Замена насоса гур ауди 80 б4

Обновлено: 26.03.2024

Audi 80 золотистый металик АКПП Бортжурнал Ремонт переборка насоса гидроусилителя руля ГУР

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.


Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться. Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки. В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

  • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
  • потребуется съемник для стопорных колец;
  • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
  • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
  • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
  • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
  • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

Как снять насос гидроусилителя руля

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

  1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
  2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.


  1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.


  1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
  2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
  3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
  4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
  5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.


Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.


Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.


  1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.


  1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.


  1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.


Сборка

Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

Также смотрите видео по теме:

Назначение и особенности конструкции гидроусилителя руля

Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия

Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах. ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

  • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
  • регулятор давления;
  • управляющий золотник;
  • насос;
  • силовой цилиндр.


Основной агрегат конструкции гидроусилителя руля — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.
Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу. Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

Предупреждение

Надо сказать, что ремонт ГУРа — это очень ответственное дело. Ведь от качества работы рулевого управления может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров. Потому в начале данной статьи хотим посоветовать проводить ремонт у грамотного специалиста. Самостоятельный ремонт допускается только в случае большого опыта. Рекомендации данной статьи носят общий характер и не должны восприниматься как строгое руководство к действию. Модели гидроусилителей легковых и грузовых автомобилей отличаются. И каждый водитель несет личную ответственность за самостоятельный ремонт.

Первый этап ремонта — диагностика.

В начале было бы неплохо осмотреть патрубки (трубки, которые соединяют части системы гидроусилителя руля). Если шланги дают течь, то необходимо отдать их в ремонт специалистам. «Своими руками» восстановить их крайне сложно.

Для осмотра насоса гидроусилителя нам необходимо его снять.

Насос ГУР


Можно сказать, что насос ГУРа — это его сердце. Ведь именно он перекачивает жидкость, с помощью которой облегчается рулевое управление. В насосе имеются резиновые прокладки, сальники, подшипники и шарики и многое другое. Всё это может прийти в негодность со временем.

Более серьезные поломки могут быть связаны с поршнями, которые могут работать некорректно. Причины этому могут быть различные. От обычного люфта некоторых деталей до попадания воздуха в систему гидроусилителя. Как и в случае с гидравлическими тормозами, воздух делает работу системы некорректной. В данном случае поможет прокачка системы.

Если у вас есть подозрение, что необходимо менять уплотнительные прокладки и другие расходные материалы, то желательно узнать номер ремкомплекта, необходимого вам.

Некоторые автолюбители предпочитают приобрести гидроусилитель с разборок и использовать детали с него. Этот вариант иногда оправдывает себя при серьезных поломках.

Процедура снятия ГУРа


  1. Очистите насос и шланги от мусора. Это необходимо сделать для того, чтобы грязь не попала в полости системы при отсоединении шлангов.
  2. Слейте жидкость с бачка гидроусилителя. Это можно сделать при помощи специального шприца.
  3. Берем крепкий шестигранник на 6 и откручиваем винты муфты рулевого вала. Не забудьте пометить ее положение по отношению к валу ГУР. Муфту сдвигаем монтировкой со шлицев вала гидроусилителя на вал руля.
  4. Рулевые тяги снимаем при помощи съемников с сошки.
  5. Снимаем левое колесо (предварительно поддомкратив его).
  6. Находим болт крепления насоса. Например, на автомобилях Ауди он находится под вентилятором радиатора. Под болтом крепления находится регулировочный болт. Он выполняет ту же роль, что и болт регулировки натяжения ремня генератора. Только в данном случае регулируется натяжения ремня гидроусилителя. Поэтому если вам нужно поттянуть этот ремень, пользуйтесь этим болтом. Также на некоторых автомобилях есть ещё один болт, который крепит насос ГУР к лонжерону. Будьте осторожны, чтобы не уронить редуктор на ногу, откручивая болты.
  7. Теперь можно отсоединить шланги (патрубки). Поставьте какую-то емкость под штуцеры, которые их закрепляют. Так как из шлангов будет выливаться жидкость.
  8. Загерметезируем штуцеры шлангов.
  9. Ещё раз помойте и почистите гидроусилитель руля перед тем, как разобрать его.

Итак, вы сняли насос ГУРа


На некоторых автомобилях насос можно снять, не снимая патрубков.


Разборка насоса

Перед тем как разбирать насос гидроусилителя постарайтесь найти его схему и руководство по разборке и ремонту. Так как разные насосы имеют разное устройство. Одни разбираются практически полностью. Другие лучше не разбирать.

Рассмотрим пример разборки насоса от старого автомобиля Ауди 80 (1988 г.). В данном случае список нижеприведенных действий проводится с целью поменять уплотнительные резинки и сальники.

Каждую из деталей желательно ставить на отдельный лист А4, проставив порядковый номер. Это поможет нам в дальнейшем собрать всё в правильном порядке.

  1. После того как мы отмыли насос снимаем его шкив, который крепится на 3 болтах.
  2. Насос сделан как бы из двух половинок, которые прикреплены друг к другу 4 болтами. Откручиваем болты. Таким образом мы разбираем насос на две половины.
  3. Осматриваем «половинки» на предмет износа уплотнительных резинок. Все изношенные резиновые детали необходимо поменять. 026 198 049 A — это номер ремкомплекта рассматриваемого насоса.
  4. Снимаем пластину, которая по внешнему виду напоминает грибок.
  5. Демонтируем стопорное кольцо, а затем и ротор. При этом будьте осторожны, чтобы с ротора не повыпадали ваны (выглядят как пластинки).
  6. Теперь можно достать вал насоса.
  7. Перед нами сальник. Снимаем его.
  8. Моем детали насоса.
  9. Новые запчасти (в том числе сальник и резинки), которые будут устанавливаться, предварительно нужно смазать новой жидкостью для гидроусилителя.

Собираем всё в обратной последовательности. Подсоединяем патрубки.

Прокачка системы. Заливаем новую жидкость в бачок и крутим руками насос за шкиф, не одевая ремень. Цель — наполнить систему новой жидкостью и выгнать воздух.

Специалисты утверждают, что замена сальников не всегда решает проблему. Если изношены детали ротора, то необходим более серьезный профессиональный ремонт. В некоторых случаях просто нужно заменить насос.

В этой статье была приведена информация общего характера с некоторыми примерами. Поломки гидроусилителя могут быть самыми различными и осветить их в одной статье практически невозможно. Надеемся, что эти рекомендации помогут кому-то из вас!

После проведения ремонта советуем пройти диагностику у специалиста, поскольку рулевое управление — не та система автомобиля, с которой можно шутить…

Гидроусилитель руля из чего состоит

В новых автомобилях гидроусилитель руля постепенно проигрывает конкуренцию более современному электроусилителю

Тем не менее, он продолжает устанавливаться, в том числе во многих достаточно современных моделях машин, поэтому важно знать правила эксплуатации ГУР и его основные компоненты

Основные узлы гидроусилителя руля: насос, распределитель, бачок, шланги, приводной ремень и гидроцилиндр. В бачке находится жидкость, которую также можно считать одним из основных компонентов системы.

Обратите внимание: В последнее время все реже можно встретить конструкции, когда приводной ремень является отдельным компонентов системы гидроусилителя. Сейчас все чаще насос гидроусилителя активируется одним из сервисных ремней подвесного оборудования

Замена насоса гидроусилителя руля

Сначала нужно снять воздушный фильтр с коробкой. Когда замена производится не в помещении, то лучше на время закрыть патрубок всасывания воздуха.
После необходимо убрать ремень с ГУРа. Важно перед этим запомнить силу натяжения ремня или даже пометить. При снятии ремня нужно отпустить ролик натяжения, а затем им же ослабить ремень. После устраняется один защитный болт, а другой попускается, чтобы отвести защиту в сторону. Попутно можно сменить и сами ролики натяжения.
Далее, обесточиваем электропитание автомобиля, убираем клеммы с АКБ. После снимаем клеммы датчика с ГУРа и откручиваем шланги обратки. Стоит заблаговременно приготовить посуду для масла, которое будет течь из трубок.
Теперь, двигаемся от насоса по трубке высокого давления. Устраняем болт на 10. Шатаем ее из стороны в сторону, стоит делать это аккуратно, потому что наконечник трубки алюминиевый и может испортиться.
Берем заранее приготовленную емкость для слива старой жидкости ГУР.
Спрятанные болты за шкивом ремня устраняем, прокручивая шкив на каждый.
Снимаем насос.

Процесс замены насоса

Ставить насос на место нужно в той же последовательности, но есть некоторые особенности:

Наденьте носок на трубку высокого давления, чтобы она хорошо насадилась и ни с чем, ни соприкасалась. Помните, что вход низкого давления в это время должен быть изолирован транспортировочным колпаком.
Далее, прикрутите слегка насос болтами со стороны выпускного коллектора. Сделайте разметку нахождения трубы относительно корпуса.
Установите насос на место. Заправьте его жидкостью ГУР. Все трубки вставить обратно и прижать хомутами, просмотреть не тли соприкосновений.
Крепим ремень и выставляем по разметкам натяжение.
Делаем прокачку системы. Главное не заводите двигатель, так как во время процесса жидкость из ГУРа вылетит. Начать стоит с легкого прогрева бака и каналов техническим феном. Также можно немного прогреть саму трансмиссионную жидкость. Опускаем шланг обратки в емкость. Заливаем жидкость в бак и прокручиваем стартер, который крутит сам насос, и он уже осуществляет прокачку жидкости. Потом по трубке обратки, она выходит в емкость. Когда заканчивать прокачку можно определить по цвету сливаемой жидкости. После соединяем шланг с бачком и опять крутим стартером, попутно крутим руль в разные стороны на 25% оборота.
После вновь доливаем жидкость ГУР в бачок до необходимого уровня «МАХ». Не спешим заводить мотор. Рулевое колесо крутим по 5 раз до упора влево и вправо. Смотрим, чтобы не происходило подсоса воздуха, и льем вовремя жидкость. Открываем патрубок всасывания воздуха и заводим машину. На слух определяем, нет ли посторонних шумов и биений. Попутно крутим руль и задерживаем на упоре крайних точек несколько секунд. Опять добавляем жидкость до нужной планки.
Крепим обратно защитный хомут коллектора и коробку с воздушным фильтром, на этом замена насоса ГУР закончена.

Проверка насоса гидроусилителя руля

Первым делом нужно выявить по внешним признакам, в чем заключается поломка насоса. Вот несколько типичных неполадок:

Если неисправность выявлена, то не стоит откладывать ремонт или замену насоса на потом. Поменять весь гидроусилитель сложно, потому что нужно снять мотор и разобрать переднюю ходовую часть машины. Поэтом во избежание ошибок рассмотрим, как заменить насос гидроусилителя руля?


Подтеки на гидроусилителе рулевого управления

В иномарках заменить насос гидроусилителя руля сложнее, так как механизмы идут усложнённые с новыми элементами. В таком случае будет уместно посетить СТО.

Audi 80 „ В Пути. “. SWAP !? › Бортжурнал › Плановые ТО, ремонт Audi 80 : Часть № 20 — Дополнительный радиатор ГУРа / Датчик крышки — уровня ГУРа / Замена насоса и шланга ГУРа .

Как вы поняли из заглавия сегодня речь пойдёт о ГУРе и всего, что к нему относится. И пожалуй начну отчёт с того чего в моём авто не было установлено с завода, но я же собираю максимальную комплектацию и по этому…

Установка Датчика крышки — уровня ГУРа Audi 80 :

Довольно редкая опция на бочках, но полезная . Ставилась как правило на максимально укомплектованные Audi 80/90/100, а так же на Audi RS2 . При уменьшении допустимого уровня жидкости на Multi Chek выводится информация в виде иконки в виде восклицательного знака:

№1. Низкий уровень тормозной жидкости.
№2. Низкий уровень жидкости в бачке ГУРа.
№3. Слишком низкое давление в системе гидропривода тормозов.
№ 1 и 2 — Долить жидкость. № 3 — Данная неисправность связана с выходом из строя аккумулятора давления или ИЦ .

Благодаря Роме ( ramzess15 ) узнал распиновку проводов данной системы. И не просто распиновку, но и подробные фотографии … Коричневый — Масса / Серо-Жёлтый — Сигнал, идёт на 10-контактном разъём в блоке доп. реле под рулём . Цвет проводов на фишке к бачку с тормозной жидкостью идентичный, и после разъёмов они сходятся в одних точках . См.фото.

— Ну что же, схема известна, можно приступать к поискам . Немало я вам доложу у меня ушло времени на поиски, но в итоге на одной из разборок всё же удалось найти всё необходимое. А именно . См.фото.
1. Крышка / Датчик . ⇒ VAG 8A0 422 377 A ⇒ б/у ⇒ 400 руб.
2. Чехол разъёма резиновый . ⇒ VAG 447 919 141 ⇒ б/у ⇒ 0 руб.
3. Корпус разъема электрического . ⇒ VAG443 906 231 ⇒ б/у ⇒ 40 руб.

— Можно приступать к установке. Датчик уровня тормозной жидкости как и сам Multi Chek у меня стоит с завода,так что мне, так сказать, было проще. Нужно просто было добавить разъём идущий к бачку ГУРа . Можно конечно было сделать полностью по заводскому, и вплести два провода в общую косу, но как то уж очень не хотелось ради этого вмешиваться в подкапотную косу…
— Сделал немного проще, пустил провода не в салон — в общие точки, а напрямую к разъёму бачка тормозной жидкости. Предварительно засунул провода в термо усадку и впаял концы к проводам идентичного цвета . Так сказать, вынужденный мало заметный колхоз во имя сохранения оплётки общей косы. См.фото.

— После чего Выкручиваем простую крышку, и вкручиваем с датчиком . См.фото.

В итоге : Ещё на одну полезную функцию больше. Теперь на приборке, по мультикам — Multi Chek можно следить за всеми жидкостями под капотом. Увы, проводку получилось проложить не полностью по заводу, но вполне достойно, без бросающегося в глаза колхоза, и это главное.

Замена насоса и шланга ГУра, установка радиатор ГУРа Audi 80 :

По сути история стандартная :
— Немного подтекал сам насос, но так, не значительно .Потом добавились неприятные звукии скрежет метала, но он то появлялся то исчезал Ну думаю, надо бы в скором времени поменять его.
— Спустя промежуток времени ещё до кучи стал сопливить и шланг высокого давления идущий от насоса в рулевую рейку. И тут я понял, что точно пора заняться системой рулевого управления.)) Но раз уж залезать в эту систему, то почему бы ее немного не усовершенствовать заводскими (VAG) дополнениями …

А именно : Радиатором ГУРа . Радиатор ставится, по сути, на всякий случай для тяжелых условий эксплуатации (активное руление длительное время- езда по серпантинам), жаркий климат и т.д. Так что в обычной жизни он не особо нужен, но тем не менее.

Для установки радиатора вам понадобится : Радиатор гура, Бачёк, Шланги . Вот такой по сути не хитрый набор, который можно найти на разборке, если хорошо поискать. В моём случае набор немного получился больше, поскольку ещё нужно было заменить несколько уставших пунктов.

Что же было куплено :

1. Крыльчатый насос . ⇒ VAG 050 145 155 A ⇒ б/у ⇒ 600 руб.
2. Шланг ГУР напорный . ⇒ VAG 8A1 422 893 B ⇒ б/у ⇒ 300 руб.
3. Уплотнит. кольцо . ⇒ VAG N 013 84 44 ⇒ 2шт. ⇒ 50 руб.
4. Уплотнит. кольцо . ⇒ VAG N 013 81 49 ⇒ 2шт. ⇒ 50 руб.
5. Уплотнит. кольцо . ⇒ VAG N 013 83 26 ⇒ 2шт. ⇒ 40 руб.
6. Ремень клиновой . ⇒ CONTITECH 10X910 ⇒ 200 руб.
7. Жидкость гур "Power Steering Fluid G004". ⇒ VAG G 004 000 M2 ⇒ 2л. ⇒ 800 руб.

Для установки радиатора :

8. Pадиатор масляный . ⇒ VAG 8A0 422 885 E ⇒ б/у ⇒ 500 руб.
9. Держатель . ⇒ VAG 893 422 863 ⇒ 0 руб.
10. Шланг обратной магистрали . ⇒ VAG 8A0 422 891 A ⇒ б/у ⇒50 руб.
11. Cамонар. винт с плоск. головк. ⇒ VAG N 014 13 95 ⇒ 20 руб.
12. Гайка шестигранная самоконтр. ⇒ VAG N01 118 312 ⇒ 2шт. ⇒ 40 руб.
13. Хомут. ⇒ VAG N10 258 201 ⇒ 5 шт. ⇒ 350 руб.
14. Хомут. ⇒ VAG N 024 51 07 ⇒ 2шт . ⇒ 100 руб.
15. Переходник (на рынке подходящий по диаметру) . ⇒ 50 руб. .

Ну вот, всё что нужно у нас есть, можно переходить к замене-установке. Как уже не раз говорил, гаража у меня нет, и основные процессы, те которые можно сделать самому, делаются так сказать на коленках.))) Вот и в этот раз, всё происходило на чистом воздухе, но делалось в тёплое время года…

— Начнём … Откручиваем шланги с насоса ГУРа, предварительно подставив ёмкость для жидкости, мы же за чистый город .;) После чего откручиваем сам насос, дело это не хитрое, но минут 30 повалятся на пледе придётся. Затем переходим к перекидке шкива и крепления насоса на другой насос. Тоже, по сути, дело не хитрое, но лучше предварительно постучать по болтам и побрызгать вэдехой, а то за много лет они там сидят хорошо. Ставим крепление и шкив на новый б/у насос. Всё, насос можно ставить на место. См.фото.

— Переходим к замене шланга высокого давления идущий от насоса в рулевую рейку. Уххх…, я вам доложу это и весёлое занятие ! Особенно если не снимать Вакуумный Усилитель Тормозов . Шланг крепится к рулевой рейке как раз за вакумником. Для кого то проще при замене демонтировать и вакумник, но я решил всё же попробовать заменить так и получилось, без всяческих хитрых ключей. Главное, не забудьте при этом заменить уплотнительные шайбы и запастись небольшим количеством терпения. ))) Со стороны насоса никаких нюансов нету, так же ставим новые уплотнительные шайбы и всё. См.фото.

С заменой всего уставшего закончено, теперь переходим к дополнениям…
____________________________________

Установка радиатор ГУРа Audi 80 :

Теперь переходим непосредственно к установке радиатора, и к замене всего необходимого.В чём же отличие? Обратимся с этим вопросом к схемам . См.фото.

— Для начала ставим на его законное место сам радиатор, он крепится в двух местах. Спереди на передней рамке, и внутри возле радиатора к рамке-кузову, при помощи специального крепежа. Все отверстия уже предусмотрены заводом,так что ничего колхозить не нужно. Для удобства снимаем нижнюю ресничку и саму фару, прикручиваем и вуаля . См.фото.

— Теперь переходим к замене бачка и некоторых шлангов. С бачком всё элементарно, снимаем и ставим нужный. А вот со шлангами проблема, некоторые из них новые уже не купить,а на разборках не всегда можно найти необходимое. Вот с одним и пришлось немного по колхозить, который идёт от ГУРа к радиатору. Его удлинил при помощи переходника . В остальном всё без колхоза. См.фото.

— В итоге получаем вот такую систему. Для общего понимания куда что идёт, всё пронумеровал : 1-2 . от Насоса к Рулевой Рейке / 3-4 . от Рейки к Радиатору / 5-6 . от Радиатора к Бачку / 7-8 . от Бачка к Насосу . См.фото.

Собственно практически и всё. Остаётся прокачать систему. Об этом я уже как то рассказывал, и о том как очистить систему… Подробности тут : Плановые ТО, ремонт Audi 80 B4 : Часть № 10 — Замена жидкостей . www.drive2.ru/l/2633816/

— Поднимаем переднюю часть автомобиля при помощи двух домкратов, чтобы колеса свободно вращались. Заливаем в бачок новую жидкость, и начинаем вращать руль, от упора до упора, периодически подливая жидкость в бачок ( если вдруг упустили жидкость, ничего страшного в этом нет ), пока не прекратят выходить пузырьки в бачке .
— После чего, завёл автомобиль и несколько раз покрутил рулём . Пузырьков не обнаружил . Долил до нужного уровня (правильный уровень, когда колеса прямо) . Вот теперь уже, снимаем с домкратов !

Вот такой получился отчёт, из собственного опыта и по советам * Коллег Бочкаводов * . Может кому и будет полезен ?!

В РЕЗУЛЬТАТЕ :
— Ни каких скрипов, скрежета и т.д. — при повороте руля нету . Нигде не подтекает ! Руль крутится великолепно.
— Что касаемо добавления в систему радиатора, ни каких плюсов и минусов как и ожидалось не обнаружил.Но теперь он у меня стоит.
— А что касаемо Датчика крышки — уровня ГУРа, ещё на одну полезную функцию больше . В общем, починил то что было не исправно и дополнил тем чего не было установлено с завода .

Замена жидкости ГУРа на Ауди 80 B4 1994 г.в. Фотоотчет.

Решил замутить отчет с фотками о проделанной работе. В дальнейшем думаю темка годится для ФАКа. Благодарю всех форумчан, с кем обсуждались проблемы ГУРа, за информацию и советы :beer:

Замена жидкости ГУРа на Ауди 80 B4 1994 г.в., двигло АВТ.

Проблема появилась весной, на скользкой дороге немного дергало руль, усилие то пропадало, то наоборот появлялось. Когда заводился на горячую, через раз раздавалось шипение насоса ГУРа. В бачке имелось что-то такое бурого почти непрозрачного цвета, и с запахом тухлятины. Однако при работе жидкость не плескалась и не пенилась. Потом, как дороги растаяли, и был поменян ремень ГУРа, проблема исчезла. Потом еще почищена по мере возможности сеточка фильтра бачка, стал чуть тише работать насос ГУРа.
Вот теперь появилась возможность провести замену жидкости гидроусилителя. На бачке у моей машины написано «G002000» и типа «use only mineral fluid». Ранее были куплены жидкости ГУРа: банка 1л Febi 06162 (минералка) – 300 р.; и 1л оригинала VAG G004002M2 – 533 р. (вроде синтетика, но идет как заменитель G002000, который вдвое дороже, и уже не выпускается). Жидкости заказывались в Экзисте, Феби покупался для промывки, ВАГ – для окончательной заливки. Такое решение принял после изучения отзывов: у некоторых с Феби ГУР начинает выть, руль делается тяжелый и т.д., поэтому чаще Феби используют как промывку, а заливают все-таки оригинал. Но многие ездят и на неоригинале, в том числе и на Dextron (вроде так называется, красного цвета) и весьма довольны. Также изучал методики замены/прокачки/промывки, но кажется сделал не так как все Работать удобней вдвоем, один под капотом, другой крутит руль.
Далее описание самого процесса. Вывешиваем передние колеса, чтобы можно было крутить рулем. Выкручиваем пробку бачка ГУРа с измерительной линейкой и вытаскиваем фильтр. Далее требуется вылить старую жидкость. Поскольку у меня крепление подающего шланга от бачка к насосу по ходу колхозное (нет углового штуцера, как на креплении нагнетающего шланга, а прямой штуцер и шланг как бы оплавлен на нем) и трогать его было ссыкотно (запасного шланга со штуцером не было), решено было вылить жидкость следующим образом.
Большая часть из бачка сливалась прямо через горло, для этого наклонили бачок, предварительно отвинтив болты его крепления (2 штуки, на 10 вроде) и вытащив штырек бачка из резинки в корпусе. Затем вскрыли защелкивающийся хомут и отсоединили подающий шланг (от бачка на насос) от бачка и вылили остатки жидкости со дна бачка. Шланг опустили под машину, пусть там висит пока.
Потом аналогично отсоединили шланг от рейки к бачку, и сняли бачок. Снятый шланг наклонили вниз в канистру, начинаем крутить руль – из шланга с бульками выливается еще немного жидкости. Руль становится легким, крутим до тех пор, пока не перестанет течь жижа. Минус всего этого метода – жидкость выливается не из самой нижней точки магистрали, поэтому какая-то часть ее останется, в чем я убедился позже. Поэтому решил залить Феби и покататься на ней какое-то время, то есть устроить длительную промывку, а если все будет ОК, то и оставить подольше, иначе поменять на оригинал.
Далее займемся чисткой бачка, поскольку на его дне видим явное г…! Это г… стал поливать очистителем карбера, результат не очень, а вот полоскание бензином очень эффективно: заткнуть пальцами штуцера, залить немного бензина, закрутить пробку, потрясти, вылить, при необходимости повторить. Ну внешняя чистка бачка это и так понятно…
Резко «помолодевший» бачок сохнет на солнце, также почищена пробка с линейкой.
А вот с чисткой фильтра я не справился: полоскание в бензине и поливание карбклинером не решает проблемы полностью – изнутри сеточки видны маленькие черные точки грязи. Сетка очень мелкая, поэтому чистить механически тоже не получилось. Так что буду очень рад советам, как же все-таки чистится эта сетка.
Но продолжим: надеваем шланги на бачок, ставим новые хомуты (обычные винтовые), ставим бачок на место.
Колеса в положении прямо, наливаем в бачок до нижней отметки жидкость Феби, и видим, как идут пузырьки и жидкость убывает. Кстати из наблюдений – жидкость Феби полупрозрачная, светло-зеленого цвета, запаха кажется не имеет. Доливаем до середины между отметками, садимся за руль. Крутим его от упора до упора, помощник наблюдает пузырьки и убывание жидкости, и доливает по мере необходимости (колеса опять же в положении прямо) до серединки отметок (или чуть ниже, поскольку машина стоит с поднятым передком, на колесах уровень жидкости будет выше середины отметок). Постепенно руль тяжелеет, жидкость убывать перестает, вместо крупных пузырьков идет пена. И жижа немного мутнеет и уже не такая зеленая, думаю от смешения с остатками старой жидкости. Крутить руль уже надоело, меняемся местами, снова надоело, решаем отдохнуть. Читал, что в случае плохой прокачки при заводке мотора начнет верещать насос ГУРа, а это не есть хорошо, поэтому-то решили не спешить.
Еще покрутили рулем, пены почти нет, решили что хватит. Крутим мотор стартером (руль в положении прямо), вытащив реле топливного насоса (№10) – никаких посторонних звуков от насоса ГУРа. Заводим мотор, крутим руль при работающем – все нормально, только при подходе к крайним положениям вой сильнее, чем был до замены. Машина падает на колеса, проверяем рулевое на месте и в движении – все работает! Итого было залито около 750-800 мл жидкости.
По дороге домой с дачи ГУР себя вел как и до замены, разницы я не почувствовал. Дальнейшая эксплуатация покажет, менять ли жидкость сразу на оригинал или ездить на этой. Уровень по возвращении домой как и предполагал был чуть выше середины отметок.
23.05.2010 Hamster76®
з.ы. вопросы, предложения, советы приветствуются! :popcorn: (особенно про сетку фильтра)

Прикрепленные файлы

  • 01.JPG49,26К 415 Количество загрузок:
  • 02.JPG52,42К 388 Количество загрузок:
  • 03.JPG98,29К 441 Количество загрузок:
  • 04.JPG61,34К 453 Количество загрузок:
  • 05.JPG47,91К 433 Количество загрузок:
  • 06.JPG53,76К 412 Количество загрузок:
  • 07.JPG51,96К 405 Количество загрузок:
  • 08.JPG54,37К 409 Количество загрузок:
  • 09.JPG63,22К 399 Количество загрузок:
  • 10.JPG43,44К 395 Количество загрузок:
  • 11.JPG41,13К 387 Количество загрузок:
  • 12.JPG53,76К 377 Количество загрузок:
  • 13.JPG42,12К 376 Количество загрузок:
  • 14.JPG55,33К 391 Количество загрузок:
  • 15.JPG58,17К 403 Количество загрузок:
  • 16.JPG49,54К 391 Количество загрузок:
  • 17.JPG47,74К 377 Количество загрузок:

Изображение

Hamster 76 neshtyag
Зачёт, подробно всё. Молодца! :kleva:

Да, надо было и мне бачёк снять и омолодить его.

воздуха хватнул очень много, когда вылил всю жидкость крутя рулем. но потом ведь воздух выходил когда с новой жидкостью крутил рулем. когда завел пузырей в бачке уже не было, и никаких посторонних звуков. так что считаю что все было сделано правильно ;-)

Кстати после замены и до сейчас замечено следующее: сразу после заводки на холодную слышен несильный гул от насоса. Проходит минут через 5-10. Зеленый цвет жидкости уже не такой зеленый течей нет, уровень чуть выше середины меток. в остальном все в норме, менять Феби на ВАГ пока не вижу необходимости.

Снятие и замена насоса ГУР на VW Passat B3-B4

1. Снимаем защиту ГУРа от грязи.
крепится на 2-х саморезах и защелка в переднюю балку.

Снятие и замена насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3-Б4

2. Снимаем шкив, 3 болта под шестигранник.

Снятие и замена насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3-Б4

Снятие и замена насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3-Б4

3. Откручиваем трубку и шланг, спускаем жидкость.

Снятие и замена насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3-Б4

Верхняя трубка прикручена болтом под 22, с двух сторон трубки лежат медные шайбы, не потеряйте.

4. Откручиваем крепление насоса, которое находится ближе к правому колесу, крепится на 3-х болтах.

Снятие и замена насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3-Б4

5. Откручиваем регулировочно-крепежный болт

Снятие и замена насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3-Б4

монтировкой отодвигаем насос в сторону фронта авто и получаем доступ к еще 2-м болтам крепления, которые находятся со стороны левого колеса.

Снятие и замена насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3-Б4

Собираем в обратном порядке.

Снятие и замена насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3-Б4

Снятие и замена насоса ГУР на Фольксваген Пассат Б3-Б4

Ощущения самые положительные, так как течь предыдущего насоса прогрессировала и падала производительность, а сейчас все работает как часы, руль крутится с достаточной степенью легкости, не теряя при этом информативность.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена насоса гур ауди 80 б4

Замена насоса ГУР на Audi A4 (B5) 2.4 ARJ

Если у вас возник гул при работе насоса ГУР или изменился цвет жидкости(потемнение), изменился запах жидкости(пахнет горелым) либо плановая замена, тогда пришло время замены. Как заменить насос или поменять жидкость ГУР на Audi A4 в кузове B5, с 30-ти клапанным V6 двигателем, объёмом 2.4 см. куб., Вам поможет наш фото обзор, где подробно описан весь процесс.

Из всех необходимых инструментов потребуется:

  1. пару отверток (крестовая и плоская);
  2. приспособа VAG;
  3. ключ на 10,17;
  4. шестигранник 6, укороченный Г-образный шестигранник на 6;
  5. спецприспособа удерживающая шкив от прокручивания или мощный Г-образный шестигранник на 4;
  6. воронка и ёмкость для отработанной жидкости;

Какой насос ГУР ставить на Audi A4, когда менять?

Оригинальный номер 8D0 145 156 F, средняя цена 18940 руб.

  • MSG VW 001 — 3320 руб.
  • Stellox 00-35536-SX — 3144 руб.
  • Patron PPS061 — 3700 руб.

Периодичность замены — рабочий ресурс помпы ГУР — свыше 150 тыс.км. Для качественной и длительной работы агрегата необходимо своевременно проверять и менять жидкость ГУР. Проверять масло ГУР необходимо каждые 15 тыс.км.


1

Первым делом открываем капот ;)


2

Подготавливаем автомобиль в сервисное положение:

  1. С обеих сторон откручиваем по 4-ре самореза, снимаем бампер.
  2. С помощью шестигранник на 6 выкручиваем два болта которые находятся за декоративными накладками предварительно сняв их с противотуманок.
  3. С защиты двигателя выкручиваем болты крепления.
  4. Отодвигая края бампера с пазов обеих сторон, вытягиваем его. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если у Вас имеются противотуманки, для того что бы бампер не провис по центру, на проводах противотуманок, желательно подложить по центру «подставку».


3

Откручиваем с переднего патрубка воздуховода 2 шурупа, с обеих сторон по одному ТОРХу, два с верху и четыре под фарой.


4

Чтобы морда не задвигалась назад, фиксируем её двумя болтами длинной 3-4 см по бокам.


5

Теперь снимаем с двигателя пластмассовую накладку.


6

Фиксируя болтом либо сверлом, отводим натяжной ролик ремня используя ключ на 17.


7

Откручиваем редуктор газа, передвинув его на блок АБС, для освобождения подступа к бачку ГУР. Для тех кого нету редуктора газа — нужно снять вверх с бачка ГУР, черную прямоугольную крышку. Под ней расположен сам бачок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Приподнимаем вверх крепление со штекерами, после чего, снимаем с металлической подставки кузова.


8

Наблюдаем: тонкий шланг — обратка, толстый — идёт на насос ГУР.


9

Берём воронку со шлангом


10

вставляем шланг в любую ёмкость, в данном случае обычная пластиковая бутылка.


11

Закрепляем по возможности нашу воронку под бачком ГУР. Затем сперва снимаем тонкий шланг, сливаем жижу. Затем та же процедура с толстым шлангом.


12

Бачок крепится двумя болтами на 10, а снизу на резиновый фиксатор на кузове. Снимаем его. Промываем, прочищаем, продуваем бачок ГУР.


13

переходим к насосу ГУР.


14

Планка с катушка зажигания крепится четырьмя болтами на 10, откручиваем и отводим в сторону. Шкив ГУР крепится тремя болтами под шестигранник на 6, откручиваем его. Дабы шкив ГУР не прокручивался нужна спецпреспособа. Для тех у кого спецпреспособа нет, можно обойтись обычным Г-образным шестигранником на 4, вставляя его в отверстие шкива, упираясь об насос ГУР.


15

Затем снимаем насос ГУР который крепится тремя болтами под шестигранник на 6, два спереди и один сзади. Для отвинчивания болта расположенного сзади, нужно: укороченный Г- образный шестигранник на 6 и зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом, что облегчит нам установку флейты назад.


16

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Отводите постепенно! Дабы не потерять пружинку при съеме флейты (см. фото).


17

СПЕРВА откручиваем банджо соединение и только ПОТОМ, убирая насос ГУР в бок, снимаем с него хомут и стягиваем шланг с насоса. Имейте ввиду что с насоса выльется много жижи. Желательно при установки уплотнительные шайбы заменить на новые.


18

Снятый насос ГУР с крепежной рамкой.


19


20

Задний болт крепления насоса откручиваем, вынимаем его из крепления.


21

Желательно используя шприц, перед установки насоса наполнить его жижой, удерживая клапан в нажатом положении. ВНИМАНИЕ! Если насос б/у, обязательно проверьте работоспособность этого клапана. После нажатия клапан должен возвращаться в исходное положение.


22

Важно знать что на 30-ти клапанные моторы объёмом 2,4 и 2,8 ставят только ZF насосы.Для смены жижи сперва крепим толстый шланг обратно, затем затыкаем сосок обратки бочка. Шланг обратки направляем в воронку либо бутылку (как удобнее). Затем, одинг человек медленно крутит руль до упора, удерживая его в крайних положениях, второй человек следит за уровнем жидкости. Когда уровень жидкости подходит к критическому уровню, доливаем жидкость. ВАЖНО. Не заводить машину до полной замены жижи. Затем вынимаем затычку из обракти и быстренько одеваем на сосок шланг обратки. Зажимаем. Всё ставим на место, закручиваем все болты. После как всё установили, проверяем уровень жижи. Если надо, то доливаем. И только теперь заводим и сразу же глушим. Снова проверяем уровень жижи. При необходимости доливаем. Данную процедуру повторяем 2-4 раза.

Тема: [ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]

[ОТЧЕТ] Замена насоса ГУР, БЕЗ перевода морды в сервисное положение. 1.8T [B5]

Хотел бы поделиться опытом по замене насоса ГУР без снятия телевизора с горой возни.
Все фото кликабельны и увеличабельны

Ну значит что нужно:

1) Не здоровенные пальцы))
2) Бита шестигранная на 6 (честно не записывал их размер, но если что поправьте)
3) Ключи : 10, 13, 17
4) Трещотка
5) Головка на 22
6) отвертка/головка на 7-8 (хомут на патрубке подачи масла в насос и патрубок впускной)
7) Мотор должен быть горячим!
_________
1) Сливаем/выкачиваем жидкость гу с бачка и со шланга подачи.

2) Снимаем впускной патрубок, от интеркулера до заслонки.

3) Откручиваем головкой на 22 с удлиннителем болт крепления напорного шланга и обмотав его салфеткой или чистой тряпкой заводим его между расширительным бачком ОЖ и впускным коллектором, что бы с него не текло.

4) Не теряем медные шайбы с болта в п.3.

5) Дальше самое интересное)
Ключом на 17 беремся за натяжное устройство приводных ремней(там есть отлив для 17ого ключа как раз) и ослабив натяжение ремня прокручиваем шкив насоса ГУР до положения, пока один из 3х болтов крепления шкива не будет в положении 14:00 , если смотреть прямо(соосно) на вал насоса.


6) Крыльчатка вискомуфты тоже имеет крылья с НЕ равным расстоянием м/у друг другом, прокручиваем, ищем где расстояние побольше)

7) Дальше берем шестигранную биту на 6 и вставляем ее двумя руками в болт крепящий шкивы ГУ и помпы
Я делал так: левую руку завел ладонью к двигателю и указательным пальцем и ФАКом нащупал головку болта, а правой рукой взявшись за конец биты положил ее на пальцы и ими направлял шестигранник на болт, подталкивая правой рукой биту к болту, 3-4 подхода и уже дошло до автоматизма))
Третьей руки не выросло, по этому сфотографировать ну никак не мог)


8) Ремень должен быть натянут натяжителем!, если мотор горячий, то болт должен легко открутиться и не потребуется никаких дополнительных мер по застопориванию шкива, сорвать его(болт) хватит и ключика на 10, идущего в большинстве наборов бюджетного типа.

9) Берем ключ на 10 и крутим биту, придерживая ее пальцем левой руки.


10) Вытащив первый болт, ослабляем натяжение ремня и прокручиваем шкив, что бы следующий болт оказался в "рабочей зоне". Дважды повторяем операцию и у нас шкивы откручены!

11) Сняв приводной ремень с натяжителя снимаем шкивы с вала насоса, откручиваем 3 болта впереди насоса на 13 и один шестигранник на 6 позади насоса.

Меняем насос.

Чистим отверстия под болты на валу и сами болты, что бы крутились идеально! Нам это очень пригодится при сборке))

Сборка не чуть не менее занимательная)))
_________________________________________
1а) Прикрутили мы насос, время надевать шкивы)
Надеваем оба шкива на вал насоса так, как показано на картинке ниже:


То есть, что бы было пространство пустое, что бы продеть болтом шкивы!

Этот пункт практически не отличается и для РАЗБОРНОГО шкива на ремень помпы.

2а) Тут самое сложное, работать можно только одной рукой и у меня начало получаться с 2-3 подхода только)
Берем болт за шляпку и придерживая второй рукой шкивы от проворота(шкивы, кстати, сидят на валу в этот момент и никуда не слезут!) пытаемся попасть его началом в отверстие.


Получиться должно так:


3а) Теперь беремся левой рукой и слегка стаскиваем шкивы с вала, немного вытаскивая болт, после чего проворачиваем правой рукой вал насоса, что бы отверстие для крепления шкивов оказались окло болта после чего давим на болт и закручиваем его пальцами. Но не до конца. буквально пару оборотов, что бы шкивы гуляли немного.

4а) Вставляем остальные 2 болта, свободный небольшой ход шкивов позволит попасть в резьбу.

5а) Вставив биту в каждый болт его можно в легкую закрутить пальцами.

6а) Далее надеваем ремень на натяжитель, таким образом у нас блокируется шкив, и затягиваем ключом на 10 через биту наши болты, до тех пор, пока шкив не станет прокручиваться, можно его придержать рукой и подтянуть еще, но усилие я бы сказал достаточное.

Вот собственно и все)
Надеюсь кому-то будет полезно и сэкономит время)

Читайте также: