Замена вакуумного насоса audi a4 b8

Обновлено: 16.04.2024

Замена вакуумного насоса audi a4 b8

Audi A4 Замена помпы(1,8ТFSI CABB) на B8. Фотоотчёт

Очередной клиент и очередной фотоотчёт в копилку клуба
Одна из болячек В8 с моторами 1,8Т(цепь ГРМ) - это течь антифриза по помпе.
Данная проблема возникает к пробегу порядка 80 000км и более.
На данных моторах помпа вращается не от привода ГРМ,а от отдельного ремня от балансирного вала с противоположной стороны мотора(со стороны моторного щита)
В оригинале помпа идет в комплекте с корпусом и термостатом - ее номер -06H 121 026AG,
но так как ценник на нее приличный,то есть смысл с экономить и взять помпу отдельно Hepu P657 -2700р
так же понадобятся:
06J 121 119 - прокладка -315р
06H121605E - приводной ремень - 490р
п.с. цены ориентировочные
И так поехали:
даем мотору остыть и сливаем антифриз через сливной краник внизу радиатора

1) скидываем клемму с аккума( он в багажнике)- не спрашиваем зачем! снимаю клемму принципиально при выполнении любых ремонтных работ!
для доступа к помпе снимаем все что мешает). ну не совсем всё,но многое:
2) откручиваем хомуты и снимаем патрубок подачи воздуха к дроссельной заслонке(ДЗ)- отверстия затыкаем во избедание попадания грязи и посторонних предметов во впуск!

3)так же снимаем ДЗ ,открутив четыре винта и отсоединив фишку от нее и от датчика температуры воздуха на впуске -отверстия под ДЗ затыкаем во избежание попадания грязи и посторонних предметов во впуск(на фото ДЗ снята)

4)откручиваем два винта и снимаем кронштейн крепления колодок с фишками

5)затем отсоединяем все патрубки по системе охлаждения от помпы:
-два маленького диаметра сверху(один резиновый на пружинном хомуте,второй пластиковый прикручен одним винтом к "корпусу помпы")
п.с. поз.2 отсоединять не надо!- только поз.1 и винты указанные стрелками

-два потолще от термостата с низу(на защелках)
Теперь доступ к помпе относительно свободен!
6) отсоединяем фишку от датчика температуры ОЖ(сам датчик оставляем в "корпусе помпы")
7) откручиваем два винта(поз.14 на фото в пункте 10) кожуха ремня и снимаем кожух
8) для снятия корпуса с помпой необходимо открутить пять винтов

9) напоследок плоской отверткой аккуратно стягиваем ремень и снимаем помпу
( по эльзя - для снятия ремня необходимо откручивать спец ключиком шестерню с балансирного вала)
п.с. может придется приложить усилие, так как корпус помпы отцентрован двумя направляющими штифтами/шпонками к блоку цилиндров
10) Теперь на уже снятом корпусе меняем прокладку(которая к блоку, поз.10) и меняем саму помпу. крепится на пять болтов, и не забываем про прокладку( идет в комплекте с помпой).
п.с. оригинальная помпа была пластиковая, HEPU - металл

Что бы не мучатся с натягиванием ремня заводим его на помпу в процессе установки,слегка наклонив корпус помпы. И только потом устанавливаем корпус на направляющие штифты(поз.11) и заводим трубку(поз.3) в радиатор и вкручиваем болты.
Затяжка болтов крепления корпуса к блоку в последовательности 1. 5(согласно Эльзы)- смотри фото в пункте 8
Собираем все в обратной последовательности.
Заливаем антифриз G12+, вентилируем систему охлаждения, через отверстие в патрубке идущем к печке.
Собственно и всё!:
куча мала перед снятием помпы))):

после снятия:
приводной ремень и шестерня балансирного вала:

новая помпа в сборе с корпусом перед установкой

Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 38 секунд:
сразу видно не много у нас клубней на В8

Audi A4 Аудюша › Бортжурнал › Вакуумный насос Audi A4 B8

Хочу рассказать Вам о недавнем ремонте вакуумного насоса. Как Вы заметили, совсем недавно обнаружил текущее масло на АКПП.

Как оказалось, масло капало с вакуумного насоса, даже немного капало на катализатор — из-за чего появлялся "дымок" под капотом. Так ездить опасно — решил я, и тут же принялся за ремонт. Закупил прокладки ТНВД, вакуумного насоса и болты к ним, решился разбирать и смотреть что с ним такое.
Вот так это все выглядело до ремонта (видно капли масло на катализаторе)

А теперь разбираем:
Стравливаем давление в топливной системе — для этого, на заведенном двигателе, вынимаем предохранитель топливного насоса и даём машине заглохнуть.
Какой предохранитель вынуть можно увидеть тут.
Отсоединяем разъемы катушек, дополнительно раъединям фишку лямбды и ДМРВ.

Снимаем фишку с ТНВД:

Вынимаем подающий патрубок с ТНВД:

Откручиваем "железную" магистраль высокого давления от ТНВД — потребуются ключи на 17 и 19.
Снимаем ТНВД выкрутив 2 винта, избегая перекосов ТНВД.

Получаем такой вид:

Во все открытые патрубки и трубки "закладываем" ветошь без ворсов, чтоб грязь не попала.

Отсоединям от вакуумника шланг, впихиваем ветошь:

Далее откручиваем 2 винта, которые держат топливную магистраль и магистраль вентиляции топливного бака

отодвигаем подальше все патрубки и трубки, что бы было побольше места и снимаем вакуумный насос открутив 3 винта, у меня нижние винты открутились очень легко (меня это немного смутило). Перед нами открывается такая картина:

Приступаем к осмотру вакуумного насоса, он весь залит маслом. Решил выполнить программу "минимум"…
Т.к. было подозрение что течет с клапана:

Потянул за защелки

Вынул клапан, вынул уплотнительное кольцо, промазал герметиком, надел уплотнительное кольцо, так же промазал всё герметиком "сверху"

Вскрыл крышку и так же промазал герметиком:

Все собрал и начал двигаться в обратной последовательности, НО…нижний болт не прикрутился — сорвана резьба на ГБЦ :(((( закручивал динамоментрическим ключом — 9Нм…Решил все-таки собрать, на резьбу намотать фум-ленты, но это все пошло крахом — масло вытекало из двигателя ручьём.

Наступила печаль…Дикая печаль, т.к. снимать головку блока совсем не хотелось, а места для ремонта резьбы там совсем мало. Разобрал все снова, глянул на резьбу этого болта, её действительно сорвало и кусок резьбы я вытащил у соседнего болта О_о хотя я его не протягивал динамометрическим ключом, а на "глаз" совсем легко. Тут-то меня и "просвятило" что кто-то туда лазил, сорвал резьбу до меня и забил. Видимо поэтому и текло, промазывать гертиком было лишнее…

Прошло время и я, взвесив все идеи, решил пойти путём, который отнимет минимум трудозатрат с моей стороны. Закупил снова прокладок ТНВД и вакуумного насоса (после каждого снятия их надо ставить новые).
Родственник предоставил метчик на М6,45 (оригинальная резьба на М6) + шпильки с этой резьбой, переходящей в обычный М6.
Метчик состоит из 3-х метчиков:)))

У каждого метчика своя последовательность. Каждым метчиком проходил 2 раза — вычищая резьбу и метчик от стружки, дабы ненакосячить, т.к. второго шанса у меня такого легкого не будет…

Нарезав новую резьбу, столкнулся с проблемой, что новые шпильки чуть-чуть толще отверстий в вакуумном насосе. Нашел сверло на 6.5, а вот дрель не нашёл…Пришлось соорудить ручную дрель из держателей метчиков:

Еле-еле этой конструкцией я высверлил отверстие, но оно оказалось чуть-чуть мало. После, я нагрел до красна (в прямом и переносном смысле) сверло газовой горелкой, что бы его чуть-чуть расширило и тут же начал "сверлить"…В итоге я расширил отверстия в вакуумнике до требуемой толщины к этим шпилькам.

Закрутил новые шпильки и гайки к ним:

Собрал в обратной последовательности и обрадовался — ничего не течёт. Помыл двигатель еще раз — дабы убедиться что все в норме — пока всё ок. Я счастлив) с таким настроём я поехал в Рево…

Снятие и чистка топливного насоса на Audi A4 1.6 8E

Дело в том, что автомобиль стал заводиться с определённой сложностью, после этого мы приняли решение почистить его. Делали это мы хотя бы целях профилактики.

В начале нам нужно получить к нему доступ, а для этого мы открываем багажник. После нам нужно вытащить пол.
Чёрный люк, который расположен в правом углу нам нужно из него вытащить три самореза крепления и снять его.
После демонтажа детали мы увидели бак, а также крышку корпуса насоса.
Ну а дальше действуем так:

Две трубки топвлиные нужно отсоединить, для этого аккуратно раскрываем защёлки. Только будьте аккуратнее, потому что оттуда может брызнуть бензин.
Далее убираем разъём электрический, он тоже крепится на защёлку.
Теперь гайку чёрную пластиковую аккуратно нужно прокрутить его по направлению часовой стрелки.

Теперь крышку, которая расположена на верху бака нам нужно немного приподнять. Резинку уплотнительную нам нужно с бака снять. Мы практически уже вытащили френч.

Чтобы фильтр вытащить полностью, нам нужно его прокрутить на девянсто градусов. Теперь канал тянем вверх(немного надавите на защёлки и потяните верх).
Защёлку, расположенную на трубке мы не демонтировали.

Теперь нам нужно немного наклонить корпус в сторону. Вытаскивайте его из бака. Дело в том, что трубка длинная и не может сгибаться, её вытащить нельзя просто так пока корпус не вытащить из бака. Будьте аккуратны с поплавком.

Корпус аккуратно прокрутите, теперь сетка будет расположена внизу. Чтобы убрать сетку, нам нужно отсоединить защёлки по кругу.

Теперь подденем сетку отвёрткой, после этого она выйдет легко Мы видим, что на сетке накопилось уже много грязи, её можем убрать с помощью кисточки, можете ещё и продуть.

Электронасос аккуратно снимаем, далее проверяем его на функционирование. решили корпус установить. Теперь можете выкрутить четыре самореза крепления.

Теперь верхнюю часть немного отсоедините, также убираем провода и трубку, которая отвечает за подачу от насоса.

Надавливаем на застёжки и крышку аккуратно снимаем.

Насос из стакана аккуратно достаём.

Теперь мы видим как выглядит насос. После соберите всё в обратно порядке, только помните что насос нужно устанавливать в бак правильно.стрелка на корпусе должна совпасть со стрелкой на баке.

Audi A4 (B6/8E) – властелин колец

Автор: Валерий Моторин Раздел: AUDI

Ауди А4 второго поколения дебютировал в 2000 году, а серийное производство модели началось в 2001 году. «Четверка» разделила платформу с Volkswagen Passat B5. Всего в мире было выпущено более миллиона экземпляров Ауди А4 В6. Даже не смотря на относительно почтенный возраст, серьезных проблем не возникает.

Audi A4 (B6, 8E) (2000 - 2004 гг.)

Двигатели

Audi A4 B6 предлагался с большим количеством двигателей рабочим объемом от 1,6 л (100 л.с.) до 3-х литров (220 л.с.) «заряженной» S-версии. Наибольшее распространение получили три агрегата: бензиновый 2,0 л ALT (130 л.с.), бензиновый с турбонаддувом 1,8 л (150 л.с. - avj, 163 л.с. - bfb, 170 л.с. – amb (США) и 190 л.с. - bex) и дизельный 1,9 TDI (100 и 130 л.с.).

2-х литровый ALT славится своим непомерным масляным аппетитом, приходящим после 100 тыс. км. Успокаивает лишь одно - увеличившийся расход масла, как правило, больше не растет и в среднем составляет 2-3 литра на 10 тыс. км.

Дизельный 1,9 TDI - надежный агрегат. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется обратить внимание на состояние топливных форсунок.

Наддувный 1,8Т требует к себе большего внимания. Перебои в работе могут возникнуть из-за потери герметичности и подсоса воздуха в патрубке, соединяющем воздушный фильтр с компрессором турбонагнетателя. Часто патрубок протирается хомутом у самой турбины, при этом появляется свист, и двигатель не держит холостые обороты.

Турбина выхаживает не менее 200 – 250 тыс. км, а при бережной эксплуатации доживает и до 300 тыс. км. Новая турбина обойдется в 20 – 25 тыс. рублей, ремонт ее потребует около 10 – 15 тыс. рублей. Восстановленная турбина способна пробежать еще 50 – 60 тыс. км.

Пластиковый тройник охлаждающей жидкости за двигателем под воздействием температуры и времени коробится и начинает «травить» антифриз. Новый стоит около 600 рублей, но что бы заменить его, придется «потрудиться». При пробеге более 160 – 200 тыс. км нередко выходит из строя электромагнитный клапан адсорбера №80. Оригинальный потянет на 4,5 – 5 тыс. рублей, аналог – 1 – 2 тыс. рублей.

«Дизеление» (треск) после запуска холодного двигателя первые 1-3 секунды вызвано неисправным фазорегулятором, объединенным с натяжителем цепи, и растяжением самой цепи. Проблема характерна для двигателей 2,0 л и 1,8Т и обнаруживается после 200 – 250 тыс. км. Кроме того, на 1,8Т, если вовремя не заменить фазорегулятор, начинается износ зубцов на звезде выпускного распредвала, идущих в сборе. Новый распредвал потребует около 13-15 тыс. рублей.

Теперь остановимся на общих, характерных для всех типов двигателей Ауди А4, мелких неисправностях. Проблемы с правильной работой бензинового мотора появляются из-за выхода из строя катушек зажигания, которые «умирают» в самый неподходящий момент. Новая катушка стоит около 1200 – 1700 рублей. Проблемы с запуском, независимо от наличия ошибок, в 90% случаев связаны с отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.

Гидравлические опоры двигателя (подушки) при пробеге более 180 – 200 тыс. км нередко требуют замены, о чем подскажет появившаяся вибрация. При пробеге более 200 тыс. км, скорей всего, придется заменить датчик положения коленвала (1800 – 2500 рублей) и датчик массового расхода воздуха (1500 – 3500 рублей). К этому же времени начинает сдаваться термостат, замена которого - работа не из легких. Новый оригинальный стоит около 3-4 тыс. рублей, неоригинальный - 2-3 тыс. рублей.

При пробеге более 220 – 250 тыс. км начинает выскакивать ошибка по низкой эффективности катализатора, который вскоре придется заменить. Оригинальный потребует около 50 тыс. рублей, неоригинальный гораздо дешевле – 10 – 20 тыс. рублей. Пламегаситель еще доступней - 3-5 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Ауди А4 В6 устанавливалась полностью синхронизированная 5-ти или 6-ти ступенчатая механическая коробка передач, 5-ти ступенчатая гидротрансформаторная автоматическая коробка передач «Tiptronic» с динамической программой переключения DSP или бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

Audi A4 (B6, 8E) USA (2000 - 2004 гг.)

АКПП Tiptronic в целом надежна, но при пробеге более 200-220 тыс. км могут появиться толчки при переключениях и пробуксовка. Причина - износ фрикционов. Ремонт потребует около 40-60 тыс. рублей.

Multitronic устанавливался только на переднеприводные версии Ауди А4 В6. Наиболее проблемные те, что использовались до 2004 года. Вариатор требует регулярной замены масла, иначе ускоряется износ цепи и конусов, что приводит к «забитию» продуктами износа фильтров и клапанов насоса коробки. Это, в свою очередь, вызывает толчки, рывки и дерганья - чаще при старте и остановке автомобиля. Ремонт в таком случае потребует около 70 – 90 тыс. рублей.

Вибрация в момент энергичного разгона - нередкое явление при пробеге более 160 – 200 тыс. км. Причина – износ внутреннего ШРУС (трипода). Оригинальный стоит около 10 тыс. рублей, неоригинальный – 4-4,5 тыс. рублей.

Ходовая

Тормозные шланги начинают сдаваться при пробеге более 180 – 220 тыс. км. При пробеге более 200 – 220 тыс. км может потребовать замены подкачивающий насос тормозной системы. При самостоятельной замене задних тормозных колодок нужно быть осторожным, утапливая поршень. Лучше делать это с помощью специального приспособления, которое одновременно прижимает и вращает поршень. Иначе, его можно сломать, а новый суппорт стоит не дешево. Из-за неисправности выключателя стоп-сигнала («лягушки») постоянно загорается значок ESP, и периодически ABS. Новый выключатель стоит недорого – всего 600 рублей.

На дизельных «четверках» возникали проблемы со штуцером вакуумного насоса. Новый насос потребует 12-14 тыс. рублей. Но можно отделаться и мало затратным ремонтом за 100 рублей с помощью холодной сварки.

Кузов и салон

Кузов Ауди А4 полностью оцинкованный с очень хорошим лакокрасочным покрытием. Намека на ржавчину нет даже на первых экземплярах.

Петля бардачка – слабое место: со временем она отваливается. Новый бардачок стоит около 10 тыс. рублей. Но не стоит торопиться покупать новый. Более дешевый способ ремонта - приклеить отломанную петлю на хороший клей или закрепить саморезами.

Сломанная петля бардачка.

При пробеге более 200 - 250 тыс. км нередко начинают «плыть» пиксели на дисплее бортового компьютера. Новый дисплей стоит около 2,5 – 4 тыс. рублей, за его установку потребуется отдать еще 1,5 – 2 тыс. рублей. Со временем, при пробеге более 200 тыс. км, замолкает и зуммер приборной доски. Причина - отказ динамика.

Дисплей бортового компьютера.

Комфорт

На дизельных Audi A4 возможно повреждение демпферного шкива из-за повышенной вибрации. Новый шкив обойдется в 6-7 тыс. рублей. Со временем потребуется замена или промывка радиатора отопителя. Необходимость в этом наступит, когда в холодное время при полностью прогретом двигателе в салон перестанет подаваться теплый воздух.

Электрика

Из-за обрыва провода в защитной гофре электропроводки между дверью и кузовом перестает работать электрика задней двери, а в салоне постоянно горит подсветка. По схожей причине (обрыв в гофре) перестает срабатывать электрозамок багажника. Кроме того, может погаснуть подсветка номерного знака. При исправной электропроводке, причина в неисправности электрического моторчика замка. Новый стоит около 700 – 800 рублей.

Обрыв провода в гофре.

Штатная охранная система может перестать воспринимать ключи от автомобиля из-за окисления контактов на блоке комфорта или отказа процессора блока.

Заключение

Ауди А4 В6 - последний из могикан. Это автомобиль, который создавался, что бы служить своим хозяевам десятки лет. Не смотря на приличный возраст, серьезных проблем почти не возникает. Двигатели служат верой и правдой, а кузов стойко держит «соленые ванны». Чуть слабее на этом фоне выглядят вариатор Multitronic, подвеска и компрессор кондиционера.

Фотоотчет Снятие и чистка топливного насоса на Ауди А4 1,6 8E (чистка сетки топливного насоса)

Доброго всем времени суток! Изучил другие отчеты ( в основном по кватрам) по замене насосов но не нашел такого, как у меня корпуса насоса (А4 8Е В6 2003 1,6 ALZ передний привод). Разобрал свой и решил выложить, может кому-то тоже пригодится.
Открываем багажник, вытаскиваем полик, в дальнем правом углу овальный черный лючок, откручиваем 3 самореза и снимаем. Под ним видим сам бак и верхнюю крышку корпуса топливного насоса. Отсоединяем 2 топливные трубки на защелках(осторожно бензин брызнет), снимаем электрический разъем(тоже защелка), откручиваем против часовой стрелки черную пластиковую(полиэтиленовую) гайку крепления верхней крышки (при помощи молотка и деревянного бруска – туго но идет), я пометил на гайке положение её относительно стрелок на баке и крышке, чтобы при сборке не перетянуть(полиэтилен все-таки)

Получаем вот такую картину:

Затем приподнимаем верхнюю крышку от бака, уплотнительную резинку снимаем с бака и натягиваем на крышку, так отверстие в баке будет чуть больше и резинка не мешается. Теперь корпус насоса уже наполовину выходит.

Для того, чтобы он вышел целиком нужно развернуть его примерно на 90 градусов( иначе мешает поплавок уровня топлива), затем снять вверх канал обратки(защелки нажать навстречу друг к другу и потянуть наверх), защелку самой трубки сразу не снимал, чтобы ответную часть не уронить в бак.

В таком положении наклоняем корпус на себя, покручивая немного осторожно вынимаем из бака. Вот здесь хорошо видно, как отсоединяется обратка, трубка ее ответной части длинная и не сгибается, так что пока ее не снимешь корпус из бака не выйдет. Да и с поплавком тоже нужно аккуратно, без резких движений

Переворачиваем корпус насоса – сетка снизу. Крепится она к днищу корпуса на маленьких защелках по всей окружности.

Поддеваем рамку сетки тоненькой отверткой и она легко отходит. В середине сетки хорошо видна накопившаяся грязь, которую убираем кистью с бензином, а затем продуваем

Сетка чистая. А вот по центру сетки круглый пластиковый канал, который вставляется в круглую ответную часть в насосе, как я понимаю – это обратка самого насоса, поправьте, если это не так. Канал выходит наружу сетки мимо нее

Далее, я решил снять сам электронасос, проверить, можно ли его вытащить и поменять отдельно, оставив старый корпус. Для этого со стороны поплавка откручиваем 4 самореза под звездочку

Отделяем верхнюю часть от стакана, отсоединяем провода и трубку подачи от насоса

Затем освобождаем защелки по периметру верхней крышки стакана и снимаем крышку со стакана

Теперь вынимаем насос, его держит в стакане только нижнее резиновое кольцо

Вот на этих двух резинавых кольцах насос стоит низ в стакане, верх в крышке стакана

А вот такой насос предстоит найти новый, давление 3,5-4,0 бар. Если кто знает, подскажите номерок

Собираем в обратном порядке, не забывая, что корпус насоса в сборе ставится в бак в одном положении, совмещая стрелку на корпусе насоса со стрелкой на баке.

removing the vacuum pump Audi A6 (BDW)

Грязи на нем немеряно,а под ним еще. Трубки 4 и 5 вынимаем из креплений.

Разъедините разъём датчика температуры на нагнетательной трубке. После снятия и мойки тандемного насоса,было обнаружено,что в завальцовке вакуумного насоса болтается штуцер.

Обратите внимание, что болты, вворачиваемые в направляющие втулки длиннее остальных. Я начал выворачивать с нижнего болта,так как крепежное ухо там тонкое и может обломится.

Я начал выворачивать с нижнего болта,так как крепежное ухо там тонкое и может обломится.

Вот он этот болт кстати самый трудный при отворачивании и заворачивании. Далее вывернул следующий болт И затем оставшиеся два болта крепления.

Как снять тандемный насос 1,9 PD audi a6/passat b5/5+

Затем потянув немного насос вверх,отсоединяем нижний шланг обратки довольно трудно подлезть,снимать осторожно чтобы ничего не повредить. Ну вот наконец-то насос снят. Грязи на нем немеряно,а под ним еще больше.

Прокладки 11,через которые уходило топливо. После снятия и мойки тандемного насоса,было обнаружено,что в завальцовке вакуумного насоса болтается штуцер.

Сначала было решено подвальцевать штуцер,для чего была выточена оправка. Ввиду того что корпус насоса выполнен из алюминиевого сплава,подвальцовка делалась между коленками.

Audi A4 2006, 200 л. с. — самостоятельный ремонт

После нескольких ударов штуцер болтаться перестал,но появилась кольцевая трещина. Ослабьте хомуты корпуса дросселя и нагнетательного воздушного шланга 7.

Выверните болт 7 крепления нагнетательной трубки к кронштейну на головке цилиндров и снимите трубку. Укройте корпус дросселя и шланг. Отсоедините вакуумный шланг 8 от вакуумного насоса и разъедините разъём 9 модуля зажигания.

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Снимите штуцер смазки насоса и соберите вытекшее масло Запомните положение вакуумного насоса и оси относительно паза. При установке это положение следует воссоздать.

Выверните 3 болта 11 крепления вакуумного насоса и снимите насос. Установка производится в обратном порядке. Штуцер смазки насоса и болты крепления насоса сначала затяните, а затем с требуемыми усилиями, причём сначала следует затягивать болты крепления насоса к головке цилиндров, а затем к кронштейну.

Электрический вакуумный насос Поддомкратьте автомобиль и снимите защитный кожух двигательного отсека.

Замена помпы (насос охлаждающей жидкости)

Замена насоса ОЖ на автомобилях концерна VAG (Шкода, Фольксваген, Ауди) с двигателями 1.8 TSI (2.0 TSI) является более трудоемкой в отличии от двигателей 1.4 TSI или 2.0 TDI, из-за неудобного расположения.

На замену нет никакого регламентированного пробега или иных официальных документов с периодичностью. Помпа меняется при обнаружении неисправности. И эта неисправность случается довольно часто.

На двигателях 1.8 TSI — 2.0 TSI замена помпы будет идентична как для Тигуана, так и для Октавии (Ауди и пр)

Цена работы по замене

Запчасти для двигателей 2 генерации (Шкода, Фольксваген, Ауди)

Привожу состав комплекта в качественном не оригинальном (рекомендую к установке) и в оригинальном исполнении.

Двигатель 1.8 - 2.0 TSI - TFSI GEN 2
Наименование	OEM номер	Количество
Термостат с насосом ОЖ 1.8/2.0 TSI gen.2 PIERBURG 1	7 07152 080	1
Приводной ремень помпы DAYCO	941024	1
Штуцер соединительный Теп/Нас 1.8/2.0 TSI gen.2	06H 121 131 C	1
Кольцо уплотнительное трубок ОЖ радиатора	N 907 653 01	2
Кольцо уплотнительное трубок ОЖ насоса	4E0 121 666	2
Кольцо уплотнительное трубки ОЖ насоса	WHT 006 407	1
Уплотнительное кольцо ДТОЖ	N 903 168 01	1
Антифриз G13 готовый к применению, 1.5 л.2 2	G 013 774 M2	4
Итого цена	17 800 руб.

Цены указаны в 2020 году.
1 — В комплект поставки идут уплотнительные кольца (два кольца на патрубки ОЖ и кольцо под датчик ДТОЖ), но лучше поставить оригинальные кольца.
2 — Антифриз разбавленный до −36˚.
Дополнительной могут потребоваться:
— Защёлка ДТОЖ на термостате 1.8/2.0 TSI (06H 121 142 C) — 1 шт.
— Болт крепления шестерни насоса ОЖ 1.8/2.0 TSI (WHT 001 163 B) — 1 шт.

Комплект оригинальных запчастей

Двигатель 1.8 - 2.0 TSI - TFSI GEN 2
Наименование	OEM номер	Количество
Термостат с насосом ОЖ 1.8/2.0 TSI gen.2	06H 121 026 DN	1
Приводной ремень помпы	06H 121 605 E	1
Штуцер соединительный Теп/Нас 1.8/2.0 TSI gen.2	06H 121 131 C	1
Кольцо уплотнительное трубок ОЖ радиатора	N 907 653 01	2
Кольцо уплотнительное трубок ОЖ насоса	4E0 121 666	2
Кольцо уплотнительное трубки ОЖ насоса	WHT 006 407	1
Уплотнительное кольцо ДТОЖ	N 903 168 01	1
Антифриз G13 готовый к применению, 1.5 л.2 1	G 013 774 M2	4
Итого цена	22 500 руб.

Цены указаны в 2020 году.
1 — Антифриз разбавленный до −36˚
Дополнительной могут потребоваться:
— Защёлка ДТОЖ на термостате 1.8/2.0 TSI (06H 121 142 C) — 1 шт.
— Болт крепления шестерни насоса ОЖ 1.8/2.0 TSI (WHT 001 163 B) — 1 шт.

Наиболее часто встречаются неисправности насоса охлаждения двигателя 1.8/2.0 TSI gen.2:

Течь антифриза через подшипник вала насоса ОЖ
Течь через прокладку помпы и корпуса термостата
Течь через прокладку корпуса термостата и блока цилиндров
Течь через уплотнительное кольцо термостата
Течь через соединительный штуцер.
При больших пробегах (>200 т.км) рвётся приводной ремень

Запчасти для замены помпы на двигателях 3 генерации

Не оригинальный список (рекомендую к установке)

Двигатель 1.8 - 2.0 TSI - TFSI GEN 3
Наименование	OEM номер	Количество
Термостат с насосом ОЖ 1.8/2.0 TSI gen.3 INA/LUK 1	538 0360 10	1
Штуцер соединительный Теп/Нас 1.8/2.0 TSI gen.3	06L 121 131	1
Кольцо уплотнительное трубок ОЖ радиатора	N 907 653 01	4
Кольцо уплотнительное малой муфты (быстросем.)	WHT 009 245	1
Антифриз G13 готовый к применению, 1.5 л.2 2	G 013 774 M2	4
Итого цена	28 100 руб.

Цены указаны в 2020 году.
1 — В комплект поставки идёт приводной ремень насоса ОЖ, болт крепления шестерни насоса ОЖ
2 — Антифриз разбавленный до −36˚.

Комплект оригинальных запчастей

Двигатель 1.8 - 2.0 TSI - TFSI GEN 3
Наименование	OEM номер	Количество
Термостат ОЖ 1.8 - 2.0 TSI gen.3	06L 121 111 M	1
Насос ОЖ 1.8 - 2.0 TSI gen.3	06L 121 012 H	1
Штуцер соединительный Теп/Нас 1.8/2.0 TSI gen.3	06L 121 131	1
Приводной ремень помпы	06K 121 605 C	1
Болт крепления шестерни насоса ОЖ	WHT 001 163 B	1
Кольцо уплотнительное трубок ОЖ радиатора	N 907 653 01	4
Кольцо уплотнительное малой муфты (быстросем.)	WHT 009 245	1
Антифриз G13 готовый к применению, 1.5 л.2 1	G 013 774 M2	4
Итого цена	33 100 руб.

Цены указаны в 2020 году.
1 — Антифриз разбавленный до −36˚

Болячки помпы двигателей 1.8/2.0 TSI gen.3:

Основная проблема — это течь термостата, что приводит к закисанию сервопривода и соответственно не правильной циркуляции ОЖ по мотору.
Течь через подшипник насоса ОЖ.
Течь через соединительный штуцер.

Цены указаны в 2020 году.

Двигатель 1.4 TSI GEN 3 Оригинал
Наименование	OEM номер	Количество
Насос ОЖ с кор-ом термостата	04E 121 600 CB	1
Ремень привода насоса	04E 121 605 E	1
Готовый антифриз G13, 1.5л.	G 013 774 M2	4
Итого цена	23 500 руб.

Цены указаны в 2020 году.

Примеры работ:

По времени работа составляет порядка 3,5 - 4 часов. На запчасти приобретенные самостоятельно гарантии нет. На запчасти и работу произведенные в автомастерской гарантия 1 год или 20 т.км.

Замена вакуумного насоса audi a4 b8

Замена бензонасоса Audi A4 (8E) 1.8T Quattro

0
Цитата

Готов поделиться опытом замены бензонасоса на А4 1.8 кватра,04 год двигатель AMB , америкос.
Данную процедуру пришлось выполнять самому,т.к машина сломалась в полевых условиях.
Перед тем как накрылся бензонасос, были основные симптомы:
1.жужание в районе правого заднего колеса
2.Далее, вместо жжужания появилось хрюканье и очень редко, провалы газа.
3. после появления хрюканья, насос не прожил и суток.

Итак: перед поломкой насоса я залил полный бак бензина, и стояла проблема,как его слить.(это обязательно перед снятием бензонасоса,т.к при открытии люка бензонасоса, бензин польется.)

Сливание бензина оказалось банально простым:

Скидываем клему с аккумулятора
Далее, нужно снять сидушку заднего сидения.
при этом спинку снимать не нужно.
сидушка снимается просто, в ней есть два штыря,а в полу есть две заглушки.
рывками нужно приподнять сидушку и выташить сиденье вперед.
заглушки на полу полюбому сломаются.
выглядят они вот так.

Справа под сидением,находится люк бензонасоса

открываем люк. Это верхняя крышка бензонасоса, которая крепиться к баку стопорным кольцом

Это стопорное кольцо(отмечено красным)
Я взял деревянный колышек, и молотком сбивал кольцо,против часовой стрелки
под верхней крышкой находится резиновая прокладка

Прошу вас обратить внимание чтоб вы были аккуратными при снятии трубок, т.к зажимы там все очень хрупкие.
этот разъем(красным) можно не разъединять, а просто увести в сторону

после снятия стопорного кольца, всех трубок и основного разъема,я снял верхнюю крышку.
Бензина, как видно еще много,пришлось сливать его прям с люка

этот разъем идет прям из бака к верхней крышке бензонасоса,аккуратно не оторовите(я так понимаю это от дачика уровня топлива)

Далее самое сложное
в баке есть пластиковый стакан.
в него вставляется бензонасос и защелкивается на защелках
чтоб снять бензонасос,нужно повернуть его относительно стакана на 15 градусов влево и вытаскивать.
Вверху кожуха бензонасоса, есть углубнения куда вставляется съемник,при помощи которого поворачивается бензонасос.
Такого съемника я не нашел,обзвонил всю москву.
Было два варианта, либо рожковые ключи вставлять в эти углубления, и стучать молотком чтоб его повернуть и сдвинуть с защелок,либо колышками.
Попробывал и то и то, безрезультатно.
вот фото (отмечено красным углубления для съемника)

Трубку и провода которые соединяют,верхнюю крышку кожуха бензонасоса и сам бензонасос я отрезал
т.к с ними вообще невозможно было снять ничего,не было доступа
Вообщем после многих попыток свернуть кожух с защелок, он просто лопнул

оставался только один вариант, тупо все оттуда выковыривать.
Вообщем после долгих мучений все было снято
Насос оказался VDO

дальше сборка:
бензонасос поставить неправильно невозможно.
там 3 защелки(красным на фото) и 2 из них находятся ближе друг к другу поэтому если насос встал и защелкнулся,значит все стоит правильно.
вот фото самого стакана в баке

в сборке только 3 момента нужно учесть
1. чтоб насос защелкнулся в стакане.
2 вставить трубку обратки в бак,там специальное отверстие есть для этого(красным) на фото
3. резинку гермитично поставить между верхней крышкой насоса и баком
P.S не забыть подключить разъем от датчика уровня топлива.

вот вроде бы и все
закрываем люк бензонасоса, одеваем сидушку
Обязательно заливаем бензин
Авто готово.

Читайте также: