Замена сальника гура рено магнум
Обновлено: 12.05.2024
Как самостоятельно заменить сальник на ГУРе
Гидроусилитель выполняет важную функцию – передает крутящий момент на механизм рулевого управления. Если он вышел из строя или имеет повреждения элементов, снижается удобство и безопасность эксплуатации автомобиля. Рассмотрим, как поменять сальник ГУРа в случае, если он не обеспечивает герметичности и требует ремонта.
Особенности замены уплотнителя в гидроусилителе руля
Этот относительно простой механизм является одним из самых надежных в автомобиле. Его обслуживание в основном сводится к своевременности замены ремня и контролю уровня жидкости в бачке. Когда сальники насоса не обеспечивают должную герметичность, гидравлическая смесь вытекает. Для решения проблемы изделие следует заменить.
Процедура выполняется в несколько шагов . Сначала нужно взять шприц с трубочкой, чтобы откачать состав , находящийся в расширительном бачке. После его опустошения следует снять шланг с «обратки», а затем вставить его в емкость с гидравлической жидкостью. Далее необходимо покрутить рулевое колесо в разные стороны. Это вынудит остатки жидкости покинуть гидроусилитель. Только после этого можно доставать механизм.
Чтобы это сделать необходимо снять правое колесо и защитный кожух . Последний зачастую крепится двумя болтами. Вам понадобится ключ с головкой на 14. Сначала рекомендуется открутить нижний болт, далее стоит потянуть гидроусилитель на себя и снять ремень . После этого можно открутить верхний болт.
Последний элемент крепления потребует значительных усилий. Не нужно сразу его откручивать до конца – рекомендуется до этого выкрутить шланг высокого давления . Потребуются ключи на 22 и 17. Если этого не сделать, ГУР после освобождения останется при автомобиле, поскольку его будут удерживать шланги.
Затем следует снять поперечную балку под машиной. Без этого полностью вытащить ГУР не получится. Осталось выкрутить ослабленный болт, а затем вытащить механизм. Необходимо действовать аккуратно, ведь шланг высокого давления снят, а вот шланг подачи остается на месте. Его достаточно сложно демонтировать, поскольку руки к нему вряд ли дотянутся.
Чтобы повысить удобство процедуры, следует убрать расширительный бачок и шланг (с него будет литься масло, поэтому действовать нужно аккуратно, смотреть внимательно). Обратите внимание, что снизу механизма есть два тонких шланга, которые тоже придется предварительно снять. Вынимать ГУР можно через большое отверстие, освободившееся после демонтажа балки.
Далее следует действовать так:
- перед тем как поменять сальник ГУР, его механизм необходимо почистить , после чего снять шкив (следует использовать ключ с головкой для болта на 14, а шпонку нужно сохранить);
- нужно аккуратно удалить старыйсальники поменять его на новый .
Теперь необходимо собрать все в обратном порядке. Расширительный бачок нужно полностью заполнить жидкостью, покрутить рулевое колесо. Следует проверить, чтобы жидкость в бачке оставалась в необходимом количестве. Если нужно, ее можно подлить. В итоге не должно быть никаких шумов и вибраций при прокручивании руля.
На сайте компании РТИ Вы можете ознакомиться с видео , в котором подробно описывается процесс замены сальника насоса ГУР.
Если эта статья была Вам полезна, ставьте "палец вверх 👍 ", оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал!
Пишу немного запоздалый отчёт. Интересно было, насколько удачно прошла операция, поэтому нужно было подождать. Прошло уже почти два месяца с замены.
Насос ГУРа уже давно был в плотном наросте смеси масла и песка. Потел сальник вала шкива. Масло можно сказать не уходило. Однако, прошлой зимой появилась более серьезная проблема. Даже в небольшие морозы при разворотах (когда руль находился в крайних положениях) сальник стал пропускать струю масла. Крутящимся шкивом это масло разбрасывало по моторному отсеку. Соответственно я периодически наблюдал масляную полосу на внутренней стороне капота, на крышке ГРМ и т.д… С приходом тепла проблема почти полностью исчезла. Примерно раз в месяц стирал небольшую полоску масла с капота. Всё же так оставлять было нельзя. Не за горами следующая зима и сальник может начать течь еще сильнее. А то и вовсе начнет лить не только в крайних положениях руля.
Для работы были закуплены:
— сальник Corteco 19,05х33,33х7,93. Артикул: 01019453B. Цена 469 рублей на момент покупки. Был ещё более дешевый вариант от Elring, но фирма по отзывам "очень не очень", а с учетом того, что работа трудоёмкая, то экономить тут нельзя.
— литр жидкости ГУР Elfmatic G3. Цена: 322 рубля. По техноте также можно лить D2, но я уже заливал при плановой замене G3 и никаких нареканий у меня нет. В пустой системе гидроусилителя 1,1 литр. Для ремонта мне хватило около 0,5-0,6 литра. При этом верхний металлический штуцер ГУР я худо-бедно заткнул. Во время всего ремонта с него, конечно, капало, но хотя бы не лило струёй.
— два ключа: жидкий и специальный разрезной на 17 для магистралей, чтобы не слизать грани на гайке.
— новый датчик давления системы ГУР. Артикул: 497610324R. Цена 639 рублей.
Всю работу в подробностях описывать не буду — всё относительно просто, интуитивно понятно, да и отчетов полно по этому поводу. Скажу только о том, что лично для меня было проблематично сделать. Как оказалось, у меня всё как раз наоборот: то, что было трудным в основной массе отчетов, мне было легко и беспроблемно. И наоборот.
Первое, чего опасаются — не открутится магистраль от насоса. Кто-то слизал грани гайки, кто-то вообще умудрился обломить металлическую трубку. Этого я больше всего и боялся. Но то ли у меня было не настолько всё плохо с состоянием магистрали, то ли просто правильно подошел к процессу. Важно перед началом работ завернуть генератор в пакет. Попадание масла в него в большом количестве — практически гарантированная поломка. Естественно, чтобы нормально его завернуть, сначала нужно скинуть ремень (его всё равно скидывать, так как снимать насос). Далее очистил резьбу металлической щёткой. Залил всё жидким ключом, подождал 5-10 минут, залил еще раз. Далее взял два ключа (по идее, можно и одним открутить — насос зафиксирован на кронштейне, но есть риск сломать таким образом трубку.) и придерживая одним(на 22), стронул с места гайку разрезным ключом.
Первой моей сложностью стало вынимание насоса из подкапотки…Открутил без проблем, снял магистраль, снял шланг, открутил датчик ГУРа для удобства (его я тоже поменял, ибо стал сопливить прямо из разьема. Не сильно, но всё же раз полез, то надо менять). Однако, насос никак не выходил. Не хватало всего 1-2 см свободного места. Мешали трубки кондиционера… Выгибать их (такое видел у кого-то в отчете) я не решился. В итоге, насос всё-таки выдрал в прямом смысле слова)))) Не прям варварски, конечно же, но с усилием. Причём для этого пришлось развернуть открученный насос вокруг своей оси на 180 градусов и как-то под углом вынуть. Сам не понял как это удалось))))
Момент второй. Все пишут, что для снятия стопорного кольца крышки есть специальное отверстие. Отмыл насос снаружи и ошалел — отверстия нет. Поддеть кольцо нереально. Ковырял минут 15-20, но безуспешно. Потом крутя насос в руках, случайно заметил очертание кружка. Начал ковырять и вуаля(!) нашел отверстие) Оно было забито черной (в цвет насоса) грязью. Причем довольно плотно утрамбованной. Вычистил, забил в отверстие гвоздик и вынул стопорное кольцо.
Также народ пишет, что трудно снять внутреннее стопорное кольцо с самого вала. Снял и одел без проблем. Правда, при одевании позвал брата на помощь, чтобы придержал кольцо разжатым с помощью острого кончика ножа. В это время я подхватил отверткой и посадил кольцо на место.
Перед вытряхиванием внутренностей сделал несколько фотографий, чтобы не забыть что и как было. На роторе и обойме(средней части) стоят метки, обозначающие верхнюю сторону (сторона к крышке). На роторе треугольник, на обойме ромб.
Важно, чтобы лопатки не высыпались из ротора. Они имеют уже приработанную поверхность и разворачивать их нельзя. Так и вылезла моя третья сложность. Высыпал я всё аккуратно. Закрыл отверстие ладонью и перевернул насос. Обойма вышла вместе с ротором и лопатками в сборе. Всё отлично. А вот собрать было сложно. Виной тому направляющие штыри. При сборке либо ставить их заранее и одевать сверху ротор с обоймой, либо пытаться собирать всё в сборе, но тогда сложно попасть штырями в отверстия…
В общем, мучался долго и всё-таки выронил две лопасти… Но мне помогли оставшиеся в роторе. Вынул одну из ротора, предварительно запомнив её расположение. Посмотрел как натёрты риски выработки на этой лопасти. Для убедительности проверил ещё одну из ротора. Таким образом по этим рискам выработки поставил правильно две случайно выпавшие лопасти.
Далее немного застрял на вынимании сальника. Оригинальный сальник имеет металлическую обойму. Можно выдернуть его саморезом, но было лень идти за шуруповертом. Проткнул в нескольких местах отверткой и выдернул. Новый забил до упора без проблем. В качестве оправки использовал большую головку.
Установка насоса на место уже прошла гораздо быстрее. Осталось поменять датчик ГУРа, залить жидкость в систему, прокачать и проверить работоспособность. Всё прошло удачно. Идёт второй месяц эксплуатации — нет даже запотевания. Надеюсь, что проблем не будет и зимой.
Замена сальника насоса ГУР
Итак, распостраненная проблема - потек насос ГУРа. У меня он течет уже полгода, но по-немного, ремни гены и гура в масле, двигатель в масле. Решено - надо делать, комрад Атлант сказал что там все очень просто ))) Ну ок.
И так, сняли насос с авто.
Разбирается он с задней части. Трогать шкив не надо (под шкивом три болта на 16, которые прикручивают кронштейн - их трогать тоже не надо).
1 Снимаем штопорное кольцо с задней части:
На фото я уже его снял. Кольцо толстое, кажется что тяжко будет с ним. Но на боковой стороне франки сделали дырочку, что бы его оттягивать:
Ясень пень, я ее не увидел )))) Потому сделал колхоз. Надсверлил немного, что бы можно было ковырнуть отверткой:
Далее, надо стукнуть по шкиву, что бы крышка вылетела, к стати она еще и подпружиненная:
Далее, мы видим крышку крыльчатки, снимаем ее, она симметрична относительно шпилек, так что можно не париться. Выходит легко:
Далее, видим корпус крыльчатки, он не симметричен и имеет верх и низ. Поэтому запоминаем шо и как:
Запомнить надо две вещи: где у корпуса верх и какой стороной ставить его в трубкам.
Верх имеет след от крышки, а к трубкам стоит сторона на которой больше рефлений.
Теперь мы видим крыльчатку и снимаем ее. Что бы ее снять, надо снять штопорное кольцо (у меня оно уже снято). после того как кольцо сняли - вал со шкивом выходит в перед.
Под ней стоит нижняя часть, она симметрична, интуитивно понятно где верх и где низ:
И вот собственно корпус насоса с двумя шпильками.
Шток со шкивом еще стоит в курпусе. Теперь его можно вытянуть. Принципиально, его можно было вытянуть как только сняли с него штопорное кольцо, но я предпочитаю все с него снять, а уже потом снимать. Надо отметить, основная опора передняя, там нету подшипника, а только длинное отверстие, так что когда вытягиваем, шток надо держать по центру.
Сальник как оказалось, очень напостраненная штука ))))
В оригинале стоит сальник в железной обойме, без опозновательных знаков. Размеры: 33*19*7,5
По каталогу я подобрал Corteco в такой же железной обойме.
Номер по Corteco 19019293.
Можно еще поставить:
Corteco 19019293B (на сколько я понял он без обоймы)
Elring 278.556 (точно пластиковый, видел фото, но специально для ГУРа)
Мерсовский A 0189976047
МАН. Замена верхнего сальника гидроусилителя.
На стоянке у соседей на немолодом МАНе начала сочиться гидравлическая жидкость с верхнего сальника усилителя рулевого управления. В виду того, что они проводили плановый профилактический ремонт автомобиля, то естественно приступили параллельно к замене сальника.
Вид на гидроусилитель руля.
Посмотрев на установку рулевого механизма попытались на месте снять ведущий вал рулевого усилителя. Для этого отсоединили продольную рулевую тягу от сошки редуктора и сняли кардан привода ведущего вала.
Ведущий вал гидроусилителя.
Затем отсоединили шланги от гидроусилителя и слили все гидравлическое масло. Открутив и сняв нижнюю крышку гидроусилителя попытались вывести сошку в переднее положение и вытащить ведомый вал. Но не получилось. Размаха сошки не хватило и сошка уперлась в переднюю часть рамы. Следствием этого, зубья шестерни не смогли отойти максимально вниз, освобождая ведущий вал усилителя. Делать нечего, пришлось демонтировать целиком корпус гидроусилителя.
Демонтированый корпус усилителя.
Положив корпус усилителя на бруски и максимально сместив сошку удалось вынуть из корпуса рулевой вал с верхним подшипником и его обоймой. Затем потцепив отверткой сверху вытолкнули верхний сальник внутрь корпуса. Сальник имел размеры 26*34*4.5/7 мм. Заказали в магазине сальник и на следующий день его привезли.
Снятый сальник.
Сальник имел номер 01020066В. Промыв корпус и все детали приступили к сборке. Сальник, смазав рабочую поверхность , используя длинную оправку поставили с внутри корпуса. Ведущий вал с надетым на него упорным подшипником и обоймой потихоньку ввели в корпус редуктора и затем проворачивая сошку в обратном направлении поставили на место. Крышку с нижним упорным подшипником также поставили на место и протянули болты крепящие ее.
В сборе усилитель.
После этого установили корпус рулевого гидроусилителя на место. Подсоединили все шланги, верхний карданчик и поменяли сменный элемент в бачке гидроусилителя. Заполнили расширительный бачок усилителя жидкостью. Затем завели двигатель и прокрутили не спеша руль влево вправо до отказа, не забывая подливать гидравлическую жидкость, закончили прокачку гидросистемы. После этого прикрутили продольную рулевую тягу к сошке и законтрили ее. Надо отметить, со снятым бампером, замена изношенной детали проходит в принципе без проблем.
Рено Мажор: Замена сальника задней ступицы
Не дожидаясь теплой погоды, машина преподнесла сюрприз. Стала лететь трансмиссионная смазка с правой задней ступицы. Сначала, она появилась с наружной стороны колеса и постепенно начала разбрызгиваться между тормозным барабаном и пыльником колодок. Тянуть далее с ремонтом не имело смысла, а потому был приобретен сальник и автомобиль поставлен на ремонт.
Сначала, отпустил крепление колес, а затем поддомкратил заднюю часть автомобиля. Снял колесную пару, стянул барабан и приступил к снятию бортового редуктора (он на Рено Мажор снимается полностью).
Для его снятия, нужно открутить 12 болтов под головку на 16 мм, обстучать бортовую и потихоньку отвести в сторону сантиметров на пять.
Рено Мажор имеет межколесную блокировку с правой стороны моста, поэтому, например, левую полуось можно вытаскивать не задумываясь. А вот с правой, нужно проявлять аккуратность.
После того, как отвели бортовой редуктор в сторону на 5 см, нужно мертво держать полуось рукой или газовым ключем и последовательно отводить бортовой редуктор дальше в сторону, до тех пор, пока полуосевая шестерня бортового редуктора не сойдет со шлицов полуоси. Затем, бортовой редуктор нужно снять и полуось задвинуть в мост до упора.
Если снимать бортовой редуктор таким образом, то не обязательно даже включать блокировку заднего моста, ведь полуось мы не вытаскиваем полностью из соединения полуосевой шестерни центрального редуктора.
Но, даже в запальчивости, нельзя вытаскивать полуось без включенной блокировки, т.к. есть вероятность выпадения блокирующей муфты в полость заднего моста. Для устранения этой оплошности, придется демонтировать задний центральный редуктор.
Итак, после снятия бортового редуктора, ловим остатки вытекающего масла в емкость, откручиваем гайку крепления ступицы и вытаскиваем неподвижную коническую шестерню бортового редуктора.
Затем, вытаскиваем конический подшипник и снимаем ступицу.
Старый сальник поддеваем монтировкой и вытаскиваем со ступицы. Странно, но сальник оказался абсолютно рабочим: без расслоения резины, трещин и главное не задубевший.
Далее, снимаем г-образную распорную шайбу сальника и вынимаем ступичный подшипник. Тщательно осматриваем его на предмет сколов, выщербин роликов внутренних и наружных колец. Все в хорошем состоянии.
Ставим в ступицу подшипник и распорную шайбу. Перед установкой нового сальника, снимаем с него пружинку и укорачиваем на 5-8 мм, затем пружинку одеваем на сальник и осторожно забиваем его на место в ступице.
К сожалению, во время осмотра, обнаружил выработку под внутренним подшипником на цапфе моста. Да, неприятно, цапфа ведь не съемная, а значит наварить и проточить ее, без специальных больших токарных станов, никак не получится.
Рено Мажор - это не Супер МАЗ со съемными чулками. Машина прошла за миллион километров, но выработка не смертельная и с сальником с поджатой пружинкой должна еще походить. В противном случае, предстоит или ремонт балки моста или ее замена.
Ставим ступицу на место, а следом за ней коническую шестерню бортового редуктора. Далее, ставим гайку и затягиваем ее. Прокручиваем несколько оборотов ступицу и ослабляем гайку на 1/6 оборота.
Смазываем герметиком привалочную плоскость ступицы, ждем до подсыхания и ставим на место бортовой редуктор, правильно сориентировав его по ступице.
Далее, наживляем первый болт, а за ним и остальные. Протягиваем соединение и заливаем трансмиссионную смазку в бортовой редуктор.
Замена сальника насоса гидроусилителя руля Renault Logan 2004-2009 Бензин
Список инструмента.
1)Домкрат.
2)Подставка под машину, чтобы не лазить под машиной, когда она стоит на одном домкрате.
3)Головка на 18 и вороток, снять колесо.
4)Пассатижи.
5)TORX Т20, для снятия пластикового пыльника.
6)Головка на 13, снятие насоса ГУРа (3 болта).
7)Рожковый ключ на 17, откручиваем им штуцер на насосе ГУРа (он там один, сверху).
8)Накидной ключ на 13, откручиваем им крепление ролика натяжения ремня генератора (2 болта).
9)Головка на 14, ослабляем натяжение ролика.
10)Головка на 10, ей откручиваем крепление защиты (6 болтов).
11)Шило, толщиной примерно 1-2 мм., для снятия стопорного кольца с наружной крышки и оно пригодится для снятия стопорного кольца с вала.
12)Плоская отвёртка, лучше если из будет несколько штук и они будут разные, в плане потолще и потоньше.
13)Молоток, у меня их было два, с их помощью я устанавливал на место заднюю крышку.
14)Кисточка, для удаления грязи с задней крышки, чтобы было легче снять её и стопорное кольцо.
15)Терпение, внимательность, аккуратность, желание.
16)Чистая пластиковая посуда, я разрезал 5-ти литровую баклашку пополам, её мне хватило.
17)Хорошо если под рукой будет телефон с фото камерой или фотоаппарат, чтобы сфотографировать как что стоит, чтобы не перепутать при сборке.
Порядок выполнения:
Ставим машину на домкрат, подставляем под машину надёжную подставку, снимаем колесо (не забудьте ослабить заранее заранее болты на колесе), далее снимаем пластиковый пыльник, защиту поддона. Я это делал лёжа под машиной, не удобно, но вполне выполнимо.
Даже капелька ещё видна.
Пока внизу, откручиваем нижний болт крепления ролика. Затем ослабляем натяжку ремня генератора и откручиваем второй болт крепления ролика и вынимаем его. Сливаем масло из расширительного бачка ГУРа. Далее откручиваем штуцер от насоса (он сверху).
Откручивается он рожковым ключом на 17. Перед тем как откручивать подставьте под низ ёмкость, чтобы масло не лилось на пол, его выльется не много.
Вместо штуцера в отверстие засовываем тряпочку, чтобы грязь не попала внутрь.
Затем я открутил болты крепления насоса. Их 3 штуки. Один со стороны двигателя:
Два других расположены со стороны брызговика. Чтобы их открутить нужно будет вставить головку в отверстие расположенные на шкиву. Второй болт:
Головка одета на болт. Именно таким воротком удобнее всего откручивать второй и третий болт, т.к. места там не много.
Третий болт расположен с верху и откручивать его больше всего не удобно. Третий болт:
Я бы советовал третий болт откручивать первым, а первый болт последним. У нас остался не снятым с насоса один шланг, его я снимал таким образом.
Достал насос на верх и очень легко снял хомут. И устанавливал я этот шланг в таком же положении. Насос с этим шлангом довольно легко достаётся и убирается на место.
Вот сам сальник.
Приступаем к разборке насоса. Первым делом снимаем стопорное кольцо, но перед его снятием очень хорошо отчистите его от грязи. Снимается оно довольно легко, если знать как. Там есть отверстие.
В него вставляем шило. Шило должно быть довольно твёрдым. И постукивая молотком по шилу стопорное кольцо выйдет из своего паза.
Затем молотком бьём по центру шкива (ничего страшного) и задняя крышка, так же довольно легко снимется. Фактически насос разобран. А чтобы заменить сальник нам надо снять ещё одно стопорное кольцо.
В этом пазу и стоит второе стопорное кольцо. Снимается оно по тяжелее чем первое. И для его снятие нам пригодится тоже шило и плоская отвёртка, чем тоньше тем лучше. Ставится оно на зад так же довольно тяжело. Но это мне так показалось.
После его снятия можно вынуть вал. Вал идёт вместе со шкивом и снимать отдельно шкив лучше не пытаться, на вал он посажен на горячую. После того как снял я крышку, каждый свой шаг по дальнейшему разбору насоса я фоткал, чтобы не возникло проблем при сборке. Все внутренности насоса в идеальном состоянии, ну кроме сальника. Вынув все внутренности, приступаем к снятию старого сальника. Сидит он довольно плотно.
Новый сальник я запрессовывал с помощью старого.
Почти все внутренности насоса.
Пружина. Ставится между задней крышкой и крышкой которая находится внутри.
Между этой крышкой и наружней крышкой ставится пружина с предыдущего фото.
Основные недостатки грузовика Renault Magnum (Рено Магнум)
Грузовики Рено хорошо известны во всем мире. Среди дальнобойщиков о них не слышал, разве что ленивый. Устойчивые, мощные, с оригинальным дизайном – именно так воспринимают во всем мире грузовые автомобили данной марки, принадлежащей концерну Renault Trucks. Компания относится к составу Volvo Group, как и Volvo, и Mack Trucks. Объединение этих трех марок позволило создать крупнейшего французского производителя. Он относится к числу самых авторитетных автопроизводителей во всем мире. Грузовики Рено уже не первый год бьют все рекорды по мировым продажам.
Недостатки Renault Magnum
Перевозчики и ремонтники утверждают, что Magnum приносит меньше проблем, нежели его младший брат Premium. Если использовать полусинтетическое моторное масло, то интервал ТО составляет 40 000 км. Если учесть, что в год грузовик проходит примерно 120 тыс. км, получается, что Magnum должен посещать сервисную зону около трех раз в год. Но и в этом автомобиле есть определенные проблемы.
Очень часто перед нашими условиями капитулирует топливный фильтр. Меняют парой, причем, не только при ТО, но и между ТО, при пробеге 20 000 км. Причина кроется в низком качестве нашего дизтоплива.
Головной болью перевозчиков нередко становятся насосы на форсунки в двигателях Mack. ТНВД в отечественных условиях сохраняет работоспособность в течение 2-х лет, в редких случаях служит немного дольше. Как только заканчивается срок заводской гарантии на автомобиль, ломается и топливный насос высокого давления. Опять же причина в качестве отечественной солярки.
Распылители топливных форсунок приходится менять ежегодно, иногда по несколько раз. Связано это с низким качеством дизельного топлива, грязью и посторонними механическими частицами.
Фильтр ГУР нужно менять не позднее, чем через 80 000 км. Промывке, продлению срока и ремонту он не подлежит.
Загибание штанг толкателей – это типичная картина эксплуатации в зимний период. Особенно остро данная проблема проявляется при морозах ниже –20° С. При сильных морозах гниют штанги толкателей распредвала. В 90 процентах случаев это связано с применением некачественного масла либо с несвоевременной его заменой.
В морозы замерзает сапун. Это, как правило, происходит при устойчивом понижении температуры окружающего воздуха и высокой влажности. Неисправность проявляется просто: через заливную горловину двигатель начинает гнать масло.
Основной ремень меняют один раз в 2 года либо через 200 000 км, ролики – в зависимости от их состояния. Во время планового ТО проверяют на отсутствие трещин и задиров. Особое внимание к ремню следует проявлять на автомобилях Renault Magnum (Рено Магнум) с пробегом.
Педаль акселератора приходится менять из-за отказов при попадании влаги. Главная причина – конструктивные особенности, вследствие которых талый снег, вода, грязь, дорожные реагенты попадают на контакты, и узел выходит из строя. Он не подлежит ремонту, и его следует заменить новым.
Воздушный компрессор выхаживает 500 тыс. км, затем может начать гнать масло. Фильтр осушителя меняют каждые 60 000 км
Регулировка клапанов китайского мотора Лифан 168F-2,170F,177F мотоблок Lifan
Вращающий момент от мотора передается к колесам машины с применением коробки. В ее состав входят:
- редуктор;
- коробка перемены передач;
- сцепление;
- дифференциал (не в каждой модели).
Ходовая часть агрегата состоит из колес. Они бывают пневматическими и металлическими. Установлены колеса на раме вкупе с остальными частями блока.
На ручках и около их размещаются детали позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) управления. Это рычаг сцепления, разные рычаги и кнопки для конфигурации направления движения, для переключения скоростей. На этом же этапе находится кнопка остановки мотора.
Система питания состоит из топливного бачка, карбюратора, трубок подачи горючего. Основная деталь — это карбюратор. Он делает функцию миксера. миф миксер перемешивает бензин с воздухом и подает эту смесь в цилиндры мотора. Следом, карбюратор состоит из более маленьких деталей:
- поплавковая камера;
- диффузор;
- заслонки;
- распылитель;
- смесительная камера;
- другие детали.
У различных моделей мотоблоков установлены свои карбюраторы, которые и регулируются разными методами.
Минусы подвески Renault Magnum (Рено Магнум)
Задний стабилизатор – одна из самых уязвимых деталей подвески. Причина кроется в наших плохих дорогах. Втулки стабилизатора разбиваются максимум через 200 000 км, а то и раньше. Решить эту проблему можно только лишь их заменой.
Реле подогрева сепаратора расположено крайне неудачно – оно все время выгнивает. Как показывает практика транспортных предприятий, никакие кустарные меры предохранения реле не защищают его от преждевременного выхода из строя.
Неравномерный износ тормозных колодок Renault Magnum (Рено Магнум) проявляется в их стачивании под конкретным углом. Возможно, это вызвано дефектом суппорта. Зато колодки выхаживают свыше 200 000 км, что довольно неплохо.
Пружинки на тормозных колодках передней оси довольно слабые. Они очень часто вылетают – может быть, из-за высоких вибрационных нагрузок. И проблема в том, что этих пружинок не купишь отдельно, они поставляются только вместе с колодками. Проще говоря, на их поиск необходимо тратить время и нервы, да и деньги.
РЕГУЛИРОВКА зазоров клапанов мотора мотоблока
- снимается кожух мотора;
- снимается клапанная крышка;
- делается регулировка;
- устанавливается крышка клапанной коробки;
- устанавливается кожух.
Клапана просто найти под клапанной крышкой. Инспектируют величину зазора щупом. В большинстве случаев зазор впускных клапанов равен 0,15 мм, выпускных — 0,3.2 мм. При правильном зазоре щуп свободно помещается под клапаном. Если это так, то нашему клиенту остается нормально. Для регулировки необходимо ослабить гайки и повторно воткнуть щуп. Отрегулировать зазор, завернуть гайку. Проверить зазоры дополнительно. При обычных результатах установить крышку клапанной коробки и кожух.
Проблемы кабины Renault Magnum (Рено Магнум)
Раскачка кабины вызывала нарекания владельцев машин первого поколения, однако она характерна и для современных модификаций. Для устранения «плавания» кабины нужно установить четвертый кран уровня кабины, чтобы выровнять уровень пола.
На поручнях скапливается грязь в любую погоду, но, в первую очередь – в ненастную и дождливую. Виной этому аэродинамика. По углам кабины, возможно, следовало бы установить дефлекторы, чтобы более оптимально распределялись воздушные потоки, но конструкторы, похоже, с этим недостатком смирились. А водители даже байку сочинили на этот счет: «Как узнать водителя Renault Magnum (Рено Магнум) в толпе коллег? По рукам – они грязные всегда».
Правое зеркало заднего вида выглядит красиво, но оно загрязняется сильнее и быстрее левого. Во время дождя приходится протирать его практически на каждой остановке.
И в конце, хотелось бы сказать пару слов о генераторе. Генератор имеет такой же срок службы, как и двигатель, но каждые 250 000 км ему нужна замена щеток.
Стоимость ремонта и обслуживания грузовых автомобилей Рено
| Работа | Н/Ч | Стоимость, руб |
| Замена масла | 1 | 1500 |
| Замена передних колодок дисковый тормоз | 1,8 | 2700 |
| Замен задних колодок дисковый тормоз | 2 | 3000 |
| Замена передних колодок барабанный тормоз | 5 | 7500 |
| Замена шкворня конический | 5,5 | 8250 |
| Замена шкворня цилиндрический | 7 | 10500 |
| Проточить тормозной барабан | 0,7 | 1050 |
| Суппорт тормозной заменить | 1,2 | 18000 |
| Суппорт тормозной ремонт, от | 1,5 | 2250 |
| Энергоакумулятор заменить | 0,8 | 1200 |
| Диски тормозные заменить (Перед) | 5,4 | 8100 |
| Диски тормозные заменить (Задний) | 6,6 | 9900 |
| Сальник задней ступицы заменить | 3,4 | 5100 |
| Ступица передняя заменить | 2,6 | 3900 |
| Тормозная камера заменить | 0,8 | 1200 |
| Тормозная камера ремонт | 0,5 | 750 |
| Замена задних накладок барабанный тормоз | 5,4 | 8100 |
| Замен рулевой тяги в сборе | 1,4 | 2100 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 0,7 | 1050 |
| Замена одной передней рессоры | 3,6 | 5400 |
| Замена одной задней полурессоры | 3,5 | 5250 |
| Замена амортизатора | 0,5 | 750 |
| Торсион кабины заменить, Renault | 0,8 | 1200 |
| Подушка кабины передняя заменить | 0,5 | 750 |
| Подушка кабины задняя заменить | 0,8 | 1200 |
| Замена передних втулок кабины | 6 | 9000 |
| Замена задних втулок кабины | 3,2 | 4800 |
| Насос подъема кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Цилиндр подъёма кабины заменить | 1,2 | 1800 |
| Замена пневморессоры | 1 | 1500 |
| Сальник хвостовика заменить | 1,6 | 2400 |
| Сцепление заменить (тягач) | 12,2 | 18300 |
| Сцепление заменить (фургон) | 14,2 | 21300 |
| Редуктор задний С/П | 7 | 10500 |
| ПГУ заменить | 1,5 | 2250 |
| Трос КПП заменить, от | 2 | 3000 |
| Подушки двигателя перед,заменить | 4,5 | 6750 |
| Подушки двигателя задняя заменить | 3,3 | 4950 |
| Замена главного тормозного крана | 2,6 | 3900 |
| Замена крана влагоотделителя | 1,6 | 2400 |
| Замена блока подготовки воздуха APM | 2,6 | 4420 |
| Замена датчика уровня пола | 0,8 | 1200 |
| Калибровка уровня пола | 1 | 1500 |
| Замена воздушных кранов, от | 1,5 | 2250 |
| Ремонт воздушных кранов, от | 2 | 3000 |
| Замена форсунок | 4,2 | 7140 |
| Замена насоса низкого давления | 2,2 | 3740 |
| Замена дозирующего блока ТНВД | 2,5 | 3750 |
| Замена насоса ручной подкачки | 0,5 | 750 |
| Регулировка клапанов DCI | 3 | 5100 |
| Замена компрессора DCI | 4,2 | 7140 |
| Замена компрессора MAGNUM | 5,5 | 9350 |
| СП топливный бак, от | 2 | 3000 |
| Замена топливозаборника | 0,8 | 1200 |
| Низкое давление топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Обратку топлива, замерить | 0,8 | 1200 |
| Турбина заменить | 4,2 | 7140 |
| Прокладка поддона, заменить | 3 | 5100 |
| Радиатор, заменить, от | 3,8 | 5700 |
| Вискомуфта, заменить, от | 2,6 | 3900 |
| Стартер заменить, от | 1,3 | 1950 |
| Генератор заменить, от | 1,6 | 2400 |
| Ремни приводные заменить (все), от | 1,8 | 2700 |
| Заменить ремень генератора, от | 0,4 | 600 |
| Заменить ремень вентилятора, от | 1,5 | 2250 |
| Помпа заменить, от | 3,8 | 6460 |
| Термостат заменить, от | 1,7 | 2890 |
| Диагностика электронных систем, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электрики грузовиков, от | 1 | 1700 |
| Ремонт электронных компонентов, от | 1 | 1700 |
Что можно предпринять?
Если грузовик отлично работал и всегда веселил стабильностью, однако внезапно вдруг появилась проблема на панели появилась надпись Defect 200, то конечно сделать ряд действий без помощи других. Посреди неких действий, которые помогут решить возникшую делему, отметим последующие:
- отключить иммобилайзер и произвести пуск мотора без него. Для пуска требуется пин код, выяснить который есть вариант или из самого иммобилайзера, за ранее «вытянув его», или выяснить у дилеров компании (проверка поломки электроники);
- зрительно проверить качество пайки на имобилайзере;
- отключить магнитолу и другие приборы, которые были установлены без помощи других (не шли от завода-изготовителя);
- зрительно проверить целостность проводки;
- проверить исправность работы освещения и фонарей заднего хода;
- при способности оставлять машину в помещении (так она будет меньше остывать и соответственно вероятные препядствия с иммобилайзером, которые появляются по причине переохлаждения будут совсем выявлены, не нужно делать долгосрочную проверку всей электроники);
- время от времени довольно легко проверить включена ли «нейтралка».
Читать дальше: Тюнинг оптики киа сид
Резина
В наших условиях пробег составляет от 300 до 400 тысяч километров. На передней оси она изнашивается немного быстрее. В целях экономии некоторые перевозчики делают наварку. После нее резину можно использовать еще порядка двухсот тысяч километров. В качестве аналогов отзывы советуют приобретать «Бриджстоун» и «Гудиер».
Вам будет интересно:Меняем тормозную жидкость «Форд Фокус 2» своими руками
Сравнение Магнум Е-тесн 440л.с. и Магнум DXI 460л.с.
Решил написать не большой отзыв об коммерческой технике, даже скорее не отзыв, а краткое пособие на случай если кто то думает прикупить такие авто как Рено Магнум.
Конкретно речь пойдет об двух разных автомобилях, Рено Магнум E-ТЕСН с мотором как его называют в народе Мак (Mack) и DXI 13 (Volvo D13A)
Начну с Е-ТЕСН, такие авто выпускались до 03.2005г.в мощностью 400, 440, и 480л.с. и если честно, то мне очень жаль что такие авто уже не выпускаются. Самые распространённые это 440 и 480, собственно все моторы по железу практически одинаковые.
По надежности к этим моторам претензий быть не должно, единственное условие- хорошее масло и топливо. На данный момент на одном таком авто с мотором 440л.с. и МКПП ЗФ, пробег составляет более 1700т.км. куплен был в Австрии трех годовалым с пробегом 500т.км. Дополнительно был установлен топливный сепаратор, что помогает уберечь топливную от нежелательного и очень дорогостоящего ремонта. В среднем цена одной топливной секции порядка 40-45т.р. плюс распылители форсунок 3т.р. каждая вместе с работой, насос ТННД еще примерно 15т.р., так что с одной помоечной заправкой можно попасть на приличные три сотки рублей. Все эти варианты про восстановленные секции- деньги на ветер, максимум на что хватит на пол года.
За все время, 1200т.км по России вопросов к мотору нет, на замену попросилась только помпа, на пробеге около 1млн.км. была в замен куплена оригинальная Маковская, и как оказалось не зря.
Крышки клапанов снимались один раз, для регулировки клапанов. Масло Мобил 10х40 ХНР, только от официального представителя, замена каждые 37-40т.км. фильтра MAHLE, Hengst, в основном. Больше по мотору рассказать не чего, единственное не слишком экономичен, в сравнении с стой же Скания R400, плюсом примерно 3л./100км.
По МКПП уже точно не помню, разлетался водило демультипликатора, менялись подшипники, менялись синхроны, ну и сцепление один раз. Всего КПП снималось 2 раза.
На ходу машина комфортная, единственное нужно проводить доработки, такие как четвертый кран на подвеску кабины и обварить торсион, иначе кабина будет постоянно заваливаться на один бок, а на стоянке убаюкивать, пока не закончится воздух в системе. Самая большая проблема, в эту кабину попасть, особенно в дождливую и грязную погоду, да и папка всегда покусана) Но уже когда ты в кабине, то ровный пол и высокая крыша, хорошая обзорность, настраивают на рабочий лад, ну или на отдых) Хотя коллеги, особо не любят, на стоянках ходить на 100гр. «чая» в кабину Магнума, многие просто после посиделок забываю где они, и выходят как с обычного тягача, а это очень опасно).
Замена сальника гура рено магнум
Renault Magnum (Рено Магнум) давно стал любимым грузовиком многих перевозчиков. Они ценят этот автомобиль за его качество, надежность и простоту в обслуживании. Я уже описывал достоинства Магнума (прочитать можно здесь), его недостатки (тут) и особенности эксплуатации (читайте здесь). Сегодня же расскажу о некоторых характеристиках запчастей на Рено Магнум.
Но для начала хочу заметить, что этот грузовик уже не выпускают. 26 июня 2013 года во французском Лионе с конвейера сошли 2 последних экземпляра Магнума. Крупнейший автопроизводитель Renault запустил новую линейку авто T Range, поэтому вынужден был отказаться от услуг знаменитого Magnum. Отметим, что первые Магнумы сошли с конвейера в 1990 году. Но до сих пор они активно бороздят просторы нашей (и не только) родины, являясь одними из самых известных европейских автомобилей.
Основные запчасти Рено Магнум
Топливный фильтр «накрывается» часто, поскольку качество отечественного дизтоплива желает лучшего. Его надо менять парой. Причем не только при ТО. Советую менять топливные фильтры после пробега 20 тысяч км.
Фильтр ГУР нуждается в замене где-то через 80-100 тысяч км, то есть примерно раз в год. Промывке, ремонту и продлению срока фильтр ГУР не подлежит.
Основного ремня хватает на 2 года (200 тысяч км). Ролики меняются в зависимости от их состояния. Важно, чтобы на них не было трещин и задиров. Особое внимание надо уделять ремню тем перевозчикам, у которых автомобили с большим пробегом.
Генератор служит приблизительно столько, сколько и двигатель. Но раз в два года нужно менять щетки. Вместо нового генератора можно приобрести восстановленный, стоимость которого где-то на треть ниже
Воздушный компрессор нормально работает около 500 тысяч км, затем может гнать масло. Продается ремкомплект из прокладок, однако его цена примерно равна стоимости компрессора. Фильтр осушителя меняют раз в полгода.
Насос форсунки очень чувствителен к качеству солярки. В Украине служит около двух лет, в Европе же – лет 5-7.
Ремкомплект шкворня прослужит около 3 лет. Тут многое зависит от состояния рессор. Отмечу, что набор взаимозаменяем с ремкомплектом Рено Премиума тех же годов. Стоимость практически одинакова.
Выжимной подшипник служит 400 тысяч км, выдерживая две замены сцепления. Более ранняя поломка зачастую свидетельствует о неграмотных действиях водителя.
Диска сцепления, как правило, хватает на 2 года (200 000 км), если, конечно, грамотно управлять грузовиком. Деталь надежная, главное – умело ее использовать.
Цилиндр сцепления рабочий (ПГУ) проработает 6–7 лет. Как показывает практика, ремкомплект зачастую не помогает, поэтому придется менять деталь целиком, иначе зря потратите деньги.
Турбину меняют по состоянию. Как правило, через 7 лет. Ее срок службы прямо зависит от качества используемого дизтоплива и моторного масла. Если в солярке окажется много влаги, турбина полетит через 2 года.
Ремкомплект суппорта. В основном замене подлежит комплект с направляющими (примерно через каждые 2 года).
Передние тормозные колодки выхаживают тоже два года. Рекомендую менять в зависимости от их состояния. Лучше покупать оригинальные заводские колодки, они прослужат дольше.
Задние тормозные накладки прослужат до трех лет. При каждой их замене обязательно надо чистить барабаны. Менять сами барабаны нужно по их состоянию. Они могут выходить лет 10.
Противотуманные фары проработают 5–6 лет. Поскольку они расположены низко относительно уровня дороги, то страдают от гниения подводящей проводки или разбивается стекло от отлетевших камешков.
Насос подъема кабины служит долго и ломается редко. Главное – подливать масло. Оно может в небольшом количестве выходить через трубки. Это сигнализирует о возможной поломке.
Педаль газа выходит из строя по причине попадания на контакты влаги (грязи, снега, дорожных реагентов). Восстановительный ремонт невозможен.
Насос гидроусилителя - снятие и установка
Рено Симбол. Насос гидроусилителя - снятие и установка
Снятие:
| – отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи; |
| – поднимите переднюю часть автомобиля и установите под кузов страховочные опоры; |
| – снимите правое переднее колесо и грязезащитный щиток (брызговик) ; |
| – снимите ремень привода вспомогательных агрегатов. Снимите ремень при помощи шестигранного гаечного ключа (1). который служит для блокировки натяжного ролика после его перемещения; |
| – пережмите подводящий шланг струбциной, установив ее как можно ближе к насосу, чтобы уменьшить утечку рабочей жидкости; ( Приготовьтесь собрать пролитую жидкость) |
| – выверните три болта крепления насоса к кронштейну . |
. и снимите насос
| Установка проводится в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на следующее: |
| – замените новым уплотнительное кольцо штуцера трубопровода высокого давления; |
| – установите новый червячный хомут на подводящий шланг; |
| – долейте рабочую жидкость в резервный бачок и при работе двигателя удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое. При необходимости долейте рабочую жидкость в резервный бачок. |
ЗАМЕНА СТУПИЦЫ НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Специальный инструмент
Съемник подшипника коробки дифференциала. Т. Аг. 1094
Приспособление для установки шкива . Dir. 1083-01
Замена ступицы
1. Зажмите насос в тисках на верстаке.
2. Установите приспособление Т. Аг. 1094 и спрессуйте ступицу.
Примечание: Установите болт (1) между валиком насоса и нажимным болтом приспособления Т. Аг. 1094.
3. Установите ступицу (новую) и напрессуйте ее с помощью приспособления Dir. 1083-01. Для облегчения установки предварительно нанесите на ступицу тонкий слой универсальной смазки.
Примечание: Поместите между приспособлением Dir. 1083-01 и ступицей втулку (2) толщиной примерно 25 мм.
При напрессовке соблюдайте размер: X. 34,3 мм
Видео по теме "Рено Симбол. Насос гидроусилителя - снятие и установка"
Насос ГУРа Рено логан, замена сальника. Как разобрать насос гидроусилителя руля и замена сальника ГУРа RENAULT MASTER TRAFIC LAGUNA KANGOO Renault Symbol 2008 Замена жидкости ГУРЧитайте также: