Bmw 316 compact греется двигатель

Обновлено: 29.04.2024

Застряли в пробке, мотор начинает греться, потихоньку начинается нервная дрожь в организме и круговорот мыслей, что делать?

Первым делом, необходимо выключить кондиционер, печку переключить в режим максимального обогрева с максимальным обдувом, наблюдаем за температурой. Если температура понижается, порядок, если поднимается, останавливаемся на обочине и глушим двигатель, пока не поздно. После этого, нужно открыть капот и по возможности определить, есть ли течь охлаждающей жидкости или нет. НЕ ОТКРЫВАТЬ пробку радиатора ни в коем случае, до остывания двигателя до нормальной температуры! Никто ведь не хочет попасть в ожоговое отделение ближайшей больницы, тем более, что ожог будет очень сильный, консистенция тосола маслянистая. При обнаружении течи, устраняем, если возможно. Если же течь отсутствует, проверяем отсутствие воздушной пробки, прокачивая нижним патрубком радиатора охлаждающую жидкость по системе охлаждения до удаления воздуха. Доливаем тосол, в крайнем случае, воду. Естественно, по прибытию к месту назначения, меняем тосол на новый, устранив возникшие недостатки. Обязательно нужно проверить уровень масла в двигателе. При увеличении уровня масла или появлении эмульсии, двигатель лучше не заводить, машину грузим на эвакуатор и в ремонт.

Обязательно проверяем приводной ремень, ведь он непосредственно приводит в действие помпу, которая принуждает охлаждающую жидкость циркулировать в системе охлаждения.

Если все обошлось и вы приехали домой, поставьте машину таким образом, чтобы утром можно было проверить отсутствие течи из системы охлаждения по следам на асфальте. Обязательно перед запуском двигателя проверьте уровни, масла в двигателе и тосола. Желательно показать машину хорошему механику для обнаружения причины увеличения рабочей температуры и ее устранения.

Перечень возможных причин перегрева двигателя.

1. Недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости или низкая теплоотдача по причине течи в системе охлаждения или негерметичности соединений. Внешние течи можно устранить затяжкой хомутов или заменой патрубков. Внутренние течи (наличие на щупе эмульсии) устраняем ремонтом двигателя.

2. Воздух в системе охлаждения, возникает вследствие появления течи или неправильного заполнения системы охлаждения. Удаляем его прокачивая систему, как описано выше или на сервисе.

3. Отсутствие давления в системе. Устраняется заменой пробки расширительного бачки при отсутствии течей и воздуха в системе.

4. Не правильная работа термостата. Проверяется при холодном пуске двигателя, держа руку на нижнем патрубке радиатора. Когда достигается нагрев системы до рабочей температуры, нижняя часть патрубка постепенно , в течение 3-5 минут, из теплой становится горячей (не с момента запуска двигателя, а с момента начала нагрева). Смотрим на панели температуру системы и определяем, нужно ли менять термостат.

5. Слабое натяжение приводного ремня или его обрыв. Силу натяжения ремня регулирует натяжной механизм, возможно, потребуется его замена или замена ремня, который может растянуться при попадании на него масла или тосола.

6. Плохая циркуляция из-за загрязненности системы охлаждения. Устраняется промывкой системы специальными растворами на сервисе.

7. Несоответствие плотности охлаждающей жидкости норме. Проверяется ареометром, устраняется заменой.

8. Поломка помпы. Истек срок ее эксплуатации, лечится заменой на СТО.

9. Загрязнение радиатора системы охлаждения или кондиционера, а равно и между ними. Устраняется чисткой и мойкой, с последующей продувкой воздухом.

10. Нарушение режима срабатывания вискомуфты, заменить на исправную.

11. При работающем кондиционере не работает дополнительный электровентилятор. Найти причину помогут на сервисе.

12. Плохо направлен воздушный поток по причине отсутствия кожуха радиатора и щитков. Устранить установкой стандартных.

При перегреве двигателя возможны необратимые проблемы, которые решаются только капитальным ремонтом. Возможны и менее серьёзные последствия, например, деформация маслосъёмных колец или колпачков ГБЦ, которые приведут к потере компрессии или лишнему потреблению масла. Не стоит допускать перегрева и ездить на машине со стрелкой температуры в красном диапазоне.

Для поддержания температуры двигателя тройки в рабочем диапазоне отвечает его жидкостная система охлаждения. Она типична для большинства автомобилей, т.е. работает по одному и тому же принципу - в двигателе вода нагревается, охлаждая его, в радиаторе и печке салона - жидкость охлаждается, отдавая тепло наружу или в салон соответственно. Соответственно в системе охлаждения имеются 2 контура: большой (на радиатор) и малый (на печку). За циркуляцию по тому или иному (обоим) контуру отвечает термостат. За охлаждение радиатора в отсутствии встречного воздушного потока (автомобиль работает но не движется, например в пробке) отвечает крыльчатка вентилятора (вискомуфты). Всё это отточено до автомата и если жидкость не вытекает, помпа крутит а термостат открывается правильно, то всё работает.

двигатель перегревается
проблемы с печкой салона
уходит антифриз (или другая охлаждающая жидкость)

В любом случае, система охлаждения бмв е36 не является его сильной стороной, особенно для двигателей (m40 или m43), и время от времени, владельцы уже стареньких трёшек начинают разбираться с радиатором, водяной помпой или печкой.

Как правило, при перегреве двигателя m4x, сходу необратимых разрушений не будет - просто машина перестанет ехать, пока температура не стабилизируется. После остывания (подождёте немного и дольёте жидкость (только аккуратно. в радиаторе от пара возможно очень высокое давление) машина поедет как ни в чём не бывало, но если из радиатора охлаждающая жидкость вытекает, то поедет не долго. И не стоит практиковать подобное издевательство над двигателем, поскольку пусть не с первого раза, но перегревом эти двигатели тоже убиваются. Они всё же достаточно старые.

Перегрев двигателя

2. Ушла жидкость из системы охлаждения бмв е36 или её движение по контуру ограничено неисправностью термостата или водяной помпы. В этом случае температура будет расти независимо от того, едете ли вы или стоите в пробке. Всё дело в том, что охлаждение жидкости происходит только в радиаторе (можно также включить печку на максисмум, но радиатор печки в одиночку не вытянет всю систему охлаждения), так вот, если жидкость не доходит до радиатора, из-за того, что перестал тянуть водяной насос (помпа) или поломался термостат,открывающий контур подачи жидкости в радиатор для охлаждения, то никакого охлаждения не будет. Тоже самое и при отсутствии охлаждающей жидкости.

Помпа бмв е36

Водяная помпа - это вообще отдельный вопрос. Помимо того, что она может дать течь на стыке с двигателем, эта помпа может разлететься на метлкие куски и осесть осадком внизу двигателя, точнее, внизу системы охлаждения бмв е36. Это, на первый взгляд, не создаст особых проблем - заменил помпу, а осколки крыльчатки старой помпы пусть лежат на дне - потоком не поднимет. Но нет, поднимет и отнесёт куда совсем не хотелось бы, а потом заклинит клапан печки или ещё чего.

А как её достать? - А никак, пока двигатель не вывесишь и не промоешь, или не разберёшь. Потому с помпой на бмв е36 лучше не шутить - при малейших проблемах - под замену.

Да, стоит заметить, что отломавшийся кусочек термостата, а это не редкость, поскольку пластмассовые части в нём присутствуют, может стать причиной поломки крыльчатки помпы, что не есть гуд, как вы уже поняли!

Проблемы с печкой

1. Если в системе мало охлаждающей жидкости, то в первую очередь перестанет греть печка. Т.е. контур печки с антифризом для подогрева салона находится выше контура с охлаждением двигателя и воздух вначале появится именно в печке. Определяется просто - печка начинает греть всё слабее, и чем меньше антифриза в системе, тем холоднее печка. Нужно смотреть уровень антифриза и искать куда он уходит.

2. Печку на bmw e36 может заклинить в положении определённой температуры - не зависимо от вашего усилия на ручке регулировки. Крутите сколько хотите, но если заклинило клапан печки, который электронно регулируется через ручку из салона, то печка будет работать только в одном режиме - в котором её заклинило. Как правило, клинит клапан из-за проблем с самим клапаном, или из-за мусора в системе охлаждения (к примеру разлетелась у вас крыльчатка и осела осадком в картере двигателя. Со временем кусок может заклинить этот самый клапан). Однозначно проблема с ним, если печку клинило сперва в одном положении, а после отпустило и заклинило в другом. Решение проблемы - молоток и. аккуратное обстукивание этого самого клапана.

Уходит охлаждающая жидкость из радиатора bmw e36

Эта проблема на всех BMW в состоянии "кому за 30". Расширительный бачок со временем деформируется и ни при каких условиях не становится в паз радиатора. Или сам радиатор меняет свою форму в месте посадки бачка. В любом случае вариант решения один - полная замена. Не стоит и пытаться лезть туда с герметиком и своими "очумелыми ручками". Радиатор bmw e36 вместе с расширительным бачком под замену и это приговор!

Также жидкость легко сбежит через пробитый радиатор бмв е36 или порванный патрубок. Следы этого бегства можно наблюдать на асфальте под машиной. Далее определяем визуально. Однако, гораздо хуже, если жидкость уходит в двигатель автомобиля. Тут уже к специалистам для устранения проблемы. (в этом случае под автомобилем следов нет, в салоне также сухо, а жидкость куда-то исчезает, да и двигатель стал работать хуже. стоит задуматься).

Течёт антифриз по коробке (сзади двигателя)

Есть и такая проблема и она хорошо рассмотрена на видео. Только одно примечание - если подлезть сложно, то можно предварительно разобрать пластмассовую решётку и металлический кожух. Так всё же удобнее на ощупь работать будет.

Здравствуйте!
Данная запись является продолжением предыдущей записи "Греется мотор". Здесь я начинаю пытаться двигаться в сторону успеха по этому вопросу)))
Как Вы помните, у меня выскакивала вот такая штука (дублирую фото из предыдущей записи):

В общем, приехал я на сервис и начал проводить кое-какой комплекс мероприятий. Рассказываю поэтапно:
1) У меня все автомобили были б/у. И почти всегда моя история владения каждым из таких автомобилей начинается с мойки радиаторов. Практика показывает, что в 99% случаев чистоте радиаторов никто не уделял должного внимания, и потом вылезают проблемы с повышенной температурой двигателя, плохо работающим кондиционером и т.д. по причине вхлам забитых радиаторов (двигателя и кондиционера). Во многих машинах они представляют из себя некий "бутерброд", то есть, один стоит за другим на небольшом расстоянии друг от друга, между ними скапливается целая "подушка" из листьев, пуха, пыли и насекомых. Таким образом, снимать и мыть нужно оба радиатора. Так же дела обстояли и здесь — всё было забито наглухо, аж соты не просвечивались. Решено было всё разобрать и промыть как следует.
В общем, сняли и промыли.
Вот промытый радик кондёра (так называемый конденсор):

А вот и основной радик мотора:

Теперь всё просвечивается, соты чистые. Всё просушили, поставили на место.
2) Далее, раз уж антифриз слит и всё было разобрано, решено было поставить новый термостат, поскольку неизвестно, сколько лет старому и адекватно ли он работает.
И вот тут у меня возникли сложности. Очень хотелось попробовать так называемый "холодный термостат", чтобы немного снизить рабочую температуру двигателя и хоть как-то облегчить ему и без того нелёгкую судьбу)))) Но, во-первых, очень мало, кто их производит, во-вторых, цена космос, а по итогу в коробке лежит визуально тот же "Wahler". В-третьих, не было времени его заказывать и ждать. В-четвёртых, я пока не нашёл внятных комментариев, как он всё-таки делается и за счёт чего работает. То есть, вот мой старый термостат:

Две были использованы полностью, а в одной осталось вот столько:

И вот, я добрался до самого интересного:
Когда выскакивала вышеупомянутая ошибка по повышенной температуре, то она, как будто и не зависела от реальной температуры вовсе. То есть, она могла выскочить, как только заведёшь мотор. Максимальная температура двигателя, которую мне удавалось отследить через скрытое меню, это 109 градусов, что, вроде бы как, ещё в пределах нормы. Но ошибка выскакивала и при 50, и при 70 градусах.
И вот после промывки радиаторов и замены антифриза и термостата снова выскакивает эта ошибка (прямо в сервисе). Нет, радиаторы мыл и менял антифриз я, конечно, не зря — я в любом случае собирался это делать. Но это не было причиной ошибки.
Что было замечено:
Когда выскакивает данная ошибка, машина начинает ЖООООСТКО тупить, а именно, если это происходит в движении, то она замедляется, как будто сама сбрасывает газ, пропадает тяга и начинает страшно дёргать коробка. То есть, коробка стремится всё время ехать на второй передаче. Если пытаться разгоняться, то третью она в конце концов включает, но с ОЧЕНЬ сильным рывком и ударом. А как только ошибка гаснет (а она то загорается, то гаснет с разными интервалами, иногда раз в 2 минуты, иногда раз в двадцать минут), то снова всё становится нормально. Подскажите пожалуйста, почему так происходит и нормально ли это?
В общем, в сервисе приговорили датчик ТЕМПЕРАТУРЫ МАСЛА И ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Они считают, что все эти проблемы из-за него, и если его поменять, то всё будет хорошо.
Подсказывайте, вот этот же датчик нужен? (отметил на схеме красным кружочком):

То есть, тот, который стоит в блоке?
И ещё вопросы, помогайте, дорогие драйвовчане:
1) Может ли реально в этом датчике быть причина этой проблемы с ошибкой по перегреву?
2) Могут ли быть ещё причины у этой ошибки?
3) Нужно ли сливать масло, чтобы поменять этот датчик?
Завтра поеду в сервис, планирую заменить этот датчик и не только. Тут обнаружил ещё проблему: вся защита изнутри в антифризе, а бачке почти пусто:

Эти козлы, видимо, что-то не закрутили или не затянули, ну или что-то где-то лопнуло и порвалось. Думаю, случай вполне гарантийный — пусть устраняют.
Ох, владею автомобилем уже вторую неделю, а ещё толком не прокатился, поскольку до сих пор устраняю косячки((( Ну, ничего, зато есть чем заняться и куда потратить деньги!
Проблема с охлаждением в данной машине не единственная, так что впереди ещё много всего интересного!
Подписывайтесь, помогайте советами! Рад видеть всех Вас в гостях на моей страничке!
Итого:
— Электронная диагностика = 1000 рублей
— Радиатор кондиционера снятие/монтаж = 2200 рублей
— Радиатор охлаждения мотора снятие/монтаж = 1100 рублей
— Заправка кондиционера = 1500 рублей
— Термостат снятие/монтаж = 600 рублей
— Антифриз BMW 1.5 литра, артикул 83512355290 — 3шт*670 рублей = 2010 рублей
— Смазка универсальная WD-40 125 мл = 230 рублей
— Фреон (хладон) R134a 0.5 кг * 700 рублей = 350 рублей
— Термостат "Wahler", артикул 4337.105D = 2730 рублей
________
11720 рублей
Всем спасибо за внимание!

Двигатели БМВ сами по себе горячие и склонны к перегреву. Этот факт знает любой владелец немецкого автомобиля. Наших механиков часто спрашивают о такой проблеме, как перегрев двигателя БМВ, какие симптомы, какие поломки приводят к перегреву двигателя БМВ. Ну, а чем опасен перегрев двигателя БМВ и так понятно. Капитальным ремонтом мотора. Поэтому сегодня мы расскажем про стандартные «болячки», которые ведут к перегреву двигателя БМВ.

Что приводит к перегреву двигателя БМВ

Что же, перечислим наиболее типовые «болячки», которые приводят к перегреву двигателя БМВ. Часто сталкиваемся с ними, знаем, как решить проблему. Термостат. Да, к сожалению, термостат умирает довольно часто. Обычно его заклинивает в одном положении. В этом случае загорится «чек». Компьютерная диагностика покажет ошибку по термостату. Ремонту он не подлежит. Поможет только замена. Перегрев двигателя БМВ может возникнуть по причине выхода из строя водяной помпы, она же помпа охлаждения ДВС. Как правило, разваливается крыльчатка. Помпу тоже нельзя отремонтировать. Только поменять. Следующий в списке – вентилятор охлаждения двигателя. Лопасти ломаются редко. А вот проводка гниет на ура! Проводку можно восстановить. В остальных случаях – поможет замена вентилятора. Следующая поломка, которая ведет к перегреву двигателя БМВ – течь антифриза. Трубки, радиатор, расширительный бачок.

Из-за чего происходит перегрев двигателя БМВ

Течь антифриза довольно легко выявить и устранить. Еще одна беда – загрязнение радиатора. Поэтому мы крайне рекомендуем делать мойку радиатора раз в год, не помешает. Еще одна причина перегрева двигателя БМВ – датчик температуры. Выходит из строя не очень часто, но случается. Лечится этот недуг заменой датчика. Перегрев двигателя может возникнуть по причине отсутствия давления в системе – виновник торжества – пробка расширительного бачка, меняем пробку, забываем о проблеме. Итак, мы перечислили основные, наиболее часто встречающиеся поломки, которые ведут к перегреву двигателя. Теперь о главном, что делать, если двигатель БМВ греется? Заглушить мотор, вызвать эвакуатор и прямиком в автосервис. Сервис BMW CITY поможет быстро и оперативно найти причину перегрева двигателя, а так же устранить!

Греется двигатель БМВ? Запишись на диагностику по телефону +7 (921) 355-50-25

Бесплатная консультация

Позвоните по телефону и получите ответ на любой вопрос по ремонту БМВ!
+7 (921) 355-50-25

Под перегревом двигателя подразумевается комплекс процессов, происходящих в двигателе БМВ, вызванных повышением температуры охлаждающей жидкости выше установленной нормы. Не всегда эти процессы безопасны и последствия обратимы. В зависимости от степени термического воздействия на детали последствия могут самыми разными, вплоть до капитального ремонта двигателя.
Все современные автомобиля БМВ оснащены большим количеством систем контроля за перегревом двигателя, поэтому, такое часто происходит на автомобилях более ранних версий, которые уже подверглись значительным «доработкам».

Признаки

Высокая температура на панели приборов.
Заметная детонация в двигателе.
Падение мощности двигателя.
Закипание охлаждающей жидкости в системе. Заметно это, только при открытии заливной горловины бачка системы охлаждения.
Непривычный звук в двигателе.

Причины перегрева

Нарушена чистота радиатора. Это пыль грязь и очень популярный тополиный пух. Нужно промывка и чистка радиатора.
Засорен радиатор продуктами износа системы охлаждения. Можно промыть, но, к сожалению, чаще в этой ситуации его приходится менять.
Падение уровня охлаждающей жидкости ниже критического уровня. Устранить течь и дополнить до рабочего уровня.
Очень высокая нагрузка на двигатель, вызванная, например, долгим затяжным подъемом. Уменьшить нагрузку и дать двигателю «отдохнуть», причём глушить его не следует.
Не работает термостат, который должен после нагрева жидкости до определённого значения, переключаться на другой режим циркуляции. Заменить термостат.
Качество антифриза не соответствует требования завода изготовителя, так не обладает всеми теми свойствами, которые двигатель от него ожидает.
Неправильно происходят процессы впуска и выпуска, момент зажигания, некорректная работа системы газораспределения, нарушен процесс подачи топлива (подаётся больше нормы).
Не работает вентилятор на радиаторе.
Не достаточно эффективно работает помпа.
Грязный двигатель в очень жаркую погоду ухудшает процесс охлаждения на 10-20% в зависимости от степени загрязнённости.

Как избежать?

Не перегружать двигатель в жару и движении по подъему.
Следить за чистотой системы охлаждения, это относится к радиатору, жидкости.
Следить за чистотой двигателя.
Своевременно менять антифриз. Как правило, раз в три года.
Регулярно проходить диагностику, примерно раз в полгода. В этом случае все моменты, связанные с некорректной работой различных систем, буду устранены.

Наш техцентр оказывает комплекс услуг по ремонту системы охлаждения:

диагностику системы охлаждения;
замена или (если возможно) промывка радиатора;
замену термостата;
замену охлаждающей жидкости;
замену датчика температуры двигателя;
замену патрубков;
замену насоса (помпы);
замену вентилятора охлаждения раджиатора.

В заключении, хочется напомнить, что двигатели БМВ очень мощные и очень важно не допускать их перегрев!

BMW Compact был создан, как прямой конкурент VW Golf третьего поколения. Первый экземпляр, основанный на платформе Е36, баварцы выкатили в 1994 году. Колесную базу 2700 мм оставили неизменной, а длину привели в соответствие с гольф-классом - за счет сокращения заднего света. Чтобы автомобиль полностью вписывался в каноны компакт-класса, к паре боковых дверей добавили еще одну – для багажника.

Осталось поработать с ценой. Однако «поджаться» в дорогой концепции с продольно расположенным двигателем и приводом на заднюю ось довольно непросто. Без ущерба не обошлось. Первым делом, пришлось упростить переднюю панель и пренебречь качеством материалов. Отдельные элементы были просто позаимствованы из предыдущей «угловатой» тройки серии Е30. Там же одолжили и задний мост с упрощенной подвеской. К сожалению, все это отразилось на управляемости. Не способствовали повышению имиджа и скромные двигатели.

Compact второго поколения появился в 2000 году. Модель сохранила главную концепцию предшественника. Автомобиль был построен на базе 4-го BMW 3 серии E46, дебютировавшего в 1998 году. В отличие от первого поколения, передняя часть новой модели не очень похожа на «донора». Вместо больших блок-фар здесь можно увидеть по паре отдельных фонарей круглой формы. На самом деле, фара одна, а оптика разделена пластиковой накладкой, являющейся продолжением переднего бампера. Довершает «эффект» кромка капота.

BMW E 46 Compact наконец-то получил заднюю ось своих старших братьев и сестер - так называемую Z-ось. Вторая новинка спряталась в салоне. Передняя панель полностью идентична модельному ряду Е46. Значительно улучшилось и качество сборки. А вот защита от коррозии подкачала. С возрастом «ржавчина» обычно поражает задние крылья и пороги.

Ходовая

БМВ 3 серии Е46 славится своими ходовыми качествами и точностью рулевого управления. Однако до 2001 года автомобиль нередко становился объектом критики, поскольку не предлагал бурю эмоций. Кроме того, активному вождению не способствовал «длинный» руль – 3,2 оборота от упора до упора. Компакт же с самого начала получил более «короткое» рулевое управление, которое позже досталось и тройке.

Великолепной точности управления Compact обязан, прежде всего, конструкции нижних поперечных рычагов. Внешне они напоминают те, что использовались в Е36. Однако геометрические размеры совершенно иные, а потому рычаги не взаимозаменяемы. Кроме того, они стали изготавливаться из алюминиевого сплава. В отличие от обычных рычагов здесь присутствует только один классический сайлентблок. На задней опоре рычага используется маслонаполненный сайлентблок. Он съемный и крепится к кузову автомобиля (от 2500 рублей). Замена остальных частей рычага конструкцией не предусмотрена. Стоимость оригинального рычага в сборе – от 10 000 рублей, самого качественного аналога Lemforder – от 7 000 рублей. Более доступный аналог можно приобрести за 5 000 рублей. К сожалению, период жизни передних рычагов BMW E 46 довольно короткий - около 40-50 тыс. км.

Двигатели

Лучшим Компактом является 325ti с прославленным рядным 6-цилиндровым двигателем М54. Но таких модификаций очень мало, и стоят они дороже. «Шестерка» потребляет довольно много масла, поэтому требует более частого контроля над его уровнем. В этом виноваты сравнительно короткие поршни – конструктивная особенность. При посторонних звуках из моторного отсека придется проверить состояние клапана впускного коллектора DISA. Стоимость нового узла 11 000 рублей, а ремкомплекта – от 6 000 рублей. Тянуть с заменой не стоит, иначе заслонка может отсоединиться и попасть в двигатель.

Подавляющее большинство Компактов оснащены 4-цилиндровыми бензиновыми моторами. Чаще всего встречается версия 316ti. Будьте внимательны. Под этим обозначением, в зависимости от года выпуска, скрывается четыре различных двигателя. Что примечательно, лишь один из них отличается мощностью, остальные имеют одинаковую производительность. Вдобавок, два агрегата располагают рабочим объемом 1.6 литра, а два других – 1.8 л.

С первых и до последних дней в 316ti устанавливался двигатель N42B18. 1,8-литровый мотор развивал 115 л.с. С 2002 по 2004 год предлагался 1,6-литровый N40B16 отдачей 105 л.с. В последнем 2004 году под капот попали N45B16 объемом 1,6 л и N46B18 объемом 1,8 литра (по 115 л.с.). Все агрегаты 316ti соответствуют нормам выбросов Евро-3, имеют привод ГРМ цепного типа, два распредвала, балансировочный вал и распределенный впрыск топлива.

Главное отличие двигателей в головке блока цилиндров. Моторы N42 и N46 используют технологию бесступенчатого изменения высоты подъема клапанов Valvetronic, которая, по сути, заменила собой дроссельную заслонку. На практике, агрегаты с Valvetronic имеют более быстрый отклик на нажатие педали газа. Но система не лишена недостатков. Например, может отказать шаговый двигатель. Если это произойдет, то мотор будет вести себя неадекватно, даже несмотря на наличие резервной дроссельной заслонки. Стоимость нового сервопривода – от 10 000 рублей.

Двигатели серии N45 и N46 скрывают еще один подвох – низкий срок службы цепи привода ГРМ. Она может растянуться уже через 100 000 км. В запущенном случае возможен обрыв. Стоимость нового комплекта – от 10 000 рублей.

В целом же, двигатели 316ti сравнительно надежные, но им не хватает боевого характера шестицилиндровых моторов. Зато 4-цилиндровые агрегаты достаточно экономичные.

Модификации 318ti комплектовались 2-литровым 143-сильным мотором. Силовой агрегат представляет собой «расширенную» версию N42, а с 2004 года – N46. Благодаря увеличению рабочего объема, по сравнению с линейкой двигателей 316ti, улучшилась эластичность на низких оборотах.

Неплохим выбором может оказаться дизельная модификация 318td или 320td. В отличие от более поздних проблемных двигателей здесь установлен сравнительно надежный 4-цилиндровый агрегат серии М47. В компакте используется система впрыска Common Rail с форсунками Bosch.

Сервисное обслуживание

Все баварские двигатели оснащены цепным приводом ГРМ. Помимо замены масла периодического обслуживания требует и система вентиляции картерных газов, которая часто забивается. Из-за этого мотор начинает «брать» масло или выдавливать его наружу. Стоит отметить, что водяной насос не отличается долговечностью. А чтобы избежать неприятных последствий перегрева, необходимо периодически контролировать и работу вязкостной муфты вентилятора охлаждения.

Типичные проблемы и неисправности

При выборе и покупке автомобиля следует обратить внимание на ряд деталей. Первым делом, надлежит проверить - не горит ли световой индикатор неисправности подушек безопасности. Как правило, сначала он загорается, когда на переднем сиденье оказывается пассажир. Позже он начинает гореть постоянно. Эта потомственная неисправность перекочевала из Е46. Виноват в этом мат-сенсор, интегрированный в подушку пассажирского сиденья. Он определяет - есть ли кто-нибудь в кресле. Его замена – дело накладное, особенно при наличии комбинированной кожаной обивки. Но эта проблема может быть решена гораздо дешевле с помощью эмулятора, устанавливаемого в цепь разъем-мат. После процедуры подушка безопасности становится всегда активна. Это означает, что на переднем сиденье уже нельзя будет размещать детское кресло.

Еще одна характерная неисправность касается центрального замка. Проявляется она следующим образом. Заблокировать двери с помощью пульта дистанционного управления можно, а разблокировать уже нет. Открыть двери можно только из салона. Виноват в этом главный модуль. Находится он под передней панелью со стороны пассажира. Стоимость нового модуля - от 16 000 рублей. Чтобы восстановить его работоспособность, достаточно заменить два реле. Но порой проблема возникает из-за выхода из строя серводвигателя замка какой-либо двери.

В старых БМВ собственной жизнью начинает жить климатическая установка. О неисправности подскажет самопроизвольное изменение скорости подачи воздуха. Виновник – «еж» (так его прозвали в народе). Стоимость нового блока управления вентилятором – от 3 000 рублей. Неисправный блок в придачу может разрядить аккумулятор или «заморозить» пассажиров, подавая в салон холодный воздух, даже когда регулятор температуры установлен на максимальный нагрев.

Вибрация по салону после прогрева, словно в дизельном автомобиле, встречается в Компактах 325ti с 6-ступенчатой механической коробкой передач ZF. Причина - износ компонентов коробки.

Заключение

Последний BMW 3 Compact сошел с конвейера в декабре 2004 года, уступив место преемнику – BMW 1-серии Е87, созданному на базе «тройки» Е90. Compact так и не обрел большой популярности, навсегда оставшись в тени старшего брата. Тем не менее, компактный баварец готов предложить практически все то, чем хвалятся более крупные родственники, но только за меньшие деньги.

Рекомендуем

Контроль и профилактика

Как и другие технические жидкости, антифриз имеет свой срок службы. В зависимости от состава он составляет от двух до пяти лет. И срок этот лучше на растягивать. Почему? Со временем присадки "уходят". Если продолжать эксплуатировать старую жидкость, возрастет риск развития коррозионных процессов и загрязнений в системе, что как минимум приводит к снижению ее эффективности – ухудшается теплопередача, снижается ток жидкости в "узких" местах, страдает крыльчатка помпы. Антифриз должен соответствовать предписаниям производителя и элементарно быть качественным.

Одна из наиболее распространенных неисправностей системы охлаждение – недостаточный уровень жидкости, как правило, в результате ее утечек через потерявшие целостность патрубки или негерметичные соединения. Поэтому важен периодический контроль уровня, а также визуальная проверка системы на предмет утечек.

Осматривая патрубки, важно убедиться, что они не имеют трещин и других повреждений, особенно там, где сжимаются хомутами. Также должен насторожить характерный запах антифриза, который указывает на его утечки из системы. Если этот запах чувствуется в салоне при включении "печки", значит, скоро "рванет" в районе радиатора отопителя.

Не забываем и о том, что жидкость может немного выкипать в процессе эксплуатации. В этом случае, если используется концентрат антифриза, смешанный с дистиллированной водой, доливается только последняя. При этом важно соблюдать необходимую пропорцию (как правило, она составляет 1:1), чтобы сохранить качества жидкости в условиях низких температур.

Для проверки плотности используется ареометр. Забор антифриза производится прямо из расширительного бачка. Однако необходимо учитывать, что измерение требуется производить при определенной температуре. В европейских странах и у нас плотность проверяется при +20°С, но, например, международный стандарт ASTM D1122 предполагает измерение при +15,5°С (±0,3°С). Требуемая температура, как правило, указана на шкале прибора.

Как минимум визуального контроля требует и радиатор. Отсутствие следов утечки жидкости и повреждений сот – хорошая новость, но также важно убедиться, что радиатор и пространство перед/за ним остаются чистыми. Как правило, в современных автомобилях применяется несколько радиаторов (охлаждения двигателя, кондиционера, масляный и т.д.), вместе они образуют довольно плотный "бутерброд", в котором скапливается пух и грязь. Эти загрязнения необходимо удалить, либо промывая радиаторы водой под слабым напором (сильная струя автомойки способна повредить нежные детали радиатора!), либо с помощью щетки. Если оставить как есть, эффективность системы охлаждения будет снижена, что может стать одной из причин перегрева.

Про водяной насос скажем чуть ниже, но если говорить о превентивных мерах, то помним о том, что если помпа завязана на привод ГРМ, то и менять ее стоит одновременно с ремнем и роликами, если производителем не указан иной регламент. Часто ресурс насоса оказывается ниже, чем срок службы двух комплектов привода ГРМ, а резко вышедшая из строя помпа может обернуться не только перегревом, но еще и серьезными повреждениями мотора при обрыве ремня.

Проблемы с охлаждением: возможные причины и признаки

Насос отвечает за циркуляцию жидкости в системе, поэтому, если он перестает работать, отвод тепла прекращается, что служит причиной перегрева. Самый крайний случай – резкая остановка насоса из-за заклинивания подшипника. Как раз это приводит к обрыву ремня ГРМ. Но ведь привод помпы может осуществляться и другим способом (ремнем генератора, например) – и его неисправность также может привести к снижению эффективности или остановке насоса.

Если проблема перегрева появилась после замены помпы, не спешите грешить на сам узел. Возможно, проблема – в слишком толстой прокладке, из-за которой между крыльчаткой насоса и корпусом появляется слишком большой зазор, что снижает эффективность работы. И конечно, потеря герметичности прокладки также может стать причиной утечки охлаждающей жидкости.

Может "протекать" и корпус термостата, особенно если на нем завязано много патрубков (каждое соединение с возрастом становится потенциальным местом утечки антифриза). Но все же чаще всего термостат напоминает о себе либо из-за недогрева, либо из-за перегрева двигателя – в зависимости от того, в каком положении зависнет клапан, отвечающий за выход на большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Соответственно холодный шланг между термостатом и радиатором при перегревающемся двигателе укажет на закрытый клапан.

Повторимся: на старых моторах с простыми системами можно диагностировать источник проблем, щупая патрубки (холодный или горячий, под давлением или нет), а также проверить работоспособность клапана термостата, опуская его в горячую воду (он должен открываться при заданных для данной модели температурах). Но современные системы намного сложнее. Например, и термостат, и помпа могут иметь электропривод и срабатывать по команде блока управления, соответственно для поиска источника проблем уже потребуется чтение ошибок и параметров.

К перегреву может привести и неработающий вентилятор радиатора. Если он электрический, то причины могут крыться в неисправном термовыключателе (из-за этого вентилятор может, наоборот, работать все время, приводя к переохлаждению мотора) либо в неработающем электромоторе вентилятора, реже – в его заклинивании из-за повреждения лопасти или попавшего между ней и корпусом постороннего предмета. Не забываем и про механический привод вентилятора от двигателя через муфту – здесь причина, как правило, кроется в выходе и строя последней. В любом случае источник проблем по этой части достаточно легко обнаружить визуально или с помощью нехитрой инструментальной проверки.

Помпа работает, жидкость циркулирует по большому кругу, вентилятор крутит, но двигатель все равно перегревается. Причины могут быть разными. Во-первых, недостаточная скорость циркуляции из-за все-таки неисправного насоса, ограниченной проходимости каналов (привет, отложения и загрязнения!). Во-вторых, из-за забитого мусором радиатора (а мы предупреждали!).

В-третьих, возможно, в системе имеются воздушные пробки, из-за которых опять же нарушается циркуляция охлаждающей жидкости (в этом случае, несмотря на перегрев, из "печки" будет идти холодный воздух). Паровые пробки возникают из-за негерметичной системы охлаждения, нарушения технологии замены или долива охлаждающей жидкости, а также из-за неисправной крышки расширительного бачка.

А это – отдельная история. За исключением совсем уж старых конструкций, система охлаждения работает с избыточным (порядка 1,1-1,4 атм) давлением. И важную роль в его поддержании на этом уровне играет как раз крышка расширительного бачка, имеющая клапан сброса давления. Если он постоянно открыт и не допускает давление выше атмосферного, двигатель будет "кипеть". Если же клапан заклинило в закрытом положении, есть риск, что повышенное давление повредит патрубки, пластиковые тройники и радиатор.

Работа пробки должна проверяться под давлением с помощью специального оборудования или самодельного приспособления (в последнем случае используется насос с манометром и старый расширительный бачок, лишние отверстия в котором глушатся). Клапан должен обеспечивать рабочее давление системы (зависит от двигателя, но это порядка тех же 1,1-1,4 атм) и открываться при его превышении.

Важно: все работы с крышкой расширительного бачка или радиатора должны проводиться на остывшем двигателе. Попытка открыть пробку, когда система находится под давлением, чревата травмами и ожогами.

Наконец, если ваш автомобиль с "автоматом", причина перегрева может быть в том, что антифриз смешивается с маслом из коробки. Как так? В ряде моделей контур системы охлаждения масла встроен в радиатор двигателя. И если по какой-либо причине трубка повреждается, происходит смешивание технических жидкостей. Видимое следствие – перегрев двигателя, заложенная мина замедленного действия – повреждение коробки. На проблему помимо повышения температуры двигателя указывает эмульсия в расширительном бачке.

Да, ее можно видеть и при пробое прокладки ГБЦ, но это лишь один из многочисленных признаков этой неприятности, которая диагностируется и по другим проявлениям (выход выхлопных газов из-под ГБЦ, "бурление" жидкости в расширительном бачке и т.д.).

Перегрев в пути – что делать?

В конце концов, с причинами перегрева можно разобраться и потом, уже в гараже или на станции, имея под руками оборудование, материалы и справочники. Для рядового автомобилиста куда актуальнее другой вопрос: что делать, если перегрев случился в пути?

Продолжить движение или вызвать эвакуатор – это будет зависеть от того, насколько сильно перегревается двигатель и по какой причине. Например, если не работает вентилятор, то обычно это приводит к перегреву лишь на небольшой скорости или работе двигателя на холостых, когда автомобиль стоит на месте. Иначе говоря, в условиях медленного городского движения. Стоит вырваться на оперативный простор, и набегающий воздух решит проблему с охлаждением радиатора и моторного отсека.

Если произошло падение уровня охлаждающей жидкости из-за ее утечки, которую можно устранить или компенсировать периодической доливкой (в крайнем случае используем обычную воду – все равно потом систему обслуживать и антифриз менять), это тоже позволит продолжить движение. Но помним о том, что открывать крышку бачка или радиатора можно, когда двигатель остыл и давление в системе упало.

Если причины перегрева непонятны, оцениваем, насколько сильно греется двигатель, можно ли этому противостоять. Чтобы обеспечить достаточную циркуляцию жидкости по системе, держим не холостые, а средние обороты двигателя. Чтобы отвести тепло, включаем на максимум "печку" и выставляем максимальную температуру. Отключаем кондиционер и все мощные электропотребители, которые можно. Не стоим на месте, а двигаемся, чтобы набегающий воздух охлаждал радиатор и моторный отсек.

Если принятые меры позволяют заметно сбить температуру, то можно дотянуть до дома (стоянки, гаража, сервиса). Если нет, температура растет и не сбивается, не мучайте мотор, глушите его и вызывайте эвакуатор.

Читайте также: