Через сколько менять масло в двигателе нива 2121

Обновлено: 26.03.2024

Моторное масло для двигателя ВАЗ-2121 Нива

Период замены масла в двигателе ВАЗ 2121 Нива

Владельцы внедорожников ВАЗ-2121 Нива предпочитают менять моторное масло каждые 10 тыс. км. При отсутствии подозрения на счет ухудшения качества жидкости (признаками этого могут быть недостаточный уровень масла, помутнение, запах гари, продукты износа и грязевых отложений, а также внезапное снижение мощности и крутящего момента) рекомендуемый интервал замены может достигать одного раза в год, то есть может превышать 10 тыс. км. Преждевременная замена жидкости может потребоваться, например, при частых передвижениях по городу в светофорных пробках. В таких условиях на двигатель ложится колоссальная нагрузка и велика вероятность перегрева, а масло быстрее приходит в негодность.

Сколько масла заливать в двигатель ВАЗ 2121 Нива

Первое поколение 2121, 1977-2006

Модель 2121 конструктивно относится к семейству «Жигулей», у которых были позаимствованы многие узлы и агрегаты. Машина получила легковой дизайн без каких-либо внедорожных дизайнерских элементов. В техническом плане 2121 во многом повторял ВАЗ-2106, а интерьер автомобиля и вовсе оказался полной копией «шестерки».

Перед началом серийного производства будущая «Нива» прошла цикл испытаний в районе Урала и Предуралья. В то время у тестовых пилотов появилась возможность сравнить советский автомобиль с британскими внедорожниками Land Rover, а также советским УАЗ-469. Машина имела постоянный полный привод и оснащалась раздаточной КПП. Двигатель – 1.6-литровый мощностью 80 л. с., работающий с 4-ступенчатой КПП.

Бензиновые двигатели 1977-2006
  • 1.6 76-80 л. с. (2121), объем масла – 3,75 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-20, 15W-30
  • 1.7 79-82 л. с. (21213), объем масла – 3,75 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-20, 15W-30
  • 1.7 80-83 л. с. (21214), объем масла – 3,75 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-20, 15W-30
Дизельные двигатели 1999-2007

1.9D 75 л. с. 21215 (XUD-9SD), объем масла – 4,2 литра, допуск и вязкость: API-CD-II; SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-20, 15W-30

Какое масло использовать для двигателя ВАЗ 2121 Нива

Оригинальное

Производитель внедорожника ВАЗ-2121 рекомендует минеральное моторное масло Лукойл Люкс 10W-30 или 10W-30. Можно заливать и полусинтетику. Вязкость подбирается в зависимости от температурных условий. Например, при эксплуатации круглый год подойдет вязкость 10W-40, 10W-30 или 5W-40. Летом можно остановить выбор на 20W-40 или 25W-50, а преимущественно в холодное время подойдет зимнее масло 0W-30, 0W-40 или 5W-30.

Неоригинальное

Обладатели автомобилей ВАЗ-2121 предпочитают недорогие моторные масла отечественных брендов Лукойл, Роснефть, G-Energy и Газпромнефть. Также можно остановить выбор на более качественных импортных продуктах. При выборе подходящего масла необходимо учитывать допуск API, который подбирается в зависимости от года выпуска автомобиля, а также типа ДВС. Например, для бензинового ВАЗ-2121 1977 г. в. подойдет всесезонное минеральное масло, с вязкостью 15W-20 и допуском API-SG. Для машин поздних годов (например, 1992 г. в.) можно использовать «минералку» 5W-30 API-SG, подходящую и для холодного времени года. Ниже представлены лучшие варианты моторных масел-аналогов для ВАЗ-2121.

Когда менять масло?

Смотри по состоянию двигателя в смысле масло на щупе и под крышкой
уровень стоит? хорошо.
Какое масло пользуешь?
Если так мало ездишь - лей подешевле но и меняй раз в год.

Я до переборки лил минералку 20w50 отечественную (не помню марку, завод где то на волоколамке был)
после по совету мастера лью п/с Кастрол Магнатек 10w40 и меняю раз в 15-20 тк получается примерно раз в год. прошло три замены, готовимся к 4й весной..

А подскажи, только выходные - это какой вид экспл. Постоянный или эпизодический? Я без шуток и иронии.
На ниве только в выхи на дачу. Неделю машина стоит.

В Ашане Эльф-синтетика 1000р за 5л лью в Фиесту уже второй год. До кризиса он был 920р за 5л.
такое же масло лилось в Ниву до того момента, как потек
сальник КВ задний и лить его стало невыгодно.

Эльф Экселиум SXR какой-то, не помню уже точно.
5-40

для вазомотора может и нешуточный. У меня гольф2 прошел почти 180 тык только под моей задницей. Когда я его купил, на одометре было 190, про честность которых ничего не могу сказать. Последние год-полтора отмечаю немного возросший расход масла. Раньше поллитра на доливку тратил от замены до замены (10тык.). Сейчас литром обхожусь.

В движок за это время лазили однажды - гидрики поменять.

равенол. но, думаю, и на маслах от другого какого-нить приличного производителя было бы то же самое.

тут важнее, как эксплатировать мотор.

в вашем случае менять надо не через 700 километров а таки раз в год. :)

жабко ква-кря? а с ноги ей. :) 4л. масла раз в год - есть ли ап чом разговор говорить?

почему менять почти новое масло? потому что масло имеет свойство терять свои качества со временем, если не хранится в герметичной упаковке. окисление при контакте с воздухом, гигроскопичность, и т.д., и т.п. и даже при хранении в герметичной упаковке срок этого самого хранения ограничен пятью чтоле годами.

двигатель - упаковка не герметичная. тем более, что масло таки поработало в нем целых 700 км. :)

почему именно раз год или раз в 10тык? а х.з. это рекомендации производителя афты. поскольку афта ни разу не венец прогресса, то и рекомендации - не самый писк автомобильной инженерии. и выработаны они еще на опыте масел типа М6Г3, или как там оно обзывалось. на говнойлах, вопчем. :)

возможно, если масло ваше не из говнойлов, то оно и за два года не испортится настолько, что даже старинный тазомотор его не переварит. но проверять сие на практике вы можете только на свой страх и риск, и за свой счет.

дешовше тупо следовать рекомендациям, осознавая, что современные масла дают еще примерно 100% запаса к этим рекомендациям. т.е. все будет хорошо.:)

Замена масла в двигателе Нива

Чтобы двигатель автомобиля ВАЗ 2121 был всегда безотказным, нужно проводить своевременную замену масла. Завод изготовитель, этого прекрасного автомобиля, рекомендует проводить данную операцию каждые 15 тысяч километров пробега, но мы знаем, что качество масла на автомобильном рынке очень низкое, зачастую его чем-то разбавляют, чтобы увеличить объемы продаваемой продукции. Многие специалисты, в том числе наша редакция, рекомендуют выполнять замену масла в двигателе Нива каждые 7-8 тысяч километров пробега.

Что же нам понадобится для данной операции? Первым делом нужно подготовить ключ на 17 или шестигранник на 12 для откручивания пробки, емкость для отработанного масла, новый масляный фильтр и его съемник (не обязательно).

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить ремень генератора на Ниве своими руками. Данную операцию можно выполнить даже в дороге, главное иметь при себе необходимые инструменты и новый ремень.

Замена масла в двигателе Нива своими руками

1. Перед тем, как произвести замену масла в двигателе, требуется прогреть мотор до 55-70 градусов, чтобы масло приняло более текучий вид. Подготавливаем нужные ключи для откручивания пробки, подставляем канистру или ведро и аккуратно выкручиваем пробку. Стоит отметить, масло будет горячим, поэтому берегите свои руки.

Замена масла в двигателе Нива

2. Когда отработанное масло полностью слито, требуется выкрутить масляный фильтр.

Замена масла в двигателе Нива

3. Стоит отметить, если в двигателе автомобиля было залито минеральное масло, а Вы хотите залить синтетичное, Вам понадобится выполнить промывку мотора. Когда тип масла неизменное, тогда промывать двигатель не обязательно. После того, как отработанное масло слито, закручиваем пробку обратно и подготавливаем масляный фильтр, который предварительно нужно было купить на автомобильном рынке или магазине. Заливаем в масляный фильтр свежего масла не более половины от его объема и не забываем смазать уплотнительную резинку на нем.

Замена масла в двигателе Нива

4. После того, как мы налили свежее масло в фильтр, его нужно быстро установить на прежнее место. Здесь потребуется ловкость рук и некая сноровка мастера.

Замена масла в двигателе Нива

5. Теперь откручиваем пробку заливной горловины на двигателе, берем канистру свежего масла и заливаем его нужное количество.

Замена масла в двигателе Нива

6. Отметим, что заливать сразу всю канистру не рекомендуется, нужно оставить примерно 0.5-1.5 литра. Доливать остаток масла в двигатель нужно только после того, как уровень будет расположен между специальными меткам на щупе — мин и мах.

Замена масла в двигателе Нива

Когда уровень масла находится между метками, закручиваем крышку и запускаем двигатель. Ничего страшного нету, если лампочка давления масла на приборной панели загорится, через 5-10 секунд она должна потухнуть. Наверняка у Вас появился вопрос — сколько масла нужно для двигателя Нива 2121? Наш ответ — 3,75 литра, поэтому смело покупайте канистру на 4 литра, чтобы была возможность залить в масляной фильтр и оставить на потом. Замена масла в двигателе Нива своими руками у меня заняла около 50 минут.

Когда требуется замена масла двигателя ваз 21213

Меняем масло в двигателе ваз 2121

Несмотря на то, что в сервисном руководстве автомобиля «Нива» производитель даёт рекомендации по замене масла, решать, когда это сделать всё равно вам. Однозначно ответить на этот вопрос невозможно по нескольким причинам: у всех автомобилей разный возраст, условия эксплуатации, а также может отличаться качество масла, залитое в мотор.
Цена хорошего моторного масла не настолько мала, да и его замена занимает время, чтобы делать это чаще, чем необходимо. Как же найти компромисс и надолго сохранить «сердце» вашей Нивы в рабочем состоянии?
Мы расскажем вам, как определить оптимальный интервал, и как производится замена масла в двигателе ВАЗ 21213.

Какие факторы учитывать

Почитать, какие рекомендации даёт производитель, конечно нужно. Но следует иметь ввиду: заводские конструкторы берут за основу усреднённые показатели условий эксплуатации автомобиля.
Эти самые условия могут очень сильно отличаться: и по загрязнённости воздуха, и по качеству топлива, и по перепадам температур в различных климатических зонах.Особенно актуален этот вопрос для автомобилей 4х4, ведь они чаще всего эксплуатируются по бездорожью.
Итак:

Моторное масло Longlife

Моторное масло Longlife

  • На самом деле, думать, что замена масла в двигателе ВАЗ 21214 на longlife экономит ваши средства и продлевает срок службы мотора, было бы ошибкой. Такое масло можно использовать только в тех случаях, когда оно сертифицировано изготовителем для конкретного агрегата, и если режимы использования масла и двигателя совпадают.
  • В нашей стране это вряд ли возможно, здесь городские улицы не моют по утрам, как в Европе.При тяжёлых условиях эксплуатации производить замену масла в моторе нужно чаще.
    Реально, лучше разделить пополам тот интервал, который рекомендован заводом-производителем, или производить замену через каждые 10 000 километров пробега.

Подготовка к работе

  • Замена масла двигателя ВАЗ 2121, как, впрочем, и любого другого, может производиться вакуумным способом.
    Его плюсом является только экономия времени на замену. Но есть и минусы.
  • Вакуумная замена не может обеспечить стопроцентный слив, остаток отработанного масла в двигателе намного больше, чем при традиционном способе. К тому же на поддоне картера скапливается осадок, который вакуумом не убрать.
  • Поэтому такой экспресс-метод если и можно использовать, то только чередуя с традиционным способом слива моторного масла. Вот о нём-то мы вам и расскажем.
  • В принципе, в сервисной книжке всегда есть соответствующая инструкция, ведь схема слива отработанного масла индивидуальна для каждого автомобиля.Ещё там будет указано, какое масло требуется для вашего автомобиля.
  • Его количество при покупке должно, с небольшим запасом, превышать объём двигателя.Чтобы осуществить данную работу своими руками, кроме самого масла, нужно приобрести новый масляный фильтр и запастись необходимым инструментом.
  • Вам понадобится: ёмкость для слива, фонарик, накидной гаечный ключ для болтов крепления поддона картера и шестигранник под сливную пробку.Возможно, для снятия масляного фильтра придётся воспользоваться специальным съёмником.

Инструменты для слива масла

Инструменты для слива масла

  • Машину придётся поднять на подъёмнике, либо заехать на эстакаду.Домкратами пользоваться в данном случае не очень удобно, так как вам с ёмкостью нужно свободно поместиться под автомобилем, отвинчивать поддон и доставать масляный фильтр.
  • Перед тем как загнать авто на подъёмник, его необходимо прогреть, проехав предварительно 15-20 километров. В тёплой машине замена масла двигателя ВАЗ 21214 производится гораздо легче, так как оно при нагревании разжижается.

Слив отработанного масла

  • Первое, что нужно сделать – это вынуть щуп из заливной горловины, предварительно открутив её пробку. Далее необходимо снять брызговик, защищающий силовой агрегат.
  • Подставляете приготовленную ёмкость для отработки. Она должна быть вдвое больше объёма двигателя. У Нивы объём 1,7 л., значит трёх-четырёх литровая ёмкость вполне подойдёт.

Сливная пробка отвинчивается шестигранником

Сливная пробка отвинчивается шестигранником

  • Воспользовавшись шестигранником на 12, отвинчиваете сливную заглушку и ждёте, пока масло стечёт полностью. Теперь можно снимать фильтр.
    Сначала пробуете сделать это руками, если не получается – берёте съёмник и откручиваете.

Снятие масляного фильтра

Снятие масляного фильтра

  • В купленный заранее новый фильтр заливаете небольшое количество свежего масла. Им же обязательно нужно смазать уплотнительную резинку фильтра и, насадив его на штуцер, затягиваете руками, без особых усилий.
    Для наглядности можно посмотреть видео.
  • Осталось залить через горловину масло и проверить его щупом. Уровень масла при этом должен быть между двумя отметками:MAX и MIN.

Контроль уровня масла

Контроль уровня масла

  • После этого двигатель нужно запустить и убедиться, что лампочка-индикатор аварийного давления погасла. Затем долейте масло до максимальной отметки и проверьте, нет ли где-нибудь его утечки. Вот, собственно, и всё.

Если машина старая или замена масла двигателя ВАЗ 21213 довольно долго не производилась, перед его заливкой можно выполнить процедуру промывки. Но в основном это делают только после капитального ремонта двигателя.
Такой ремонт никогда и не понадобится, если вы будете следить за состоянием мотора и вовремя менять масло.

1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Предупреждение

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже dot–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Регламент технического обслуживания, проверки

Исправное техническое состояние автомобиля — непременное условие безопасности движения. Установлено, что из-за технической неисправности автомобилей возникает около 5 % дорожно-транспортных происшествий, иногда с тяжелыми последствиями.
Водитель должен уметь определить техническое состояние автомобиля и вовремя обнаружить его неисправности.

Постоянное исправное состояние автомобиля в течение продолжительного времени обеспечивается проведением планово-предупредительного технического обслуживания и, в случае необходимости, ремонта. По периодичности и трудоемкости выполняемых при техническом обслуживании работ различают: ежедневное техническое обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2) и сезонное техническое обслуживание (СО).

ЕО выполняют ежедневно перед выездом, а СО — два раза в год при переходе с весенне-летней эксплуатации на осенне-зимнюю или наоборот и совмещают с очередным ТО-1 или ТО-2.
Периодичность ТО-1 и ТО-2 устанавливается по фактическому пробегу автомобиля в километрах с учетом условий эксплуатации.

то же самое на картинке
ТО

Если техническое обслуживание автомобиля (ТО-1, ТО-2, СО) можно проводить на станциях технического обслуживания, укомплектованных специальным оборудованием и кадрами специалистов, то ЕО водитель должен уметь выполнять
самостоятельно.

Перед выездом из гаража необходимо тщательно осмотреть автомобиль и проверить:
его чистоту, отсутствие вмятин, повреждений и царапин;
уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя;
отсутствие течи из радиатора, шлангов и сальников, натяжение ремня вентилятора (прогиб ремня при нажатии на него большим пальцем руки между шкивами генератора и вентилятора с усилием 40—60 П (4—6 кгс) должен составлять 10—15 мм);
уровень масла в поддоне картера двигателя с помощью масломерной линейки (щупа);
наличие тормозной жидкости в питательных бачках механизмов привода сцепления и тормозов; отсутствие подтеканий тормозной жидкости; исправность стояночной тормозной системы;
величину люфтов в шарнирах и соединениях рулевого привода и крепление рулевого механизма;
исправность рессор, пружин, торсионов, реактивных штанг, стабилизаторов и амортизаторов;
состояние шин колес (в том числе и запасного колеса) и давление воздуха в них; давление следует проверять манометром; разница в показаниях правого и левого (особенно передних) колес не должна превышать 10 кПа (0,1 кгс/см2);
наличие топлива в баке, отсутствие подтеканий из него и топливопроводов;
исправность звуковых и световых сигналов; наличие света в фарах и габаритных фонарях; показания контрольно-измерительных приборов; крепление и чистоту номерных и опознавательных знаков; состояние и надежность сцепного устройства автомобиля и прицепа; наличие в автомобиле медицинской аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки (или мигающего красного фонаря), упоров под колеса и необходимого в пути инструмента.
Обнаруженные неисправности следует немедленно устранить.

При понижении уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения необходимо своевременно доливать ее. Если в качестве охлаждающей жидкости применяется антифриз, то при понижении его уровня вследствие утечки доливают антифриз, а при естественном испарении — дистиллированную воду.

После осмотра необходимо запустить и прогреть двигатель, убедиться в отсутствии посторонних стуков, проверить устойчивость работы двигателя при разной частоте вращения коленчатого вала. Проехав несколько десятков метров, следует проверить работу сцепления, коробки передач, рулевого управления и тормозной системы.

По возвращении в гараж необходимо произвести уборку в кузове автомобиля и его мойку (при необходимости). Уборку начинают с удаления пыли из салона при помощи пылесоса (это наиболее эффективный способ). Обивку из дерматина, автобима, текстовннита и искусственной кожи протирают влажной ветошыо, желательно из мягкого материала (фланели). Сильно загрязненные места можно мыть раствором нашатырного спирта в воде применение активных растворителей недопустимо), а для мытья стекол применяют средства для мойки окон, зеркал и т. п.

Коврики следует вынуть из автомобиля, резиновые — промыть и просушить, а из матерчатых тщательно выбить пыль.

Мойку автомобиля вручную производят обычной водопроводной водой из шланга с наконечником. Направлять сильную струю воды на внешние поверхности кузова не рекомендуется, так как от этого портится окраска. Необходимо предварительно смочить водой весь кузов автомобиля, направляя струю под углом к его поверхности, а затем смыть грязь губкой из поролона или мягкой щеткой, непрерывно поливая обмываемые места водой. Движения руки при этом должны быть направлены сверху вниз, а губку (щетку) следует прижимать с небольшим усилием, так как имеющиеся в грязи песчинки могут поцарапать (подобно абразиву) окрашенные поверхности, и они потеряют блеск, который трудно восстанавливается. По этой же причине не следует удалять пыль и грязь с лакокрасочного покрытия легкового автомобиля сухими обтирочными материалами. При мойке рекомендуется становиться боком к автомобилю: в таком положении меньше забрызгиваются одежда и обувь мойщика. Во всех случаях мойку необходимо производить в направлении от передней части автомобиля к задней и сверху вниз.

После мойки кузов следует насухо вытереть (желательно замшей, она хорошо впитывает воду), не давая высохнуть отдельным каплям воды, иначе на поверхности кузова автомобиля останутся белые пятна от содержащихся в воде различных солей.

Нельзя мыть автомобиль очень горячей водой, а также водой, температура которой существенно отличается от температуры окружающего воздуха.

Нежелательно, чтобы на окрашенной поверхности длительное время находилась влага, так как она может вызвать разрушение покрытия. Замерзание воды на лакокрасочном покрытии вызывает образование в нем трещин.

Солнечные лучи также оказывают заметное разрушительное действие на окраску автомобиля. Под их воздействием происходит изменение цвета пигмента, выделение его на поверхности покрытия, разрушение пленкообразователя. Поэтому, когда автомобиль не находится в движении, его следует держать в тени или под навесом.

Для восстановления блеска окрашенных поверхностей кузова необходимо пользоваться только специальными препаратами, которые можно приобрести в хозяйственных или автомагазинах в отделе «Автокосметика».

Во время движения водитель обязан следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, прислушиваться к шуму, сопровождающему работу двигателя и движение автомобиля. Каждую стоянку в пути следует использовать для осмотра подвески, рулевого управления, трансмиссии автомобиля, тормозной системы и двигателя.

Лада 4x4 3D › Бортжурнал › Когда менять масло? Вычисляем идеальное соотношение для ДВС

Итак, есть споры в среде автолюбителей, которые не утихают никогда. Есть вопросы, про которые говорят: сколько людей, столько и мнений. К одним из таких относится вопрос: Какое МАСЛО лить в ДВС?
— Быть или не быть?! — терзался Шекспировский Гамлет.
— Лить или не лить?! — терзается современный автолюбитель.
Ответ: лить однозначно! Но вот что? Тут извечный бег по кругу, поиски в интернете отзывов о тех, или иных маслах, собственный опыт, опыт друга, соседа и т.д. и т.п. А четкого ответа: "Да, именно это масло продлит ресурс твоего движка — нет". Кто знает? Никто из нас. А те кто знают правду — молчат. Молчат, потому как узнай мы правду, они сразу начнут терять миллионы долларов в день. А она проста и банальна, и не так страшна и темна как кажется на первый взгляд.
Сегодня мы приоткроем тайну за семью печатями!

Не стал заливать другие бренды масел, примеры, что привел, чисто для наглядности, чтобы вы уловили суть.
Идем дальше

И все же вернемся к сути. А суть такова: чтобы знать честный ответ — ЧТО ЛУЧШЕ для моего коня? Надо получить ответ из первых рук. От того, кто знает правду, кто посвящен в суть тайны и кому, по тем или иным причинам, нет выгоды вам врать.
Видел на ютубе ролик где мужик, который много лет проработал в сфере продаж моторных масел, напрямую контактировал на высшем уровне с руководством большинства заводов, в т.ч. и импортных, знает процесс изготовления изнутри, ведает что и как добавляется в масло, как те или иные присадки влияют на ДВС, короче знает про масла ВСЕ.
Если откинуть его рассказ минут на 40 в сторону и взять лишь суть получается следующее:
1. Выбирать масло надо лишь ТОГО КЛАССА, которое рекомендует завод.
2. Менять масло надо исходя из пройденных МОТОЧАСОВ. Есть длинная и мутная формула расчета, но по сути она сводится к банальной считалке для первого класса: 400 моточасов (выведено как идеальная середина для всех жителей городов) надо умножить на среднюю скорость с бортовика. Как правило (я проверял у себя) это 20-25 км/ч. Получается 8000-10000 км ресурс масла для ДВС, для коробки в разы больше, порядка 35-40 тысяч км. Среднее 9000 км, отсюда минусуем 400 км летом и 800 км зимой — остается 8200 км.
8200 км на одном масле — идеально. За этот пробег в масле сгорают последние присадки и масло становится нефтянной пустышкой. Если вписываешься в этот пробег и ВОВРЕМЯ меняешь масло (НЕ ВАЖНО КАКОГО БРЕНДА — хоть дешевое ТНК, хоть импортное дорогое) ты продлеваешь ресурс своего ДВС минимум в два-три раза (общий пробег ДВС без капитального ремонта).
Ларчик то просто открывается, как оказалось!
С его слов есть тысячи прецедентов, когда при правильном подходе к замене масла, движки без капремонта ходят по 500 000 км и это, опять же с его слов, никакая не фантастика.
3. Присадки, которые многие автомобилисты льют в ДВС в надежде, что они благоприятно скажутся на износостойкости ДВС.
Со слов нашего героя, на долговечности ДВС — скажется лишь соблюдение 1 и 2 пункта. А присадки — это чистой воды развод нас на бабки, маректинг и ничего более. Ни один автозавод, повторяю ни один во всем мире, однозначного ответа по этим самым присадкам не дал до сих пор, хотя присадки автомагазины продают уже не один десяток лет, вешая нам лапшу на уши о их пользе.
Моторное масло — есть нефть и набор присадок. Точный их перечень можно прочитать на любом сайте производителя масел. Суть не в этом. А в том, что все, ЧТО НУЖНО ДВС любой производитель масла, в НУЖНОЙ идеальной пропорции уже добавил. Если бы увеличение процентного содержания той или иной присадки положительно сказывалось на износостойкости и работе ДВС, поверьте, ее бы непременно добавили бы. Если процент содержания ее не увеличили, значит это и не требуется. Все просто.
Вижу как у тебя, дорогой читатель, возник резонный вопрос: "Но ведь масло, скажем после пробега в 6000 км, выгорает, а значит выгорает и присадка в нем"? И ты прав, но, с одним "но"…
Масло — есть специально очищенная нефть с определенным набором присадок в определенной пропорции. Исходя из этого, если горят присадки в процессе эксплуатации, значит горит и основа масла — та самая нефть, что их разбавляет. Добавить одно, не добавив другое — бессмысленно!
Если вы сделали салат "Селедка под шубой" по строгому рецепту, он получается очень вкусным. Но потом, вы вдруг решили убрать всю сельдь из него, и добавить еще картошки — он будет так же вкусен? Его можно будет назвать "Селедка под шубой", как по названию так и по вкусу? Нет, здесь то же самое.
Итог:
Соблюдайте пункт 1 и 2, и забудьте про бесполезный пункт 3.
И ВСЕ!
Более идеальных условий для долговечности ДВС вы не создадите, хоть ты тресни!
Любое масло, не зависимо от бренда, но одного класса — оказывает абсолютно одинаковое воздействие на сохранность и долговечность ДВС.
А ценник на моторное масло возникает от умения маркетологов продать вам РЕКЛАМУ.
Всем чистых бодрых движков!

Лада 4x4 3D 2015, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже


Лада 4x4 2121 Нива, 1984


Лада 4x4 2121 Нива, 2005


Лада 4x4 2121 Нива, 2016


Лада 4x4 2121 Нива, 1987

Комментарии 114

Полезная инфа про масла, возьму на заметку

Да, все проще чем мы думаем. На 90% дорогие именитые бренды это всего лишь грамотный маркетинг и реклама, помноженное на народный миф! Я лью в двигло ТНК или Роснефть и не парюсь, меняю каждые 6000-7000 км и все ок

Твоя правда, как и бензин на многих заправках из одной цистерны

На самом деле масло нужно менять каждые 100-120 моточасов. Математика простая: берем путь длиною 10000 км, скорость 100 км/ч, делим длину на скорость и получаем необходимое количество моточасов. Причем без разницы, 100 моточасов машина ехала или работала на холостом ходу. Если условия использования мотора критические, то лучше сократить сервисный интервал на 20-30 процентов.

моя формула скорее всего более универсальная, усредненная по всем параметрам. Тут каждый решит для себя, через сколько ему менять.

ну тут вы очень правы.
Каждый сам решает что и как )

Лью ZIK в двигатель такой как показан на первом фото!

Дело каждого, если есть возможность и желание платить больше, кто ж запретит?

Лью ZIK в двигатель такой как показан на первом фото!

аналогично, ZIC и даже старую канистру прежний владелец с остатками масла подарил.

Принял твою статью за основу и залил ТНК, в движок и в коробку.

Ну и правильно, че понтить?

В общем, что бы не забивать голову разными формулами, могу сказать следующее: Конкретно для Нивы, в средней полосе России из полусинтетики лучше всего подходит масло 10W 40, из синтетики 5W 40. Чтобы на 100% не навредить двигателю, полусиньку с такой вязкостью нужно менять в 8 — 9 тыс. км., синьку в 9 — 11 тыс. км. Какого производителя лить масло — спор абсолютно бессмысленный и бесполезный, каждый будет твердить свое. Все зависит от толщины кошелька, а так же от объективных или субъективных предпочтений. Я считаю, что нормальная цена полусинтетики начинается от 600 рублей за 4-х литровую канистру, все что дешевле — ближе к минералке, чем к полусиньке. Нормальная цена синтетики от 800 рублей. Даже если вы будете лить среднего качества полусинтетику, при этом соблюдать интервал между заменами, более или менее прогревать двигатель в сильный мороз, не допускать перегрева в тяжелых условиях, ваш двигатель проходит долго. Многие мне наверно не поверят, но мой бывший автомобиль Иж 2126 4x4 2001 г.в., на момент продажи пробежал около 400 тыс. км. Двигатель Нивовский, 213-й, карбюраторный, 1.7 литра. Единственное, что что делалось — был заменен масленый насос и один раз заменены сальники на клапанах, больше ничего! При этом двигатель нормально вез, особо не дымил и масло кушал в пределах нормы. Новый хозяин уже отъездил почти год (около 20 тыс. км.), движком доволен и пока капиталить не планирует. Для кого то может будет казаться вымыслом, но последние лет 10 Иж ездил исключительно на масле Лукойл Люкс 10W 40 (если еще точнее, то самые последние 2 года 5 W 40), которое многие обсерают на право и на лево. Понятное дело, если бы не соблюдали мы с отцом правила, о которых писал выше, такого результата никогда бы не достигли.
Синтетика, особенно качественная, сглаживает последние 2 правила и позволяет немного отклонятся от них. На хорошей синтетике, двигатель прогревать уже не обязательно, но первые несколько сотен метров, все равно стоит не раскручивать его до больших оборотов, а проехать этот путь в достаточно спокойном темпе. Тоже самое и с перегревом — в принципе на нормальном масле кратковременный перегрев двигателя — не страшен, но если уж двигатель закипел — нужно как можно быстрее, но соблюдая некоторые правила, его остудить и самое главное прекратить воздействие высоких нагрузок, пока он не остынет.
Когда чуть больше года назад взял Ниву, пробег был 84 тыс. км. Судя по грязным отложениям на крышке двигателя, бывший хозяин особо с маслом не заморачивался, либо забыл когда последний раз его менял, скорее всего второе, так как двигатель он не успел убить, так как компрессия была везде отличная. Я сразу поменял масло, залил полусинтетику Шел-Хеликс 10 W 40, перед этим 2 раза промыл промывочным маслом. Как и ожидалось, после нескольких минут работы, промывка превращалась в чернейшую непонятную субстанцию, настолько много грязи и отложений в двигателе было. Поездив около 3-3,5 тыс. км., снова поменял масло, перед этим снова промыв 2 раза — и снова та же история с очень черным маслом. Сразу скажу, что моющие присадки в Шеле работали как надо, потому что черное масло как раз в этой ситуации говорило об этом, да и крышка с обратной стороны уже была чистейшая. Второй раз на Шеле уже ездил как положено — ровно 8 тыс. км. Вроде бы все ничего, но вот заметил, что на холодную гидрокомпенсаторы постукивали, да и пальчики иногда тоже под нагрузкой, видимо плохое, износившееся масло от прошлого хозяина все таки дало о себе знать. В общем решил перейти на ступень выше и залить синтетику, так как в ней уже гораздо больше восстанавливающих присадок. Выбор пал на масло ZIC XQ 5W-40. Выбрал именно его, по ряду как объективных причин (к таковым относятся результаты нескольких последних тестов в авторитетных автомобильных изданиях, где ЗИК непременно входил в тройку лидеров), так и субъективных причин (очень многие знакомые и родственники на таком катаются несколько последних лет и все довольны), кроме того цена довольно симпатичная. Уже через 500 — 600 км. заметил изменения по сравнению с полусинькой "Шел" — постукивания гидрокомпенсаторов и пальчиков пропали полностью, движок стал работать ощутимо тише, сейчас работает как часы.
Короче я выбором полностью доволен. Недавно менял масло во второй своей машине Киа Рио — залит тоже ZIC XQ, только 5W 30, как рекомендует завод. Это масло подороже, но его ресурс от замены до замены уже составляет 15 тыс. км. Правда лить такое в Ниву, как и в любой отечественный двигатель — не рекомендуется, по ряду причин.

ух, аж целая статья вышла. Согласен с тобой, качественная синтетика дает такой зазор, тот мужик это тоже говорил, но я забыл упомянуть в записи. На синтетике есть зазор в 2-2,5 тысячи

я за хорошую минералку. менять каждый 5000. Если тяжелый условия каждые 3 тысячи. Но не реже двух раз в год!

У вас тепло, поэтому можно и минералку лить, но если на машине часто выбираться на довольно тяжелое бездорожье, где на двигатель идут большие нагрузки — минералка свернется нафиг.

я за хорошую минералку. менять каждый 5000. Если тяжелый условия каждые 3 тысячи. Но не реже двух раз в год!

Замена жидкости , масла в автомобили нива 21214

Как часто нужно менять масло?
- По регламенту, замену масла в двигателе нужно проводить каждые 10 тыс. км пробега,
а в сложных условиях эксплуатации – через 5 тыс. км.

Какое масло заливать в НИВУ?
- Масло с уровнем качества эксплуатационных свойств:
по API SL / SM / SN,
по СТО ААИ 003 Б5 / ААИ 003 Б6
Рекомендуемые марки масел смотрите на странице "Применяемые жидкости и их объёмы"

Для справки.
На заводе-изготовителе в автомобиль залито масло класса вязкости SAE 5W-30,
(расчитанным на применение в условиях от минус 30 °С до плюс 25 °С). Если эскплуатация автомобиля предпологается вне этого температурного диапазона, то масло нужно сменить не дожидаясь срока его сервисной замены, на масло соответствующего класса вязкости. Для определения, воспользуйтесь таблицей.

Сколько масла заливать?
- Объём системы смазки (включая масляный фильтр) - 3,75 л.

Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Из старых журналов

ФИЛЬТР МЕНЯТЬ НЕ НАДО?

Московский Автолюбитель А. Тарусин, ссылаясь на рекомендации специалистов ВАЗа менять масло в моторе при езде зимой в городе через 5—7 тысяч километров, интересуется, надо ли менять при этом и масляный фильтр.

Из управления главного конструктора Волжского автозавода на этот вопрос редакция получила следующий ответ. Если эксплуатационный пробег масляного фипьтра не превышает 10 тысяч киломметров, то при досрочной смене масла фильтр можно оставить на двигателе. Заменять его следует лишь в том случае, когда неисправен антидренажный клапан или фильтр выработал полностью свой ресурс.

На автомобиле ВАЗ-21214 снимаем брызговик силового агрегата ( см. тут ).

Шестигранником «на 12» отворачиваем пробку поддона картера…

…и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л.

Продолжительность слива масла – не менее 10 мин. Заворачиваем сливную пробку.

Съемником отворачиваем масляный фильтр.

Окуратно очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потёков масла.

Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом.

. наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.

Совет:
Раньше перед установкой фильтр заполняли маслом, чтобы уберечь мотор от масляного голодания, пусть и кратковременного. Сегодня в этом нет необходимости - причин несколько. Объём масляного фильтра значительно сократился, поэтому много масла в него всё равно не уместится. Да и любой современный мотор без последствий перенесёт пару секунд вынужденного голодания. А вот резиновую прокладку фильтра нужно смазать, чтобы она не пострадала при затягивании. (журнал ЗР)

Для заливки масла снимаем крышку маслозаливной горловины.

Заливаем масло. (3,75 л)

Для контроля количества заливаемого масла…

…извлекаем из направляющей трубки указатель уровня масла (щуп).

Уровень масла на щупе должен находиться между метками «min» и «max».

Запускаем двигатель. После того как на панели приборов погаснет контрольная лампа давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доливаем.

Замена охлаждающей жидкости

Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?
- Согласно регламенту замену охлаждающей жидкости нужно проводить каждые 60 тыс. км., или через 3 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.

Сколько охлаждающей жидкости нужно заливать?
- Заправочный объем системы охлаждения, включая систему отопления салона составляет 10,7 л .

Какую охлаждающую жидкость заливать?
- с температурой замерзания не выше –40°С.
Рекомендуемые марки охлаждающих жидкостей указаны на странице "Применяемые жидкости и их объёмы"

Работу проводим на холодном двигателе.

Открываем кран отопителя.

Отворачиваем пробку расширительного бачка для сброса давления.

Снимаем крышку радиатора.

(чтобы уменьшив интенсивность сливаемой жидкости, крышку радиатора можно на начальном этапе не снимать)

Подставляем ёмкость (не менее 11 литров) и подготавливаем шланг внутренним диаметром 16 мм.
В левом нижнем углу радиатора.

. и через шланг сливаем жидкость из радиатора.

Для слива жидкости из двигателя.

. накидным ключом «на 13» (или головкой с удлинителем) отворачиваем пробку на левой стороне блока цилиндров.

. и сливаем жидкость, прижав тот же шланг к отверстию блока.

Для слива жидкости из расширительного бачка отсоединяем его крепление ( см. тут ). Открываем пробку и приподнимаем бачок выше уровня заливной крышки радиатора. Охлаждающая жидкость по соединительной трубке стечёт через радиатор.

Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место

Примечание.
В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.

Охлаждающую жидкость заливаем через радиатор до верхней кромки заливной горловины.

Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня примерно на 3 см выше отметки MIN.

Пускаем двигатель. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой радиатора. двигатель. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем – быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.

После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень.

При необходимости доливаем.

Дополнение: История возникновения охлаждающей жидкости

Еще в начале XIX века бельгийский инженер Жан Этьен Ленуар создал первый двигатель внутреннего сгорания. Охлаждение рабочих поршней осуществлялось при помощи воздуха. Однако такой способ провоцировал расширение цилиндров и, как результат, приводил к заклиниванию движущихся элементов. Прозорливый ученый решил усовершенствовать двигатель и охлаждать его с помощью воды, попутно внедрив систему масляной смазки, что улучшило ситуацию с перегревом.

Но природная вода оставляла накипь на внутренних системах мотора, к тому же температура кипения воды была недостаточно высока. Кроме того, зимой вода быстро замерзала и разрушала мотор.

Российский путь

В нашей стране, которая, кроме прочего, отличается от Европы трескучими морозами и огромными расстояниями, насчет улучшения свойств системы охлаждения двигателя начали думать в 20-е годы XX века. Именно тогда в молодой стране Советов появились первые антифризы.
В основу продукта лег глицерин, что дало возможность сохранить устойчивость к перепадам температур и высокую вязкость. Но состав был не оптимальным сточки зрения прохождения по трубкам радиатора, посему формула была усовершенствована.

Яд - всему голова

Сначала к глицерину добавили этанол, текучесть увеличилась, но появилась некоторая сложность для водителя и пассажиров авто, которая состояла в том, что этанол - довольно сильный психотропный яд. При работе автомобиля выделялся токсичный пар, в изобилии попадавший в салон. Нередки были случаи явно девиантного поведения водителей, представлявшего опасность для окружающих.

Поэтому после ряда инцидентов от опасного состава нехотя отказались. Немало этому способствовало и то, что на рынке появился достойный продукт, который безболезненно заменил спорную формулу. Им стала смесь глицерина и этиленгликоля. Так на рынке появился тосол.

Краткий линбез

Кстати, тосол - это тот же самый антифриз, предназначенный для охлаждения автомобильных двигателей, который при низких температурах нс замерзает (собственно, в литературном переводе антифриз означает «иротивозамерзайка»). В состав продукта входят различные присадки, которые обеспечивают защиту автомобильной системы охлаждения от коррозии.

На пути к мировым стандартам

Но нс стоит думать, что применение антифриза с 20-х годов стало массовым в нашей холодной стране. Мы недаром упомянули про теплую воду в радиаторе, всеобъемлющий дефицит не позволял всем гражданам СССР пользоваться этим благом.

История тосола в России тесно связана со строительством Волжского автомобильного завода. Отметим, что ВАЗ кардинально и очень позитивно изменил химическую промышленность СССР и индустрию производства автокомпонентов, приблизив их к мировым стандартам.

В конце 60-х в огромной стране производилась только одна линейка антифриза, которая никак не подходила по своим характеристикам передовой модели ВАЗ-2101. Было решено провести ряд исследований в Италии, которые показали, что базовая жидкость отличается низким запасом щелочности, обильным вспениванием, может способствовать коррозии металлов, что, естественно, негативно сказывалось на работе современного двигателя.
В связи с чем и было принято решение о разработке новой, более совершенной формулы антифриза.

На протяжении трех лет сотрудники Союзного НИИ органической химии и технологии работали над рецептурой новой охлаждающей жидкости, которая обладала бы оптимальными свойствами для перерождающегося отечественного автопрома. В результате был получен тосол, тот же самый антифриз, но с усовершенствованной формулой.

Почему тосол?

Такое название жидкость получила благодаря аббревиатуре. ТОС - название институтского отдела, в котором работали создатели охлаждающей жидкости, а окончание ОЛ - это обозначение химической номенклатуры веществ, которое показывает, что жидкость включает в себя спирт (этиленгликоль - это двухосновной спирт).

Тосол еще долго оставался на отечественном рынке практически единственным оптимальным антифризом, сегодня же картина совсем иная: потребителю доступны множество марок, но даже среди этого многообразия тосол всегда можно выделить по характерному голубому цвету.

Автомобиль - это набор сложных механизмов, облаченных в металлический каркас, но, как и людям, без жидкостей никуда. Одни охлаждают, другие отвечают за безопасность.
Не менее важной, чем тосол, стала тормозная жидкость, ведь именно она влияет на безопасную и плавную остановку автомобиля. Качество и своевременная замена напрямую влияют на безопасность водителя и пассажиров.

Замена масла в раздаточной коробке

Как часто менять масло в раздаточной коробке?
- Согласно сервисной книжке, замену нужно производить каждые 40 тыс. км. Если автомобиль новый, то первая замена проводится через 2 тыс. км., а последующие уже через 40 т.км. Кроме того, проверку уровня масла в раздатке нужно делать каждые 10 тыс. км, а также в случае обнаружения потеков масла.

Сколько масла нужно заливать в раздатку?
- 0.79 л.

Какое масло заливать в раздатку?
- Трансмиссионное масло качества API GL-5 и вязкостью 75W-90
Рекомендуемые марки масел и полные их характеристики указаны на странице
Применяемые жидкости и заправочные объёмы

Как проверить уровень масла в раздаточной коробке?
- Раздаточная коробка должна быть холодной. Очистите от грязи заливное отверстие раздатки, отверните шестигранным ключом пробку.

Уровень масла должен доходить до нижнего края отверстия, это проверяется пальцем. Если уровень значительно ниже, масло следует долить, пока оно не начнёт вытекать из отверстия. Процедура выполняется с помощью шприца (показано ниже). Дождитесь пока стекут излишки, прежде чем завернуть пробку обратно.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть трансмиссию, проехав на автомобиле не менее 10 км.

Читайте также: