Башмак шестеренчатый натяжения цепи грм ваз 21214

Обновлено: 26.03.2024

Обрыв цепи ГРМ на Ниве 21214

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиндров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Вот и ездил я так, наслаждаясь и забыв про трудоемкую операцию. Потом, весной, у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж "Вкруг Онеги 2018" случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Центрального Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец, бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завестись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.
Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру "Искорка", заменил его и поставил родную "Искорку" на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

Масштаб бедствия заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана - на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе.
Тем не менее, через Музей "Ретро-гараж" я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашивается сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатяжителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Некоторое резюме.
1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 км\час далеко не предел. 130 км\час можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема - летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответственно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.
2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.
3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.
4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.
5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор - нет характерного "пух-пух" из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.
6. Вообще обрыв цепи ГРМ - поломка для "Нивы" крайне редкая. Но мне вот не повезло.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу "Опель-центр" на Нагорном, а также Александру Черепанову - директору Музея "Ретро-гараж" за рекомендацию.

Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Заменить башмак успокоителя без демонтажа радиатора можно только при достаточном навыке исполнителя, так как пространство между двигателем и радиатором очень мало. Если нет опыта подобной работы, рекомендуем снять радиатор (смотри «Система охлаждения»).
Кроме того, для удобства работы рекомендуем снять защиту масляного картера и брызговик двигателя, так как три болта крепления масляного картера, одновременно крепящие и крышку привода газораспределительного механизма, труднодоступны сверху из моторного отсека.

1. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

2. Ослабьте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (смотри «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя») и снимите ремень.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним передним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии крышки заменяйте ее прокладку новой, даже если прежняя прокладка осталась целой. Новую прокладку перед установкой смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.

12. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

4.13 Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена башмака натяжителя цепи нива 21214

Dizel_dt-75
по сравнению с шумом от электровентиляторов это шёпот.

Вступление

С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.


Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Спасибо за подписку!

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.


Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Руководство по замене башмака натяжителя цепи привода распределительного вала

Элементы механизма натяжения цепи: 1 – цепь; 2 – башмак натяжителя; 3 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 2); 4 – трубка подвода масла к натяжителю (вариант 1); 5 — болт крепления тубки; 6 — натяжитель цепи; 7 — звездочка распределительного вала; 8 – успокоитель; 9 – переходник; 10 – болт крепления трубки; 11 – датчик контрольной лампы давления масла; 12 — звездочка валика привода масляного насоса; 13 – звездочка коленчатого вала.

При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала, отвертка, монтажная лопатка, молоток, бородок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Заменить башмак успокоителя без демонтажа радиатора можно только при достаточном навыке исполнителя, так как пространство между двигателем и радиатором очень мало. Если нет опыта подобной работы, рекомендуем снять радиатор (смотри «Система охлаждения»).
Кроме того, для удобства работы рекомендуем снять защиту масляного картера и брызговик двигателя, так как три болта крепления масляного картера, одновременно крепящие и крышку привода газораспределительного механизма, труднодоступны сверху из моторного отсека.

1. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

2. Ослабьте натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления (смотри «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя») и снимите ремень.

3. Отсоедините колодку проводов от датчика положения коленчатого вала.

4. Отсоедините от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, для чего выверните два передних болта крепления кронштейна насоса,…

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним передним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

6. …верхний болты и отведите насос в сторону вместе с кронштейном и шлангами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под верхним болтом установлена дистанционная шайба, не потеряйте ее, а при обратном монтаже насоса установите на прежнее место.

7. Отверните гайку крепления шкивов и снимите шкивы.

8. Отверните три болта крепления поддона к крышке привода распределительного вала и ослабьте (отвернув на 2-3 оборота) затяжку двух соседних с ними болтов крепления поддона к картеру двигателя.

9. Отверните остальные болты и гайки крепления крышки привода распределительного вала и,…

10. …поддев отверткой, снимите крышку и…

11. …ее прокладку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждом снятии крышки заменяйте ее прокладку новой, даже если прежняя прокладка осталась целой. Новую прокладку перед установкой смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.

12. Снимите натяжитель цепи привода распределительного вала (смотри «Замена натяжителя цепи привода распределительного вала»).

13. Выверните болт крепления башмака натяжителя и…

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на оригинальную форму башмака — он отличается от башмаков, ранее применявшихся на двигателях ВАЗ. Приобретайте точно такой же башмак.

14. …снимите башмак.

15. Установите новый башмак натяжителя и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

При нижнем расположении генератора, воспользуйтесь инструкцией, как описано здесь.

Примечания:
При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Примечание:
Заменить башмак успокоителя без демонтажа радиатора можно только при достаточном навыке исполнителя, так как пространство между двигателем и радиатором очень мало. Если нет опыта подобной работы, рекомендуем снять радиатор.
Кроме того, для удобства работы рекомендуем снять защиту масляного картера и брызговик двигателя, так как три болта крепления масляного картера, одновременно крепящие и крышку привода газораспределительного механизма, труднодоступны сверху из моторного отсека.

Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

1. Снимаем крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала, как описано здесь.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

3. Снимаем шкив коленчатого вала, как описано здесь.
4. Снимаем звездочку с цепью с распределительного вала, как описано здесь.
5. Снимаем цепь со звездочки.
6. Снимите защиту масляного картера и брызговик моторного отсека, как описано здесь.
7. Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

8. Отвернув три гайки крепления кронштейна натяжного ролика, снимаем кронштейн в сборе с роликом, как описано здесь.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

9. Отвернув болт крепления опорного ролика, снимаем ролик, как описано здесь.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления пластины к кронштейну генератора.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

11. Головкой «на 10» отворачиваем верхний болт крепления пластины.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

12. Снимаем кронштейн держателя проводов датчика положения коленчатого вала.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

13. Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления пластины.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

14. Снимаем пластину.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

15. Головкой «на 10» отворачиваем пять болтов и две гайки крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

16. Поддев отверткой приливы крышки привода распределительного вала.
Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

Снимаем крышку.
Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

Стык крышки и блока цилиндров уплотнен прокладкой.

Полезный совет:
При каждом снятии крышки заменяйте ее прокладку новой, даже если прежняя прокладка осталась целой. Новую прокладку перед установкой смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

17. Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака натяжителя цепи.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

Вынимаем ось.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

18. Вынимаем башмак натяжителя.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство "За рулём"

Замена Башмака Натяжителя Цепи Ваз 21213

Как следует из названия, натяжитель цепи нужен только для того, чтобы натянуть цепь, чтобы она не ослабла во время работы двигателя, поэтому со временем эта деталь ломается по разным причинам, это происходит время от времени, просто не выдерживает очень много. огромные нагрузки, которые ломает этот натяжитель, например, вы долго вращаете двигатель в красноватой зоне, натяжитель не выдерживает и не ломается, но он также может сломаться, потому что он не очень сильный, например, там Есть много об этих натяжителях очень отвратительных свойств, которые действительны, и они скоро выйдут из строя, и вам нужно будет поменять их на новый, и вы узнаете, как это сделать в этой статье.

Чтобы заменить натяжитель цепи, вам необходимо запастись: Основным набором гаечных ключей, которые будут самыми важными гаечными ключами, которые вы фактически используете повсюду в машине!

Где находится натяжитель цепи?

Он расположен сбоку от двигателя, его легко найти, кстати, если подойти к машине с правой стороны моторного отсека (обратный отсчет начинается с задней части машины вперед), там также есть поблизости установлена ​​батарея и стандартный приемник для изогнутых форсунок (белого цвета), поэтому, когда вы стоите в дальнем правом углу, ищите место на фотографии, это растяжение.

Замена Башмака Натяжителя Цепи Ваз 21213

Картинка выше. это один аспект, есть совершенно другой натяжитель, который никогда не носили Автомобили нива, так что не обращайте внимания на форму этого натяжителя, просто выясните, где он находится и все! (Трубка все равно будет исходить от родного натяжителя. Вы сразу поймете, просто посмотрите поближе, и все это посередине мотора)

Когда мне нужно заменить натяжитель цепи?

Вы спрашиваете, как он меняется, только если становится непригодным. Как правило, когда натяжитель становится непригодным для использования, двигатель рядом с машиной начинает значительно звучать, поскольку цепь ослаблена, и поэтому возникает гул, как будто вы управляете автомобилем с системой впрыска дизельного топлива, а не бензином, потому что, если вы слышите что-то стучащее. на двигателе может также появиться вибрация, и, кстати, этот стук должен быть меньше при увеличении оборотов, иными словами, если двигатель шумит и цепь ломается, просто дайте немного газа, и если этот стук сработает (чем выше число оборотов, тем лучше его нужно стучать), то это, скорее всего, натяжение А-а, но есть еще много деталей, которые можно обвинить, но сначала нужно проверить это, потому что его быстро сняли и осмотрели соответственно.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Автомобили семейства Niva. это очень старые модели, на мой взгляд, самые первые автомобили были выпущены вплоть до 1977 года, если они правильно помнят, и во дворе наступают новые времена, и машина все еще производится и совершенствуется. натяжители цепи, которые АвтоВАЗ устанавливал на своих машинах, в зависимости от года выпуска могут отличаться друг от друга, например, где-то до 2000 и даже выше, эти машины семейства Niva поставляются с наиболее распространенными натяжителями пружинных цепей, такими натяжителями удалить их совсем не сложно, но один недостаток (и, возможно, нос) заключается в том, что они не растягиваются, другими словами, иногда их приходится тянуть самостоятельно, что очень неудобно, но кому-то это нравится, так как затягивание натяжителя цепи занимает всего 1-2 минуты!

Замена колодок натяжителя цепи на ВАЗ 2101 ВАЗ 2107

Хотите узнать больше о том, как заменить колодки натяжителя цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 А также интересно.

Замена: Натяжитель,обувь,Распредвал и цепь ГРМ ВАЗ-2101

замена:натяжное устройство,обувь,успокаивающий и цепь тайминг ВАЗ-2101.

Сейчас мы анализируем новый тип натяжителей, который использовался в автомобилях, которые были изготовлены намного позже, так сказать, , а не в советские времена, поэтому в настоящее время так называемое гидравлическое натяжение было установлено на эти семейства автомобилей. натяжитель цепи, весь его плюс в том, что вам не нужно постоянно его затягивать, т.е. устанавливать на заводе, но, как вы говорите, об этом забыли, но это непросто, если этот натяжитель внезапно застрянет или с ним что-то случится, то Вам придется заменить его на новый, и, как вы замените этот тип натяжителя цепи сегодня, вы узнаете из этой статьи. (Кстати, выглядит натяжитель гидроцепи, кстати, вы можете увидеть фото ниже)

Кстати, если у вас есть обычное растяжение старой модели, но похоже, что это показано на фото, то в деталях О том, как заменить этот агрегат, читайте в статье под названием «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!

1) В самом начале открутите трубу, которая соединяется с самим гидравлическим натяжителем цепи, а после откручивания трубы отсоедините ее и отложите в сторону.

Если из этой трубки выливается масло, немедленно закройте отверстия той же трубки болтом подходящего диаметра или чем-то еще, чтобы масло не протекало!

2) Затем снимите две гайки, которые крепят гидравлический натяжитель к двигателю автомобиля с помощью гаечного ключа или карданной крышки (если трудно ползти) (одна из гаек не видна на фотографии, но когда вы смотрите на натяжитель на станка, тогда вы сразу поймете, где находится вторая гайка, потому что она рядом), а затем осторожно удалите ее из отверстия, в котором она находится.

когда этот натяжитель он будет удален, сразу же после него (скорее всего, он останется на самом двигателе), вы увидите прокладку, поэтому снимите ее, и, если она где-либо порвана или деформирована, обязательно замените ее новой!

Установка нового натяжителя производится в обратном порядке перед снятием и, кстати, после установки закройте капот и сядьте за руль вашей машины, затем попробуйте запустить машину, и если пропадет рев цепи, то вы все сделали на справа, и цепь треснула из-за того же натяжителя.

Проверьте гидравлический съемник на износ:

1) Если вы достали свой старый натяжитель и считаете, что он в рабочем состоянии и менять его нет смысла, сначала промойте этот натяжитель в контейнере, наполненном бензином (мойте натяжитель по своему усмотрению, только если вся грязь удалена Исходя из этого, даже это может улучшить производительность, поскольку мелкие частицы грязи не будут мешать самому поршню, но позже), и после промывания тщательно высушите этот натяжитель или просто продуйте его сжатым воздухом.

2) После мытья и сушки давайте выясним, из чего он состоит, а именно из самого плунжера, он также обозначен цифрой 1, а корпус натяжителя обозначен цифрой 2.

3) Теперь, после изучения этого материала, мы приступим к проверке, во-первых, осмотра плунжера самого натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть дефектов, таких как, например, засорение, глубокие царапины и т. Д.

4) Затем осмотрите сам корпус, на его поверхности не должно быть повреждений, вмятин и прочего.

Если все перечисленные дефекты обнаружены в натяжителях цепи, то в так обстоит дело Вам нужно будет изменить его на новый!

5) Наконец, сделайте еще одну довольно простую проверку, а именно, возьмите сам поршень плунжера, а затем попытайтесь переместить его, если плунжер данных прилипнет к какому-либо месту, затем замените поршень новым.

Если вы хотите узнать для себя немного больше информации об этом натяжителе, а именно, где он находится, к чему он прикреплен и т. Д. Затем посмотрите видео ниже, все показано и объяснено подробно.

Обрыв цепи ГРМ на Ниве 21214

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиндров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Вот и ездил я так, наслаждаясь и забыв про трудоемкую операцию. Потом, весной, у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж "Вкруг Онеги 2018" случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Центрального Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец, бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завестись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.
Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру "Искорка", заменил его и поставил родную "Искорку" на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

Масштаб бедствия заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана - на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе.
Тем не менее, через Музей "Ретро-гараж" я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашивается сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатяжителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Некоторое резюме.
1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 км\час далеко не предел. 130 км\час можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема - летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответственно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун.
2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.
3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.
4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.
5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор - нет характерного "пух-пух" из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне.
6. Вообще обрыв цепи ГРМ - поломка для "Нивы" крайне редкая. Но мне вот не повезло.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу "Опель-центр" на Нагорном, а также Александру Черепанову - директору Музея "Ретро-гараж" за рекомендацию.

Нива натяжка цепи – Регулировка натяжения цепи распределительного вала Ваз 2121 Нива 2131

Ослабьте гайку 1 (рис. 2-56) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. 2-55), на который действует пружина 7 (рис. 2-56).

Рис. 2-56. Разрез натяжителя цепи:

1 – колпачковая гайка; 2 – корпус натяжителя; 3 – стержень; 4 – пружина плунжера; 5 – шайба; 6 – плунжер; 7 – пружина; 8 – сухарь; 9 – пружинное кольцо; А – поверхность плунжера; В – места кернения на торце корпуса.

Поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.

Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при работе двигателя на плунжер 6 действует только пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.


В работе механизма газораспределения большую роль играет цепь ГРМ. Со временем она растягивается и требует натяжения, так как от этого зависит качественная работа двигателя. Поэтому нужно знать, когда следует проверять натяжку, и как натянуть цепь на ВАЗ 2101. Этой теме посвящена статья и видео, в котором демонстрируется процесс проверки и натяжки цепного привода.

Когда необходима натяжка?

Натяжка цепи требуется в следующих случаях:

  • после ремонта двигателя;
  • после замены изделия;
  • при растягивании после длительной эксплуатации.



ГРМ ВАЗ 2101

В первых двух случаях ясно, что проверка натяжения необходимо, так как цепь снималась или проводилась замена. Кроме этого, следует также проверять, чтобы совпадали установочные метки. Эти метки находятся на коленвале и распредвале. Определить необходимость натяжки можно по звукам работающего двигателя. Если натяжка слабая, то при его работе слышатся посторонние шумы в том месте, где находится цепной привод. При этом быстрее изнашиваются детали ГРМ. Поэтому проверяя натяжение, необходимо обратить внимание, в каком состоянии успокоитель и башмак.

Замена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Примечание! Для того чтобы заменить натяжитель цепи, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в котором будут присутствовать самые основные ключи которые вы практически везде используете в автомобиле!

Краткое содержание:

Где находится натяжитель цепи? Он располагается с боковой части двигателя, его можно будет беспрепятственно найти кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного пространства (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до передней), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белого цвета), так вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое указано на фото, это и есть тот самый натяжитель.


Примечание! На фото выше есть один нюанс, там стоит совершенно другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, так вот на форму данного натяжителя особого внимания не обращайте, а просто приблизительно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сразу поймёте просто внимательнее посмотрите и всё он находиться практически в средней части двигателя)

Когда нужно менять натяжитель цепи? Он меняется только в том случае, если он пришёл в негодность, а как это понять спросите вы? В общём когда натяжитель приходит в негодность, двигатель у автомобиля начинает значительно громко работать, потому что цепь ослабляется и тем самым стоит такой грохот как будто вы завели автомобиль с дизельной системой впрыска, а не с бензиновой, поэтому если вы услышите как что то будет бренчать в двигателе, может так же появиться вибрация и кстати данный стук должен становиться меньше при увеличение оборотов, то есть если на холостом двигатель шумит и цепь бренчит, тогда просто дайте чуть газу и если этот стук будет уходить (Чем выше обороты, тем слабее должен быть стук) то это скорее всего действительно натяжитель, хотя много ещё каких деталей в этом могут быть виноваты но сперва нужно проверить его, так как он снимается очень быстро и проверяется соответственно тоже.

Как заменить натяжитель цепи на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?

Примечание! Автомобили семейства нива являются очень старыми моделями, по моему самые первые автомобили ещё пошли аж в 1977 году если не изменяет память, а на дворе уже новые времена и машина до сих пор выпускается и дорабатывается, так вот натяжители цепи которые устанавливал АвтоВАЗ на свои автомобили в зависимости от года производства могут отличаться между собой, так к примеру где то до 2000 года а то и выше, данные автомобили семейства нива шли с самыми обычными пружинными натяжителями цепи, данные натяжители очень легко снимаются но один их недостаток (А может и преимущество) в том, что они сами не натягиваются то есть их время от времени приходиться натягивать самому, что очень не удобно но это для кого как, потому что на подтяжку натяжителя цепи нужно всего лишь 1-2 минуты!

Теперь разберём новый вид натяжителя который шёл на автомобиле которые выпускались значительно позже, так сказать во время России а не во времена СССР, так вот в новые времена на данные семейство автомобилей устанавливался так называемый гидро-натяжитель натяжитель цепи, весь его плюс заключается в том что его не нужно вам будет постоянно подтягивать, то есть на заводе его поставили, а вы как говориться про него забыли, но не так всё просто, если данный натяжитель вдруг заест либо же с ним ещё что либо случиться, то вам придётся менять его на новый, а о том как заменить данный вид натяжителя цепи вы сегодня и узнаете в данной статье. (Как выглядит гидро-натяжитель цепи, вы кстати можете посмотреть на фото ниже)


Да кстати, если у вас стоит обычный натяжитель ещё старого образца, а выглядит он так как показан на фото, тогда более подробно о том как его заменить данный агрегат читайте в статье, под названием: «Замена натяжителя цепи на ВАЗ 2107»!


Снятие: 1) В самом начале операции отверните при помощи гаечного ключа трубку, которая подсоединяется к самому гидро-натяжителю цепи и после того как данная трубка будет откручена отсоедините её и отведите в сторонку.


Примечание! В том случае если у вас из данной трубки польётся масло, тогда сразу при помощи болта подходящего диаметра либо же при помощи ещё чего ни будь заткните отверстия этой самой трубки, чтобы от туда не вытекало масло!

2) Затем при помощи гаечного ключа либо же накидной головки с карданным шарниром (Если будет тяжело подлезть), отверните две гайки которые крепят гидро-натяжитель к двигателю автомобиля (Одна из гаек на фото не видна, но когда будете просматривать на автомобиле этот натяжитель, то сразу же поймёте где находиться вторая гайка, так как она находиться рядом) и после чего аккуратно извлеките его из отверстия в котором он находиться.


Примечание! Когда данный натяжитель будет извлечён, сразу за ним (Скорее всего останется на самом двигателе) вы увидите уплотнительную прокладку, так вот снимите её и если она будет в каких либо местах надорвана, или же каким ни будь другим образом деформирована, тогда обязательно её замените на новую!

Установка: Установка нового натяжителя происходит в обратном порядке снятию и да кстати после установки, закройте капот и сядьте за руль своего автомобиля, после чего попробуйте завести автомобиль и если тот самый грохот цепи пропадёт, то значит вы всё сделали правильно и гремела цепь именно из-за этого самого натяжителя.

Проверка на гидро-натяжителя на износ:

1) Если вы сняли свой старый натяжитель и думаете что он находиться в рабочем состоянии и менять его нет смысла, то сперва промойте данный натяжитель в ёмкости наполненной бензином (Промывайте натяжитель на своё усмотрение, просто если от него отойдёт вся грязь то возможно даже работа его улучшиться так как мелкие частички грязи не будут мешать ходу самого плунжера, но об этом чуть позже), а после промывки хорошенько высушите данный натяжитель или же просто продуйте при помощи сжатого воздуха.

2) После промывки и его сушки, давайте разберём из чего же он состоит а именно из самого плунжера он ещё указан под цифрой 1 и корпуса натяжителя который указан под цифрой 2.


3) Теперь после изучения данного материала перейдём к проверки, во-первых осмотрите сам плунжер натяжителя, на его поверхности ни в коем случае не должно быть разного рода дефектов, таких как к примеру задиры, глубокие царапины и т.д.

4) Затем осмотрите уже сам корпус, на его поверхности так же не должны быть задиры, вмятины и т.д.

Примечание! Если все выше перечисленные дефекты вы обнаружили на своём натяжители цепи, то в таком случае вам нужно будет его поменять на новый!

5) И в завершение произведите ещё одну достаточно простую проверку, а именно возьмитесь рукой за сам плунжер натяжителя и после чего попробуйте его по перемещать, если данные плунжер в каком либо месте у вас будет заедать тогда замените натяжитель на новый.

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите узнать для себя немного дополнительной информации об этом натяжителе, а именно где он находиться, чем он крепиться и т.д. Тогда просмотрите чуть ниже видео-ролики, там всё подробно показано и рассказано.

Пошаговая инструкция

Прежде чем начинать ремонт неисправностей, проверьте, чтобы все составляющие ГРМ не имели механических дефектов. Для этого нужно снять защитную крышку привода и произвести визуальный осмотр деталей: звездочек, успокоителя, натяжителя и башмака. Если найдены дефекты, следует выполнить замену этих комплектующих.

Инструменты

Перед тем, как начинать работы, нужно приготовить необходимые инструменты:

  • ключи на «13» и «38»;
  • плоскую отвертку;
  • плоскогубцы.

Для проведения работ автомобиль следует установить на удобную площадку и подставить под колеса опоры, чтобы он не покатился. Рычаг переключения скоростей нужно установить в нейтральное положение.



Моторный отсек ВАЗ 2101

Этапы

  1. Сначала необходимо найти натяжное устройство, оно находится под патрубками около помпы. Ключом на «13» нужно отпустить натяжитель. Как только цепь ослабнет, должен отщелкнуться башмак.
  2. Далее следует взять ключ на «38» и набросить его на гайку шкива коленчатого вала. Затем необходимо прокрутить коленвал на пару оборотов по направлению движения часовой стрелки.
  3. Проворачивать вал следует до тех пор, пока метки на звездочке распредвала и на корпусе подшипников распределительного вала не совпадут. При этом пружина, находящаяся внутри натяжного устройства, действующая на башмак, автоматически выполнит необходимую натяжку.
  4. С помощью отвертки желательно дополнительно проверить натяжение. Если все в норме, то возвращаемся к натяжителю и ключом затягиваем его головку.

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает , в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2020г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.



натяжитель цепи Пилот для 21213

Видео «Натяжение цепи ГРМ на классике»

В этом видео демонстрируется, как натянуть цепь в классическом ВАЗе.

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

ВАЗ 21213 | Регулировка натяжения цепи привода механизма газораспределения | Нива

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → ВАЗ → 21213 (Нива)

Привод механизма газораспределения двигателя мод. 2106

Осуществляется на холодном двигателе при пробеге нового автомобиля 1,5 тыс. км (после подтяжки крепления головки цилиндров) и в дальнейшем через каждые 15 тыс. км, а также в случае появления повышенного шума в приводе.

Цепь и ее натяжение. ГРМ.

  • Перейти на страницу:

Привет! Подскажи пожалуйста, ты установил роликовый натяжитель на своё авто или ? Если да, то где его покупал?

А может ли кто подсказать, где можно купить Шестеренчатый башмак натяжителя?

Читайте также: