Чистка клапана vtec honda civic 4d
Обновлено: 13.05.2024
Honda Civic 国民車 › Бортжурнал › 14) Чистка клапанов EGR и VTEC
Изначально хотел посмотреть состояние соленоидов клапана VTEK и заменить в нем сеточку-фильтр, но его откручиванию мешает клапан EGR, поэтому решил сразу убить двух зайцев и провести профилактику им обоим. Заранее через Exist были заказаны соответствующие прокладки: Прокладка клапана EGR (18715-PB2-000) и Прокладка клапана VTEC с фильтром (15825-P2J-005)
Часть первая – чистка клапана EGR
EGR – клапан рециркуляции отработавших газов. Принцип работы клапана EGR основан на возвращении определенного количества отработавших газов обратно в цилиндры двигателя для окончательного сжигания, смешиваясь с воздухом и топливом, выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью.
Неправильная работа клапана EGR может влиять на нечеткую работу двигателя на холостом ходу, может сопровождаться ощутимым падением оборотов после перевода АКПП в режим Драйв, а так же при торможении до остановки. Загрязнение клапана EGR — частая причина проблем с холостым ходом. А не загрязнятся он на нашем бензине не может, поскольку перепускает через себя отработавшие газы из выпускного коллектора во впускной.
Сложность, с которой пришлось столкнуться — демонтаж. Там две гайки на 12. Но подобраться к ним из-за корпуса самого клапана непросто, делать это можно только маленькими головками с посадочным квадратом 1/4. Кроме того к воротку нужен еще и удлинитель и хороший рычаг в виде трубки на вороток. Ну и предварительно традиционно брызнуть на гайки WD-шкой.
Внешний осмотр показал, что вся затея была явно ненапрасной. Весь корпус клапана внутри и снаружи, сам клапан, его шток и посадочное место покрыты толстым слоем нагара, причем окаменевшего. Удалить такой можно только механическим путем. Для этого используем несколько кусков ветоши, плоскую отвертку и аэрозоль с очистительной жидкостью (в моем случае "Hi-Gear Carb Cleaner")
Чистим все что можно, особенно клапан его шток и посадочное гнездо, и желательно без грубого механическго воздействия, что бы не оставлять задиров. Для этого надавливаем отверткой на шток, с помощью пассатижей фиксируем его открытое положение, после чего начинаем производить чистку…
Сборка клапана идет в обратном порядке, устанавливаем на свое место новую прокладку клапана EGR, ставим сам клапан закручиваем две гайки…
Но это я сделаю чуть позже, а сейчас:
Часть вторая – чистка клапана VTEC
VTEC — Система изменения фаз газораспределения с электронным управлением, позваляющая управлять наполнением топливно-воздушной смесью камер сгорания. На низких оборотах двигателя система обеспечивает экономичный режим работы, на средних — максимальный крутящий момент, на максимальных оборотах — максимальную мощность.
Снимать клапан VTEC с демонтированным клапаном EGR, не вызывает затруднений. Ничего не мешает. Откручиваем три болта и клапан падает вам в руку. Внешний осмотр меня порадовал — фильтр не засорен (как новый) сам клапан чистый, блестит как у кота одно место. Это еще раз доказывает то, о чем я говорил — пользуйтесь маслом "HONDA".
"Семейный Доктор" для Вашей Хонды
Данная статья посвящена одной из проблем системы VTEC двигателей Honda серии "K" (K20, K24 и К23). Для чего предназначена эта система и как она работает в двигателе я рассказывать не буду - в интернете достаточно статей на эту тему. Только заострю внимание на том, что эта система приводится в действие маслом. Тем самым моторным маслом, которым и смазывается мотор, от того же масляного насоса, который питает всю систему смазки. Однако управляется эта система электрически, блоком управления двигателем (ECM) посредством клапана, который по команде от блока управления открывает или закрывает подачу масла в канал системы VTEC.
Вот об этом клапане и пойдёт речь.
Как правило о его существовании владелец Хонды с одним из этих моторов узнаёт, когда в один не очень прекрасный день на приборной панели загорается значок "check engine" (у счастливых владельцев машин с системой стабилизации VSA так вообще приборная панель превращается в разноцветную гирлянду), машина начинает дёргаться и брыкаться при каждой попытке раскрутить мотор выше 2500 об/мин, а последующая за этим диагностика указывает на неисправность системы VTEC. Далее начинаются хлопоты, которые не всегда заканчиваются за один день и почти всегда связаны с тратой лишних денег (бесплатно конечно ничего сделать нельзя, но часто из-за незнания денег тратится больше, чем нужно).
Давайте разбираться. Как уже говорилось выше, клапан нужен для управления подачей масла в канал системы VTEC, тут всё просто: подали напряжение 12В - клапан открылся - масло под давлением пошло. Теперь вопрос: как ECM может узнать, сработал клапан или нет? Ну, прежде всего по показаниям датчиков, тут должно измениться давление во впускном коллекторе, расход воздуха, состав смеси. Но инженеры Хонды пошли по более простому пути - поставили датчик давления на выходе клапана. Т.е. подали напряжение на клапан - клапан открылся - датчик показал: "есть давление". Если клапан включён, а датчик показывает, что давления нет, или наоборот клапан выключен, а датчик показывает наличие давления, то ECM фиксирует неисправность, зажигает на приборной панели индикатор неисправности ("чек енжин") и записывает в память код неисправности:
P1259 VTEC System Malfunction - Неисправность системы VTEC.
На машинах с 2004 года выпуска код P1259 был заменён двумя другими кодами, которые не просто обозначают неисправность системы, но и указывают: при каких обстоятельствах эта неисправность была зафиксирована:
P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage - Низкое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание кларана в положении ВЫКЛ);
P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage - Высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание клапана в положении ВКЛ).
Что это означает? Тут всё просто: датчик давления двухконтактный, работает по принципу "разомкнут/замкнут". На контакты датчика подаётся опорное напряжение 5В. По умолчанию (т.е. когда нет давления) датчик замкнут, падение напряжения на его контактах равно нулю - т.е. низкое напряжение. Когда на датчик подаётся давление (порог срабатывания датчика около 2 кгс/см 2 ), контакты размыкаются и на его контактах напряжение становится равным опорному - 5В - т.е. высокое напряжение.
В случае если клапан включается, а датчик остаётся замкнутым - напряжение на его контактах низкое, тогда фиксируется код P2646.
И наоборот: если клапан выключен, а контакты датчика разомкнуты, тогда будет код P2647.
При "ручной" диагностике по лампочке все эти коды обозначаются одним кодом - 22.
И ещё один вопрос: почему загораются индикатоpы VSA? Тут тоже никакой мистики. Система VSA производит непрерывный обмен данными с блоком управления двигателем и даже может влиять на работу двигателя. Обнаружив неисправность, ECM переходит в "режим безопасности", не даёт мотору раскручиваться выше 2500 об/мин и прекращает обмен с блоком VSA. Система VSA в свою очередь прекращает работу и зажигает свои индикаторы (блок при этом продолжает функционировать в режиме ABS). Если в этот момент выключить и включить зажигание, ECM до повторного обнаружения неисправности будет работать в обычном режиме, и соответственно VSA возобновит свою работу. Поэтому индикаторы VSA погаснут, а индикатор "check engine" будет гореть, напоминая о том, что в системе управления двигателем была обнаружена неисправность.
С кодами разобрались. Что с ними теперь делать? Анализировать обстоятельства, делать проверки с целью найти неисправность, ведь в некоторых случаях это может быть неисправность датчика давления или электропроводки, а в некоторых случаях неисправность клапана или проблемы со смазкой.
С машинами после 2004 года проще - мы уже знаем, когда возникает неисправность: при включённом клапане VTEC, или при выключенном.
На машинах до 2004 года (с кодом P1259) прежде всего надо определить момент возникновения неисправности. Поэтому обнулили ECM, завели мотор, включаем передачу (на АКПП лучше включить 1-ю или 2-ю передачу), начинаем разгон:
- если "чек" загорелся при превышении двигателем порога в 2500об/мин., то неисправность возникает при включении клапана;
- если Вы успешно разогнались выше 2500 об/мин., но при сбросе "газа" загорелся "чек", то неисправность возникает при выключении клапана;
При посещении сервиса, в котором имеется фирменная диагностическая система HDS, диагност просто обязан провести тест системы VTEC, суть которого прост: программа принудительно включает клапан и следит за реакцией датчика, на экране при этом отображаются их состояния (кликните на картинку, что бы открыть её в отдельном окне).
Такой тест позволяет "увидеть" как возникает неисправность. А при отсутствии HDS придётся ориентироваться на симптомы, использовать тестер-мультиметр и при возможности манометр.
Если неисправность возникает при включении клапана (код P2646):
- прежде всего смотрим уровень масла - будете удивлены, но ко мне не раз уже приезжали на диагностику, а при проверке уровня щуп не доставал до масла;
- обнуляем ECM, заводим мотор, отсоединяем датчик давления VTEC - должен загореться "чек", так мы проверим проводку от датчика;
- выкручиваем датчик, подключаем к нему тестер на "прозвонку" (хорошо если в приборе есть пищалка), дуем сжатым воздухом в датчик и смотрим его реакцию (помним, что порог срабатывания 2 кгс/см): нет давления - замкнут, есть давление - разомкнут;
- снимаем весь клапан, осматривем сетку в прокладке - очень часто она забита мусором, масляными шлаками и даже песком (откуда он там берётся, не знаю);
- если все предудущие проверки не помогли: вкручиваем вместо датчика давления VTEC манометр, заводим мотор, даём обороты 2500-3000 и подаём на клапан 12В от аккумулятора напрямую. Манометр должен показать давление масла не меньше 4 кгс/см 2 . Если нет, то клапан неисправен или у Вас проблемы с давлением масла.
Если неисправность возникает при выключении клапана (код P2647):
- обнуляем ECM, заводим мотор, если "чек" загорелся сразу после запуска, скорее всего имеется обрыв в цепи датчика или неисправен датчик (цепь разомкнута, а мы помним, что по умолчанию датчик замкнут);
- снова обнуляем ECM, снимаем разъём с датчика замыкаем его перемычкой и заводим мотор, если "чек" не загорелся - проводка исправна;
- выкручиваем датчик, проверяем как описано выше;
- если датчик и его цепь исправны, а неисправность возникает в движении при сбросе газа, то скорее всего клапан заклинивает в открытом положении.
Отдельно следует рассказать о довольно частой проблеме, которую я в шутку называю "утренняя болезнь VTEC". Неисправность периодически возникает в движении на не полностью прогретом моторе, и после полного прогрева не повторяется. Сценарий примерно одинаковый: утром выехал из дома, загорелись индикаторы, машина задёргалась, остановился, заглушил, завёл и целый день ездишь без проблем. Диагностика показывает P1259 или P2647.
Причина этого кроется в самом клапане, его нужно менять или можно попробовать отремонтировать, поэтому дальше я рассмотрю конструкцию клапана.
Клапану VTEC приходится управлять довольно большим потоком масла под давлением. Если делать электромагнитный клапан с таким большим проходным каналом, ему нужна мощная катушка. Поэтому производитель сделал двухконтурный клапан. Принцип его работы такой: небольшой электромагнитный игольчатый клапан (1) через малый канал подаёт масло в торец подпружиненного плунжера (2), плунжер перемещается и открывает большой канал, масло поступает на выход и к датчику давления (3).
Что бы при выключении клапана плунжер быстро возвращался в исходное положение, в его торце сделан жиклёр, через который масло стравливается в дренажный выход в картер. Проблемы начинаются когда этот жиклёр забивает мусор – резиновая крошка. Откуда она нам берётся, ведь и фильтр стоит в системе смазки и сетка на входе в клапан? А крошка эта из самого же клапана – она от резинового колечка, уплотняющего латунную пробку, которая закрывает плунжер. И так плотно она забивает этот жиклёр, что никаким воздухом её оттуда не выдуть – клапан приходится менять, ну или попытаться отремонтировать.
Далее расскажу, как это делаю я. Если есть желание сэкономить вместо покупки нового клапана, приезжайте ко мне в сервис CR-V клуба . А если нет возможности приехать ко мне, но есть руки и условия - справитесь сами.
| Клапан разбирается: нужно открутить кожух; выкрутить датчик, открутить игольчатый клапан (для этого нужна головка TORX E8). |  |
| Далее нужно извлечь технологическую латунную пробку, закрывающую плунжер. Как я это делаю - профессиональный секрет, извините. |  |
| После извлечения пробки часто взору открывается такая картина: |  |
| Теперь клапан разобран полностью. |  |
| Корпус клапана очищается от грязи и окиси (без металлической щётки тут делать нечего). Внутренности промываются, колодец плунжера полируется наждачной бумагой №800, смоченной моторным маслом. Жиклёр плунжера очищается (как правило он забивается так плотно, что приходится резину выковыривать тонкой стальной проволокой). |  |
| Плунжер так же полируется. |  |
| Почувствуйте разницу. |  |
Резиновое колечко на пробке конечно меняется. Я ставлю колечко с круглым сечением, а на заводе ставят колечко с трапецевидным сечением, узкая кромка колечка как раз и разрушается, создавая проблему.
После всего этого клапан собирается. Пробка запрессовывается вровень с поверхностью. Резиновые колечки под игольчатым клапаном и под датчиком давления тоже меняются на новые (отдельно не продаются – подбираю из наборов). А вот прокладку между клапаном и ГБЦ нужно покупать специально (неоригинальных не видел, но оригинал стоит недорого).
После сборки и установки я обязательно провожу тест системы при помощи HDS.
Системы VTEC общая информация и проверка состояния компонентов Хонда Цивик
Многие из моделей автомобилей Honda оборудуются электронной системой корректировки фаз газораспределения (VTEC).
Различие между обычными двигателями и двигателями, оборудованными системой VTEC, заключается в комплектации и принципе действия клапанного механизма. Конструкция блока двигателя и всех навесных узлов и агрегатов, а также схемы организации систем смазки и охлаждения на обоих агрегатах одинаковы. Внешне оборудованный системой VTEC двигатель отличается наличием сверху на крышке головки цилиндров выпуклой надписи соответствующего содержания (VTEC).
Впускной распределительный вал оборудован тремя кулачками для каждого из приводимых им клапанов. Специальный модуль управления мощностью (РСМ), исходя из данных, поступающих от информационных датчиков определяет какой из комплектов кулачков в каждый текущий момент должен приводить впускные клапаны камер сгорания. На основании анализа поступающей информации РСМ включает или выключает систему VTEC.
В качестве исходных параметров, определяющих функционирование VTEC используются следующие:
a) Частота вращения двигателя (об/мин);
b) Скорость движения автомобиля (мили/ч);
c) Выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
d) Текущая нагрузка на двигатель, определяемая по показаниям датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе (МАР);
e ) Температура охлаждающей жидкости.
При малых оборотах двигателя как первичные, так и вторичные впускные клапаны срабатывают от своих собственных кулачков и открываются на одинаковую высоту и с одинаковой продолжительностью, обеспечивая хороший крутящий момент в нижнем диапазоне оборотов и высокую скорость реакции на газ.
Когда возникает необходимость в повышении отдачи двигателя, коромысла первичных и вторичных впускных клапанов посредством специального гидравлического устройства с электронным управлением блокируются с промежуточным коромыслом. При этом длительность и высота открывания обоих клапанов определяется формой промежуточного кулачка, отличающегося большей высотой и меньшей остроконечностью подъема.
Первичные и вторичные коромысла перестают контактировать со своими собственными кулачками до тех пор, пока система не будет отключена. Система позволяет добиваться оптимального крутящего момента как при малых, так и при высоких оборотах двигателя, в зависимости от прикладываемой к нему текущей нагрузки.
Проверка состояния компонентов
Электромагнитный клапан блокировки/датчик-выключатель давления
Электромагнитный клапан блокировки системы VTEC, включающий в себя датчик-выключатель давления расположен в левой части задней стенки двигателя (со стороны переборки двигательного отсека).
Модели 1994 и 1995 г.г. вып.
Неполадки в контуре электромагнитного клапана блокировки VTEC приводят к регистрации кода неисправности (DTC) 21 в памяти блока управления. На панели приборов автомобиля при этом загорается контрольная лампа “Проверьте двигатель”. Подробная информации по DTC систем самодиагностики приведена в Главе Системы управления двигателем.
Отказ датчика-выключателя давления приводит к записи DTC 22 и срабатыванию контрольной лампы “Проверьте двигатель”.
Модели с 1996 г. вып.
Отказ в контурах электромагнитного клапана или датчика-выключателя давления приводит к срабатыванию контрольной лампы “Проверьте двигатель” и записи в память блока управления DTC Р1259. Для считывания диагностических кодов требуется сканер OBD II (см. Главу Системы управления двигателем).
1. Рассоедините круглый электрический разъем на две давления (см. сопроводительную иллюстрацию).
6. Выверните болт на 10 мм из контрольного штуцера давления масла на электромагнитном клапане. Подсоедините к штуцеру механический манометр для измерения давления масла (см. сопроводительную иллюстрацию).
Не следует поднимать обороты двигателя без нагрузки более чем на одну минуту.
11a. Снимите сборку электромагнитного клапана, отделите от нее датчик-выключатель давления.
11b. Вручную проверьте свободу хода плунжера (см. сопроводительные иллюстрации). При установке сборки на место не забудьте заменить уплотнительное кольцо.
Коромысла с маслораспылителями
2. Нажмите пальцем на промежуточное коромысло (см. сопроводительную иллюстрацию) оно должно двигаться свободно от коромысел первичного и вторичного клапанов. В противном случае снимите коромысла с целью проверки состояния компонентов сборки (см. Снятие, проверка состояния и установка распределительных валов и сборки коромысел).
3. После снятия коромысел (см. Отпирание капота) извлеките из них синхронизирующие поршни (см. сопроводительную иллюстрацию).
А) Коромысло первичного клапана
В) Коромысло вторичного клапана
С) Промежуточное коромысло
D) Короткий поршень
Е) Длинный поршень
4. Проверьте все компоненты (коромысла и поршни) на наличие признаков износа, задиров и следов перегрева. Дефектные детали замените. Снимите маслораспылители с впускной и выпускной сторон головки цилиндров (см. сопроводительную иллюстрацию), прочистите их и установите на место.
Перед установкой комплектов коромысел на ось соберите их и скрепите резиновыми бандажами (см. Отпирание капота).
Сборки корректоров клапанных зазоров
3. Пальцами проверьте свободу перемещения плунжера сборки корректора (см. сопроводительную иллюстрацию) должно ощущаться незначительное сопротивление, однако при увеличении нагрузки плунжер должен беспрепятственно отжиматься. В случае выявления дефектов замените сборку.
Система VTEC у двигателей Honda
VTEC – электронная система, разработанная компанией Honda и отвечающая за изменение фаз газораспределения в ДВС. Впервые она начала использоваться в 1989 году.
Несколько слов о назначении
Задача VTEC – сделать работу двигателя максимально эффективной, регулируя процесс наполнения камеры сгорания топливно-воздушной смесью в зависимости от количества оборотов.
При низких оборотах мотор работает в экономном режиме, при высоких развивает предельную мощность, при средних акцент делается на максимальный крутящий момент. Система необходима для того, чтобы повысить экономичность работы ДВС на малых оборотах и обеспечить значительную производительность на высоких.
Существуют несколько моделей VTEC:
1. DONC VTEC. Первое поколение системы. На двигателе установлены 2 распределительных вала и три (вместо двух) кулачка на каждый из них. После соответствующей команды ЭБУ в работу вступает «кулачок мощности», повышающий производительность мотора.
2. SONC VTEC. Является упрощенной версией с одним распредвалом на клапаны впуска и выпуска. Его основная задача – повышение экономичности двигателя и снижение количества вредных выбросов в атмосферу.
3. I-VTEC. На рынке с 2001 года, имеет несколько версий с некоторыми конструктивными отличиями. На двигатели устанавливаются два распредвала, как у первой версии. Сам распредвал способен изменять угол движения клапанов. Также клапаны впуска и выпуска могут синхронно открываться для обеспечения лучшей вентиляции – благодаря чему мощность на высоких оборотах возрастает.
Распространенные неисправности в моторах Хонда
Чтобы разобраться в причинах сбоя в работе VTEC, необходимо снять клапан системы и проверить его составляющие. Для этого необходимо лишь открутить фиксирующие болты. В некоторых случаях достаточно произвести чистку соленоида специальным очищающим составом. Также рекомендуется прочистить или заменить фильтр-сетку.
Какие поломки системы случаются?
• Поломка датчика давления масла. О неисправности сигнализируют ошибка Р2647 и ошибка обрыва клапанной цепи. Для устранения проблемы требуется заменить датчик на новый.
• Неисправность электроклапана. Характерным симптомом является отказ системы. Необходимо проверить состояние клапана (он находится в задней части ГБЦ с правой стороны) и при необходимости заменить его на новый.
• Нарушена проходимость сетчатого фильтра.
• Износ прокладки электромагнитного клапана. При осмотре фильтра и клапана следует проверить и состояние уплотнительной прокладки – вероятно, она слишком сильно изношена. Первый признак износа – потеки масла около клапана. При обнаружении повреждений и деформации уплотнитель необходимо заменить. Также рекомендуется поставить новую прокладку при замене самого клапана и фильтра.
Если система VTEC неисправна, сначала нужно выполнить диагностику для установления точной причины неполадок – только после этого можно устранять поломку. За ремонтом системы VTEC на Honda следует обращаться в профессиональную автомастерскую.
как проверить датчик VTEC ?
вот что надо сделать чтобы проверить датчик VTEC
1. Электромагнитный клапан управления блокировкой VTEC расположен справа в задней части головки цилиндров (со стороны задней переборки двигательного отсека).
2. Проверьте наличие проводимости между разъемом электромагнитного клапана и массой кузова. Должно иметь место сопротивление 14- 30 Ом; в противном случае электромагнитный клапан VTEC подлежит замене.
3. При выключенном зажигании отсоедините разъем жгута электропроводки от датчика-выключателя давления VTEC и проверьте проводимость между двумя клеммами датчика-выключателя на электромагнитном клапане VTEC. Проводимость должна иметь место, в противном случае замените датчик-выключатель.
4. Включите зажигание и измерьте напряжение между клеммой сине-черного провода датчика-выключателя давления и массой. Требуемое значение составляет около 12 В, в противном случае следует проверить провод на участке между разъемом и РСМ на наличие обрывов или замыкания на массу.
5. Не выключая зажигание, измерьте напряжение между клеммами разъема жгута электропроводки датчика-выключателя давления. Должно иметь место напряжение в 12 В, в противном случае следует устранить обрыв коричнево-черного провода.
6. Отделите электромагнитный клапан и вручную проверьте свободу перемещения его плунжера. При установке клапана на место не забудьте заменить уплотнительную прокладку.
7. Полностью снимите сборку электромагнитного клапана с головки цилиндров и проверьте состояние уплотнительной прокладки и проходимость фильтра. Прочистите сборку и установите ее на место, предварительно заменив уплотнительную прокладку.
Нарушение проходимости сетчатого фильтра является наиболее вероятной причиной отказов функционирования системы VTEC.
PS: Перед проведением процедур, описанных выше, нужно провести процедуру сброса ошибки, потом дорожный тест.
Дорожный тест: греем мотор до рабочей температуры и на первой передаче едем удерживая обороты мотора свыше 6000 более двух секунд, если лампа "Check Engine" не загорится, значит сделать дорожный тест еще несколько раз. В случае, если не загорится, значит это был какой-то перманентный глюк.
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
Очистка вентиляции картера двигателя Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1), 2006 - 2012 г.в.
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. В результате давление газов внутри двигателя повышается и масло начинает подтекать через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка с плоским лезвием, пассатижи, ключи «на 10», «на 12».
1. Ослабьте хомут крепления шланга большой ветви системы вентиляции картера, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
2. . и отсоедините шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров.
3. Сожмите отогнутые ушки хомута и отсоедините шланг от трубки.
4. Ослабьте хомуты крепления двух шлангов, сжав пассатижами их отогнутые ушки, отсоедините шланги от трубок и снимите трубки.
5. Сожмите пассатижами хомут и отсоедините отводящий шланг малой ветви системы вентиляции картера.
6. Аналогично отсоедините второй конец отводящего шланга от впускной трубы и снимите его.
7. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут).
При каждом снятии крышки головки блока цилиндров заменяйте ее прокладку новой.
8. Промойте бензином или керосином шланги системы и внутреннюю полость крышки головки блока цилиндров от отложений. Так как крышка головки блока неразборная (маслоотражатель приклепан к крышке), залейте в полость между маслоотражателем и крышкой промывочную жидкость, взболтайте ее в полости и слейте. Повторяйте операцию несколько раз до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет чистой.
9. Прочистите отверстия патрубков для подсоединения шлангов.
10. Продуйте сжатым воздухом все элементы системы и просушите их.
11. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы в порядке, обратном снятию.
Фотоотчет. Чистим систему VTC.
Фотоотчет. Чистим систему VTC. ⇐ Stepwgn RF3-8. Двигатель
Подошла очередная смена масла (на этот раз Honda LTD 5w30), решил заодно проверить и почистить при необходимости систему VTC. На двигателе К20А она состоит из муфты, клапана VTC и фильтра VTC. Муфту трогать не будем, она приводится в движение цепью и находится под клапанной крышкой.
СПРАВОЧНО:
Система изменения фаз газораспределения (VTC - Variable Timing Control) позволяет изменять фазы газораспределения в зависимости от условий работы, для получения максимальной мощности и уменьшение токсичности отработавших газов. Система VTC изменяет фазы газораспределения посредством изменения углового положения распределительного вала впускных клапанов. Основным отличием от системы VTEC, которая также изменяет фазы газораспределения, является то, что система VTC изменяет фазы газораспределения постоянно, в зависимости от условий работы
Суть хондовской системы VTC упрощенно: система с помощью муфты поворачивает впускной вал и тем самым впускные клапана на определенных режимах двигателя можно открыть раньше (позже). В действие муфта приводится давлением масла, а включает это все клапан VTC. Перед этим масло проходит через фильтр (металлическая сеточка)
Будем проверять и чистить клапан VTC и фильтр. Главная сложность это добраться до фильтра системы VTC, мешают натяжитель ремня и правая подушка двигателя.
Последовательность такая:
- снимаем правую подушку двигателя (поддомкрачиваем двигатель между домкратом и поддоном не забываем подложить дощечку, что бы не помять поддон). Я открутил 3 болта, которые держат подушку в кузове, 2 гайки, которые крепят подушку к кронштейну на двигателе. Неудобно откручивать 3 болта, которые крепят кронштейн к двигателю, постоянно надо поддомкрачивать двигатель, что бы он поднялся, иначе не подлезть к болтам. В итоге я открутил и выташил 2 верхних болта, а третий только ослабил, что бы кронштейн можно было повернуть. Позже подумал, что кронштейн можно было и не откручивать, а подлезть к болту натяжителя так.
- снимаем ремень привода навесных агрегатов ( у меня эта процедура уже отработана в одиночку и не снимая правое колесо, сверху)
- откручиваем насос ГУР (2 болта на 12)
- откручиваем натяжитель ремня ( 3 болта на 12, один длинный в центре натяжителя и два по бокам снизу покороче)
Все! Доступ к фильтру открыт.
Откручиваем фильтр, выльется немного масла, можно подложить тряпку.
Вот сам фильтр с крышкой. К моему сожалению (столько работы, что бы до него добраться) или к радости он оказался не очень грязным, я бы сказал даже чистым.
Так выглядит отверстие под фильтр в блоке, через этот фильтр циркулирует масло для работы системы VTC.
Почистил фильтр и поставил обратно.
Все остальное собираем в обратной последовательности.
Теперь настала очередь клапана VTC, тут все просто - доступ свободен.
Снимаем фишку, выкручиваем болт, вытаскиваем клапан. Тоже выльется немного масла, лучше подложить тряпку.
Заранее я купил уплотнительное колечко на клапан (фильтр был тоже куплен, но после разборки решил его не менять)
Стук двигателя цивик 4д 2008 год.Турок.
Звук клапана абсорбера "тикающий" ("цокающий") и ровный , появляется при прогреве (где-то , начиная со второго "квадратика" на приборке и до 4-го примерно ) . На прогретом авто его нет .
На видео я не услышал этого звука . Больше похоже на натяжитель ремня .
Можно взять длинную отвёртку и , прикладывая её к разным частям (к генератору , к натяжителю и т.д. ) , приложившись ухом к ручке можно вычислить место этого стука . А лучше всего , если есть автомобильный стетоскоп .
Sergey_70
Новичок
Постоянный пользователь
Sergey_70
Новичок
Постоянный пользователь
Если этот звук где-то за двигателем (ближе к салону) и справой стороны ( если стоять перед открытым капотом ) - точно абсорбер . Прогрей авто до рабочей температуры и всё должно исчезнуть .
Вообще это может быть и стук клапанов ( я не совсем отчётливо слышу на видео , там много шумов ) , возможно необходимо отрегулировать ( регулировка элементарная , можно выполнить самому в гараже ) . Гидрокомпенсаторов у нас нет .
Sergey_70
Новичок
ну что звук скорее справа от башки,чем слева 99%.
Так его что вообще за любые деньги не вылечить?
такого же не может быть?=)
и кстати,звук роликов ремня навесного или все таки цепи?
нет информации сколько замены ремня выходит с роликами?
ну а звук клапанов же должен с нажатием на педаль усиливаться пропорционально?
у меня же он вообще вроде пропадает.
Постоянный пользователь
Если абсорбер - не лечится , это норма , это у всех с новья .
По поводу стоимости замены - дорого . Ремень тысячи полторы , натяжитель - тысяч пять шесть . Там ещё есть обводные ролики . Плюс работа . Точных цен не знаю .
Если очень нужно , могу сказать номера деталей , но мне нужно время , я сейчас уезжаю ребёнка развлекать . В общем если интересно , скинь мне свой VIN-номер в личку , вечером посмотрю в каталоге .
Если звук пропадает - 99% абсорбер .
Sergey_70
Новичок
Sergey_70
Новичок
Постоянный пользователь
Многие просто раньше не замечали этого "тикания" . Его слышно только зимой и то , если выйти из машины , в салоне я его не слышу . А летом никогда не наблюдал , возможно потому , что мотор гораздо быстрее прогревается .
Про 4-ре кубика , это я так сказал на обум . Полностью прогретый мотор у меня - 9-ть кубиков , при этом не "цокает" .
Ремень 31110-RWK-003 (позиция № 1 на картинке . Кликни по ней , что бы увеличить изо .) . 32,64 евро в каталоге . Цена в Эксисте
Натяжитель ремня 31170-RWK-025 (позиция № 6 ) . 153,70 евро . Эксист
Ролик 31190-RNA-003 (позиция № 9 ) . 39,70 евро . Эксист
Других роликов я там не вижу .
Вложения
Sergey_70
Новичок
dshubin
Главвред :)
Ну на фоне я точно слышу звук не помню чего, но такие постоянные щелчки аля быстрого набора равномерного букв на печатной машинке. если речь про это, то это нормально. Хотя там много звуков у тебя и сложно что-то четко расслышать. Мне помнится еще при появлении первых сивиков Миха (Михасик) этими щелчками мозг вынес Вообще если боишься, то загляни в сервис какой-нибудь специализированный на диагностику. Только желательно не говорить что беспокоят щелчки, а то естественно будет вариант сказать что все плохо и пол машины под это дело поменять
Ну или подожди пока прогреется, должны пройти. Они возникают через полминуты-несколько минут после запуска и проходят с прогревом. Еще кстати насколько помню, если вырубить кондей, то вроде они пропадали. Попробуй, сам проверить не могу, не на чем.
ЗЫ: Если это тот звук то он был всегда, просто его обычно замечают не сразу, а как замечают, то начинают париться и слышать его постоянно
Регулировка клапанов Хонда Цивик 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция
Регулировка тепловых зазоров клапанов производится только на холодном двигателе, температура которого не должна превышать 38 градусов по Цельсию. При помощи рожкового ключа на 10, снимите минусовую клемму с АКБ. Снимите декоративный кожух жгута проводов при помощи плоской отвёртки, повернув две шпильки его креплений против часовой стрелки на 90 градусов:
Используя торцевую головку на 10 с трещоткой и удлинителем, снимите два болта крепления держателя жгута проводов:
Отсоедините разъёмы с 4 катушек зажигания. При помощи той же головки на 10 открутите гайки крепления катушек. Вытащите катушки зажигания и обязательно закройте их отверстия чистой и сухой ветошью, для того чтобы исключить попадания туда пыли и мусора. В нашем случае для этих целей идеально подошла обычная пищевая плёнка. Аккуратно приподнимите резиновую крышку, открутите гайку крепления клеммы при помощи головки на 10:
Отсоедините клемму. Сдвинув резиновую крышку, отсоедините разъём генератора, нажав на защёлку. Вытащите разъём реле муфты сцепления компрессора кондиционера. Снимите фиксатор жгута проводов с кронштейна, сдвинув руками его вправо.
Далее открутите два болта крепления второго жгута проводов, для этого нам потребуется головка на 10 с трещоткой удлинителем и карданчиком, так как доступ к этим болтам затруднён.
Для доступа к болтам головки блока цилиндров, демонтируйте кожух инжектора, который держится на трёх защёлках. Будьте осторожны, не потеряйте резиновые втулки, в которые вставляются сами защёлки. И освободите второй жгут проводов. Теперь нам необходимо открутить 8 болтов крышки головки блока цилиндров, расположенных по периметру. Первые 4 откручиваем головкой на 10 и трещоткой, для других 4 потребуется карданчик:
Используя пассатижи ослабьте хомут крепления шланга системы вентиляции картера и сдвиньте его вправо:
Нумерация цилиндров производится слева направо, начиная от цепи газораспределительного механизма. Для начала регулировки необходимо установить поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки. Снимаем правое переднее колесо, либо просто вывернув передние колёса до упора вправо, вставьте торцевую головку на 19 с трещоткой и удлинителем в отверстие пластиковой защиты арки колеса:
Там находится болт шкива коленчатого вала, вращая который можно установить поршни необходимых цилиндров в верхнею мёртвую точку. Поворачивайте ключ строго по часовой стрелке, так чтобы метка UP на звёздочке распределительного вала находилась сверху и отметки верхней мёртвой точки на звёздочке совпали с верхним краем головки блока цилиндров. Проверить точность положения поршня в верхней мёртвой точке можно с помощью щупа из набора для регулировки зазоров клапанов. В этом положении регулируются 4 клапана первого цилиндра.
Для регулировки двух выпускных клапанов первого цилиндра, понадобится щуп толщиной 0.25 мм., для впускных 0.20 мм. Допускается отклонение зазора от данных значений в пределах двух сотых миллиметра. Вставьте щуп толщиной 0.2 мм. между концом стержня впускного клапана и регулировочным винтом и начинайте вперёд назад.
В нашем случае щуп проходит свободно без какого либо сопротивления. Аналогичным образом проверяется второй впускной клапан. Тут зазор увеличен, в этом можно убедится взяв щуп размером 0.25 мм., он также проходит, но уже с сопротивлением, необходима регулировка. Торцевой головкой на 10 ослабьте контргайку и используя либо короткую плоскую отвёртку, либо головку с битой под шлиц, вращайте регулировочный винт пока при перемещении щупа не будет осуществляться небольшое сопротивление. Теперь необходимо зафиксировать винт в нужном положении, для этого тяните контргайку небольшим усилием используя накидной гаечный ключ на 10, одновременно придерживая регулировочный винт:
Окончательно затяните контргайку используя динамометрический ключ с моментом 14 Hm. Аналогичным образом проведите проверку и при необходимости регулировку зазоров второго впускного клапана. Далее проверьте зазор выпускного клапана щупом толщиной 0.25 мм. :
В нашем случае щуп снова проходит без сопротивления. Регулировка происходит по аналогии с впускными клапанами. Разница лишь в том, что необходимый зазор составляет 0.25 мм. и регулировочный винт можно вращать обычной плоской отвёрткой. После регулировки затяните контргайку небольшим усилием при помощи накидного ключа, удерживая регулировочный винт отвёрткой, а затем затяните контргайку с усилием 14 Hm используя динамометрический ключ.
По аналогии проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры двух выпускных клапанов и двух впускных клапанов третьего цилиндра, повторите процедуру для клапанов 4 цилиндра. И затем для клапанов 2 цилиндра. После регулировки поверните коленчатый вал так, чтобы звёздочка распределительного вала сделала два полных оборота и затем поочерёдно ещё раз проверьте все зазоры и при необходимости произведите регулировку. Потом проверьте затяжку всех контргаек динамометрическим ключом.
Регулировка окончена, теперь необходимо снять старую прокладку крышки головки блока цилиндров и очистить паз её крепления от загрязнений при помощи плоской отвёртки обёрнутой чистой ветошью. Установите новую прокладку в паз. Удалите остатки старого герметика в двух местах:
Сделать это можно обычной плоской отвёрткой. Нанесите небольшое количество нового герметика, в те же места, где был старый. Важно чтобы герметик был предназначен для таких соединений, о чём должно быть указано на упаковке. Сборку производим в обратном порядке, весь процесс максимально подробно показан в видео ролике.
Видео как произвести регулировку клапанов в Хонда Цивик 4Д и 5Д i-vtec:
Резервное видео как отрегулировать клапана в Honda Civic 4D/5D 1.8 i-vtec:
Читайте также: