Ауди а4 троит двигатель причины
Обновлено: 25.04.2024
В случае, если на вашем автомобиле начал троить двигатель, необходимо произвести компьютерную диагностику, это осуществляется с помощью специального комплекта, в который входит диагностический шнур и программа для диагностики. Программа считывает ошибки, которые были выявлены внутренними датчиками двигателя.
При отсутствии ошибок, диагностика проводится на основании анализа данных работы двигателя, его физических характеристик.
Возможно, вы заправились некачественным топливом и теперь необходима промывка топливной системы, а также замена свечей. Также, если ситуация началась после замены масла, есть вариант, что вам залили некачественное масло и необходима повторная замена во избежание неприятных последствий.
Из наиболее распространённых причин — пропуски зажигания. Данная поломка может быть вызвана выходом из строя свеч зажигания, катушки зажигания, отсутствием контакта или обрывом проводов, проводящих электричество для зажигания. В таком случае наиболее адекватный подход к решению вопроса — замена, благо эти детали имеют невысокую стоимость. Даже если не работает одна катушка, лучше заменить все, во избежания возникновения аналогичных проблем.
Также есть вероятность проблемы с форсунками, которые можно снять и прочистить.
Мог произойти разрыв мембраны на маслоотделителе, в таком случае будут слышен звук всасываемого воздуха в непосредственной близости от мембраны.
Данные проблемы актуальны почти на всех двигателях концерна VAG.
Более конкретно мы хотим рассказать о возможных причинах протроев на Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ, с моторами 1,2 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI
В случае с этими моторами, причины пропусков зажигания могут быть следующими:
1. Компрессия в цилиндрах ниже нормы. Это может быть вызвано разрушением поршня, перемычек, залеганием поршневых колец, общим износом поршневой группы, неплотным прилеганием клапанов ГБЦ.
2. Неисправность механизма газораспределения, в том числе, неисправность гидрокомпенсаторов, износ кулачков распредвала.
3. Фазы газораспределения на соответствуют нормам завода-производителя, причины могут быть следующие:
3.1. Перескок цепи
3.2. Неисправность механизма фазорегулирования
3.3. Растяжение цепи
4. Неисправна одна из свечей зажигания.
5. Поломка катушки зажигания.
6. Не работает топливная форсунка.
7. Система вентиляции картерных газов не герметична.
8. Разгерметизация системы наддува воздуха.
9. Задний сальник коленвала пропускает воздух.
10. Неисправность датчиков мотора.
11. Разрушенный катализатор.
12. Неисправный топливный насос.
13. Антифриз в камере сгорания топлива.
В любом случае, если ваш двигатель троит, необходимо провести диагностику, чтобы избежать серьёзных поломок и вовремя произвести ремонт, тем самым сэкономив время и деньги.
Всегда рады видеть Вас в техцентре Бисмарк-Авто, записаться к нам или задать любые интересующие Вас вопросы, можно по тел. 8(499)394-51-05, 8-926-271-08-30.
Также вы можете посмотреть, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, щёлкнув по следующим ссылкам:
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Стырил с другого форума
ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ:
1) подсос воздуха в системе впуска через:
вакуумный усилитель тормозов, контур продувки адсорбера, корпус дроссельной заслонки, прокладки в сопряжениях элементов системы, хомуты, порывы, порезы;
2) подсосы воздуха в системе выпуска:
в районе1-ого Lambda зонда;
3) загрязнение, выход из строя элементов корпуса дроссельной заслонки:
РХХ (регулятор холостого хода), жиклёр вентиляции картерных газов на хх (холостом ходу), дроссель, диффузор (изменение перетечек воздуха), ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);
4) загрязнение, выход из строя форсунок:
«метод баланса форсунок» позволяет оценить разброс расходных характеристик;
5) потеря давления топлива в топливной рампе:
фильтры, насос, регуляторы давления топлива;
6) свечи зажигания:
зазор, шунты (сопротивление), состояние изоляторов;
7) вентиляция картерных газов:
давление недопустимо, соответствующий диаметр жиклёра в основном контуре вентиляции;
8) высоковольтные провода:
сопротивление не ниже номинала;
9) катушка зажигания:
энергоёмкость не ниже номинала;
10) клапанная пара ГРМ (газораспределительного механизма) [клапан-седло]:
герметичность, направляющая клапана в допуске;
11) разброс степени сжатия по цилиндрам:
в пределах допуска;
12) расходомер воздуха:
проверка путём замены на заведомо исправный;
13) Lambda зонд:
период перекладки 1-ого зонда (бедная/богатая) не более 2,8 сек., иногда путают местами Lambda зонды (передний с задним);
14) клапан продувки адсорбера:
«зависание» в открытом состоянии;
15) ДПКВ (датчик положения коленчатого вала):
на датчик намагничивается металлический мусор, большой/маленький зазор между датчиком и задающим диском, провёрнут задающий диск;
16) ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциальный) регулятор хх:
не верно откалиброван на заводе производителе;
17) неуравновешенность эл-ов двигателя:
КШМ, маховик, сцепление;
18) закапчивание (закоксовывание):
тарель впускного клапана ГРМ, распылителя топливной форсунки.
Достаточно частой неисправностью является неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода, в моменты так называемых перегазовок, а также когда обороты во время езды низкие. Водитель в этом случае начинает ощущать усиление вибраций на руле, рычаге КПП и по кузову.
При этом если обороты увеличить на ХХ или тогда, когда двигатель находится под нагрузками (при езде), работа силового агрегата нормализуется, подергивания ДВС исчезают, мотор работает ровно и стабильно. Далее мы рассмотрим, почему троит двигатель на холостых и что делать водителю в такой ситуации.
Мотор троит на холостых оборотах: распространенные причины и быстрая диагностика
Вполне очевидно, что с подобной неисправностью эксплуатировать ТС становится затруднительно, так как приходится постоянно повышать обороты для поддержания нормальной работы ДВС. В результате заметно увеличивается расход топлива, холодный пуск мотора также может быть сильно затруднен и т.д.
В самом начале нужно определить, какой из цилиндров не работает. Для этого следует завести ДВС, после чего по очереди отключать высоковольтные провода от свечей. Если после отсоединения питания работа двигателя меняется, это значит, что цилиндр рабочий. Отключение питания от нерабочего цилиндра, напротив, не приведет к изменению звука и характера работы силового агрегата.
В ряде случаев замена свечи зажигания или ее чистка позволяет нормализовать работу двигателя и избавиться от «троения». Следует помнить, что хотя свечи могут быть рассчитаны на 30-80 или даже 100 тыс. км. пробега, в условиях езды на отечественном горючем часто приходится менять данные элементы уже на 20-25 тыс.
Еще важно учитывать, что проверяя высоковольтное оборудование, нужно соблюдать технику безопасности. Если опыта нет, тогда желательно под ноги положить деревянный брусок, коврик из резины и т.п. Также отсоединяя провода от свечи, нельзя держаться за колпачок. Нужно браться за высоковольтный провод. При этом нужно стараться не касаться двигателя и кузова авто.
Параллельно следует понимать, что бронепровода также могут быть повреждены и пробивать. Кстати, если искра куда-то «уходит», в темное время суток бывает достаточно заглянуть под капот, чтобы обнаружить пробой.
Отметим, что когда троит дизель, для проверки нужно выполнять поочередное отключение подачи дизтоплива на форсунки. Для этого производится откручивания штуцеров на магистралях высокого давления.
А теперь давайте представим, что нужный цилиндр найден, при этом свеча дает искру, бронепровод в полном порядке, а мотор все равно троит. В этом случае нужно еще раз выкрутить свечу и осмотреть наконечник, определяя, влажный он или сухой. Как правило, это укажет на проблемы со смесеобразованием.
Если свеча мокрая, тогда топливно-воздушная смесь может оказаться слишком обогащенной. Сухая свеча указывает на излишнее переобеднение смеси. Как в первом, так и во втором случае цилиндр на такой смеси работать не будет даже при условии исправной системы зажигания. Причиной может стать загрязнение или повреждение форсунок, а также подсос лишнего воздуха.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему вибрация двигателя передается на кузов автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах повышения уровня вибраций во время работы ДВС на холостом ходу и под нагрузкой.
В рамках диагностики можно выполнить быструю проверку форсунок, отсоединив от них фишки питания. Если при отключении питания от какой-либо форсунки работа двигателя не меняется, тогда это и есть неисправный элемент. Для подтверждения или опровержения следует поменять эту форсунку местами с той, которая стоит в соседнем цилиндре. Если цилиндр будет работать нормально, тогда дело не в форсунке.
Напоследок следует помнить, что инжекторный двигатель также троит во многих случаях по причине повреждения или выхода из строя катушек, коммутаторов, датчиков ЭСУД, неправильно выставленных меток ГРМ и т.д. В одних случаях искры может не быть, в других искра есть и с топливоподачей все нормально, но троение все равно присутствует.
В подобных ситуациях самому решить проблему, особенно в дороге, будет крайне сложно. Лучше сразу отправляться на компьютерную диагностику. Например, выход из строя или неверный сигнал от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) часто является причиной того, что двигатель неровно работает и троит на холостых.
Советы и рекомендации
Как видно, если двигатель троит на холостых оборотах или при низкой частоте вращения коленвала, причины могут быть разными. При этом важно понимать, что сбои в работе трамблера или бензонасоса также могут быть приводить к нарушениям во время работы ДВС, однако в этом случае мотор зачастую будет троить по всем цилиндрам поочередно.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему троит дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о распространенных причинах троения и усиления вибраций дизеля, а также как проводить диагностику на моторах данного типа.
Зачастую отклонения в работе двигателя уже являются поводом для замены не только свечей и фильтров, но и чистки системы питания, проверки бензонасоса и давления топлива, а также проведения компьютерной диагностики. Если проблему не устранить своевременно, неисправность будет прогрессировать, что в дальнейшем часто приводит к дорогостоящему и сложному ремонту двигателя.
Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.
На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.
Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Когда двигатель троит на горячую, причин может быть несколько. Все их рассмотрим ниже. Характерные признаки: двигатель автомобиля нормально заводится, но после прогрева начинает троить. При этом обычно не важно, работает мотор на холостых оборотах или под нагрузкой (в движении), как правило, троение начинается самопроизвольно и самопроизвольно же исчезает. После остановки и остывания нормально заводится, но после выхода на рабочую температуру опять появляются провалы в работе цилиндров. Рассмотрим возможные неисправности, приводящие к такому поведению бензиновых моторов.
Почему троит двигатель на горячую — алгоритм диагностики
Следуя данной инструкции вы сможете найти причину неисправности, и самостоятельно отремонтировать свой автомобиль.
Свечи зажигания
Снимите со свечей высоковольтные провода и выкрутите свечи. Осмотрите контакты и изоляторы. Контакты и изоляторы исправных свечей должны быть сухими. Если же они покрыты маслом («мокрые») – перед нами вероятная причина «троения».
«Мокрыми» свечи становятся если масло, попадающее в камеру сгорания при смазке цилиндро-поршневой группы не сгорает. По одной из двух причин:
1. В камеру сгорания попадает слишком много масла.
2. Топливная смесь в камере сгорания не воспламеняется или сгорает не полностью.
Зачастую обе причины присутствуют одновременно, или одна вследствие другой. То есть, в камеру сгорания попадает слишком много масла, контакты свечи загрязняются, искры не возникает, или она слабая, топливо не поджигается (или сгорает не полностью). Или наоборот. Нет искры, топливо не сгорает, контакты замасливаются. Важная особенность – замаслены контакты всех свечей, или только одной.
Шаг за шагом
-
Проверьте уровень масла в двигателе. Возможно, его уровень выше нормы. Не рассматривая неприятный случай прорыва в картер охлаждающей жидкости (тут симптоматика будет несколько иной) – скорее всего просто перелили. В результате давление масла в двигателе больше нормы, излишки попадают в камеру сгорания, замасливают контакты и на одной или нескольких свечах периодически пропадает искра. Проверьте шланг сапуна (вентиляции) картера: он может быть забит грязью, замёрзшим конденсатом (зимой), банально перегнут или неправильно установлен. Результаты – те же самые.
В принципе, данные причины должны сопровождаться неприлично большим давлением масла в двигателе, что можно увидеть на приборной панели, но… Датчик (лампочка) просто могут быть неисправными и этого не показывать. В таком случае, если троение после слива излишков и очистке вентиляции исчезает – датчик (лампочка) подлежит замене. Свечи не соответствуют типу двигателя (слишком «холодные»). И не надо думать, что маркировка на свечах и написанное в «книжках» — истина в последней инстанции. Проверяется установкой заведомо рабочего (с другого автомобиля) комплекта свечей и проверкой работы мотора на них. Если троения нет – меняйте свечи. Новые свечи тут не панацея – они могут также оказаться неисправными или не подходящими по характеристикам. Неисправность системы питания. Если двигатель снабжён самодиагностикой – проведите её. Если нет – пройдите её на СТО. Скорее всего сбой в каком-то из датчиков или контроллеров: лямбда-зонд, датчик ДВРМ, регулятор WTi, да мало ли… В «умных» моторах даже некорректные показатели датчика температуры охлаждающей жидкости могут привести к троению. Контроллер неверно вычисляет параметры подачи топлива, переобогащает смесь и… в результате свечи «залиты».
Диагностика системы питания
Троит двигатель на горячую, причины того, что «мокрая» только одна свеча, а остальные «сухие».
-
Если троение продолжилось, поменяйте местами «сухую» и «мокрую» свечу. Проверьте, выкрутите свечи. Если сухая свеча осталась сухой, а мокрая – мокрой, причина – в свече. Замените вышедшую из строя («мокрую») исправной. Если же «сухая» стала «мокрой», а «мокрая» — «сухой» — возвращаемся к высоковольтному проводу. Меняем его на исправный и проверяем. Важно: именно на проверенный и исправный, а не на новый. Заводской брак ещё никто не отменял. Если и это не помогло – идём по системе зажигания дальше. В старых моделях двигателей высоковольтные провода присоединялись к распределителю зажигания (трамблёру), в новых – каждый цилиндр (или пара) снабжается индивидуальной катушкой зажигания. В крышке трамблёра просушите, зачистите и отрегулируйте контакты, или замените её целиком. Что-что, а запасная крышка трамблёра в старом автомобиле должна быть обязательно, как аптечка с огнетушителем. В новых двигателях поменяйте катушки зажигания с соседних цилиндров местами. Естественно, провода тоже. Проверьте. Если необходимо – замените неисправную катушку.
Следует обратить внимание, что проверка «на искру» вывернутой из двигателя свечи не очень помогает. Такая распространённая причина, как выход из строя индивидуальной катушки зажигания современного двигателя может заключаться не только в отсутствии искры, но и в её слабой силе. Или вообще – сила искры великолепна, но… при нагревании катушки или мощность искры падает, или фаза её горения «плывёт» и она не поджигает топливной смеси. Почему работоспособность индивидуальной катушки зажигания должна проверяться экспериментально, а не по данным самодиагностики и теста двигателя: диагностика и самодиагностика не покажут неисправностей «умирающей», то есть периодически работающей в нештатном режиме катушки. «Умирать» она может и год, а самодиагностика всё это время будет считать её нормальной – ведь во время теста она показывает норму… Как показывает практика – именно нештатная работа индивидуальной катушки зажигания чаще всего приводит к «горячему» троению мотора.
Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Троит двигатель под нагрузкой, неравномерно работает на холостых
Троит двигатель под нагрузкой, неравномерно работает на холостых
Всем привет! Пробовал решить проблему сам, не получилось. Вот хочу попросить помощи.
В общем ситуация такова, при трогании с места, когда нажимаешь педаль газа в пол, ИНОГДА двиг начинает троить, моргает лампа "CHECK". Для того что бы он перестал троить, нужно всего лишь отпустить педаль немного, а дальше нажимай как хочешь, не троит. Ошибка всегда по 2-му цилиндру, ВСЕГДА.
Что уже сделано:
1. Замена свечей
2. Замена ВВ проводов
3. Замена топливных фильтров
4. Замена топливного насоса
5. Катушки заменены местами
6. Форсунки заменены местами, да и проверял я их на стенде, льют все одинаково.
7. Замена датчика IFS, по совету одного из форумчан, так же не помогла.
Так же на холостых двигатель работает нервно, трусится, с перебоями. Из выхлопной трубы газы тоже выходят нервно, плевками.
Недавно еще заглохла пару раз на передаче при медленном движении (ехал по грунтовке на "D", но газ не нажимал).
Может быть эти все симптомы конечно никак и не связаны друг с другом, но все же.
Двигатель 2.0, 131 л.с. АКПП.
Троит двигатель под нагрузкой, неравномерно работает на холостых
Посоветую, что еще можно сделать (из простого):
Троит двигатель под нагрузкой, неравномерно работает на холостых
Троит двигатель под нагрузкой, неравномерно работает на холостых
ну если с ними не все в порядке, то тоже могут мотор поддушивать (по личным наблюдениям).
например фреона мало, или масло в ГУРе плохое
Троит двигатель под нагрузкой, неравномерно работает на холостых
Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.
Причины, по которым двигатель «троит»
Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.
Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:
- позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
- неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
- недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
- падение уровня компрессии.
Рассмотрим их подробнее.
Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.
Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.
Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.
Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.
Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.
Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.
Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.
Способы диагностики
Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.
Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.
Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.
Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.
Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.
Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.
Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.
Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.
Как сделать так, чтобы двигатель не троил
Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.
Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.
Подскажите при наборе оборотов от 1500 до 3000 оборотов . Троит и потряхивает двс. а потом простреливает и летит как пуля 1.8t бензин.
А на стенд форсунки слабо чтоли? Полировщики
Зря все это, надо было менять клапан рециркуляционный газов оно всегда даёт ошибку на второй цилиндр это 100%.
Добрий день. В мене Авді А4 2.0fsi. Спочатку була сильна дитонація, потім взагалі перестала заводитися( що може бути, хватає так як ніби на 2х чиліндрах?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Ауди А4 Б7 2.0 турбо. Машина глохнет. Крутит стартер. Двигатель после замены ГБЦ. Почему троит и глохнет машина?
Троил двигатель,заменил ДПРВ и все ушло
@One Game Production Ну и проводку на катушки с форсунками желательно проверить
@One Game Production Ответил на драйве
@AUDI на холодную (а может м всегда просто менее заметно) когда чуть чуть газа совсем даю провал
Добрый день, похожая проблема. Троит двигатель на холодную, как только немного прогреется минут 5 работает стабильно, в чем может быть проблема, подвкажите пожалуйста? (ауди а4 б6 2.0 FSI)
Здравствуйте, не решили проблему. Такая же история
ещё начинать с кампресии
Всё правильно .одно забыл подсос воздуха в колекторе .
тупо как то ты искал неисправность, сразу видно официал. вокруг да около
Подскожите пожалуйста. А8 4.2 лит. Троит свечи менял . Наконечники свечей менял. Дросель чистел. Диагностика норм. А она продолжает троить и не тянет толком
Салам ребята у меня тоже есть ауди А4 объём 2.0 турбо. Короче у меня 3ий цилиндр гонит и показывает 9. Остальные показывают 12. И меняли все котушки. Всё ровно без результатов. Все форсунки почистили всё работает. И машина по любому тройит. Что можно сделать? Ребята по советовайте что можно сделать
Пожалуйста! Жду коментариев
Поменяй клапан ВКГ
На один полныи бак леи 0.5 2т.масла если нет сажевик.
Жоқ машина сатылып кетті
🔴ВСЕМ ПРИВЕТ. На Ютубе создан новый канал по автомобилю AUDI A4 b6. И не только. Планируется ещё много интересного и не только по машине. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ и следите за выпусками нового видео. Приветствуются комментарии, вопросы и ваши предложения 🔴
Возможна взаимная подпись.
Ссылка на канал 🔻
declips.net/channel/UCccxTcUXofupuK1h7SKIMAw
полезное видео.у меня такая же беда,2 цилиндр пропуски катушки свечи меняли местами все равно пропуски второго цилиндра,мерили компрессию 2. 10 остальные 11.приговарили гбц в ремонт.есть совет.
Может быть просто клапан прогорел.
Молодец автор, жирный лайк.
Полезное видео,у меня двигатель адр 1.8 простой атмосферник,утром работает не ровно,и идут хлопает с глушителя,как прогреется перестает,что может быть?
Азамат Ашикбаев Саламалейкум проблему решил,почистил форсунки,и один вв провод была микро трещина,заменили проблема решилась
свечи, ВВ провода, катушку смотрели?
в сервис ни разу не обращался ,(просто страшно спецов нет у нас) масло меняю каждые 5 тыс , старые свечи выкрутил одна мокрая была.
Здраствуйте на А4 2012г 2.0 турбо тфси ехала и заглохла, немного постоит и так же завел троит и глохнет, поменял свечи завел 2 секунды подкинула обороты потроила и заглохла. прбег 42 тыс
Перегрев катушек. Как остынут работают
Форсунки на чистку
White Tiger White Tiger здраствуйте
доброе время суток. такой вопрос. ауди а4b6 2003 07месяц 2.0tsi 110кв и 150лс. на холостых троит. диагностику делал всё чисто свечи новые денсо иридиум фильтра новые живу в Германии и на бензин не грешу. мастера говорят что где-то вакуумная трубка. но что самое интересное стрелка тахометра стоит ровно не дергается. может что подскажите.
Компрессия слабый какомта целиндре
про диагностику правильно сказал.
ее делать надо грамотно а не просто читать "ашыпки"
ебаа двигатель такой же как у меня на с5 ..только как будто его специально усложнили чтобы у диллеров делали!у меня форсунки сверху над впускным стоят. это полное наебалово. новые машины это такой кошмар!
В чем не исправность то была, той самой форсунки? Переливала , не доливала?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у меня Ауди А4 1.8 не заводится, прокручивается стартер но двигатель молчит. И хотел загнать со двора домой но руль не поворачивает.
двигателье уровень масло проверил?
бензонасос смотри, давление.
Как продолжить жизнь форсунок?
Добрый день! Самое главное, вовремя менять топливный фильтр и заправляться на проверенных заправках. Если есть подозрение что залили плохой бензин, лучше его слить, а не выкатывать, так как это поможет избежать в дальнейшем дорогостоящего ремонта. Удачи на дорогах!
Добрый день! У меня проблема троит двигатель. Съездил на диагностику. Сказали менять катушки,
а лучше комплект катушек. Есть ли в этом смысл. Авто passat 2.0 tfsi.
Добрый день!Если есть возможность, то желательно поменять все, потом что ресурс у всех катушек одинаковый и если вышла из троя одна катушка, то скоро начнут выходить и остальные, в целях экономии что бы не переплачивать постоянно мастеру за то, что он будет по очереди каждую катушку менять, стоить поменять их всех разом. Удачи на дорогах!
Читайте также: