Чери тигго ремонт двигателя

Обновлено: 11.05.2024

Chery Tiggo Тигрик › Бортжурнал › Ремонт двигателя (часть 1)

Наконец то выбрал время сделать запись в журнале.
В начале хочу выразить благодарность за моральную и информационную поддержку Денису Байда, за информационную поддержку и приспособления — Сергееву Андрею. Огромная благодарность Блохину Сергею — за предоставленный на время ремонта автомобиль Лада Калина.
Пишу задним числом, что бы сохранить хронологию в журнале.
Дело было так. Суббота, 26 января. Ночью был мороз -27. У тром, как обычно, завел машину на автозапуске. Машина стоит в гараже. Кода пришел выгонять машину, мне показалась, что она как то странно работает, как бы слегка подтраивает. Выехал из гаража. До трассы ( метров 300) как всегда ехал на 1 передаче. Выехав на трассу, начал набирать скорость для переключения на 2 передачу, но машина шла тяжело, тупила и плохо разгонялась. а примерно на 2500 об. я услышал треск из под капота, в районе пассажира. Сразу остановился, заглушил мотор, открыл капот. Ничего подозрительного там не увидел. Нагнулся, посмотрел подвеску — тоже вроде в норме.Завел двигатель — завелся трудновато, но без треска. Начал движение. При наборе оборотов 2500 — опять пошел сухой треск. от поездки пришлось отказаться. Позвонил знакомому, попросился к нему на яму и сразу поехал к нему. Треск не прекратился, машина тупила. При осмотре на яме ничего подозрительного не обнаружил. На всякий случай поменял свечи. Снятые свечи были сухие, но подкопченные. Ничего не обнаружив, поехал домой, поставил машину в гараж и стал "курить" интернет в поисках возможных причин моей проблемы. В группе Вконтакте, посоветовали проверить метки, ремни, компрессию, ВВ, гидрики. В воскресение 27 января весь день убил на проверку всего, что насоветовали ( кроме компрессии) — все было в порядке. Закончил около 10 часов вечера и решил еще раз проехаться — может "болезнь прошла". Машина так же завелась с неохотой, выехав на трассу опять появился сухой треск при оборотах свыше 2500. Поездив по трассе туда-сюда минут сорок ( пробовал разные варианты езды) решил вернуться домой. в гараж еле заехал. Двигатель стал работать как трактор, тяга пропала. Что бы тронуться с места, нужно было сильно газануть. В понедельник попросил компрессометр и еще нашел в интернете видео о проверке катушек зажигания. Проверка показала очень большое сопротивление катушек 2 и 3 цилиндра. А компрессометр показал, что в 1 цилиндре — 0 атм., во 2-м 0 атм, 3-м — 10 атм, в 4-м — 12 атм. Ну, что — масло у меня подъедало с момента покупки, раскоксовка не помогла. Летом планировал заняться движком и подкупил уже кое какие запчасти ( прокладки, сальники, помпу, ремни, ролики). Деваться некуда — решил снять головку, а там видно будет.
Снятие головки показало следующее.

Пробой прокладки между 1 и 2 цилиндром, также прокладка подгорела между 2 и 3 цилиндром. Сначала хотел только поставить прокладку и ездить дальше ( уже была куплена), но мне не давал покоя расход масла. Решил снять движок полностью и заняться по полной, раз уже залез. Состояние поршней сверху было вполне приличным, без кокса ( видимо все же отмылся). Хона в цилиндрах не было. У верхней кромки, где ВМТ, визуально и пальцем ощущалась ступенька. Поршни качались внутри цилиндра на оси пальцев. Здесь я поторопился и заказал стандартные кольца и вкладыши.

Вытащил блок, разобрал — начал обмерять. Колен вал оказался в норме, без задиров.Размеры шеек соответствовали паспортным характеристикам. Замеры цилиндров ( мерил нутромером с микрометрическим индикатором), показали наличие эллипса и износ по диаметру чуть больше нормы.

Работа кипит. Поскольку работаем вдвоем и крыша гаража деревянная — вытащить двигатель циликом не получится, снимаем постепенно. За 2 дня скинули навесное, сняли ГБЦ.
По ГБЦ:
Рассухарили клапана, клапана болтаются все, половина стучит. Под замену клапана и направляйки, само собой, колпачки.
Гидрики живы.
Постели распредвала на впуске живы, на выпуске в плохом состоянии. Но ничего не поделаешь, будем собирать как есть. Распредвалы более менее живы.
Дальше ждало веселое недоумение, плавно переходящее в горе, подошло время заглянуть в цилиндры.
Сильных задиров нет, на 1-3 даже остался хон. Но ВСЕ поршни болтаются в цилиндрах, как портянки в проруби, причем не только поперек пальца, но и ВДОЛЬ него, чтобы было понятно, пальцы просто лежат в поршнях. Блок пока не сняли, и это очень настораживает. И что самое печальное, все поршни максимального ремонтного размера +0,5. Правда, из разных партий. Как такое могло получиться, мы не знаем. Двигатель-один большой сюрприз.
На очереди гильзовка под стандарт.

Денег в обрез, итого заказано:

РОЛИК РЕМНЯ ГРМ НАПРАВЛЯЮЩИЙ CHERY FORA CHERY, 481H-1007071 1 230 р 230 р
РОЛИК паразитный большой ГРМ CHERY, 481H-1007070 1 380 р 380 р
Ролик с натяжителем, ремень ГРМ Chery Tiggo ZEKKERT sr-1564 1 1 060 р 1 060 р
РОЛИК ПАРАЗИТНЫЙ ПРИВОДА ФОРА CHERY, A11-8111210CA 1 360 р 360 р
Натяжитель приводного ремня Chery A118111202CA CHERY, A118111202CA 1 1 310 р 1 310 р
устройство натяжное в сборе CHERY, A11-8111200CA 1 780 р 780 р
Ремень ГРМ DAYCO 94327, 1 790 р 790 р
РЕМЕНЬ DAYCO, 6PK1625 1 710 р 710 р
КЛАПАН ВПУСКНОЙ ФОРА CHERY, 481H-1007011BA 8 75 р 600 р
Клапан выпускной CHERY, 481H-1007012BA 8 70 р 560 р
НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАП ОР 6*11,2/8.8*36.2 CHERY, 481H-1003023 16 55 р 880 р
Понятно, что выбор не самый лучший, но что есть, то есть.

Поршнекомплект (гильзы+поршни номинал+кольца+пальцы) 10000

UPD: Кроме вышеперечисленного заказал болты ГРМ, по рекомендации продавца, вместо стандартных чери, со слов — "для БМВ". Прошу высказать мнение о них, на фото в конце.

Двигатель Chery Tiggo SQR481FC

Рабочий объём популярного движка китайского автомобиля Chery Tiggo составляет 1,8 литра. Это мотор поперечного расположения, 4-цилиндровый, инжекторный, с жидкостным охлаждением. Мощность движка составляет 132 л. с.

Описание двигателя SQR481FC

Мотор Chery для Tiggo (T11) 2005-2015

Двигатель SQR481FC разработан компанией Chery. Он идеально подходит для одноимённого автомобиля, включая CUV и седаны. Заявленный расход горючего, на примере Chery Tiggo CUV, составляет 11,4 литра в черте города. На трассе он снижается до 7 литров. Конечно, всё зависит от манеры вождения и других косвенных причин.

На китайском двигателе установлено два распредвала. На каждый цилиндр предусмотрено по четыре клапана. Распредвалы приводятся в действие зубчатым ремнём, а натяжение обеспечивается роликовым устройством. Для регулировки зазоров предусмотрены гидравлические толкатели.

Кратко о других системах двигателя.

ГБЦ изготовлена на 70% из алюминия, конфигурация цилиндров — поперечно. Сёдла и втулки запрессованы, клапаны оснащены пружинами.
Клапаны задействуются от распредвалов посредством рычагов. Последние опираются одной стороной на гидравлические компенсаторы, другой — на клапаны.
Блок цилиндров чугунный — изготовлен методом единой отливки. Цилиндры расточены во внутренней части блока. Чтобы повысить жёсткость, в нижней части БЦ предусмотрен специальный усилитель, соединённый в одно целое с корпусами опорных подшипников. БЦ оборудован также специальными приливами и выступами, предусмотренными для фиксации узлов и агрегатов. Также отсюда проходят главные магистрали для смазки. Снизу БЦ закрыт картером, отлитым из алюминия. Между ним и блоком установлена несъёмная прокладка, уплотнённая герметиком. обычного типа. Его подшипники укреплены вкладышами с защитным покрытием. Чтобы вал не перемещался по осевой, его ограничили стопорами типа «полумесяц» с обеих сторон. На задней стороне коленвала стоит чугунный маховик. Крепится он 6-ю болтами. На нём запрессован венец, вступающий в соединение с бендиксом стартера.
Поршни наполовину алюминиевые. Они имеют специальные удобные канавки для съёмных колец. Шатуны кованые, стальные — как и предусматривает штатная конструкция, соединены с шейками коленвала через вкладыши.

Регламент обслуживания SQR481FC

Как и любой двигатель, SQR481FC нуждается в своевременном обслуживании. Вот какие мероприятия следует проводить в обязательном порядке.

Уже на первом ТО и через каждые 10 тыс. километров менять масло и фильтр.
В этот же промежуток времени проверять ремень привода дополнительных агрегатов, шланги и соединения системы охлаждения, топливные магистрали.
Регулярно, через каждые 10-15 тыс. километров проверять, а через каждые 40 тыс. километров — заменять антифриз.
Через каждые 20-25 тыс. км менять топливный фильтр.
Регулярно проверять и чистить, через каждые 25 тыс. км обновлять воздушный фильтр.
Периодически следить за свечами зажигания, менять их на отметке 20 тыс. километров.
Заменять высоковольтную проводку каждые 20-25 тыс. километров.
Каждые 40-45 тыс. километров обновлять ремень ГРМ.

Помимо этих процедур, следует постоянно следить за системой выпуска отработавших газов, проверять крепления навесного оборудования и систему вентиляции картера.

На заметку водителю! В инструкции к автомобилю Черри Тиго настоятельно рекомендуется выжимать сцепление перед запуском двигателя зимой. Однако часто делать этого не стоит, чтобы не навредить силовой установке. Известно, что при таком пуске на подшипник коленчатого вала оказывается высокая нагрузка, а в сильные морозы ещё и смазка долго поступает. Поэтому элемент может вскоре выйти из строя — при его износе коленвал получает люфт по оси, и при старте с места мотор будет сильно вибрировать.

Обзор неисправностей и способы ремонта

Многие неполадки данного агрегата при должных навыках и внимательности удастся распознать самостоятельно. Например, обратив внимание на цвет выхлопа, его количество.

Так, периодический синий дым укажет на сильный износ поршневой группы двигателя. Если же дым выкрашивается в этот цвет при перегазовке, это признак износа колпачков.
Чёрный дым свидетельствует уже о другой проблеме — переобогащённой смеси. Причиной этого становится неисправность управляющего блока или засорение инжектора.
Белый густой дым в 80% случаев говорит о пробитой прокладке ГБЦ.

Данный силовой агрегат часто подвергается перегревам. Поэтому рекомендуется периодически наблюдать за указателем температуры на щитке приборов. Причин перегрева может быть несколько:

отказал термостат;
не включаются своевременно вентиляторы;
происходит утечка охлаждающей жидкости.

Ни в коем случае нельзя глушить мотор сразу, если происходит перегрев! Надо остановить машину, поставить нейтральную скорость и дать немного поработать движку. Также рекомендуется включить печку салона, чтобы она забрала часть тепла.

В целом, мотор надёжен. Его ресурс составляет более 300 тыс. километров, но только если своевременно проводить техническое обслуживание.

Варианты тюнинга SQR481FC

Нестабильность оборотов, увеличение расхода топлива, падение мощности и сложности запуска вынуждают владельцев Чери решаться на проведение тюнинга. Со временем, если ничего не модернизировать, работа мотора SQR481FC, действительно, не впечатляет.

Уже через 7-8 месяцев мотор может начать троить. Решается проблема с помощью двух низкоимпедансных конденсаторов, устанавливаемых дополнительно. Также дорабатывается цепь питания катушек: напряжение подаётся прямо от БУ. Надо штекер S5 (расположен между жгутами проводки на приборном щитке), отсоединить от общего разъёма и протянуть к моторной панели. Затем соединить к реле ЭБУ, предварительно заменив 7,5-амперный предохранитель «33» на 10-амперный.

отличные показатели разгона;
устранение провалов оборотов;
лучшее реагирование педали газа;
сокращение расхода горючего примерно на 1 литр.

Что касается чиповки, то она на Chery возможна без перепрошивки. Достаточно обнулить программу электронного блока, чтобы он при запуске принял новые параметры. Вот как это делается:

меняется вся высоковольтная проводка;
заливается бензин хорошего качества;
тщательно продувается или заменяется воздушный фильтр;
гаечным ключом на 30 секунд замыкаются между собой провода АКБ;
минут на 30 включается зажигание и всё электрооборудование;
ставятся на место клеммы аккумулятора;
зажигание вновь включается, через 10 секунд педаль газа выжимается до упора и плавно отпускается;
двигатель запускается.

Если нужно ускорить мотор, автомобиль разгоняется с места резко до максимальной скорости, вплоть до пробуксовки колёс. Если нужно сделать работу мотора плавной, педаль акселератора надо выжимать не спеша.

Обычный чип-тюнинг на SQR481FC, как правило, не проводится. Причина — мощность редко поднимается больше 5-10%.

Список моделей авто, в которые устанавливался

Мотор SQR481FC ставился на следующие модели Chery:

B11;
Tiggo T11.

Перечень модификаций

Модификацией этот двигатель не имеет. Однако на Chery Tiggo устанавливаются и другие аналогичные движки:

Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея

Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России - до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.

Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.

Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные - внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.

Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.

Двигатели

Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.

Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные - встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.

1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.

Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.

Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.

Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы - ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.

Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.

Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой "НЗ" в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник - медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.

Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.

Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.

Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина - износ ламелей.

После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата - чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).

Трансмиссия

До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.

Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.

Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.

На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой - из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.

Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.

С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.

На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.

В остальном проблем с автоматом не возникает.

Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина - неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.

ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.

Ходовая

Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.

Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР - дает течь в районе датчика.

После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.

Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.

После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.

При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.

Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.

Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» - перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.

Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).

Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).

Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).

В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина - попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.

Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.

Ремонт двигателей Чери Тигго (Chery Tiggo)

Автомобили китайского производства предлагаются по доступной цене поэтому прочно заняли свою нишу на нашем автомобильном рынке. Но через определённое время автомобилю Chery необходимо производить ремонт, в том числе и мотора. Необходима замена различных деталей, узлов двигателя. Двигатель этой марки, изготовленный в бюджетном варианте, для автолюбителя покажется простым, и он может решить, что сам справится с этой проблемой, сам сможет отремонтировать. Но на самом деле всё гораздо сложнее.

Проблемы при поломке двигателя

Двигатель автомобиля Chery имеет несколько основных неисправностей. В первую очередь это аварийные ситуации, приводящие к проблемам с двигателем. Также поломки возникают при естественном износе деталей, при некачественной диагностике мотора. Все остальные поломки возникают при индивидуальных условиях работы данного автомобиля. Для решения данных проблем необходимо обращаться в качественный автосервис для проведения высококлассного обслуживания. Если автовладелец не обращается к высококлассным специалистам, а пытается отремонтировать самостоятельно или обращается за помощью к механикам, которые не имеют опыта работы с таким двигателем, это может привести к ухудшению ситуации.

Услуги нашего сервиса

В нашем автосервисе специалисты проведут ремонт двигателя независимо от степени сложности поломки. Ремонт и обслуживание двигателя Chery в Москве будет сделан на высоком профессиональном уровне. У нас работают высококлассные специалисты, которые помогут решить все проблемы с двигателем Вашего автомобиля. При необходимости проведут капитальный ремонт на высшем уровне.

Компания работает с заказчиками таким образом:

Заказчик обращается в сервис, фиксируется заявка и проводится консультация по всем интересующим вопросам;
Проводим визуальный осмотр всех блоков и частей двигателя;
Проводим осмотр на современном оборудовании;
Разборка блоков двигателя;
Составление сметы на проведение необходимых работ;
Ремонт неисправностей двигателя;
Проверка всех режимов двигателя;
Монтаж двигателя в автомобиль и проверка работы;
Оформление гарантии на проведённые работы.

Что нужно сделать для оформления заявки

Ремонт двигателей Чери Тигго (Chery Tiggo)

Китайская марка Chery(Чери) появилась на российском автомобильном рынке относительно недавно, но уже успела прочно занять свою нишу. Автомобили являются идеальным сочетанием высоких технологий и доступной цены.

Причины неисправностей в двигателе Chery(Чери)

ДВС – сердце любого автомобиля. От него зависит не только качество езды, но и безопасность движения для всех пассажиров. Двигатель, как и любая техника, имеет свойство периодически ломаться. Причины поломки:

Естественный износ деталей;
Нарушение правил эксплуатации;
Некачественная или несвоевременная диагностика;
Аварийные ситуации.

Главное условие бесперебойной работы двигателя Chery(Чери) – качественная диагностика. Она позволяет выявить и устранить поломки на самом раннем этапе.

Виды ремонта двигателя Chery(Чери)

Любые ремонтные работы можно разделить на 2 большие группы:

Частичные. Сюда относят замену запчастей, регулярное техническое обслуживание;
Капитальные. Данный тип работ считается самым масштабным и дорогостоящим.

Главными признаками того, что в двигателе возникли неисправности, являются:

Течь масла;
Увеличение расхода масла;
Посторонние шумы;
Затемненный цвет выхлопных газов;
«плавающие» обороты.

Эффективность ремонта зависит от правильности определения места и причины неисправности. Двигатели Chery(Чери) имеют специфичное строение. Все работы должны выполняться только профессионалами.

Важно! Китайская марка автомобилей Chery(Чери) достаточно лояльна к аналоговым запчастям. Необходимо их правильно подобрать. Это позволит снизить стоимость ремонта. Тем не менее, автослесари рекомендуют устанавливать оригинальные детали, так как их поведение более предсказуемо.

Этапы проведения ремонтных работ

Любой ремонт двигателя проходит по схеме:

Диагностика;
Разборка и чистка запчастей;
Устранение неисправности;
Замена запчастей при необходимости;
Сборка двигателя;
Проверка его работы.

В некоторых случаях ремонтные работы в ДВС проводятся совместно с устранением неисправностей в соседних системах. Специалисты рекомендуют пройти диагностику до 50 000 км пробега. Часто именно на этом показателе одометра выявляются первые серьезные поломки.
Любые манипуляции с двигателем должны проводиться только профессионалами с использованием соответствующего оборудования. Некачественно выполненные ремонтные работы повышают вероятность попадания автомобиля в аварию.

Ресурсом по стереотипам: ремонт и обслуживание Chery Tiggo 5 с пробегом 100 000 км

Как бы ни старались китайцы сделать что-то хорошее, результат их труда легко разбивается у нас о раз и навсегда сложившееся мнение о неважном качестве машин из Поднебесной. И неважно, что cо времён выхода, например, Chery Amulet прошло уже 15 лет, а за это время поменялось многое. Так уж устроены люди, что появление двумя годами позже мотора ЕА111 у Фольксвагена его репутацию сразу снизило, а появление нормальных машин у китайцев к бешеному росту доверия к ним не привело. Потому что нам привычнее ругать. Ну, давайте посмотрим, на что стоит обратить внимание при обслуживании или выборе подержанного экземпляра Chery Tiggo 5. Перед нами – автомобиль, прошедший по нашим дорогам 100 000 километров.

Чуть-чуть истории

П ервый Chery Tiggo появился в 2005 году. В России его строили на калининградском "Автоторе", на таганрогском "Тагазе" и в Черкесске на «Дервейсе». Практически сразу пошли разговоры о том, что Тигго — "тот же самый RAV4, но дешевле". Отчасти люди не ошиблись: очень многое тут «вдохновлено» японским кроссовером, но всё-таки Тигго — не копия Тойоты. Даже моторы тут изначально отнюдь не "равовские", а вовсе даже Mitsubishi 4G6 объёмом 2,0 и 2,4 литра. Но опять же — не японские, а сделанные по лицензии. Чуть позже появились собственные моторы серии Acteco, разработанные в совместном партнёрстве Chery и австрийской компании AVL, объёмом от 1,6 до двух литров.

В России эти автомобили пользовались вполне хорошим спросом. Но вот ресталийнг у нас в продаже появился поздно, в 2013 году, хотя у себя китайцы его провели ещё в 2010-м. Моторы остались только объёмом 1,6 л (126 л.с.) и 1,8 л (132 л.с.). Вместо рено-ниссановской DP0 стали ставить вариаторы. Отметим особо, что тут речь идёт о машине прошлого поколения, известной у нас как «просто» Chery Tiggo, а затем – Tiggo FL и Tiggo 3.

В 2014 году в России появился совершенно новый Chery Tiggo 5 (кузов Т21), а в 2017 году появилась его рестайлинговая версия — если бы не кризисные 2015-2016 годы, то российские потребители увидели автомобиль раньше. У нас сегодня будет одна из первых дорестайлинговых машин, выпущенная как раз в 2015 году. Привод у неё передний, в трансмиссии стоит вариатор. Мотор — китайский SQR484F. Пробег машины — 100 400 км, причём, судя по рассказу владельца, эксплуатация этого автомобиля жёсткая. Тут присутствуют не только городской и загородный режимы, но и частые поездки на охоту и рыбалку. Но обслуживают автомобиль всё же у официального дилера. И, как мне показалось, не зря.

Двигатель

Как я уже говорил, под капотом сегодняшнего автомобиля стоит мотор SQR484F. Этот двухлитровый агрегат ставили на Тигго и раньше, с 2007 года. Мощность мотора — 136 л.с., есть системы изменения фаз на впуске и выпуске. Привод ГРМ — ременной. Что же, посмотрим, что стоит ждать от этого двигателя, и каковы основные тонкости его обслуживания.

Начнём прямо в лоб: моторы показали себя очень хорошо. До трёхсот тысяч они ездят вообще без проблем. И основной их враг — это… неоригинальные китайские запчасти. Как ни странно, вопреки распространённой шутке, такие в природе существуют. И они часто очень невысокого качества. Хотя, конечно, дешевле оригинальных. Если задуматься, то искать китайский аналог китайских запчастей… Ребята, это дно. Не надо так! Итак, конкретика.

Китайцы, в отличие от некоторых нежно любимых россиянами немцев (не будем показывать пальцем), не пытаются убедить весь мир, что существует вечное масло, что моторное, что трансмиссионное. И это прекрасно. Так что по регламенту масло нужно менять везде, причём в моторе — каждые десять (а не пятнадцать, как у многих других) тысяч километров. Тут ничего необычного нет: понадобится четыре с половиной литра масла 5W30 (за литр дилер просит 650 рублей) и фильтр за 550 рублей. Замена стоит 650 рублей. В общем-то, всё доступно.

Воздушный фильтр стоит тоже недорого, всего 500 рублей, а его замена — 200. Но его можно заменить и самому. В принципе, дилер не слишком возражает и против неоригинального фильтра — мотор от этого не разваливается. Ну это конечно, важно только тем, кто хочет сэкономить рублей 150-200: совсем уж копеечные фильтры ставить тоже не надо.

Свечи зажигания регламент требует заменять каждые 40 тысяч километров пробега (ТО-4, ТО-8 и так далее) Пожалуй, самому это делать не очень удобно: тут на моторе стоит кожух, совмещённый с воздуховодом, так что придётся повозиться. Дилеры ставят трёхконтактные свечи Bosch по 300 рублей за штуку. Теперь перейдём к весёлой части.

Так как привод ГРМ тут осуществляется ремнём, последний тоже надо менять. Делается это на ТО-6, то есть, при пробеге 60 тысяч километров. Оригинальный комплект для замены (ремень с роликами) стоит недёшево, 11 тысяч, и некоторые владельцы стремятся на этом комплекте "нагреться". Иначе — купить что-то очень дешёвое. И находят. Например, ролик за 400 рублей (хотя оригинальный стоит около трёх тысяч). Сделать это можно, такие машины в сервис уже приезжали. И иногда можно обойтись простой заменой загнутых клапанов, хотя есть машина, у которой мотор так размолотило, что его пришлось менять полностью. Ну, зато на ролике сэкономил.

Но тут я готов пожать руки всему дилерскому центру, где мы осматривали машину. Понимая, что 11 тысяч за ГРМ на Тигго — это немного лишнее, они сами предлагают ставить ремень ContiTech, который стоит не три тысячи, а тысячу. А вот ролики всё же придётся ставить оригинальные. Путь дорого, зато к ним претензий не бывает, и за мотор бояться не приходится.

Заодно с ремнём ГРМ нужно поменять и сервисный ремень. Он тут один на всё навесное оборудование, натяжитель — самый простой пружинный. Натяжитель служит долго, его менять на Тигго этого поколения не приходилось ещё ни разу. Стоимость ремня — тысяча рублей, столько же будет стоить замена, если не делать этого вместе с заменой ремня ГРМ.

Отмечу, что в отличие от многих других автомобилей, Тигго не потребует превентивной замены помпы при каждой второй замене ремня ГРМ. Она тут надёжная, служит долго. Если, конечно, не заливать вместо хорошего антифриза всякую дрянь.

Трансмиссия

Ну-с, теперь поговорим про «ужасы» китайского вариатора. Ужасы заключаются в том, что вопреки легендам, они работают долго и счастливо: 150 тысяч для них — пробег далеко не критический. Думаю, отчасти в этом заслуга, опять же, продуманного регламента, который настаивает на замене масла в вариаторе при пробеге 40 тысяч километров. И это не такая дорогая операция, как можно было бы подумать. В коробке есть и сливное, и заливное отверстия, а фильтр стоит внутри, и менять его можно только при разборке коробки. Замена у дилера будет стоить полторы тысячи, но вот масло, конечно, традиционно дороговато: 1 250 рублей за литр. Но надо его всего четыре литра, так что в целом получается не разорительно. Зато не придётся бояться раннего выхода из строя вариатора.

Также нет повода переживать за ШРУСы — пока их менять никто не приезжал.

Пыльники тоже стойко переносят тяготы нашего климата, так что заменить их надо будет только при физическом повреждении. В общем-то, больше про трансмиссию сказать нечего: за два с половиной года, прошедшие с начала продаж автомобиля, в этот дилерский центр (крупнейший в Санкт-Петербурге) с поломками коробок и приводов никто не обращался.

Ходовая часть и тормоза

В передней подвеске типа МакФерсон традиционно слабое место — стойки стабилизатора. Тут ничего не поделаешь: на наших дорогах их уже давно считают расходным материалом. Но в случае необходимости в гарантийный период дилер без вопросов меняет их на новые. Так случилось и с нашей машине: стойки пришлось поменять при пробеге в 40 тысяч километров. Замененные проехали уже 60 и выглядят пока прилично. Если же машина уже не на гарантии, то за одну стойку придётся заплатить 1 250 рублей, за работу — 550 рублей.

Также в передней подвеске может понадобиться замена шаровых опор. На нашей машине они до сих пор родные. Но если бы с ними что-то случилось, владельцу стоило бы сказать спасибо инженерам: шаровые крепятся болтами, а не запрессованы или приклёпаны. Так что необходимости менять рычаг в сборе нет. Шаровая опора стоит 1 200 рублей, замена — 1 300.

В задней подвеске очевидных слабых мест нет. На предыдущем поколении (Tiggo/Tiggo FL/Tiggo 3) бывали проблемы с передним сайлентблоком нижнего рычага, но тут таких неприятностей не бывает. И да: задняя подвеска тут независимая, на двойных поперечных рычагах. Так что единственное, что приходится делать — это установка углов схождения и развала. Причём регламент предусматривает контроль этого параметра на каждом втором ТО (каждые 20 тысяч километров). Стоит эта операция 2,5 тысячи. Кстати, на вышеупомянутых старых Тигго работа сильно осложняется закисающими развальными болтами, тут такой проблемы пока нет.

Передние и задние ступичные подшипники — настоящие долгожители. Сто тысяч они служат гарантированно. Но стоят дороговато: передний — 5 500 рублей. А вот сколько стоит задний, который надо менять в сборе со ступицей, мне так сказать и на смогли: никто и никогда их ещё тут не менял. Да и передний лежит на складе про запас.

Но подшипники — просто ничто по сравнению с тормозными колодками. Может, на заводе их поливают живой водой, но ресурс их неприлично большой. На машине с пробегом в сто тысяч их не меняли, износ передних (на глаз) — процентов 70. У меня есть небольшое подозрение, что менять их придётся вместе с дисками, но когда — непонятно. Стоимость комплекта передних колодок — около пяти тысяч, задних — около четырёх. В принципе, дилеры не возражают против аналогов (около полутора тысяч).

Вообще, дилерская гарантийная лояльность Чери меня порадовала. Хотя, конечно, специалисты очень серьёзно предупреждают о необходимости, например, не ставить экспериментов с ремнём ГРМ, но не имеют ничего против неоригинальных фильтров или колодок. А ведь многие не терпят даже этого…

Электрика

Если к датчикам и подкапотной проводке вопросов нет никаких (лямбда-зонд не в счёт: его в первую очередь выводит из строя плохой бензин), то некоторые мелочи всё же досаждают.

И на этой машине, и на многих других очень быстро вышли из строя задние датчики парковки (передних тут нет). Случай признан гарантийным, меняют их без вопросов. Если хочется сделать за свой счёт, то пожалуйста: полторы тысячи — датчик, тысяча — работа.

Вторая типичная поломка — отказ камеры заднего вида. И её тоже меняют по гарантии. Скорее всего, в поломках виновата вода: камера получилась негерметичной. Стоит она 2 500, если менять за деньги. И платить за работу тоже тысячу.

Третье — выход из строя подрулевого переключателя света. При этом обычно начинает мигать свет. В причинах поломок никто не разбирался, их тоже просто меняют по гарантии. Впрочем, деталь не слишком дорогая, и если ваша машина не на гарантии, за переключатель придётся отдать всего тысячу.

Как видите, все эти проблемы, что называется, “на скорость не влияют”. И будучи устранёнными в гарантийный период, повторно не проявляются.

Кузов и салон

К сожалению, ЛКП Тигго высоким качеством не отличается. И это единственное слабое место, обнаруженное в ходе осмотра машины. Сколы на капоте довольно скоро становятся рыжими пятнышками.

И ещё немножко позитива. Chery даёт полную гарантию на ЛКП на 2 года или 60 000 км пробега и обязуется устранять любые недочёты. После 3 лет и 100 000 км Chery рекомендует проводить ежегодный осмотр состояния кузова у дилера. Правда, тут наметившиеся очаги коррозии придётся закрашивать за свой счёт, но если соблюдать рекомендации, то как минимум можно не допустить распространения ржавчины.

Радует и салон: при пробеге уже за сто тысяч он выглядит буквально новым. Даже кожа сидений не имеет ни малейших признаков износа. Да и рулевое колесо, и селектор вариатора вида практически не утратили. То-то перекупщики обрадуются: можно ничего по салону не делать, скрутить пробег в два раза, и непритязательный покупатель ничего не заметит (мы вам этого не советовали).

Разборка двигателя Chery Tiggo

Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

1. Снимите двигатель с автомобиля. (как описано здесь)

2. Снимите стартер.

3. Отсоедините от двигателя коробку передач, вывернув болты ее крепления к двигателю.

4. Снимите сцепление с маховика.

5. Снимите маховик.

6. Снимите с блока цилиндров двигателя прокладку фланца картера сцепления.

7. Сожмите пассатижами отогнутые ушки хомута шланга теплообменника системы смазки двигателя.

8. Сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг с патрубка теплообменника.

9. Аналогичным образом снимите второй конец шланга с патрубка водораспределительной трубы.

10. Снимите компрессор кондиционера.

11. Выверните три болта крепления кронштейна компрессора кондиционера.

12. Снимите кронштейн.

13. Выверните четыре болта крепления теплообменника системы смазки двигателя.

14. Снимите теплообменник в сборе с масляным фильтром.

15. Снимите установленную под теплообменником прокладку.

16. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления.

17. Выверните три болта крепления кронштейна генератора.

18. Снимите кронштейн.

19. Выверните болт крепления промежуточного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов.

20. Снимите ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.

21. Снимите привод газораспределительного механизма.

22. Снимите головку блока цилиндров.

23. Снимите масляный насос.

24. Снимите водяной насос.

25. Снимите масляный картер.

26. Выверните болт крепления водораспределительной трубы.

27. Снимите водораспределительную трубу.

28. Снимите датчик детонации.

29. Выверните три болта крепления маслоприёмника.

30. Снимите маслоприёмник.

31. Снимите установленное под маслоприёмником уплотнительное кольцо.

32. Выверните шесть болтов крепления маслоотражательного щитка.

33. Снимите маслоотражательный щиток.

Полезный совет:

При разборке кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы пометьте поршни, шатуны, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтобы при сборке установить работоспособные детали на прежние места.

34. Выверните два болта крепления крышки шатуна любого цилиндра.

35. Снимите крышку цилиндра с вкладышем.

Предупреждение:

Крышка и шатун изготовлены из единой отливки и имеют «колотый» стык, поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемы. Однако шатун и крышка не промаркированы номерами цилиндров. Обязательно промаркируйте их любым доступным способом (например, кернением), чтобы при сборке установить на прежние места. Цифры маркировки на шатуне и крышке должны быть расположены с одной стороны.