Аутлендер замена цепи грм

Обновлено: 03.05.2024

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Outlander

В системе газораспределительного механизма обязательна безупречность связующего звена, синхронизирующего распределительный и коленчатый валы. Поэтому своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер является важной процедурой. Периодически деталь нужно проверять на трещины и расслоения, ведь обрыв грозит повреждением двигателя и капитальным ремонтом.

Обновлять ремень ГРМ или синхронизирующий элемент желательно на отметке 90 тыс. км пробега транспортного средства или через 5 лет эксплуатации. Можно и раньше, если имеется сомнение в качестве детали. При обрыве клапаны гнёт на любом двигателе Outlander. Рекомендуется менять комплектом, так как выход одного элемента приведёт к повторному ремонту.

Цепь или ремень

Владельцы автомобиля часто интересуются, что используется на ГРМ Митсубиси Аутлендер цепь или ремень. В зависимости от модификации и годов выпуска, газораспределительный механизм Аутлендера может оснащаться цепью или ремнём. Определить это удастся по внешнему виду боковой крышки двигателя, расположенной со стороны ремня генератора. Если материал крышки цельный, железный (сплав алюминия) — используется цепь. Пластиковые или тонкие жестяные защитные кожухи, состоящие из нескольких частей, укажут на обычный, гибкий привод ГРМ.

Бензиновый двигатель 4B12 на 2.4 литра снабжён цепным приводом ГРМ. Это 16-клапанный рядный атмосферник, оснащённый системой DOHC. Коленвал имеет дополнительные балансирные валы, предотвращающие колебания от возникающих центробежных сил. Эти валы для большей компактности интегрированы с маслонасосом.

Цепной привод довольно надёжен. Принцип действия такой: вращательный момент передаётся от коленвала на звёздочки распредвалов.

На Mitsubishi Outlander DI-D вместе с основным ремнём снимается и ремень генератора. Одновременно важно проверять все механизмы, чтобы заменить их новыми при неисправностях.

Дополнительная справка по вопросу:

2.0 GF2W и 2.4 — цепь;
2.0 V6 и 6-цилиндровые — ремень;
4-цилиндровые — оба варианта.

Замена на примере 16-клапанного ДВС 2.0 литра

2-литровый бензиновый силовой агрегат оснащён классической DOHC. Это система двух распредвалов с верхним расположением.

Оригинальные запчасти

На Митсубиси Аутлендер 2.0 штатно идут следующие элементы ГРМ:

зубчатый ремень MD 326059 за 3000 рублей — применяется также на Lancer, Eclipse, Chariot;
синхронизирующий элемент балансировочного вала MD 984778 или 182295 за 300-350 рублей;
натяжитель и ролик — MR 984375 (1500 рублей) и MD 182537 (1000 р.);
промежуточный (обводной) шкив MD156604 за 550 рублей.

Что касается заменителей, то наибольшим спросом пользуются эти детали:

ремень основной Continental CT1000 за 1300 рублей;
синхронизирующий элемент балансировочный малый Continental CT1109 за 200 рублей;
натяжное устройство NTN JPU60-011B-1, ценой 450 рублей;
натяжитель балансировочного вала NTN JPU55-002B-1 за 300 рублей;
обводной ролик Koyo PU276033RR1D — всего 200 рублей.

NTN — японская фирма, известная выпуском качественных подшипников и различных автомобильных запчастей. Koyo длительное время сотрудничает с Toyota Motor Corp. Продукцию обоих производителей можно назвать оригинальной, так как в упаковках с надписью Mitsubishi часто комплектуют детали этих фирм. Клиент переплачивает лишь за упаковку, причем немаленькие деньги — почти вдвое больше.

Инструменты и запчасти

Необходимые инструменты и запчасти для проведения замены ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер 2.0:

ремни — зубчатый ГРМ, балансирный;
натяжитель;
ролики — натяжной, балансирный, обводной;
набор ключей;
домкрат;
разводной ключ;
отвёртки;
головки;
вороток.

Для удобства работы:

снять защиту ДВС — держится на креплениях под машиной;
поднять правую переднюю часть автомобиля на домкрат;
вывернуть болты и снять правое колесо;
демонтировать подкрылок и боковые элементы, мешающие обеспечить доступ к системе ГРМ;
снять защитный кожух коленвального шкива.

Теперь надо переходить в моторный отсек:

открутить защитную крышку, под которой находятся оба распредвала — держится на 4 креплениях;
демонтировать шланг ГУР;
ослабить крепление шкива помпы, пока натянут навесной ремень;
вывесить двигатель, поставив на деревянные балки — аккуратно с левой подушкой, так как она легко деформируется от груза;
снять подушку — держится за счёт 3 болтов;
воротком или разводным ключом повернуть натяжное устройство ремня влево и зафиксировать фигурной отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии — если винта нет, можно вдеть сверло подходящего размера;
окончательно разобрать крепления шкива помпы и снять;
снять декоративную крышку двигателя с надписью Mitsubishi;
вынуть фишки проводов с двигателя, проведённых на катушки зажигания.

При замене сальника коленвала надо ослабить центральный болт коленвального шкива. Легче сделать это вращением стартера, включив его на пару секунд — скорость четвёртая. Перед этим нужно упереть мощный вороток под колёсный привод автомобиля и вдеть в головку подходящего размера (21-22М).

Если всё сухо, и уплотнитель не пропускает, достаточно выкрутить 4 дополнительных крепления шкива коленвала.

Метки выставляются так. Коленвал прокручивается по часовой стрелке до совмещения меток на крышке ДВС и шестернях распредвалов.

открутить промежуточный ролик ремня привода;
демонтировать нижнюю защиту механизма газораспределения;
отвернуть ролик натяжителя ремня ГРМ;
снять натяжное устройство;
вытащить с коленвала шестерню;
убрать датчик положения коленвала (ДПК);
открутить ролик балансирного вала и ремень;
вытащить обводной ролик ГРМ.

Установка проводится в следующей последовательности:

поставить обводной ролик вместе с креплением;
возвратить на место насос ГУР;
закрутить балансирный ролик, совмещая метки шкива коленвала с рисками на ДВС;
надеть ремень балансировочный и натянуть;
окончательно затянуть балансировочный ролик — нормально натянутый элемент не должен прогибаться более чем на 5-7 мм, если надавить рукой сверху;
прикрутить ДПК;
установить обратно шестерню ГРМ и натяжное устройство;
совместить метки распредвальных звёздочек с рисками на двигателе;
поставить ремень ГРМ;
совместить метки масляного насоса.

Обязательно следует проверить метки второго балансирного вала или маслонасоса. Нужно залезть под машину, найти за катализатором болт заглушку. Выкрутить его, а в отверстие вставить отвёртку или любой подходящий болт. Если внутри свободно более чем на 4 см — метки совмещены грамотно. Если же он упирается, следует прокрутить шестерню маслонасоса на 1 оборот и снова проверить. Повторять до тех пор, пока болт не будет утоплен более чем на 4-5 см.

Неправильно выставленная метка маслонасоса приводит к дисбалансу балансирного вала. Это становится причиной шума и вибраций.

проверить метки на других шестернях;
надеть ремень ГРМ на коленвал и шестерню маслонасоса;
ролик провернуть вправо, добиваясь изначального натяжения;
окончательно затянуть фиксационный болт ремня ГРМ и аккуратно вытянуть чеку;
заново проверить все метки;
установить шкив коленвала, провернуть его по часовой стрелке до совпадения меток распредвалов с рисками ДВС;
поставить нижний защитный кожух;
вкрутить промежуточный ролик приводного вала;
собрать остальные узлы и детали;
установить колесо помпы, закрутить его болтами;
накинуть навесной ремень;
прикрутить снятую подушку мотора;
проверить, как ходит навесной элемент по роликам и шкивам;
надеть верхнюю крышку ГРМ;
поставить на места кожухи.

Идеально собранная система газораспределения даёт о себе знать. До 3000 об/мин работа двигателя не заметна, никаких вибраций и рывков. На скорости выше 130 км/ч слышен только шум колёс по асфальту.

Видео: замена ремня ГРМ Митсубиси Аутлендер

Сопутствующие работы

Замена ремня ГРМ автомобиля Outlander — процедура обширная, затрагивающая много различных сторонних узлов и деталей. Поэтому целесообразно заодно заменить следующие детали:

прокладку под помпу или сам водяной насос;
сальники коленвала, распредвала, маслонасоса;
подушки ДВС;
болт коленвальный центральный.

Устанавливать можно оригинальные или аналоговые детали. Часто используются запчасти фирм Gates (комплект ГРМ, болты), Elring (сальники), SKF (помпа).

Качественная замена цепи ГРМ Outlander XL

О том, что лучше – ремень ГРМ или цепь – специалисты по ремонту автомобилей и автовладельцы спорят давно. Разговоры эти то затихают, то разгораются с новой силой. А сами же производители автомобилей давно определились: на двигатели относительно небольших объемов ставятся ременные передачи газораспределительных механизмов, а на моторы объемом от двух литров – более прочные цепные.

Как часто нужна замена цепи ГРМ Outlander X

К последней категории мог бы относиться и Мицубиси Аутлендер, если бы не причуды его создателей. Японские конструкторы решили не слепо следовать шаблонам, а предусмотреть все возможные варианты. Так, например, даже на самом мощном из всех двигателей Аутлендера можно встретить то цепь, то ремень. Причем, и ту, и другую детали производитель рекомендует менять не через 50-60 тысяч км. пробега автомобиля, а почти вдвое реже – через 90 тыс. км. Что, кстати, говорит о чрезвычайной надежности этих оригинальных деталей.

Точно тоже самое можно сказать и о цепи ГРМ этого автомобиля. Причин тому две, объективная и субъективная:

объективная состоит в том, что на изношенном моторе эта деталь подвергается большим нагрузкам по причине более высокой вибрации двигателя, увеличивающейся пропорционально износу прочих его компонентов;
субъективная же такова: ремни и цепи, устанавливаемые на машины в процессе их конвейерной сборки, проходят двойной контроль качества, что сводит уровень заводского брака в них (и без того весьма низкий) вообще едва ли не к нулю.

Плюсы и минусы цепной передачи

А теперь несколько слов о достоинствах и недостатках цепи перед ремнем. Начнем, как водится, и достоинств:

Стальная цепь более прочна, нежели ремень. Последний имеет многослойную структуру, и материалами для его производства служат пластик, износостойкая резина, стекловолокно и стальная проволока.
Соответственно, стальная передача способна выдерживать более сильные нагрузки – потому-то ее обычно и ставят на мощные моторы. При прочих равных и ресурс ее больше. Но учитывая, что ремни стоят на относительно слабых движках, а цепи на мощных дизелях и бензиновых моторах, срок их работы примерно одинаков.
Цепь практически не подвержена растяжениям, так что она не требует регулярной регулировки уровня натяжения. В то время как у ремня этот параметр необходимо проверять не реже одного раза на 10 тыс. км. пробега машины.

Но, к сожалению, есть у цепи и ряд принципиальных недостатков, главные из которых таковы:

При всей своей прочности и долговечности, цепь существенно менее надежна, так как технологически имеет более сложную конструкцию. Достаточно образоваться в ней всего лишь одному слабому звену (а причиной тому может оказаться трещина в стали или ненадежная заклепка) – и элемент рвется.
Разрыв цепи ГРМ всегда более разрушителен для мотора, нежели ремня. Помимо деформации клапанов и поршней, она может принести еще массу бед. Ведь цепь, представляющая собой массивную стальную «змею», которая раскручивается мотором до очень высоких скоростей, слетая с управляющих шестерен, разрушает все на своем пути: разбивает защитный кожух и громит блок свечей, водяную помну. Иногда даже и пробивает крышку капота. Уже хотя бы поэтому замена цепи ГРМ Outlander XL должна производиться строго по регламенту. А лучше – и того чаще—через каждые полсотни тыс. км. пробега машины.
Цепь, как любая другая стальная деталь, подвержена коррозии. Так что даже на автомобиле, который большую часть своей жизни проводит в гараже или на стоянке, она постепенно приходит в негодность. Лучшая ее защита – это качественная и регулярная смазка, о чем нельзя забывать. Менять ее необходимо в процессе каждого планового ТО автомобиля.
Если износ ремня можно проследить по появляющейся на его краях характерной «бахроме» и мелких трещинках, которыми постепенно покрывается элемент, то у цепи внешние признаки износа отсутствуют полностью. Вполне благополучная с виду деталь может таить в себе опасность.
И, наконец, цепь существенно дороже ремня. При том, что стоимость процедуры замены этих элементов ГРМ одинаковы, поменять первую всегда дороже.

Outlander: замена ГРМ и цепи

Для Outlander замена ГРМ и цепи – это практически капитальный ремонт двигателя, если оценивать процедуру по объему работ и стоимости. Судите сами, ведь смене в этом случае подлежат:

16 клапанов;
8 поршней;
8 цилиндров;
сама цепь и натяжная шестерня.

Нередко этот перечень пополняется и еще целым рядом деталей, которые оборванной цепи удалось зацепить – помпа, коленчатый и распределительный валы, и многие другие. Но эти детали мало просто установить: мастеру придется произвести тонкую шлифовку каждой, дабы те идеально встали на свои штатные места – чтобы клапаны закрывали цилиндры герметично и поршни максимально плотно прилегали к стенкам камер сгорания. После чего ГРМ регулируется, и только тогда на него устанавливается новая цепь.

Но даже и это еще не все. После столь серьезного обновления двигателю требуется период обкатки, – как и мотору машины, только-только покинувшей автосалон. Так что будьте готовы к тому, что пару-тройку тысяч км. вам придется ездить в щадящем для автомобиля режиме – не поднимая обороты двигателя сверх двух тысяч.

И последнее. От качества цепи ГРМ и ее установки зависит, насколько долго эта деталь проживет. Поэтому, не имея опыта и соответствующих навыков, самостоятельно эту операцию лучше не производить. Доверив ее специалистам автосервиса, вы будете уверены в том, что ближайшие полсотни тысяч км. вы отъездите на своем Аутлендере без проблем.

Цепной ГРМ: как он устроен и как менять цепь

Издревле на Руси наличие цепи в приводе ГРМ считалось хорошим предзнаменованием. Разгадка тому проста: есть мнение, что цепь – это нечто вечное и не требующее обслуживания. Но как вы могли догадаться, мнение это ложное: цепь замечательно вытягивается и изнашивается, а значит, нуждается в периодической замене. В этой статье мы коротко расскажем о конструкции газораспределительного механизма и его типичных поломках, а затем отправимся в ремзону и заменим цепь на подопытном Mitsubishi Pajero с дизельным двигателем 4М41. Кстати, машина стоит у нас на капитальном ремонте – в прошлой статье мы уже рассказывали о том, как приводили в порядок головку блока цилиндров после 500 000 километров пробега. На очереди – привод газораспределительного механизма.

Н ет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую неудачной. «Перепрыгни» мастер на один зуб или ошибись хоть в одной метке – и привет, разборка! Хорошо, если привод ГРМ ременной – а если это цепь, которая заключена в корпус и прикрыта крышкой… Но обо всем по порядку.

Зачем нужен привод ГРМ?

Для тех, кто пришел сюда просвещаться, традиционно дадим краткий экскурс в устройство и предназначение газораспределительного механизма. Если говорить вкратце, то его роль – обеспечение связи между открытием/закрытием клапанов и перемещением поршня (а вместе с ним и коленчатого вала), для чего необходимо соединить коленчатый вал с валом распределительным. В смысле передаточного числа соединение это жесткое: оно всегда составляет 2 к 1 – то есть на два оборота коленвала приходится один оборот распредвала.

Вообще, привод ГРМ обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Страшно звучит? На деле все не так уж пугающе, достаточно начать с азов. Двигатели, которые мы рассматриваем – четырехтактные, то есть при их работе постоянно выполняются четыре такта: пуск – сжатие – рабочий ход – выпуск. Фазами же называют моменты открытия клапанов, выраженные в угле поворота коленвала. Да-да, так и пишут: угол открытия впускного клапана – 12 градусов перед ВМТ (верхней мертвой точки, где поршень останавливается перед тем, как пойти вниз). Значит, клапан начнет свое открытие благодаря кулачку распредвала, когда поршень немного не дойдет до ВМТ. Немного – это те самые 12 градусов поворота коленчатого вала. Еще 12 градусов по часовой стрелке – и поршень в ВМТ. Ну а фазы – это график открытия клапанов.

Если на двигателе предусмотрены фазовращатели (например, система VANOS от BMW), то углы этих фаз могут изменяться. Но углы открытия клапанов существуют не в отрыве от системы: в зависимости от них работает система впрыска топлива и система зажигания (если мотор бензиновый). Получается, если при установке привода ГРМ мастер ошибся, то клапан начнет открытие не за 12 градусов, а, например, за 14, но вот впрыск и зажигание сработают в надежде на то, что все верно. Не вовремя открытые и закрытые клапаны станут следствием неустойчивой работы двигателя, а если «перескок» окажется значительным, то и до встречи клапана с поршнем недалеко.

Какие бывают приводы

Существует несколько способов соединения коленчатого вала с распределительным: ременной, цепной, шестеренный и комбинированный (это как раз наш случай). В целом из их описания все уже понятно – по крайней мере, с первыми тремя. В последнем случае зачастую совмещают шестеренный и цепной типы.

У каждого типа привода есть свои достоинства и недостатки. Ремень прост в обслуживании и относительно недорог, цепь более надежна в сравнении с ремнем, но требует смазки, шестерни почти идеальны, но их вес и монтаж при сборке – сущий ад. Комбинируют же разные типы, если необходимо достичь требуемого результата за меньшие средства.

Что может выйти из строя?

Разумеется, у разных типов привода ГРМ возможные неисправности и поломки тоже различаются. Рассмотрим их все по порядку – и начнем с ремня. Самая первая и основная проблема здесь – это износ самого ремня, выраженный в его потрепанности и растяжении. Также возможны срезы зубьев ремня. Ну а вторым «слабым звеном», конечно же, являются ролики – натяжителя и промежуточные. Они так же, как и ремень, изнашиваются, а потому зачастую требуют замены вместе с ремнем. Заодно при замене ремня проверяют и износ зубьев на зубчатых шкивах привода распределительных валов.

Если привод ГРМ осуществляется цепью, то основных вариантов неполадок два: либо вытянулась цепь, либо износились зубья звездочек, либо произошло и то и другое. Наиболее распространенный вариант – первый. В случае замены цепи вместе с ней заменяют башмак натяжителя и успокоитель. Эти две детали необходимы для выравнивания работы цепи. Ведь ремень упругий сам по себе и натягивается за счет собственной эластичности. Цепь таких свойств лишена – а потому, чтобы во время работы и перепадов оборотов звенья цепи не закусило, устанавливается успокоитель, который представляет из себя металлическую пластину с пластиковой рабочей частью, о которую (разумеется, не без смазки) «трется» цепь. Ну а для постоянного натяга цепи установлен натяжитель и башмак, похожий на успокоитель, но закрепленный только с одной стороны (чтобы иметь возможность его перемещения).

Цепь металлическая, а потому требует постоянной смазки. Из-за этого она располагается в корпусе и накрыта металлической крышкой. В некоторых случаях (как в нашем) для улучшения ее смазки дополнительно устанавливают распылитель масла, направленный непосредственно на цепь.

Если говорить о ремонтопригодности – то есть о простоте замены цепи, то здесь все зависит от производителя. Например, в Mercedes «любят» заменять цепь без снятия крышки – более того, они указывают это как основной способ замены. Способ этот известен с момента появления цепи и заключается в следующем: с помощью специального приспособления цепь размыкают – вытягивают из одного звена ось. Получается два конца, к одному из которых подсоединяют звено новой цепи, после чего проворачивают коленвал и «прогоняют» новую цепь по кругу, одновременно с этим вытягивая цепь старую. Потом остается только соединить звенья новой цепи осью. Вроде бы ничего сложного – но только в теории. На деле вероятность «перескока на зуб» при таком методе самая высокая.

Регламентированные сроки службы цепи также полностью зависят от производителя: кто-то говорит, что через 150 тысяч километров ее пора менять, а кто-то (Honda, к примеру) заявляет ее ресурс «на весь срок службы двигателя». Бывает, что для улучшения характеристик привод разделяют на две цепи (любят такое в Hyundai). В таком случае замену придется выполнять исключительно со снятием передней крышки.

Шестеренный привод ГРМ – самый древний. Из очевидных преимуществ стоит упомянуть то, что он лишен таких болезней, как у ремня или цепи. В шестернях ничего не растягивается и не расслаивается, зубья не перепрыгивают, натяжитель не нужен… Правда, в этом случае необходимо пристально следить за качеством моторного масла – но это не самое главное. Основная сложность шестеренного привода в том, что если его по каким-то причинам пришлось разобрать, то собрать его обратно с сохранением всех меток будет довольно проблематично. Более того, есть такие двигатели (к примеру, 2,5 TDI от Volkswagen), у которых собрать привод ГРМ или проверить правильность фаз газораспределения без набора специальных приспособлений невозможно! У них просто нет соответствующих меток на шестернях. Так что если у вас двигатель именно этого концерна, и привод у него шестеренный, то прежде чем обращаться за помощью мастера, убедитесь, что у последнего имеется набор спецприспособлений – в противном случае вы просто застрянете на станции.

Комбинированный привод: выше уже было указано, что зачастую это шестерни плюс цепь. У нашего «пациента» схема именно такая. Здесь от шестерни коленчатого вала приводятся: шестерня привода распредвала, масляный насос, правый и левый балансирные валы, топливный насос высокого давления, вакуумный насос и насос системы гидроусилителя рулевого управления. Однако, чтобы не громоздить еще больше, конструкторы решили, что распределительные валы лучше подсоединить через цепь – тогда не придется устанавливать дополнительно промежуточные шестерни и усложнять жизнь ремонтникам. Ко всему прочему, при необходимости цепь можно заменить тем дедовским способом, который любят в Mercedes-Benz. К счастью, в Mitsubishi решили не тревожить воображения мастеров и тщательно пометили относительное расположение шестерен друг относительно друга (это будет хорошо видно ниже).

Чем хорош описанный тип привода? Тем, что для передачи вращения такому количеству оборудования пришлось бы иметь цепь длиной в несколько метров или ставить несколько цепей (некоторые, правда, так и делают), а это – значительное удорожание в случае ремонта. Кроме того, шестерни все же надежней, и выйти из строя могут только конкретные элементы, например, масляный насос или вакуумный насос, а сами же приводные шестерни – только в исключительных случаях. Что касается проблем с цепью, заменить ее не представит особого труда.

Что проверяют во время капитального ремонта?

С ремнем все предельно ясно: благодаря относительной простоте и дешевизне, дело ограничивается заменой всех деталей – ремня и роликов. В случае, если привод ГРМ цепной, для начала измеряют длину цепи – иногда в заводских руководствах предоставляют данные диаметра обмотанной вокруг звездочки цепи. Сами звездочки проверяют на наличие сколов и износа зубьев: этих параметров достаточно, чтобы понять, требует ли замены цепь.

Если ГРМ приводят шестерни, то при ремонте мастера измеряют зазор в их зацеплении. На валы ставят две шестерни, одну из них блокируют, на один зуб второй устанавливают индикатор и, перемещая ее, замеряют зазор. Если износ чрезмерный – шестерни идут под замену, причем обе. Также проводится визуальная проверка зубьев на износ и сколы: если все в порядке, то шестерня возвращается на свое место. Комбинированный тип привода ГРМ в описании не нуждается – он сочетает в себе диагностику включенных в него типов.

Работа с приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Всю биографию и характеристики двигателя и модели данного экземпляра мы рассказали в предыдущей статье – напомню лишь, что ему 550 тысяч километров от роду, и «кормили» его исключительно хорошим маслом. Разобрав мотор и разделавшись с ГБЦ, мы приступили к приводу ГРМ.

При разборке механизма обошлось без каких-то особенно интересных процедур, заслуживающих описания, так как таких ответственных моментов, как с головкой блока, вроде выкручивания болтов в определенной последовательности, здесь практически нет. Самое главное при разборке – просто ничего не потерять. Но чистоты информации ради все же уточню, что демонтировать пришлось термостат, водяной насос (помпу), шкив коленчатого вала, компрессор системы кондиционирования и генератор. Остальное, как указывалось выше, приводится шестернями.

Замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ

Цепь ГРМ связывает работающие валы вращающихся узлов двигателя и обеспечивает синхронность их взаимодействия. Цепной привод, в отличие от ременного, считается более надежным, но и он иногда вытягивается. Если вы услышали характерный рокочущий звук со стороны ГРМ двигателя, то, скорее всего, придется делать замену цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ 2.0.

В этом случае мы советуем вам ехать на СТО и делать диагностику. Признаки растяжения и проскакивания на 1-2 зуба - резкая неравномерная работа двигателя на холостом ходу, характерные звуки при работе на холостом ходу. Еще выход натяжителя на максимум, износ зубьев шестеренок и т. д. Фазы газораспределения в этом случае собьются. Произойдет потеря мощности, а то и полный отказ двигателя

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ 2.0	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ 2.0 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Советуем не медлить с обращением в автосервис, как только вы заметили первые признаки неполадок, так как в противном случае, если механизм газораспределения одноряднй, произойдет обрыв. А это неминуемо приведет к дорогостоящему ремонту двигателя, вероятно, даже к замене ГБЦ. В некоторых случаях удается отрегулировать натяжитель. Но чаще натяжитель бывает неисправе. В этом случае поменять его нужно будет обязательно.

Также в наших автосервисах вам поменяют изношенные шестерни, натяжитель и успокоитель, прокладку под крышку ГРМ, уплотнители, башмаки натяжителя и успокоителя и т.д.

Сложность такой работы - в снятии навесного оборудования и разборе двигателя. В некоторых моделях автомобилей самостоятельный демонтаж автовладельцем и вовсе невозможен. Важно правильно выставить метки на звеньях и совместить их с рисками на шестеренках и т.д. Поэтому самым разумным решением будет обратиться в наши сервисы для ремонта.

Для того чтобы механизм автомобиля служил положенный срок – а это в среднем 200-250 тыс. км, - советуем уделять должное внимание смазке. Масло должно быть высокого качества, соответствовать автомобилю и меняться каждые 10-15 тыс. км. Советуем еще ставить цепь только высшего качества проверенных производителей. Соответствующие детали вы найдете в нашем магазине запчастей.

Три года не возраст: Mitsubishi Outlander XL

Но среди многочисленных «япономарок» есть отдельные представители, которым рынок особенно благоволит. «Аутлендер» второго поколения появился на свет в 2006 году, а когда добрался до России, получил индекс XL и лихо вошел в тройку самых продаваемых вседорожников. Засилье «Аутов» на вторичном рынке побудило нас выяснить, как обстоят у этой модели дела с надежностью по достижении трехлетнего возраста.

OUTXL_588

Несмотря на многообещающий внешний вид, начинкой «Аутлендер» далек от настоящего вседорожника — он делит платформу с «Лансером» десятого поколения. Изначально все машины шли к нам из Японии, но в 2010 году XL обосновался на конвейере завода «ПСМА Рус» под Калугой. А в 2011 году машина подверглась рестайлингу, получив переднюю часть в духе десятого «Лансера» и став более эффектной наружно.

Вариаций на тему «Аутлендера» не так уж и мало. Машина оснащалась тремя бензиновыми моторами, предлагая выбор между передним и полным приводом. Официально к нам завозили исключительно 5-местные модификации, однако на вторичном рынке можно встретить машину из Европы с 7-местным салоном — правда, это большая редкость.

Выразительная внешность, просторный салон с широкими возможностями трансформации и вместительный багажник — вот за что любят «Аутлендер». Сейчас у дилеров остались последние запасы XL, которые стоят от 1 100 000 рублей; трехлетку же можно взять за 700–900 тысяч. Что ж, давайте скорее выясним: стоит поспешать к дилерам, хватая остатки новых машин, — или же можно сэкономить, подобрав подходящий вариант с пробегом.

XL_M_09

Кузов и электрооборудование: проблемы? Нет, не слышал

Автомобили, которым не довелось попадать в ДТП, наверняка незнакомы и с коррозией: внушительный слой краски надежно укрывает металл от воздействия внешней среды. Но в любом случае стоит проверить автомобиль у хорошего диагноста на фирменном сервисе: слепо доверять продавцу не стоит ни при каких обстоятельствах.

В единичных случаях на некоторых экземплярах обнаруживалось запотевание задних фонарей, вызванное потерей герметичности. Проблему можно устранить самостоятельно, подклеив разрыв герметиком. Однако подобные меры спасают не всегда — порой приходится менять фару целиком.

По электрике каких-либо существенных проблем сервисмены обычно не наблюдают. Разве что владельцы «Аутлендеров», оборудованных креслами с электроприводами, иногда отмечали, что со временем у сидений появляются люфты. Эту напасть дилеры устраняли простой регулировкой.

XL_297

Трансмиссия: свобода выбора

В отличие от «Аутлендера» первого поколения, который выпускали исключительно с полным приводом, у XL были модификации и с передним — такие автомобили оснащались базовым 2-литровым мотором. Механическая коробка и клиноременной вариатор сочетаются с двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра, а 3-литровому V6 положен классический «автомат» с гидротрансформатором.

Трансмиссия «Мицу» очень надежна вне зависимости от ее типа. Убитых «автоматов» дилеры практически не видели. Сцепление на «механике» служит долго и потребует замены не раньше, чем одометр отмеряет 150 000 км. Этот узел дилеры традиционно рекомендуют менять комплектом: корзина, коробка и выжимной подшипник.

Чтобы продлить жизнь агрегатам трансмиссии, необходимо четко соблюдать регламент и вовремя «освежать» масло: вариатор требует замены каждые 90 000 километров пробега, а «механика» и «автомат» — каждые 120 000 км.

XL_271

Из возможных неприятностей следует отметить перегрев вариатора, у которого в жаркую погоду или после длительной нагрузки может подняться температура — об этом вас известит лампочка на панели приборов. Если сие произошло, следует немедленно остановиться и дать ему остыть. А вот паниковать не стоит: это болезнь всех «Аутлендеров» второго поколения, которая никак не лечится, к сожалению. Но уж если вариатор, не дай бог, «сгорит», его замена обойдется вам почти в полмиллиона рублей.

Система полного привода в целом весьма надежна. В отличие от первого «Аута», у XL не постоянный полный, а подключаемый. Вы можете ограничиться ездой на переднем приводе (2WD) либо включить режим полного привода (4WD) — тогда электроника автоматически будет подключать задние колеса. Можно и вовсе заблокировать муфту, разделив крутящий момент поровну между осями (Lock).

В единичных случаях после серьезных приключений в стиле оффроуд в редукторе заднего моста появлялся люфт, который в конце концов приводил к выходу из строя межосевой муфты. Печаль состоит в том, что эта деталь не ремонтируется, а меняется в сборе — а это чревато потерей 100 000 рублей.

В общем, не стоит забывать, что «Аутлендер» — это скорее разновидность легковушки, нежели серьезная техника для бездорожья, и пытать его непрофильной активностью за пределами асфальта не стоит.

OUTXL_580

Двигатель: говорим топливо — подразумеваем качество

Официально в Россию поставлялись исключительно бензиновые машины, оснащенные хорошо известными безнаддувными моторами. Европейские модификации со 140-сильным турбодизелем можно считать настоящей экзотикой, а об их надежности нет никаких сведений.

Моторы вряд ли разочаруют второго владельца машины. Даже несмотря на то, что они достаточно чувствительны к качеству бензина, особых хлопот с ними механики не припомнят. И все же возьмите на карандаш: плохое топливо сокращает срок жизни катализаторов, которые могут потребовать замены уже к 80 000 км.

На 3-литровом V6 стоит ремень ГРМ, который меняют по регламенту строго раз в 90 000 км. Сам ремень не так уж и дорог, однако тянет за собой замену роликов и гидронатяжителя. Зачастую попутно меняют и приводной ремень, отвечающий за навесное оборудование. Двигатели объемом 2,0 и 2,4 литра оснащены цепью ГРМ, срок службы которой совпадает с жизненным циклом самого двигателя.

Из недостатков системы питания стоит отметить фильтр тонкой очистки топлива, который отличается непростой конструкцией и посему прилично стоит: замена обойдется в 10 000 рублей. Подобную операцию следует производить на каждом четвертом ТО — то есть раз в 60 000 тысяч. Тогда же обычно меняют и кислородный датчик. Имейте в виду, что эта информация актуальна для всех трех моторов.

Picture 3

Шасси и рулевое управление: Знай меру

Подвеска у «Мицубиси» вполне традиционна для кроссоверов: спереди стойки «Мак-Ферсон», сзади — многорычажка. На обеих осях стоят стабилизаторы поперечной устойчивости.

Самое слабое место в шасси «Аутлендера» — это втулки стабилизаторов, на которые приходится основная нагрузка, поэтому обычно их меняют через каждые 45 000 км — как спереди, так и сзади. Понять, что пришла пора посетить сервис, довольно просто: вы услышите сильный металлический шум. Правда, механики утверждают, что звенящие стойки способны проехать порядка 10 000–20 000 километров без какого-либо ущерба для машины. Амортизаторы зарекомендовали себя куда более живучими: их меняют обычно не раньше, чем машина пробежит 150 000 км.

Picture 2

И еще одна неприятность. Задняя стойка стабилизатора за годы службы так прикипает к машине, что открутить ее становится решительно невозможно; и для того чтобы поменять на ней сайлент-блок (его срок службы ограничен 100 000 км), придется пилить поперечный рычаг.

Прочие же резинки ходят более 200 000 км, так что редкому механику приходилось сталкиваться с их заменой. Нет нареканий у сервисменов и к рулевой рейке.

Срок жизни колодок напрямую зависит от стиля вождения. Известны примеры, когда тормоза не требовали внимания целых 100 000 км, однако в среднем это приходится делать раз в 45 000 км. Тормозные диски традиционно осваивают два комплекта колодок. Не забывайте также на каждом ТО проводить профилактику тормозной системы — то есть смазывать и чистить от грязи направляющие суппортов.

Picture 1

Покупаем?

«Аутлендер-XL» зарекомендовал себя вполне надежным автомобилем, который с достоинством перейдет во вторые руки: просторный японский кроссовер в России — желанная покупка. Несмотря на внушительные продажи новых автомобилей, на вторичном рынке не наблюдается большего ажиотажа вокруг трехлетних автомобилей: владельцы попросту не спешат расставаться со своими машинами, а автомобиль дешевеет примерно на 10% в год.

Если вы хотите купить XL в трехлетнем возрасте, мы бы рекомендовали 3-литровый экземпляр. Обслуживать «Мицубиси» у официального дилера — дело довольно затратное. И все же следует иметь в виду, что на автомобили, сошедшие с гарантии, дилеры предоставляют 15%-ную скидку на запчасти. А дисконт на работу у каждого свой, хотя отдельные дилеры готовы скостить до 50% стоимости при обслуживании пожилой машины.

Благодарим дилерский центр «Мицубиси Радуга Авто» за помощь в подготовке материала

Замена цепи ГРМ Mitsubishi Outlander

Газораспределительный механизм не может работать без цепи. Согласно заводской инструкции, производитель утверждает, что цепной механизм не нуждается в сервисном обслуживании. Но это не значит, что он способен работать вечно. Возникновение металлического звона при холодном запуске двигателя является первым тревожным звоночком. Выполнить эту процедуру в гаражных условиях, к сожалению, не получится. Единственное решение – отправка автомобиля в сервисный центр для установки нового элемента согласно официальному регламенту.

Калькулятор расчёта замена цепи грм mitsubishi outlander

Типичные неисправности

Отчетливый металлический звон наблюдается при растяжении цепи. Но при эксплуатации машины возможно появление других характерных проблем, указывающих на необходимость замены. Это вызвано следующими типичными неисправностями.

Сильное растяжение из-за неправильной регулировки при установке новой детали. Возможно, придется заменить шкивы, зубья которых потеряли до 50% первоначальной высоты.
Обрыв зубьев. Возникает проскакивание.
Сильное естественное растяжение при постоянной езде на высоких оборотах. Цепь начинает притираться к блоку мотора, что приводит к появлению характерного звука.

Особенности замены

Заменить цепь газораспределительного механизма в гараже, к сожалению, не получится. Между блоком двигателя и радиатором слишком маленький запас свободного пространства, поэтому водителю сложно будет подлезть к шкивам, не имея вороток с компактной головкой.

Последующая замена цепи ГРМ Mitsubishi Outlander предусматривает снятие радиатора, слив масла с двигателя, а также ряд других манипуляций. Натяжитель пытается удерживать цепь в натянутом состоянии, но его штока не хватает при сильном износе детали.

Для устранения неисправности необходимо передать автомобиль сотрудникам технического сервиса DDCAR. Мастера проведут компьютерную диагностику, выполнят разборку мотора, заменят изношенную или растянутую цепь, дадут наглядно оценить разницу между новым и изношенным элементом, предоставят гарантийный талон.

Замена цепи ГРМ Mitsubishi Outlander

Замена цепи ГРМ автомобилей Mitsubishi Outlander в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mitsubishi Outlander - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mitsubishi Outlander

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mitsubishi Outlander

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mitsubishi Outlander

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mitsubishi Outlander

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Mitsubishi Outlander XL Чёрный Кроссовок › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ

Как и писал в прошлом посте, пришла проблема гремения в двигателе со стороны цепи. Загнал машину в сервис с вечера воскресенья, с утра понедельника уже начали производить работы с машиной. Изначально у меня было подозрение что это толкатели валов, но нет! Промерив зазоры на холодную с утра понедельника мастер отзвонился и сказал что всё в допусках — окей, про толкатели забываем. остается самое хреновое — подозрение падает на цепь а именно на то что она могла растянутся за 170 тыс. км. Ввиду того что я не знаю как предыдущий владелец ездил на машине, может быть всё что угодно. И вот момент истины, двигатель вывешен, крышка цепи снята и что мы наблюдаем:

Это очень грустно, но благо есть человек VITKOVICE . Спасибо ему огромное за то что выручил запчастями!
Еще кто то может заметит на фото что на стенках картера присутствует некий "крахмальный" налет от масла. Неведомо какое масло лили в мотор до меня, но я лил всегда Motul 5w30 XcleanFE и судя по всему не очень то они и хорошее оказывается, должно мыть а не загрязнять мотор! И да, скептики скажут мол "Может ты заливал подделку?" Нет! Покупал масло у официального представителя бренда который есть в списке представителей на сайте motul и со всеми сертификатами качества. Но я всё равно не разочарован в марке, вполне возможно что для наших моторов следует лить другую линейку это производителя, ну да ладно…

Нус, цепь так цепь, меняем!

Новая цепь имеет другое плетение, нежели заводская. Надеюсь это отразится в положительную сторону на её ресурсе))

Собрали всё как было, завели. Проводим испытания при которых появлялся звук, а именно, ставим машину на ручник, переводим селектор в D, жмем тормоз и давим на газ. Доводим стрелку тахометра до заветных 1500 оборотов и слушаем. Как итог: Звук пропал!
Заодно ещё промыли движок промывочным маслом, сменили фильтр и залили новое но уже тойотовское 5w40, оно и погуще будет, что не маловажно для уже поездившего мотора, да и по отзывам больше подходит для агрегата. Кому интересно, позже сфоткаю и скину в комменты под записью.

Пока проехал не много, километров 15, но двигатель стал заметно тише, оно то и понятно )

Замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ

Стоимость:

Вид работы:	Цена
Замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ 2.0	от 7500 руб.
Замена цепи ГРМ Митсубиси Аутлендер ХЛ 2.0 со снятием ДВС	от 15000 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Читайте также: