3s fse двигатель тойота плавают обороты

Обновлено: 14.05.2024

Ещё заметил, что при прогреве и после на ХХ обороты незначительно, но плавают и двигатель поддёргивается и при движении до 3000 оборотов при наборе скорости машина подтупливает, а вот после 3000 что говориться "улетает". Также на ХХ если вручную резко дать газ ну рычагом на двигателе, возникает провал, ну реагирует с опозданием и в первый момент начинается подтряхивание двигателя и слышно как будьто подсасывает воздух впускной коллектор, но я думаю, что это неправильная работа дроссельной заслонки как следствие неисправности датчика или самого мотора SCV ошибка 58. Думаю нужно разбирать и смотреть его. И возможно нужно будет регулировать, как написал один товарищ, вот его высказывания:

""После снятия и чистки впускного коллектора на двигателе 3S-FSE появилась ошибка 58 (сервопривод SCV). Коллектор разбирался полностью, включая элементы самой системы SCV.
Диагностика показала что сам сервопривод живой (вращается при подаче напряжения в одну и в другую сторону без всяких проблем). Статор электромоторчика находится в единственном правильном положении (в других положениях моторчик просто не крутится).
Датчик положения SCV был заменен.
Ошибка проявляется спустя 4-5 секунд после запуска двигателя. Заслонки все время находятся в положении "полностью закрыты".
Опытным путем установлено, что если вручную отверткой сдвинуть датчик положения заслонок относительно его крайнего положения (заслонки закрыты), движок сервопривода вращается в течение 3-5 секунд, после чего останавливается, лампочка CHECK ENGINE гаснет.
Существуют подозрения относительно надежности контактов заземления, прикручиваемых к впускному коллектору (контакты были окислены/загрязнены и на этапе сборки забыл их почистить).

насколько помню статор там мона поставить и в ошибочном положении - все будет крутиться , но лампа будет гореть .

Проблема решилась путем регулировки угла открытия заслонок. По датчику положения заслонок, при включенном зажигании, выставил напряжение 0.1в, ошибка пропала. При запуске двигателя, напряжение на датчике возростает до 0.35в, после перегазовки падает до 0.14в.

Если выставить напряжение 0.2в и более, то при запуске двигателя комп почему то переводит заслонки в положение "полностью открыто" (напряжение на датчике порядка 3.8в) и оставляет их в этом положение постоянно. При напряжении на датчике менее 0.1 в, загорается CHECK ENGINE.

Насколько помню напряжение в обедненке не должно быть 0,14 В. А д.б. около 0,6 В. При 0,14 нет открытия заслонок. Скорее всего привод поставлен неправильно.""

Андрей К » 10 ноя 2005, 21:17

Тойота корона Премио G, 12.1998г. Движка 2.0л 3S-FSE. Пробег в России 10.000км. Ставрополь.

Буквально час назад еду ни кого не трогаю. чуть добавляю газку (ECONO погас) и вдруг машина задёргалась. и впервые в жизни на японцах (у меня это 10-й) загорелась лампочка "chek engine"(. ). отпускаю газ и дотагиваю до светофора и. двигатель заглох. Включаю аварийку, завожу. Завёлся как обычно(. ). Лампочка не горит. Поехал, дабавляю газ опять лёгкое подёргивание.
Доехал потихоньку до дома (с незначительными перебоями на холостых в режиме АКПП "D" и очень уж низких оборотах при этом).
Стою, в режиме "Р", довожу обороты до 3 тыс и не двигаю ногой, однако обороты плавают 3000-3050(3100). Лампочка chek engine не горит.
Мля. что делать.
Помогите советом у кого такое было.
Раньше ездил на Коронах 94-95 (ST190), мой любимый авто! Последние две машины были Ниссан и Мицубиси. работали как швейцарские часы. Ну. мля. Тойота.

И ещё. какие на ней свечи? Нужна марка для Denso и NGK.
Есть ли смысл закоротить контакты в колодке диагностике и считать код неисправности?

P.S.
Наверно тачка узнала что я хотел купить вместо неё ВАЗ-2114.

Brave Lion » 11 ноя 2005, 04:16

Андрей К » 14 ноя 2005, 22:30

Болезнь прогрессирует.
Ездил на охоту за 250км, машина глохла НА ХОДУ пять раз. Два раза во время обгона на 120км/ч на подъёме, что это такое думаю представяете. После остановки, двс заводиться как ни в чём не бывало и а/м едет дальше. Диагностической колодки (как раньше) под капотом нет, она в салоне под рулём, ни обозначений, ни фига, что замыкать чтоб считать неисправность, х.. его знает.
У нас в Старополе, Тойотовской диагностики нет(. ), хотя ими официально торгуют уже пол года.
Заметил, что всё начинается на оборотах от 2600-3000 и выше. На холостых тоже стала делать мозги. Допустим отстановился (АКПП на D), держит нормально 700, и вдруг бац обороты падают до 450 и начинается сильная вибрация от низких оборотов. Приходиться держать тормоз левой ногой, а правой держать газ на 700 оборотах (на светофоре). Если езжу по городу в режиме пенсионера, т.е. не выше 2000-2500 оборотов, тогда едет, т.е. все нормально. Попробовал "педаль в пол", но она не набирает обороты свыше 3500-3600.
Мля. что делать с этим металлоломом, ума не приложу.
У знакомого на 1.8л (Калдина 96, 7А-FE) было что-то похожее, говорит заменил датчик коленвала и всё прошло, у него он глючил именно когда нагревался.
Вообще впечатления от двигателя очень отрицательные. На холоде заводиться очень плохо. Работает как дизель, очень шумный. Вот это "р-р-р-р-р. " уже достало.

2Brave Lion:
Спасибо за маркировку свечей.
Нет. 2114 - это не шутка.

Brave Lion » 15 ноя 2005, 03:22

Андрей К » 16 ноя 2005, 16:18

Андрей К » 19 ноя 2005, 21:08

Все в один голос уверяют, что накрылся ТНВД.
Самодиагностика выдает 21 и 49., т.е. датчик кислорода и датчик давления топлива.
Один хороший человек из Новосиба связался по инету с каким-то сервисом в Японии, те также подтвердили. ТНВД..

Какой мудила, придумал вообще этот конченный 3S-FSE.

Brave Lion » 21 ноя 2005, 04:31

шурик » 23 ноя 2005, 15:00

BUCH » 07 дек 2005, 05:40

Гость » 23 дек 2005, 20:02

Premio » 24 дек 2005, 08:29

Гость » 29 дек 2005, 12:47

Vovik » 07 фев 2010, 14:04

Андрей К писал(а): Болезнь прогрессирует.
Ездил на охоту за 250км, машина глохла НА ХОДУ пять раз. Два раза во время обгона на 120км/ч на подъёме, что это такое думаю представяете. После остановки, двс заводиться как ни в чём не бывало и а/м едет дальше. Диагностической колодки (как раньше) под капотом нет, она в салоне под рулём, ни обозначений, ни фига, что замыкать чтоб считать неисправность, х.. его знает.
У нас в Старополе, Тойотовской диагностики нет(. ), хотя ими официально торгуют уже пол года.
Заметил, что всё начинается на оборотах от 2600-3000 и выше. На холостых тоже стала делать мозги. Допустим отстановился (АКПП на D), держит нормально 700, и вдруг бац обороты падают до 450 и начинается сильная вибрация от низких оборотов. Приходиться держать тормоз левой ногой, а правой держать газ на 700 оборотах (на светофоре). Если езжу по городу в режиме пенсионера, т.е. не выше 2000-2500 оборотов, тогда едет, т.е. все нормально. Попробовал "педаль в пол", но она не набирает обороты свыше 3500-3600.
Мля. что делать с этим металлоломом, ума не приложу.
У знакомого на 1.8л (Калдина 96, 7А-FE) было что-то похожее, говорит заменил датчик коленвала и всё прошло, у него он глючил именно когда нагревался.
Вообще впечатления от двигателя очень отрицательные. На холоде заводиться очень плохо. Работает как дизель, очень шумный. Вот это "р-р-р-р-р. " уже достало.

2Brave Lion:
Спасибо за маркировку свечей.
Нет. 2114 - это не шутка.

Всем привет, кто читает эту запись!
Местные не дадут соврать, что на прошлой неделе выпало много снега и потом несколько дней было тепло. В результате снежная каша, дорожники убирать улицы не успевали.
Поэтому я на пару дней пересел с 9-ки на RAV-4. Один день съездил нормально, без претензий, а на второй отъехал то дома километров 5 и обороты начали плавать, когда стоял на светофорах, как-то резко изменилось поведение машины. Доехал до работы, и еле доехал вечером домой — машина дергается, тяги нет, еле едет, холостые обороты плавают 600-800. На резкое нажатие педали газа машина тупит.
В субботу начал разбираться.
Мысль 1: свечи.
Осенью купленные оригинальные свечи лежали, ждали установки.

Результат: причина не в свечах, обороты плавают.
Позвонил в автосервис в Игорю: на субботу времени не было, только на следующей неделе. Игорь предложил помыть дроссель и проверить кислородный датчик.
Мысль 2: дроссель.
Но мне не терпится решить проблему. Купил карбклинер и снял дроссель. Разбирать полностью не стал, так как прокладку не купил, уже темнело и мороз крепчал. Может в следующий раз.
Дроссель грязный, отмыл до блеска.

Результат: обороты плавают 700-800, на кикдаун машина не реагирует, тупит.
Мысль 3: форсунки.
Друг посоветовал залить в бензобак очиститель инжектора (в Палате 101р.). Поехал, купил (пахнет керосином). А еще посоветовал поездить на высоких оборотах.

Рядом с очистителем увидел воздушный фильтр (Lynx, 321р.). Тоже решил поменять.

Результат: прямо на парковке "Палаты" залил очиститель в бак, заменил воздушный фильтр. Включил "2" передачу и поехал домой. Обороты 3000-4000. Вроде начинает ехать, но обороты по-прежнему не стабильные. По трассе переключил на "D" без овердрайва то бишь на "3" передаче, скорость около 100. Показалось что лучше. Теперь надо истратить бензин в баке.
Мысль 4: кислородный датчик.
В книге описана процедура проверки датчиков перемычкой (стр.71).

Поставил перемычку — "чек" мигает с одинаковой частотой. Отключил лямбда-зонд (кислородный датчик на выхлопе) — 2 мигания, пауза 1 мигание. Смотрим по таблице — кислородный датчик, всё правильно.

Подключаю обратно — ошибка осталась. Важно! Чтобы блок управления двигателем "забыл ошибку" надо скинуть клемму с аккумулятора. Скидываю — ошибок нет.
Результат: диагностика показала что кислородный датчик исправен.
Проблема не решена, подожду, пока истратится бензин с очистителем в баке.
Спасибо всем, кто дочитал до конца.

Toyota RAV4 1995, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Toyota RAV4, 1995

Toyota RAV4, 1997

Toyota RAV4, 1995

Комментарии 26

Понимаю, что тема стара уже, но блин, зачем лить присадку сразу прямо на парковке магазина? Ещё и писать потом, что что-то улучшилось. Заливаются такие вещи непосредственно перед заправкой, что бы бензом заправляемым всё перемешалось, а ещё лучше дать время, что бы присадка равномерно разошлась.

Видимо, нетерпелось тогда решить проблему плавающих оборотов. Дело было в крышке трамблера.

благодарю за комментарии
продолжение расследования разместил в отдельном посте, так как много букв и с картинками )

Мда, старые свечи совсем печальные
Провода, колпачки проверь

У меня было, обороты 800… когда включен ближний свет фар. Свет выключаешь и обороты падали до 700 и двиг начинало подтрясывать, вибрация по всему кузову. Менял тоже свечи, провода, не помогло. Заменил кислородный датчик (Bosch) и обороты вернулись на место. Хотя я думал он никак не влияет на обороты. Обороты теперь 780-820, вибрация пропала. А вообще советов много уже в комментариях, все можно попробовать и будет не менее полезно в купе с тем что уже сделал ))) у меня катушечное зажигание…

спасибо за совет )
кислородный датчик — это который стоит в корпусе воздушного фильтра (пластиковая сосулька)
он у меня не разборный, отключать пробовал. обороты так же плавали.
можно попробовать с другого RAV-4 поставить, проверить.

Не не не… кислородный датчик/лямбда зонд. Который в выпускном коллекторе стоит, который ты проверял, я его менял. В корпусе воздушного фильтра насколько я понимаю стоит датчик расхода воздуха. Он насколько помню, где то обсуждали, может влиять на расход топлива и на плохой неуверенный запуск авто на холодную. Т.е. если его даже забыть вставить в корпус воздушного фильтра, поведение авто изменится (не в лучшую сторону).

На наших машинах нет датчика расхода воздуха!) В корпусе фильтра стоит датчик температуры входящего вохдуха!
А ДМРВ(датчик массового расхода вохдуха) стоит уже на слудующих равах и расположен на резиновой трубе, между фильтром и дросселем, сверху…)

Я конечно не эксперт но небольшой опыт есть.
Половину того что ты делал, я бы даже не пытался, особенно мыть форсунки присадкой, но это моё личное мнение.

Первое что нужно сделать из "бесплатного" — проверить ВВ провода. Для этого скидываешь провода с трамблера, у тебя машинка 1995 года, посему точно с трамблером. Лучше по одному провода скидывать, дабы потом не попутал и проверяешь тестером, сопротивление должно быть до 25 кОМ (если не ошибаюсь), но если провода умерли (как у меня было), то ничего не намеряешь, т.е. тупо обрыв. Машина при этом может работать "вроде нормально". Если провода с обрывом или сопротивление выше указанного в книжке — провода под замену.

Проверка крышки трамблера — заводи ночью и смотри на него. Вполне вероятно что будет "светомузыка". У меня светомузыка появлялась при обрызгивании трамблера водой или интенсивного испарения воды с двигателя ниже трамблера. Если искры есть — значит крышку оставь в покое.

Второе — я так понял что дроссель ты не разбирал. Если нет, то это зря. Самое "вкусное" находится внизу дроселя (там куда 3 шланга подключаются). Снимаешь полностью дроссель, отсоединяешь шланги обогрева и воздушный шланг, откручиваешь 4 болта, на которых крепится клапан регулировки холостого хода. Там скорее всего грязи будет шо ппц. У меня он еле-еле крутился. После чистки желательно смазать подшипники вала с обеих сторон.

З.Ы. Остальные варианты требуют ощутимых финансовых вливаний и их проверять я бы стал уже после того как исключено всё бесплатное и копеечное.

З.З.Ы На машине 1995 года ошибка ЕГР видимо никогда не загорается, ибо я себе клапан заглушил, а машина на это вообще никак не среагировала (в плане ошибок и т.п.)

3S-FE является довольно распространенным двигателем, самым массовым в своей серии. Этим мотором оснащались многие модели Toyota (Avensis, Caldina, Carina, Celica, Corona, Nadia и др.) с середины 80-х до начала 2000-х годов. В этом материале разберем работу датчика холостого хода 3S-FE, процедуры демонтажа и чистки, а также некоторые нюансы регулировки клапана холостого хода 3S-FE.

Система холостого хода 3S-FE

Датчик (или как его еще называют — клапан) холостого хода на двигателе внутреннего сгорания предназначен для регулировки оборотов двигателя автомобиля во время работы на холостом ходу. Регулировка происходит за счет изменения количества воздуха, поступающего в цилиндры по дополнительному каналу («байпас», обводной канал), минуя закрытую дроссельную заслонку. Количество поступающего воздуха учитывается датчиком массы расхода воздуха. В свою очередь, это информация поступает в блок управления двигателем, который распоряжается подачей соответствующего количества топлива.

Таким образом двигатель поддерживает постоянные обороты в режиме ХХ. Пропускная способность канала определяется расположением золотника клапана, который приводится в движение за счет катушек (соленоидов) регулятора ХХ. Создаваемое ими магнитное поле позволяет отклонять золотник на необходимый для нормальной работы мотора угол.

На случай отказа электромагнитного элемента системы предусмотрен механический способ открытия канала. Основными элементами этого механизма являются пружина (биметаллическая спираль) и рычаг клапана. Особые свойства пружины позволяют ей реагировать на температуру жидкости в охлаждающей системе, изменяя свою жесткость. Таким образом происходит изменение положения упора и угол установки золотника. При такой ситуации обороты двигателя на холостом ходу будут повышенными. Получается, пружина дублирует функции датчика холостого хода двигателя 3S-FE, чтобы в случае отказа автомобиль не заглох.

Также стоит учитывать, что изменение жесткости пружины вызывается исключительно изменением температуры охлаждающей жидкости. Поэтому в отличие от исправного датчика ХХ, она не может реагировать на подключение в бортовую сеть потребителей. При проверке регулировки данного механизма стоит обратить внимание на обороты (при отключенном разъеме ДХХ они должны составлять 1000-1200 об/мин).

Демонтаж

Чтобы демонтировать на 3S-FE клапан холостого хода, сначала необходимо снять крышку воздушного фильтра, предварительно ослабив хомут и отключив датчик температуры. После — снять патрубок, ведущий к блоку дроссельной заслонки, также ослабив хомут и вытащив трос и шланги.

Снять кожух троса, ослабить болты его крепления, после чего снять патрубки охлаждающей жидкости (заниматься демонтажем только на остывшем двигателе!) и шланг «вакуума». Отключить фишки с датчика холостого хода и датчика положения ДЗ, затем откручиваем болты и гайки крепления ДЗ. Наконец, снимаем обмотку датчика холостого хода, а затем и сам клапан (обратите внимание на прокладку, старайтесь ее не повредить).

Чистим клапан ХХ

Для чистки клапана холостого хода 3S-FE понадобятся кисть и обыкновенный «карбклинер» (жидкость для очистки карбюратора). Основным загрязнением клапана является нагар (налет) на внутренней его части. Можно замочить клапан на несколько часов в очистительной жидкости.

После процедуры вращение клапана должно быть очень легким и беспрепятственным. Заодно стоит очистить и механизм дроссельной заслонки: разбирать его не стоит. Смочив жидкостью для очистки необходимо аккуратно очистить узел ветошью или зубной щеткой. Сборка осуществляется в обратном порядке. Перед прикручиванием на место на электромагнит стоит нанести тонкий слой герметика.

Настройка

Если обороты автомобиля плавают на холостом ходу, или того больше, автомобиль на ХХ просто глохнет или обороты слишком завышены — стоит задуматься о регулировке датчика холостого хода. Поскольку его работа тесно связанна с БДЗ, начать необходимо именно с него.

Положение ДЗ

Для начала необходимо обратить внимание на зазор между упором привода дроссельной заслонки и упорным винтом. В закрытом положении заслонки зазора не должно быть. Обращаем внимание, что с помощью этот винт не регулирует холостые обороты двигателя, а просто предотвращает износ заслонки.

Не удивляйтесь, если обнаружите головку винта спиленной. На многих автомобилях это предусмотрено с завода. Исправная и отрегулированная заслонка двигается плавно, без рывков при старте и не нуждается в дополнительных силах при сдергивании с места.

Датчик положения дроссельной заслонки

Регулировку датчика положения дроссельной заслонки можно произвести не снимая его.

ослабляем болты крепления;
щупом 0.7 зацепляемся к контактам IDL – E2;
слабыми постукиваниями молотком необходимо поймать момент, когда сопротивление по мультиметру будет равно бесконечности (то есть проводимость пропадет);
затягиваем болт верхнего крепления датчика, проверяем все по мануалу;
затягиваем нижний болт и проводим контрольную проверку всеми щупами по всем контактам.

Стоит отметить, что сопротивление на контактах IDL – E2 само по себе значения не имеет, главное — чтобы оно не превышало допустимый предел по мануалу (2,3 кОм).

Регулировка пружины

На двигателе 3S-FE клапан холостого хода устроен таким образом, что «шторка» может открываться как электромагнитным соленоидом, так и пружиной, без применения электроники. Как уже отмечалось, сделано это для того, чтобы в случае отказа электромеханизма двигатель не заглох, а продолжил свою работу на ХХ.

Для правильного срабатывания пружины необходимо, чтобы она была правильно установлена. Для проверки правильности работы пружинки необходимо отключить фишку датчика холостого хода. При правильной установке двигатель будет поддерживать обороты 1000-1200, а не 700-800, как при работающей электронике. Происходит это из-за неспособности пружины осуществлять регулировку количества подаваемого воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель. Таким образом образуется запас мощности на случай включения электрооборудования (света, вентилятора охлаждения и пр.). Соответственно, по мере повышения нагрузки обороты двигателя будут уменьшаться.

Пружинка должна быть выставлена таким образом, чтобы без соленоида она поддерживала необходимые 1000-1200 оборотов, никаких хитростей здесь больше нет. Наиболее удобный способ регулировки:

Dmitriy

Иногда в работе возникает тупиковая ситуация.
Хотел бы рассказвать о своей проблеме, которая пока не поддается никакому логическому объяснению.

И так, в чем же заключается проблема?
Попытаюсь рассказать, чьо делалось, и что получилось.
Пришла в ремонт машина Корона-Премио. Двигатель 3S-FSE (D-4). Двигатель D-4 - это двигатель непосредственного впрыска (по аналогии с ММС-GDI).
Так как каких- либо данных и описаний по этому двигателю не встречал, то все, о чем здесь будет сказано - это предположения, сделанные исходя из увиденного, "пощупанного" и т.д. .
По словам клиента, двигатель работает как-то не так. Клиент - женщина.
При первоначальном осмотре машины увидел следующее: ( день был прохладный, пока мы вышли на улицу прошло некоторое время, т.е. машина подостыла, клиент проехал от места работы до меня незначительное расстояние - СЕЙЧАС Я ДУМАЮ, ЧТО ЭТО ВАЖНО.) машина завелась хорошо, на холостых оборотах двигатель работал ровно. Не увидев каких-либо сбоев в работе, я попытался выяснить, в чем же заключается проблема? Она сказала, что в проуессе поездки, остановившись на перекрестке начинают плавать обороты. Нажав на педаль газа и отпустив ее. обороты начали действительно плавать. Двигатель заглушили, завели снова, работает на холостых ровно, без сбоев. Опять газанули - обороты поплыли. Сделал диагностику - неисправностей нет.
Первоначальное предположение было связано с сервомотором рециркуляции. Закоксовывание и неплотное прикрытие. Это было вечером. На следующий день машина пришла в ремонт. Располовинив впускной коллектор, снял сервомотор. Закоксованность была, но незначительная. Все почистил. Свечи рядом. Проверил их состояние. Желательно было поменять. Так как в наличии таких не было, то поставил старые. Все собрал, прогрел - проявление неисправности не увидел. Свечи со временем нашли и поменяли в другом боксе. Вопросов больше не возникало, но . Через неделю машина появилась у меня опять с той же проблемой (стало теплее на улице). За это время машина побывала в других местах. Там почистили насос высокого давления (это что я знаю).
Когда машина пришла во второй раз, сначала попытались понять смысл происходящего, с чем это может быть связано. Эксперементировали с датчиком температуры. На холодном и горячем двигателе задавали значение температуры подбором сопротивления. Если на холодном двигателе ( не полностью прогретом - 50-60 град) установить сопротивление 300 Ом, то обороты скачут. Если на прогретом двигателе (82 град и выше) задать температуру примерно 65 град (390 Ом), то обороты около 950 и не скачут.
А сама наисправность проявляется следующим образом: До температуры 80-81 град двигатель прогревается и работает устойчиво. Если в это время газануть, обороты опускаются на ту же отметку, как это нужно. При понижении оборотов происходит небоьшая задержка. То что надо. Двигатель прогревается, обороты устанавливаются на отметке 650-670 об\мин. Для этого двигателя это норма. Далее, как только значение температуры переваливает отметку 82 град, начинаются чудеса. На холстых оборотах двигатель работает нормально. Устойчивые обороты холостого хода, перебоев нет. Стоит только поднять обороты выше 2000 или резко газануть, обороты снижаются до отметки 1000 об\мин и начинают скачкообразно изменяться в пределах 100-150 об. Если двигатель заглушить и сразу же завести, обороты холостого хода - норма, замечаний к работе двигателя нет. Газанули - опять то же самое.
Что еще при этом происходит?
На сервомоторе клапана рециркуляции все время пока скачут обороты есть импульсы управления. Заслонки во впускном коллекторе смещены на какой-то угол. Давление в топливной магистрали (измерялось на входе в топливный насос высокого давления) скачет в районе 4 кг. Было предположение, что импуль с коленвала дробиться (сопротивление датчика 1.4 Ком). Импульс распредвала - устойчивый. Напряжение датчика давления топлива в топливной рейке - не изменяется ( примерно 1.8-1.9 в). Сопротивление обмоток сервомотора равномерно (примерно 39 Ом). Больше зависимости изменения сигналов от оборотов не заметил.
По диагностике:
- в системе управления двигателем - неисправностей нет (когда искуственно вводили неисправности, блок их определяет)
- в трансмисси - неисправностей нет.
- в системе управления режимом "Эконом" - неисправностей нет.
Непонятно пока одно. Режим "Эконом" формируется в блоке ЭФИ или отдельным блоком . Такой блок не нашли. Первое время я пытался измерить и просмотреть осциллографом различные входные и выходные сигналы. Потом появилась возможность произвести замену некоторых узлов. Замена производилась с заведомо исправной точно такой же машины. Таким образом, можно было исключить из предполагаемых причин различные блоки и узлы. При этом была произведена замена:
- блока ЭФИ
- блока управления инжекторами
- узла дроссельной заслонки
- узла управления валом впускного коллектора
- датчика коленвала
- погружного насоса
- топливного насоса высокого давления.
Замена результата не дала.
Не менялись на данный момент:
- датчик положения распредвала (но сигнал с него устойчивый. 3 хороших импульса)
- клапан системы VVT-i (сам клапан снимался. Срабатывание его четкое, без заеданий. Каналы чистые)
- сервомотор системы рециркуляции (сопротивление обмоток одинаково и составляет 39 Ом)
- датчик температуры впускного воздуха (по данным диагностики, температура соответствует температуре в боксе)
- датчик температуры охлаждающей жидкости (эксперименты с ним проводились. Видна зависимость от его значений)
Во время скачкообразных изменений оборотов еще пытался отключить датчик детонации, датчик кислорода. зависимости при отключении этих датчиков не увидел.
Если во время скачкообразного изменения оборотов, отключить сервомотор, то обороты поднимаются до 1200 и потом снижаются до холостых. Скачки прекращаются. То же самое происходит, если отключить управление двигателемво впускном коллекторе.
Еще проверил установку ремня газораспределения, взаимное положение распредвалов, состояние шестерни коленвала, состояние зубцов распредвала.
При измерении параметров в режиме Date, каких либо отличий, в сравнении с исправной машиной не заметил. И последнее, чем выше температура двигателя, тем частота скачкообразных изменений оборотов выше. Позже выяснилось, что машина пришла в Россию где-то в конце ноября (холода уже у нас наступили). Три месяца зимы человек проездил не замечая этой проблемы. Но тот, кто привез эту машину говорит, что какие-то предпосылки этой ситуации, похоже, были. Вполне возможно, что машина пришла с этой неисправностью, но из-за холодов, явно сибя не проявляла.
Поэтому, на данный момент пока ТУПИК.
--------------------------------------------------------------------------------
12 дней спустя
--------------------------------------------------------------------------------

Работа сделана. Многое стало понятно в работе двигателя. Но остались еще и вопросы, о которых хотелось бы услышать и ваше мнение.
Описание проблемы я уже приводил, поэтому повторяться не буду. При работе с этой машиной произошло много накладок и случайных совпадений. Были допущены ошибки. Но конечным результатом было все же желание разобраться с тем, как оно там все работает. Этот результат, я думаю, что достигнут.
Что же всетаки происходило с этой машиной?
Причина такой работы двигателя оказалась выработка на штоке плунжерной пары. Уплотнение плунжера происходит сальником специальной конструкции. Одной частью производиться уплотнение от поступления масла, а внутри находиться резиновое кольцо, как мне кажется, оно является единым с сальником, которое обеспечивает защиту от поступления топлива в масло. Сам шток плунжера цементирован, поэтому прочность его должна быть высока. Но со временем на поверхности штока появляется небольшая выработка. Она составляет микроны. Оказывается, что этой выработки достаточно, чтобы топливо начало поступать в масло. Конечно, качество нашего топлива желает быть лучшем, но и из Японии машины приходят с такой неисправностью. В начале работы я проверял уровень масла. Уровень был нормальный. Как проверить качество масла? Есть ли в нем бензин? На вкус, нюх, запах? Это возможно, но значительного запаха бензина я не почувствовал. Спасибо Mastar-у, он подсказал, как это можно сделать.
Это было причиной. А следствия.
Почему в этой ситуации происходит прямая зависимость от температуры?
Обороты начинают скакать только при достижении температуры 82 градуса. Если понизить температуру до 75-78 градусов, обороты не скачут. Если температура выше 82 градусов, то частота изменения оборотов выше. Почему при скачкообразном изменении оборотов начинает подрабатывать сервомотор рециркуляции? Но при этом канал рециркуляции я глушил. Ситуация не изменилась. Если обогащение происходит через канал картерных газов, то его я перекрывал.
Почему обороты начинают скакать только на прогретом двигателе, если поднять их до 2000 об или резко газануть?
Если в этот момент двигатель заглушить и снова завести, то обороты устанавливаются на холостые и он продолжает, относительно, нормально работать. Тоже самое происходит, если просто снять разъемы с сервомотора, двигателя управления заслонкой во впускном коллекторе, если в режиме теста прибором включить режим Т1-Е1, т.е. режим диагностики.
Ошибочные выводы были сделаны по работе датчиков давления топлива и датчика оборотов коленвала. По коленвалу - это было не дробление сигнала, как я предположил сначала, а изменение сигнала, связанное с резким изменением оборотов. Датчик давления топлива важен на этом двигателе т.к., по его сигналу система отслеживает состояние топливной магистрали. Кстати, измерив сигнал этого датчика, можно, во всяком случае относительно, сделать вывод о работоспособности насоса высокого давления. Напряжение на нем должно быть порядка 1,8-1,9 В. А в случае выхода из строя этого датчика, машина не заведется.
Основная ошибка была в том, что обогащение на свечах было приязано к неустойчивой работе двигателя, а не наоборот.
И самое неприятное получилось после того, как один хороший человек доверил свою машину с таким же двигателем, чтобы можно было сравнить параметры ее работы.
А ГОВОРЯТ, ЧТО СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО БЫВАЮТ ОНИ.
В один из моментов было предположение, что датчик давления топлива дает сбой. Немного поэксперементировав с этим датчиком, снимаем его и меняем на датчик с неисправной машины. Эта машина заработала точно также, как и неисправная. УРА! Причина найдена. Можно сделать такой вывод или нет. Мне кажеться, что в той ситуации такой вывод напрашивался сам. Так как неисправная машина к тому времени очередной раз была разобрана, значит ее надо собирать и ставит на нее исправный датчик. Логика есть в этом? Собираю двигатель, завожу, прогреваю и наступает небольшая трясучка. Неисправная машина как работала, так и работает. Меняем датчики по своим местам. Теперь в наличии две неисправных машины, которые ведут себя абсолютно одинаково. И теперь наступает просто шоковое состояние. Что произошло? Проведя несколько экспериментов с датчиком давления, обе машины стали работать одинаково. Неужели возможно, чтобы эти датчики были такими нежными?
В конце концов, причина найдена. Обе машины оказались с одной и тойже неисправностью. Как такое могло произойти, что заехав в бокс без скачков оборотов, поменяв два датчика друг с другом, машины стали похожи на братьев-близнецов, по поведению. В это вериться с трудом, но это было.
В результате, удалось на разборке найти топливный насос, промыть маслянную систему, почистить свечи и двигатель стал шептать.
Вот такая получилась история.
Машина у хозяйки. Результат есть.
P.S. Оказалось, что эта история имеет свое продолжение. Сегодня эта машина опять приезжает ко мне. С большим трудом хозяйка добралась до бокса. Холостых оборотов нет. Ехать невозможно. Претензий нет, но просят что-то сделать. Машину вчера только перегнали до дома, а сегодня проездили не больше часа.
Оказывается, что тот насос, который я купил на разборке, по состоянию хуже родного насоса. Неисправный насос я вернул продавцам, а на эту машину придется заказывать новый насос.

Вывод.
На этом двигателе менять насос на б\у не желательно. Если человек хочет нормально эксплуатировать машину, то придется разоряться на какую-то сумму. А эта сумма составляет, примерно, 590 $ в Японии.
И еще. Регулировка датчика положения дроссельной заслонки. Когда двигатель работал неустойчиво, я решил попробовать поэксперементировать с ним. В результате, я получил дополнительную проблему. Его регулировка производиться настолько точно, что потом попытаься его выставить методом "научного тыка" практически невозможно. Может получиться так, что сдвинув датчик придется менять весь узел в сборе ( а его стоимость - 680$, и это опять же в Японии).
В результате, для двигателя 3S-FSE, Корона - Премио, напряжение на второй ноге снизу при включенном зажигании и не заведенном двигателе должно состоавлять 2,17 В. Данных, что за контакты на датчике нет, поэтому - снизу.

Dmitry 42
Присоединяюсь к поздравлениям, хотя до конца не уловил все тонкости, например как определить бензин в масле(напишите в раздел "Делимся опытом" :-))), но на то я просто водила, а не ремонтник. Квалификация - что говорить.
Но возникло все же пару вопросов(только сильно не пинайте, хочу разобраться и понять):
1. Что сделали с сальником плунжеров, заменили на нормальный или меняли пл. пару ?
2. Каким образом бензин попадающий в масляную систему давал сбои в работе двигателя.
3. Причем здесь топливный насос .
4. Откуда было обогащение смеси, дававшее перебои в работе.
Насколько я понял причина была единственная и в сальнике пл. пары или я не понял ничего . А перечитал на 3 раза.

Dmitriy
Постараюсь прийти немного в себя после этой машины и потом более подробно описать все то, что с ней происходило. Если получиться, то сделаю фотографии топливного насоса в разборе и покажу то место, где "зарылась эта вредная собака".
Пока занимался ремонтом, возникало много предложений, - найдешь причину - никому и ничего. Может быть с чьей-то точки зрения это было бы и правильно, но пообщавшись на этом форуме, да и вообще, познакомившись с Владимиром Петровичем, а сего помощью и с Федором (мы с ним хорошо поговорили по телефону), Артуром (Mastar) и другими ребятами, я понял одно, что только общяясь, делясь своими мыслями, мы сможем расти. Я думаю, что каждый из вас прошел тот период, когда искали общения, потому что только поговорив с кем - нибудь, находился тот шаг, тот правильный шаг, когда можно было двигаться дальше.
Если, прочитав мой эпос о работе с этим двигателем у вас возникнут вопросы, напишите их. Я постараюсь ответить, а может быть и с помощью этих вопросов и сам еще что-то понять.
С уважением ко всем.

А пока те вопросы, которые уже есть.
1. С сальником сделать, во всяком случае пока, ничего нельзя. Конструктивно насос выполнен как единое целое, как отдельный механизм. Поэтому здесь возможен один только вариант - замена насоса на новый. Конечно стоимость этой детальки существенна - 590$ (это только в Японии. Если нет возможности через знакомых его приобрести, то за заказ и доставку у нас в городе берут от 30 до 80%. Можете посчитать. ). Ставить б\у я попробовал. Его хватило на 1.5-2 часа работы. Или опять же мне так повезло. Но всеравно, я решил, что если такой случай еще попадется в практике, то замена возможна только на НОВЫЙ.
2, 3, 4. Да. Причина оказалась только в состоянии штока плунжера. Остальное было следствием. Но эти следствия сбивали всю картину происходящего. Этот насос приводиться в действие распредвалом, а распредвал смазывается маслом. Поэтому это единственное место, где встречаются каналы топлива и масла.
Почему же оказалась такая зависимость от температуры.
Я думаю, что при достижении температуры 82 градуса, включается в работу система рециркуляции, поэтому и происходит подработка сервомотора. А Арктур еще подсказал, что температура испарения бензина составляет, примерно, 70 градусов. Температура масла при температуре 80 градусов составляет около 70. Поэтому образуются пары бензина. При обогащении, система пытается обеднить смесь, но ее возможности не безграничны. Поэтому и происходит скачкообразное изменение оборотов.
А проверить наличие бензина в масле оказалось элементарно. Я уже попробовал. Результат прекрасный. Спасибо за подсказку Артуру. Я думаю, что он не против, если я об этом скажу.
Надо на воду капнуть маслом со щупа. Если на воде образуется маслянный шарик, то масло без бензина, если оно растекается по поверхности воды, значит в масле есть бензин.

Aleks
Здравствуйте всем ! Последние 3 недели я тоже имею "секс" с Д4 -корона премио (Ангарск (Иркутская обл)). в принципе пришёл к тем же выводам что и Дмитрий, но с небольшими дополнениями. : Даже насос с конченой и текущей плунжерной парой , развивает вполне приемлемое давление, мы "сгородили" манометр на 250атм . Давление на заведённой машине (на ХХ) составляет

90атм, при 2500об.мин поднимается до 130-150атм. А вот если отключить маодулирующий клапан ТНВД, тодавление падает до

2.5атм ( давление насоса в баке). Но !! , машина продолжает работать , набирать газ , и пр. При этом меняется момент впрыска . Т.е. бензин подаётся в момент Н.М.Т. Всё это конечно практического значения не имеет , -так , интересные факты. И ещё , машина попала ко мне с точно такими же симптомами как и у Дмитрия. ТОже бензин в масле , и пр. Ездила в России полгода. И что интересно , случайно , под клапаном EGR обнаружили самодельную отглушивающую прокладку , но прогоревшую. Есть мысли что именно её прогар как-то ускорил визит к нам. Заменить её пока не пробовал , так как машина пока стоит раскиданная по запчастям :-). как только что-то проясниться - сообщу.
"Секс" происходит в :-).
Забыл рассказать. У меня был для опытов TPS от снятого и выкинутого (по той же причине) Д4 , ради интереса расковырял его. Итог : Сдвоенный переменник , крайние ноги это запаралеленные стороны подковок , а средние - движки переменников.

У многих автомобилистов вызывает определенное недоумение попытка ремонта своими руками. Даже снять поддон для замены масла в двигателе оказывается крайне сложно из-за специфических креплений. Мотор начали производить в 1997 году. Это время, когда специалисты Тойота начали активно превращать искусство автомобилестроения в хороший бизнес.

Основные технические характеристики мотора 3S-FSE

Движок был разработан на базе 3S-FE – более простого и неприхотливого агрегата. Но количество изменений в новой версии оказалось довольно большим. Японцы сверкнули своим пониманием технологичности и установили в новую разработку практически все, что можно было назвать современным. Тем не менее, и в характеристиках можно найти определенные недостатки.

Вот основные параметры двигателя:

Рабочий объем	2.0 л
Мощность двигателя	145 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент	171-198 Н*м при 4400 об/мин
Блок цилиндров	чугунный
Головка блока	алюминиевая
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	86 мм
Впрыск топлива	непосредственный D4
Тип топлива	бензин 95
Расход топлива:
- городской цикл	10 л / 100 км
- загородный цикл	6.5 л / 100 км
Привод системы ГРМ	ремень

С одной стороны, этот агрегат имеет отличное происхождение и удачную родословную. Но он совершенно не гарантирует надежности в эксплуатации после 250 000 км. Это очень малый ресурс для моторов данной категории, да еще и тойотовского производства. Именно в этот момент начинаются проблемы.

Впрочем, капитальный ремонт провести можно, чугунный блок не является одноразовым. А для этого года производства и данный факт уже вызывает приятные эмоции.

Ставили данный двигатель на Toyota Corona Premio (1997-2001), Toyota Nadia (1998-2001), Toyota Vista (1998-2001), Toyota Vista Ardeo (2000-2001).

Преимущества двигателя 3S-FSE – в чем плюсы?

Замена ГРМ производится 1 раз в 90-100 тысяч км пробега. Это стандартный вариант, здесь стоит практичный и простой ремень, нет никаких проблем, характерных для цепи. Метки выставляются по мануалу, ничего выдумывать не нужно. Катушка зажигания взята с донора FE, она простая и работает долго без особых проблем.

В распоряжении данного силового агрегата находится несколько важных систем:

хороший генератор и в общем неплохое навесное оборудование, которое не вызывает проблем в эксплуатации;
пригодная к обслуживанию система ГРМ – достаточно взвести натяжной ролик, чтобы еще больше продлить работу ремня;
простая конструкция – на станции могут проверить двигатель вручную или считать коды ошибок с компьютерной системы диагностики;
надежная поршневая группа, которая известна отсутствием проблем даже при больших нагрузках;
удачно подобранные характеристики АКБ, достаточно следовать заводским рекомендациям производителя.

То есть, мотор нельзя назвать некачественным и ненадежным, если учитывать его преимущества. В процессе эксплуатации также водители отмечают низкий расход топлива, если не давить на гашетку слишком сильно. Радует и местоположение основных сервисных узлов. До них довольно просто добраться, что несколько снижает стоимость и срок обслуживания во время регулярных ТО. Но ремонтировать в гараже собственными силами будет непросто.

Минусы и недостатки FSE – главные проблемы

Серия 3S известна отсутствием серьезных детских проблем, но модель FSE выделилась на фоне своих собратьев по концерну. Проблема в том, что на данную силовую установку специалисты Toyota решили установить все актуальные на то время наработки для экономичности и экологической чистоты. В итоге есть ряд проблем, которые никак не решаются в процессе использования двигателя. Вот лишь некоторые из популярных неполадок:

Топливная система, а также свечи нуждаются в постоянном обслуживании, чистить форсунки приходится практически постоянно.
Клапан EGR – ужасное нововведение, он постоянно засоряется. Лучшим решением будет заглушить ЕГР и удалить его из системы вывода отработанных газов.
Плавают обороты. Это неизбежно случается с моторами, так как изменяемый впускной коллектор теряет свою эластичность работы в какой-то момент.
Все датчики и детали электроники выходят из строя. На возрастных агрегатах проблема электрической части оказывается колоссальной.
Мотор не заводится на холодную или не запускается на горячую. Стоит перебирать топливную рейку, чистить форсунки, ЕГР, смотреть на свечи.
Насос выходит из строя. Помпа требует замены вместе с деталями системы ГРМ, что делает ее ремонт очень дорогим.

Если вы хотите знать, гнет ли клапана на 3S-FSE, лучше не проверять это на практике. Мотор не просто загибает клапана при обрыве ГРМ, вся ГБЦ после такого события идет на ремонт. А стоимость такого восстановление окажется чрезмерно высокой. Часто на морозе бывает такое, что двигатель не схватывает зажигание. Замена свечей может решить проблему, но также стоит проверить катушку и прочие электрические детали зажигания.

Ремонт и обслуживание 3S-FSE – основные моменты

В ремонте стоит учитывать сложность экологических систем. В большинстве случаев экономически выгоднее их отключить и удалить, чем ремонтировать и чистить. Набор уплотнителей, таких как прокладка блока цилиндров, стоит покупать перед капиталкой. Отдайте предпочтение наиболее дорогим оригинальным решениям.

Проследите за работой всех датчиков, особое внимание на датчик распредвала, автоматику в радиаторе и всей системе охлаждения. Правильная настройка дроссельной заслонки также может оказаться сложной.

Как произвести тюнинг этого мотора?

Не имеет никакого экономического и практического смысла увеличение мощности модели 3S-FSE. Сложные заводские системы, такие как цикличное изменение оборотов, к примеру, не будут работать. Стоковая электроника не справится с задачами, блок и ГБЦ также будут нуждаться в доработках. Так что устанавливать компрессор неразумно.

Также не стоит задумываться о чип-тюнинге. Мотор старый, рост его мощности закончится капитальным ремонтом. Многие владельцы жалуются, что после чип-тюнинга мотор гремит, изменяются заводские зазоры, повышается износ металлических деталей.

Разумный вариант тюнинга – банальный свап на 3S-GT или подобный вариант. С помощью сложных доработок можно получить до 350-400 лошадиных сил без ощутимой потери ресурса.

Выводы о силовой установке 3S-FSE

Данный агрегат полон сюрпризов, включая и не самые приятные моменты. Именно поэтому назвать его идеальным и оптимальным по всем статьям невозможно. Двигатель теоретически простой, но множество экологических дополнений, таких как EGR, дали невероятно плохие последствия в эксплуатацию агрегата.

Владельца может радовать расход топлива, но он также очень зависит от манеры поездки, от веса автомобиля, от возраста и износа.

Уже перед капиталкой мотор начинает кушать масло, потреблять на 50% больше топлива и звуковым сопровождением показывать владельцу, что сейчас самое время готовиться к ремонту. Правда, ремонту многие предпочитают свап на контрактный японский мотор, и это нередко дешевле капиталки.

Читайте также: