ремень. Желательно запомнить силу его натяжения, чтобы потом вновь выставить оптимальный показатель. Можно просто, перед началом съема, поставить отметку на нужном уровне.

Чтобы облегчить процесс съема ремня, нужно немного опустить ролик натяжителя, после чего этим самым натяжителем ослабить ремень. Далее нужно снять защиту над ремнем, посредством выкручивания одного болта и частичным попуском второго. После выполнения этих нетрудных манипуляций, снятие ремня не должно вызвать трудностей.

Не будет лишним внимательно осмотреть систему натяжителя, ведь зачастую можно сразу не заметить то, что ролик немного «восьмерит», а это очень негативно влияет на износ ремня и на систему в целом.

Теперь выполняем все рекомендации техники безопасности при ремонте автомобиля – отключаем питание автомобиля путем отсоединения клемм аккумулятора. Далее следует отсоединить еще и клеммы, а точнее его датчика, и открутить шланги обратки. Стоит отметить, что с этих трубок, скорее всего, потечет гидравлическая жидкость, поэтому заранее следует поставить под ними емкость. Но это вовсе не значит, что нужно допустить утечку всей жидкости. Желательно свести к минимуму потери с помощью заглушки. После этого нужно приступить к откручиванию главной трубки, с наибольшим давлением.

Чтобы было легче снять эту трубку, следует расшевелить в разные стороны, однако делать это нужно очень осторожно, ведь алюминиевый наконечник является очень деликатным.

Теперь очередь подходит к завершительному этапу – снятия самого насоса. Сделать это очень легко – нужно аккуратно открутить все болты и прокрутить шкив каждого.

Для того, чтобы обратно собрать систему, нужно в зеркальном порядке повторить алгоритм разборки. Важно помнить! При закручивании болтов не рекомендуется применять излишней физической силы ведь в таком случае повышается риск сорвать резьбу или повредить сами болты. Уровень натяжения ремня нужно выставлять по ранее поставленной метке, либо по прежнему показателю натяжения.

Способы улучшения системы гидроусилителя

Кроме того, что нужно просто открутить насос, а потом установить новый, существует еще несколько обязательных процессов. В первую очередь, это создание вакуума в гидравлической системе, ведь в противном случае она будет функционировать с перебоями, либо вообще не работать. Также, в обязательно порядке, следует восстановить потери гидравлической жидкости, часть которой вытекла во время откручивания шлангов. Конечно, эффективнее заливать жидкость в работающий автомобиль, но в данном случае это является невозможным, так как при смене насоса аккумулятор отсоединен.

Для того, чтобы повысить температуру гидравлической системы, можно с помощью обычного фена. Однако тут также следует соблюдать осторожность, ведь существует риск перепалить трубки.

Таким же способом можно увеличить температуру и гидравлической жидкости.

При выборе жидкости нужно внимательно изучать маркировку на этикетке, чтобы подобрать наиболее оптимальный вариант для своего автомобиля.

Как уже отмечалось выше, после отсоединения шланга от ГУРа, его нужно опустить в емкость. Легче всего использовать в качестве емкости обычную бутылку.

Далее, заливаем вытекшую жидкость обратно в бачок, а трубку опять помещаем в бутылку. Затем нужно прокрутить стартер, чтобы гидравлическая жидкость прогналась по системе и вновь вылилась в бутылку. Проделываем эту операцию несколько раз.

После этого, присоединяем трубку с бачком, снова прокручиваем стартер, чтобы жидкость вновь прогналась по системе, желательно параллельно влево и вправо двигать рулем, чтобы разработать гидравлику после застоя. Категорически не рекомендуется запускать двигатель ведь скорее всего из-за высокого давления гидравлическая трубка сорвется и произойдет полная утечка жидкости.

На этом процесс замены и модернизации насоса гидроусилителя завершен. Нужно собрать всю систему обратно и проследить, чтобы бочок с гидравлической жидкостью был заполнен до максимума. Далее стоит завести двигатель, и проехать на автомобиле несколько кругов.

Во время езды, желательно, при поворотах максимально проворачивать руль, чтобы точно убедится в отсутствии неполадок. Также, можно попросить другого человека проследить за передними колесами во время поворота руля, ведь со стороны лучше заметны неисправности системы.

В этой статье мы обсудили процесс замены и улучшения насоса гидравлической системы автомобиля. Как выяснилось, это не очень сложно, однако, если вы не уверенны в своих силах, то лучше обратиться к специалистам.

Замена насоса гидроусилителя руля ауди а4 б6

Замена насоса ГУР на Audi A4 (B5) 2.4 ARJ

Из всех необходимых инструментов потребуется:

пару отверток (крестовая и плоская);
приспособа VAG;
ключ на 10,17;
шестигранник 6, укороченный Г-образный шестигранник на 6;
спецприспособа удерживающая шкив от прокручивания или мощный Г-образный шестигранник на 4;
воронка и ёмкость для отработанной жидкости;

Какой насос ГУР ставить на Audi A4, когда менять?

Оригинальный номер 8D0 145 156 F, средняя цена 18940 руб.

MSG VW 001 — 3320 руб.
Stellox 00-35536-SX — 3144 руб.
Patron PPS061 — 3700 руб.

Первым делом открываем капот ;)

Подготавливаем автомобиль в сервисное положение:

С обеих сторон откручиваем по 4-ре самореза, снимаем бампер.
С помощью шестигранник на 6 выкручиваем два болта которые находятся за декоративными накладками предварительно сняв их с противотуманок.
С защиты двигателя выкручиваем болты крепления.
Отодвигая края бампера с пазов обеих сторон, вытягиваем его. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если у Вас имеются противотуманки, для того что бы бампер не провис по центру, на проводах противотуманок, желательно подложить по центру «подставку».

Чтобы морда не задвигалась назад, фиксируем её двумя болтами длинной 3-4 см по бокам.

Теперь снимаем с двигателя пластмассовую накладку.

Фиксируя болтом либо сверлом, отводим натяжной ролик ремня используя ключ на 17.

Наблюдаем: тонкий шланг — обратка, толстый — идёт на насос ГУР.

Берём воронку со шлангом

вставляем шланг в любую ёмкость, в данном случае обычная пластиковая бутылка.

переходим к насосу ГУР.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Отводите постепенно! Дабы не потерять пружинку при съеме флейты (см. фото).

Снятый насос ГУР с крепежной рамкой.

Задний болт крепления насоса откручиваем, вынимаем его из крепления.

Фотоотчет Замена насоса ГУР Audi А8 D2 на китайский от Audi 100 С4

Вобщем началась такая проблема: руль иногда становится полностью каменным, а иногда нормальным. Если на месте крутить руль и стало туго - то стоит добавить обороты ДВС и руль в это мгновение становится снова легким.
Каждый день, с утра, с первого запуска на холодную, на ХХ оборотах, не трогая педаль газа, сколько руль ни крутил (минут 5) - руль был легкий. Затем поднял обороты до 2-3 тыс. и после их опускания уже руль стал тугой. Затем стоит поднять обороты - во время высоких оборотов руль снова становится легким, при опускании до холостых - опять тугой. И так до бесконечности

Жидкость ГУР до этого пару раз менялась, т.е. чистая, не старая и работало четко долгое время, а потом резко проблема возникла в один день и больше не исчезала.
Решено было заменить насос ГУР на новый.
При снятии/установке насоса морду и защиту днища не снимал (лень ). Для снятия при натянутом ремне ослабить болты шкива (3шт.), затем после ослабления ремня открутить их полностью, снять шкив и открутить 2 болта с передней части насоса и 1 болт с задней части. Ну и перед этим соответственно открутить шланги. (Желательно приобрести заранее новые уплотнительные шайбы 2шт. VAG N 013 81 65 и 2шт. VAG N 013 84 87)

Выработки в оригинальном насосе, там где лопасти крутятся, я особой не нашел, но вот клапан, который вот здесь в центре.

Он почему-то не упирался в стопорное кольцо, а был чуть утоплен. Когда я удалил отверткой стопорное кольцо - то обнаружил, что клапан не двигается. И лишь когда я его хорошенько рванул пассатижами - он вылетел. По идее он должен свободно ходить - а он был заклинен. Видимо в этом и была причина тугого руля на низких оборотах. Кстати, для чего этот клапан, расскажите кто знает?

Решил купить новый. Наш оригинал на А8 VAG 4D0 145 155 L 120bar, цена - космос, покупать бессмысленно. В списке аналогов бьется MSG AU 001 ценник примерно 80-90$, но на него есть жалобы в сети. Еще как аналог ZF 7681 955 295 - но там тоже космос. А хочется ведь по дешёвочке

Посмотрел, что на Audi 100 C4 стоит визуально точно такой же насос, тоже 120бар, хотя номер немного иной VAG 048 145 155 FX (FV). На него уже есть куча аналогов по невысоким ценникам Patron PPS010, Jp Group 1145100800, Stellox 00-35511-SX, Timmen 145021, Hans Pries 113 536 755 и многие другие.

Выбрал самый дешевый Stellox 00-35511-SX по цене 55 $. Да и судя по отзывам в сети насосы ГУР этой фирмы ходят неплохо. Вот его внешний вид:

НИКАКИХ отличий я не нашел. Те же резьбы, та же внешность. Вобщем ХЗ почему он не бьется, как аналог на А8, а идет именно как аналог на Audi 100 C4. Еще пару фото:

Внутри залит-смазан консервационным маслом.
А вот он уже на месте, все встаёт, как "по-заводу"

Залил жидкость ГУР, покрутил рукой шкив, покрутил руль вправо-влево, затем завел, пару сек. крутил - было туго, а потом руль легкий. Уровень упал на 1-1,5см примерно, подлил. Прокатился пару раз - и на горячую и на холодную, на любых оборотах руль всегда легкий, вобщем все работает и уровень держится. Вобщем проблема решена, может кому пригодится.

Jurik-11

Kimmy39

Просто заглянул

Jurik-11

Я здесь живу

himurka

Просто заглянул

Jurik-11

Я здесь живу

Внешне и по номеру не похож:

Мой насос работает нормально, полет хороший.

Jurik-11

Я здесь живу

В общем в продолжение отчета: китайский насос Stellox 00-35511-SX исправно работал, отходил 3,5 года и я его запарол ездой 5км на открученном шланге:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=245607

К слову, где-то год назад стрельнула-потекла рейка (из-за порванного пыльника Лемфердер , теперь ставлю обычный китай) - тогда я может 1 км проехал на сильно вытекающем масле - насос тогда выдержал и продолжил работу.
Теперь 5км - и ему капут.

Поэтому небольшой обзор конструкции китайского насоса. Располовинил, видно, что от перегрева без масла - пластиковая часть прокладки - вытекла и закупорила каналы, из-за чего насос перестал создавать давление:

Стальная часть (ротор и статор) - можно сказать не пострадала, но "измазалась" в алюминие, а ал. части - поело:

Теоретически можно эти ал. части просто прошлифовать, но на одинаковую величину обе. А стальные части - очистить от налипшего алюминия просто щеткой на дрели или болгарке.

А вот что реально сильно пострадало - так это вал и его втулки, вал выбивал выколоткой:

Теоретически вал можно проточить, а втулки - заменить, но это все мега-точно должно быть, там какой-то небольшой зазор должен быть.

Задняя крышка насоса - по идее жива, правда небольшие задиры все же есть на ред. клапане и его колодце (скорее всего они получены еще раньше, в процессе эксплуатации):

Восстанавливать его я не собираюсь, хлопотно это, да и недорогой он. Но просто посмотреть - что там внутри - было любопытно.

Короче говоря, нормальный китайский насос, если остальные элементы системы не подведут и масло будет в нем циркулировать - будет ходить не хуже оригинала. Есть некоторые минимальные отличия - стопорные кольца другие, в китае - удобнее, сливная пробка в китае лучше, из стали с резинкой, а оригинале - алюминиевая, на клее и уплотнителе в середине, ее лучше не трогать. об этом и более подробно про ориг - позже.

Jurik-11

Я здесь живу

Итак, китайский насос мы рассмотрели. Теперь оригинал. Он лежал у меня невыброшенный и сейчас, осмотрев его, я решил попытаться собрать его, предварительно отмыв керхером и очистителем карба.

Сам сальник выглядит так, надпись что-то вроде "Стерва" английскими, не менял:

Износ алюминиевой части - небольшой:

Колодец редукционного клапана - вот тут по идее стоило матовость подшлифовать, но увы не сделал, а на ощупь - никаких ступенек:

Латуневая вставка с надписью "323" имеет 2 отвертия (на фото видно одно из них, меньшее), видимо строго калиброванные для создания определенного потока, через нее поток под давлением поступает в рейку.

Вал - четкий:

Сборка насоса, если лопатки выпадали - надо проверить, чтоб трущаяся кромка была округленной, а то еще мало ли, жевать будет:

Еще в процессе сборки:

Редукционный клапан - вставлен, стопорное кольцо (оно другого вида, не такое, как в китайском, менее удобное) наверху. При нажатии на серединку - он свободно ходит вверх-вниз:

Ну и далее соединяем половинки. Никаких резинок - не менял. Но если надо - то по идее нужен ремкомплект Febi 19153 (не уверен).

Но это все легко и быстро, а вот дальше начался гемор.
Все дело в том, что разбирая 3,5 года назад его, я потерял либо испортил (уже не вспомнить) пробку сливную.
А в китайском - она другая, не подходит

Нашел на разборке забракованный насос за копейки и с него извлек пробку:

Она ставится на герметик + по центру прокладка. Короче повторно это дело затянуть - не удалось. Опять морока.
Вот в сравнении - китайская хорошая стальная пробка с шагом 1,5мм слева под стандартный шестигранник на 6 слева и мягкая, из дюрали, одноразовая оригинальная с шагом 1мм (возможно дюймовая, по ощущениям шаг все же чуть больше 1мм, но существенно меньше, чем 1,25) справа:

Короче пришлось самому мудрить. Решил пройти метчиком М14 х 1 отверстие в насосе и изготовить самому пробку. Поскольку 1 мая - никто не работает, токарь не выточит. Но и болта М14 под рукой с гладкой частью - нет. И М16 - нет Поехал по городу искать "заготовку" в крепеже (нужен "мягкий" болт, чтоб я смог на нем нарезать) - а работают избранные. с гладкой частью М14 вообще не нашел. с трудом нашем М16.

Пришлось с него болгаркой сточить резьбу, чтоб остался ствол 14мм. По идее М16 х 2, т.е. при полном стачивании витков будет как раз 14мм. Но заметил, что остается меньше, чем надо, т.е. резьбу надо не до конца удалять. В итоге ствол вышел 13,5. 14мм. Блин, а хочется ведь 14мм. решил "намазать" сверху цинком с тампона (есть такой простой гальванический метод), но все-таки это для нескольких десятков микрон, а не для сотен. поэтому - хрен с ним. Нарезал М14х1, конечно с учетом ручной работы пробка не столь красива, но для наших целей - пойдет.
Вот, что вышло: слева - заготовка из магазина крепеж, справа - полученная пробка и рядом ал. шайба, сверху - герметик резьбы (так, как дополнительное уплотнение, хотя на нем нет упоминаний про давление выше 40 бар):

Под ал. шайбу - нужна гладкая поверхность, а на насосе - неровности и огрехи литья. Пришлось их сточить напильником и потом выровнять нождачкой с водой Р800:

Потом снова продувка карбом, воздухом.
Пробка затянута, усилие - очень приличное, значит будет держать:

Думаете тут мои мучения с какой-то пробочкой закончились? Хрен там Насос не вставал на свое место, упирался этой торчащей головкой.
Ну чтож, пришлось на собранном насосе отпиливать эту пробку, постепенно, охлаждая, чтоб не перекипятить фиксатор резьбы. Оставил около 3мм высоты головки. Чтоб она не ржавела - сразу и намазал цинком, который был под рукой (это быстро и просто).
В итоге - такой вот кастомайзинг

Посадочное место (3 болта М8 держат насос):

При затягивании и после него - проверял наличие зазора картонкой между моей самодельной пробкой и дригими деталями, это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Ведь если закрутим "в напряге" - кронштейн сломает, а за ним и мотор может утащить. Зазор получился около 0,5мм, значит пробка висит в воздухе и с чем не контактирует - это хорошо:

Залито пока дешевое масло Фаворит ATF (2,85$ за литр, красное), чтоб промыться, хотя может и оставлю его:

При снятии-установке ремня - натяжитель отводим в сторону при помощи шестигранника на 17 (либо болта с приваренной ручкой):

Читайте также: