Что меняют вместе с ремнем грм на фольксваген

Обновлено: 03.05.2024

Что нужно менять при замене ремня грм на машине

Что меняется с ремнем грм

При замене ремня грм рекомендуется менять еще целый ряд дополнительных элементов. Новички часто интересуются, а какие именно. В статье приведены все детали, которые по тем или иным причинам надо менять одновременно с ремнем грм, чтобы избежать дальнейших проблем.

Что рекомендуется менять в первую очередь

Обязательно, эксперты рекомендуют менять все другие ремни вспомогательного типа, так как логически это оправдано. Другими словами, надо помнить, что срок службы ремней практически одинаковый, и если пришлось заменить ремень грм, вероятнее всего, придется это сделать и в отношении ремня генератора и т.д.

Обязательна замена уплотнителя. Он выполняет роль защиты от протекания смазки из клапанной крышки. А если на ремень попадет масло, то каким бы новым он ни был, вскоре ему опять придет конец. Чтобы замена ремня грм не стала бесполезной тратой денег, надо позаботиться и о прокладке данного типа.

Сальники меняются по той же причине. На них возложена миссия удержания смазки в распред- и коленвалах.

Болт шкива коленвала

Шкив коленвала фиксируется болтом, который тоже попадает в зону риска. Он считается одноразовым, потому что имеет большой момент затяжки.

Одновременно с ремнем меняют также ролик-натяжитель. Данный элемент выполняет важную функцию, удерживая ремень в строго определенном натянутом положении. Если он выходит из строя, то функционирует уже неправильно, ремень становится криво и быстро рвется.

Насос СО или просто помпа – считается тоже элементом из зоны риска, заменяющихся при одновременной замене ремня грм. Утечка ОЖ быстро приведет к порче ремня.

Ремни

Ремни ДВС представляют собой простые и эффективные средства для передачи вращательного движения к вспомогательным элементам авто. Одни ремни приводят в движение несколько агрегатов, другие – только один. Генератор, насос ОЖ, распредвал, вентиляторы и другие механизмы приводятся в движение благодаря несложным резиновым составляющим.

Из-за того что на ремни возложена особая нагрузка, их приходится регулярно проверять на внешнее состояние и натяжение. Заменять ремни вспомогательных механизмов одновременно с ремнем грм надо по причине защиты двигателя от поломок.

Ремни принято классифицировать по их типу. В современном автомобилестроении выделяют широкие/нормальные приводные ремни и ремни вентиляторные.

Примечание. Следует знать, что каждый из ремней подбирается индивидуально, в зависимости от определенного автомобильного узла.

Чтобы обезопасить ремни от износа, в некоторых случаях их оборачивают хлопком или нейлоном. Таким образом, от износа защищается боковая часть ремня, да и вся конструкция становится более целостной.

Ремень генератора

Ремни зубчатого типа передают усилия с помощью поперечных насечек и привода. Благодаря их удачной конструкции удается сохранять заданные параметры расположения валов. Ремни, как правило, не требуют смазки, практически не растягиваются и не вибрируют.

Чем дальше совершенствуются технологии в автомобилестроении, тем быстрее модернизируется конструкция ремней. Так, в последнее время стали популярны многоручьевые авторемни, состоящие из несколько веток, соединенных между собой. Они значительно легче обычных справляются с мощным генератором, кондиционером и другими механизмами.

Примечание. Универсальность и преимущество многоручьевого ремня в том, что его конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку между ветками, а изделия всегда отличаются повышенным сроком службы. Функция такого ремня – приводить в движение не один, а несколько механизмов. Например, генератор, кондиционер и ГУР.

Чтобы обеспечить точное совпадение скоростей вращения ДВС-механизмов, используются клиновые ремни. Существуют 2-сторонние клиновые ремни, обладающие завидными характеристиками. Поликлиновые ремни способны передавать высокую мощность. У них в нижнем основании расположены зубья-насечки, а в верхней части они плоские.

Каждое изделие, независимо от предназначения, проходит многоэтапный контроль качества. Без этого нельзя считать ремень годным к работе.

К сожалению, общий финансовый кризис, экономический крах некоторых государств и снижение роли международного ГОСТ в целом, породило множество подделок. Автомобилист покупает ремень, стоящий недорого, но он служит совсем недолго. В итоге приходится покупать новый, и так по кругу. Если вовремя не остановиться, покупая товары-подделки, можно исчерпать бюджет за короткий промежуток времени.

Ремень грм проверка на качество

Опытные автомобилисты это прекрасно понимают, всегда стараются покупать оригинальную деталь, пусть даже это расходник. Лучше потратить на один ремень в два раза больше, зато он прослужит намного дольше, чем подделки.

Ремень грм – значимая и ответственная составляющая ДВС. Им оснащаются не только бензиновые, но и дизельные агрегаты. Благодаря ремню грм обеспечивается синхронное и своевременное открытие клапанов впуск/выпуск, передается вращательное движение валов.

На дизельном агрегате ремень грм отвечает и за передачу движения ТНВД – топливному насосу.

Ремень грм – это многослойное изделие с зубьями-насечками, сделанный из синтетических материалов. Конструкция его изначально рассчитана на работу в тяжелых условиях.

Примечание. Например, температура под кожухом-защитой ГРС механизма летом может достигать плюс 100 градусов по Цельсию, а зимой – резиновое изделие должно функционировать при глубоких минусовых температурах. Все это отрицательно сказывается на свойствах материала ремня.

Качественные оригинальные ремни грм способны выдерживать изгиб на 10 мм болванке после охлаждения до минус 45 градусов и не рвутся после многочасовой работе при температуре плюс 120 градусов по Цельсию.

Прокладка

Качественная прокладка КК – это не только защита ремня, но и залог чистоты под капотом автомобиля. Некоторые считают прокладку незначительным элементом, не могущим серьезно повлиять на работоспособность мотора, но это так лишь отчасти. Как и было написано выше, неисправная прокладка – это пропускание масляной жидкости, что неминуемо приводит к выходу из строя различных элементов, особенно ремней, отрицательно сказывается на динамике силового агрегата – масло же выходит.

Прокладка клапанной крышки

Сухой и чистый мотор – это всегда хорошо, он свидетельствует о заботе над 4-колесном друге, говорит о нормальном состоянии всех манжет и уплотнителей.

После открытия капота, первое что бросается в глаза – клапанная крышка. Последняя закрывает ГРС механизм, оснащается горловиной для заливания смазки в мотор.

Крышка фиксируется к самой головке болтами или гайками, а между ними обязательно должна присутствовать уплотнительная прокладка.

Примечание. Прокладка изготавливается из особого состава резины, способной сохранять свойства при воздействии различных температур. Также резина должна быть такого свойства, чтобы выдерживать постоянное взаимодействие с маслом.

С течение времени, под регулярным взаимодействием с вышеописанными явлениями прокладка неминуемо приходит в негодность. Она теряет эластичность, становится твердой, на ней появляются мелкие трещины, сквозь которые может просачиваться масло.

Примечание. Следует знать, что даже незначительная течь может привести к покрыванию мотора снаружи слоем масла и грязи.

Замена прокладки, как и было написано выше, проводится одновременно с заменой ремня грм. Кроме того, данная замена проводится в случае, если водитель замечает, что уплотнитель пропускает. И в этом случае, заботливый владелец поменяет также ремень грм, так как есть вероятность, что на него попало масло. Получается, что оба элемента – и ремень грм, и прокладка – должны заменяться одновременно.

Как ставится прокладка на герметик

Прокладка легко меняется самостоятельно, если располагать комплектом простых инструментов. Надо также купить хороший и высокотемпературный герметик и любой обезжириватель.

Снятие прокладки ничего сложного не сулит:

Вначале демонтируется корпус ВЗДХ.
По всему периметру выворачиваются болты-фиксаторы.
Снимается навесное оборудование (если крышка отягощена устройствами дополнительного свойства).
Старая прокладка демонтируется и выбрасывается.
Место, куда сядет новая прокладка, должно быть тщательно обработано и очищено.
Прокладка ставится на место обязательно на герметике.

При замене прокладки могут возникать ошибки, о которых надо знать:

Владелец купил некачественный уплотнитель, в результате чего течь смазки не только не прекратилась, но даже усилилась.
Герметик был нанесен неравномерно или сам состав был старый.
Болты крышки затянуты неравномерно, соответственно, крышка перекошена.

Сальники валов

Они – это уплотнители, которыми оборудуются распред- и коленвалы. Их еще называют манжетами, они качественно уплотняют валы относительно неподвижного корпуса.

Каждый автомобилист с опытом знает, что течь масла случается из-за всегда по вине сальников, но их в машине очень много. Сальник валов, как и обычный уплотнитель, позволяет добиться необходимой герметичности, предотвращает утечку рабочей жидкости.

Замена сальников валов – процедура не очень простая. Она потребует не только специфических знаний, но и особых инструментов, с помощью которых проводится запрессовка.

Сложность замены также обусловлена тем, что нужно снимать большое количество различных деталей, могущих легко испортиться, если работает не специалист.

Сальники валов

Задний сальник коленвала заменяется, к примеру, намного легче, чем передний. Во-первых, задний уплотнитель больше переднего в размерах, что дает преимущество — работать с ним проще. Во-вторых, чтобы снять передний сальник, надо демонтировать много больших узлов, включая блок, коробку и т.д.

На некоторых автомобилях с зубчатым приводом ГРС механизма сальники имеются не только на основных валах, но и на маслонасосном.

Самым ненадежным из всех уплотнителей, считается сальник распредвала. Самым прочным – задний уплотнитель коленвала.

Если придется менять уплотнитель на новый, то перед покупкой сальники рекомендуется проверять собственноручно. После отгибания рабочей кромки уплотнителя, не должно замечаться никаких неровностей, рыхлостей и других подобных свойств. Хороший сальник должен также иметь острую кромку.

Уплотнители, изготовленные «на стороне» изначально лучше не покупать. Доверия они не заслуживают, как бы ни заманивала их цена. Как правило, все «левые» уплотнители бывают не идеальной формы, так как сложно получить приемлемое качество при использовании кустарного оборудования. Да и качество резины не может быть высокого качества – «левые» фирмы способны конкурировать с настоящими только единственным своим преимуществом – низкой ценой, а при таком раскладе покупать дорогую резину получается накладно.

Как только уплотнители начинают протекать, затягивать с их заменой не стоит.

Шкив коленвала

Шкив коленвала – деталь, которая бросается в глаза не сразу, кажется незначимой для работоспособности автомашины. На самом деле это не так.

В данном случае нас интересует болт шкива. Как известно, в результате плохо затянутого болта-фиксатора шестерня привода ремня грм изнашивается, да и сам коленвал приходит от этого в негодность.

Чтобы узнать, как снимается болт, надо определить разновидность резьбы на определенном шкиве. Фиксатор-болт или гайка, которыми затягивается шкив, имеет очень сильную затяжку. Болт затягивается по часовой, а коленвал при движении вращается также, что приводит к еще большей затяжке. Добавив к этому коррозийные процессы, окисление и другие воздействия, получаешь обычную картину – сложный болт, который невозможно снять.

На самом деле, зная эффективные приемы снятия, можно осуществить операцию всего за 10 минут.

Поднять автомашину на яму.
Колеса застопорить.
Накинуть ключ с удлинителем-рычагом на шляпу болта или гайки.
По ходу вращения ключ упереть в пол.
Включить зажигание на кратковременный промежуток (усилия стартера окажется достаточным, чтобы сорвать болт).
Далее выворачивание болта проводится вручную. Можно для облегчения процесса обработать стыки деталей ВД.

Внимание. При снятии болта, на случай непредвиденного запуска силового агрегата, с трамблера скидывается бронепровод.

Ролик-натяжитель

Этот ролик выполняет очень важные функции. Если он приходит в негодность, то на ХХ дергается и не внушает доверия. Чтобы исключить вероятность его износа, рекомендуется менять ролик-натяжитель одновременно с ремнем генератора.

Заменить ролик не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

После снятия ремня грм, надо демонтировать корпус ВФ, который сидит на 2-х гайках.
Затем убирается кронштейн, фиксирующий бачок ГУР.
Бачок ГУР снимается с кронштейна движением вверх.
Теперь можно открутить ролик, используя ключа на 15.
Саму конструкцию натяжителя придется снимать уже ключом на 12 с удлинителем.

Ролики-натяжители обеспечивают натяжение ремня грм, работая за счет давления масла в системе. Для нормального функционирования всего ГРС механизма обязательно оптимальное натяжение ремня. Ролик отвечает именно за это.

Натяжной ролик грм

Если ролик-натяжитель неисправен, плотная посадка зубчатого ремня на шкивы валов не обеспечивается, элемент более не защищен от проскальзываний, и в один прекрасный момент может соскочить, в результате чего двигатель окажется под большой угрозой.

По конструкции ролик-натяжитель несложен. Основную его часть составляет ролик, изготовленный из 2-х половинок. Обязательны также на них реборды, предотвращающие соскальзывание ремня.

Установка ролика проводится на передок двигательного блока. Здесь он крепится 2-я болтами. Обязательно ставится и пружина цилиндрического типа, фиксируемая между упорами блока и роликового кронштейна. Благодаря данной пружине обеспечивается постоянное натяжение ремня, его проскальзывание исключается.

На некоторых силовых агрегатах используется не один, а два ролика-натяжителя. Один в приводе грм, а другой – в приводе валов. Ролики не похожи друг на друга, отличаются по конструкции и форме. При выборе и покупке нового ролика это следует учитывать.

Ролик-натяжитель, как и ремень, обладает ограниченным ресурсом. В процессе замены ремня, следует осуществлять и аналогичную процедуру с роликом. Отдельные производители рекомендуют не всегда одинаковый срок эксплуатации деталей. 60 тыс. км пробега – это среднее значение, после которого оба элемента нужно менять.

Помпа

Любая циркуляция жидкости в машине – это принудительное действие. Помпа служит для обеспечения работы отдельных систем авто – системы горючего и охлаждения. Оба насоса отличаются конструктивно, имеют свои особенности работы.

Итак, один из насосов перекачивает ОЖ, другой – топливо. Нас больше всего интересует первый вариант, так как именно его неисправность грозит ремню грм более всего.

Водяная помпа авто

Водяная помпа – так называют данный насос ОЖ. Он располагается непосредственно на ГБЦ. Конструктивно представляет собой корпус с крыльчаткой, поставленной на вал. У последнего имеются подшипники с каждого его конца. Вращается вал через ремень, передающие движение от ДВС.

При неисправности помпы силовой агрегат перегревается, а в дальнейшем выходит из строя.

Известно несколько явных признаков выхода из строя помпы:

Если показания датчика температуры ОЖ в красной зоне.
В салоне различим запах ОЖ.
Слышны посторонние шумы, свидетельствующие о необходимости замены.
Следы ОЖ под автомашиной.

Конечно же, в некоторых случаях возможен частичный ремонт помпы. Если, к примеру, заменить вал этого устройства вместе с подшипниками. Все же, целесообразнее приобрести новую помпу.

Представленные выше агрегаты меняются с ремнем грм не всегда, за исключением ролика-натяжителя и прокладки КК. Помпа, дополнительные ремни и болт меняются уже после квалифицированного осмотра.

Замена ГРМ: Что менять вместе с ГРМ чтобы не платить дважды?

Ни для кого не секрет, что замена ремня ГРМ – это очень ответственная и сложная процедура.

Вот несколько советов, которые помогут избежать неприятностей, связанных с проблемами, возникающими в системе газораспределительного механизма автомобиля:

Ремень следует заменять через каждые 50 000 км, если изготовитель двигателя не указывает более короткого пробега (например, Daewoo Tico требует замены ремня через каждые 30 000 км, а Ford Escort 1.8 с дизельным двигателем – через каждые 36 000 км). В остальных случаях на протяжении 50 000 км работает полная гарантия на двигатель.

Что менять в меняется вместе с ГРМ

При смене ремня ГРМ в обязательном порядке меняются также набор роликов натяжного механизма и водяной насос, если он приводится в движение ремнём газораспределительного механизма, в противном случае новый ремень может оказаться короче растянувшегося старого, и тогда он может сломать шкив водяного насоса или повредить его из-за того, что будет оказывать более сильное давление. В конечном итоге это опять же пойдёт в ущерб двигателю.

При замене ремня ГРМ, как уже говорилось выше, нужно менять ролики натяжного механизма и водяной насос. Лучше всего сделать это в том же салоне, где менялся сам ремень, потому что при этом не только гарантируется высокое качество работы, но и будет дан гарантийный срок на результат проведённой работы.

Если производитель требует проверки ремня ГРМ после определённого пробега, необходимо внимательно следить за указанным сроком и не пропустить проверку в автосервисе. В этом случае услуга, как правило, предоставляется бесплатно.

Если после замены ремня ГРМ автомобиль не стал работать лучше, следует обязательно обратиться за профессиональной помощью в салон автосервиса.

Очень часто при буксировке одного автомобиля другим ремень ГРМ соскакивает со своего нормального положения, что вызывает повреждение двигателя, на которое уже не распространяется ни гарантия производителя, ни гарантия обслуживающего автосервиса.

Поэтому в случае поломки лучше вызвать специализированный эвакуатор. Срок службы ремня ГРМ зависит:

Наличие утечек топлива или масла в разы сокращает срок службы ремня ГРМ, так как попадание этих веществ на ремень вызывает быстрое его разрушение.

Отсутствие кожуха на ремне ГРМ приводит к работе в среде, полной пыли и абразивных материалов, которые также значительно снижают допустимый пробег, предоставляемый производителем.

Что нужно менять при замене ремня грм на машине

Что рекомендуется менять в первую очередь

Сальники меняются по той же причине. На них возложена миссия удержания смазки в распред- и коленвалах.

Ремни

Примечание. Следует знать, что каждый из ремней подбирается индивидуально, в зависимости от определенного автомобильного узла.

Примечание. Универсальность и преимущество многоручьевого ремня в том, что его конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку между ветками, а изделия всегда отличаются повышенным сроком службы. Функция такого ремня – приводить в движение не один, а несколько механизмов. Например, генератор, кондиционер и ГУР.

На дизельном агрегате ремень грм отвечает и за передачу движения ТНВД – топливному насосу.

Примечание. Например, температура под кожухом-защитой ГРС механизма летом может достигать плюс 100 градусов по Цельсию, а зимой – резиновое изделие должно функционировать при глубоких минусовых температурах. Все это отрицательно сказывается на свойствах материала ремня.

Прокладка

Примечание. Прокладка изготавливается из особого состава резины, способной сохранять свойства при воздействии различных температур. Также резина должна быть такого свойства, чтобы выдерживать постоянное взаимодействие с маслом.

Примечание. Следует знать, что даже незначительная течь может привести к покрыванию мотора снаружи слоем масла и грязи.

Снятие прокладки ничего сложного не сулит:

Вначале демонтируется корпус ВЗДХ.
По всему периметру выворачиваются болты-фиксаторы.
Снимается навесное оборудование (если крышка отягощена устройствами дополнительного свойства).
Старая прокладка демонтируется и выбрасывается.
Место, куда сядет новая прокладка, должно быть тщательно обработано и очищено.
Прокладка ставится на место обязательно на герметике.

При замене прокладки могут возникать ошибки, о которых надо знать:

Владелец купил некачественный уплотнитель, в результате чего течь смазки не только не прекратилась, но даже усилилась.
Герметик был нанесен неравномерно или сам состав был старый.
Болты крышки затянуты неравномерно, соответственно, крышка перекошена.

Сальники валов

Как только уплотнители начинают протекать, затягивать с их заменой не стоит.

На самом деле, зная эффективные приемы снятия, можно осуществить операцию всего за 10 минут.

Поднять автомашину на яму.
Колеса застопорить.
Накинуть ключ с удлинителем-рычагом на шляпу болта или гайки.
По ходу вращения ключ упереть в пол.
Включить зажигание на кратковременный промежуток (усилия стартера окажется достаточным, чтобы сорвать болт).
Далее выворачивание болта проводится вручную. Можно для облегчения процесса обработать стыки деталей ВД.

Внимание. При снятии болта, на случай непредвиденного запуска силового агрегата, с трамблера скидывается бронепровод.

Ролик-натяжитель

Заменить ролик не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

После снятия ремня грм, надо демонтировать корпус ВФ, который сидит на 2-х гайках.
Затем убирается кронштейн, фиксирующий бачок ГУР.
Бачок ГУР снимается с кронштейна движением вверх.
Теперь можно открутить ролик, используя ключа на 15.
Саму конструкцию натяжителя придется снимать уже ключом на 12 с удлинителем.

Помпа

При неисправности помпы силовой агрегат перегревается, а в дальнейшем выходит из строя.

Известно несколько явных признаков выхода из строя помпы:

Если показания датчика температуры ОЖ в красной зоне.
В салоне различим запах ОЖ.
Слышны посторонние шумы, свидетельствующие о необходимости замены.
Следы ОЖ под автомашиной.

Что меняют вместе с ремнем грм на фольксваген

У меня Джетта 5, двиг BSE, автомат.

проходил ТО-90. Менял ГРМ + ролик + помпу.
Езжу достаточно активно, пробежал 93 тыс км за 3 года.
В сервисной книжке не было никаких требований по замене ГРМ на 90 т.р. Было написано, что проверка состояния ГРМ, а замена то ли на 120, то ли на 150 - точно не помню, но 100% не на 90 тыс км. Про помпу то ли вообще не вспоминалось, то ли где-то совсем далеко-далеко и ни о какой замене помпы на 90 т км и даже 150 т км в официальной сервисной книжке ничего не сказано. Это для сведения.

Сам озаботился ровно теми же проблемами. Все дилеры в один голос утверждали: ГРМ с роликом менять + желательно помпу, т.к. может потечь , а работы почти такие же. Я их спрашивал, почему про замену ГРМ на 90 тыс км ничего не сказано в официальной сервисной книжке к машине, купленной у оф дилера. Они пороли какую-то чушь про суровую русскую зиму и особые условия эксплуатации, а также ссылались на тайную директиву VW, по которой якобы обязательно менять. Директиву показать отказались. Обращался за разъяснениями в VW - тоже сильно затруднились ответить внятно: "ну, это, ммм, ну, вроде бы надо менять, пришлите, пожалуйста свой VIN туда-то и туда-то". Меня это все в конец задолбало, посоветовался с опытными людьми из автосервиса. Сказали, если хочешь спать совсем спокойно, лучше меняй и ГРМ и помпу. Но совсем не факт, что ты не проедешь на них еще 30 тыс км и существенно больше - быть может легко.

Короче, плюнул на все и все поменял. Причем на родное. По деньгам ГРМ с роликом не сильно дороже неоригинала, а помпа в 2 раза дороже. У меня родная помпа стоила 5 тыс руб с копейками. Так вот родная помпа с пластмассовой крыльчаткой, а все заменители с металлической, причем установить "родного" производителя помпы, которым пользуется VW, так и не удалось (к слову, "родной" ремень - Contitech). Но я бы остерегся от супер смелых заявлений, что пластиковая крыльчатка хуже металлической. Быть может совсем наоборот. Очень большой вопрос, кто лучше ведет себя в агрессивной среде: специальные пластики или металл. Так что это отдельная тема и вряд ли VW включает экономную дурку, когда ставит пластиковые крыльчатки.

Так вот все поменял. Чисто визуально снятые детали на 90 тыс км - ГРМ практически в идеальном состоянии, небольшие штришки как будто можно заметить. А помпа. Это вообще расстройство ) Она выглядит лучше новой. Наверное, потому как была мокрая - поэтому вся сверкала и переливалась )) Но реально - просто в идеальном техническом состоянии.

Никаких советов не даю, просто свой опыт. Моя родная помпа на 90 тыс км была в идеальном состоянии и заняла достойное место в гараже )

Эти три детали обязательно нужно поменять вместе с ремнем ГРМ

Все водители знают, что у ремня ГРМ есть свой срок эксплуатации. Обычно, эта цифра варьируется в пределах 70-100 тыс. км. Ну, а после его нужно менять. Процедура простая, конечно, если вы имеете представление об устройстве автомобиля.

Для других водителей существуют услуги СТО. Вот только мало кто знает, что вместе с ремнем газо-распределительного механизма, требуется замена еще трех важных деталей. А что это за детали, сейчас и узнаете.

Что нужно менять вместе с ремнем ГРМ?

Вместе с заменой ремня ГРМ рекомендуется заменить сальники распределительного и коленчатого вала. Внешне оценить их состояние невозможно. Вот, к примеру, клиент собственноручно заменил ремень ГРМ, но не поменял сальники. Спустя каких-то 10 тыс. км. они начали течь. А что бы их поменять, нужно опять снимать ремень.

Существует и другой вариант развития событий. Масло с сальников попадает на ремень, и он начинает перескакивать. Известны случаи, когда из-за масла ремень даже обрывался.

Что еще необходимо заменить?

Вместе с сальниками рекомендуется установить новую помпу. Эксперты различают три главные причины одновременной замены:

Замена ремня – удовольствие не из дешевых, и если планируется замена, то выгоднее будет поменять и помпу. Иначе придется платить аналогичную сумму за отдельную процедуру замены насоса.
Заклинивание помпы способствует обрыву ремня ГРМ. А своевременно заменить деталь обойдется намного дешевле, чем капитальный ремонт двигателя.
Срок эксплуатаций помпы примерно такой же, как и ремня. Так что лучше не рисковать и сразу установить новую помпу.

Ну, и последнее что рекомендуется заменить – это натяжные и обводные ролики ремня ГРМ. Со временем подшипник может развалиться, что также приведет к перескоку или обрыву ремня.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей

Ремень привода газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительных валов. Так обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют тому или иному положению поршня.

Например, когда топливо в цилиндре воспламеняется, поршень уходит вниз, проворачивает коленвал — а тот через ремень ГРМ синхронно вращает распредвалы, управляющие клапанами: впускные закрываются, а в следующем такте, когда поршень возвращается обратно, открываются выпускные. И так по всем четырем тактам.

Рассинхронизация этого процесса нарушает работу двигателя: появляются проблемы с пуском, вибрация, провалы тяги, потеря мощности и прочие подобные симптомы. Такое происходит, когда ремень растягивается, и его зубцы перескакивают на шкивах относительно правильного положения.

Самый плохой сценарий — обрыв ремня ГРМ. В таком случае клапаны замирают в одном положении, а коленвал по инерции продолжает вращаться, двигая поршни наверх, до контакта. Чаще всего это заканчивается повреждениями самих клапанов и поршней, но также могут пострадать головка блока цилиндров, коленчатый вал и даже блок цилиндров. Словом, обрыв ремня может привести к очень дорогостоящему ремонту — хотя в некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, исключающие контакт с тарелками клапанов. В таком случае весь ущерб может свестись только к самому ремню.

Как понять, что нужно менять ремень ГРМ

Визуально оценить состояние ремня непросто — в большинстве автомобилей он скрыт под кожухом, и без разборки дело не обойдется. Но если двигатель начал работать неровно, это может быть одним из верных симптомов. Также косвенными признаками могут послужить тикающие и щелкающие звуки из-под капота, дым из выхлопной трубы и течи масла или охлаждающей жидкости из-под кожуха. Все это не обязательно указывает именно на износ ремня ГРМ, но требует скорейшей диагностики в сервисе.

Вернее же всего ориентироваться на пробег автомобиля, а также на срок, прошедший с момента последней замены ремня. Эти показатели сильно варьируются не только в зависимости от марки автомобиля, но и от модели его двигателя, диапазон составляет 50-150 тысяч километров или 5-10 лет службы. В этой таблице приведено несколько примеров, взятых из заводских рекомендаций.

Модель	Срок службы, тыс. км
Lada Vesta	90 000
Renault Logan	90 000
Volkswagen Polo	75 000
Audi A4	120 000
Chery Tiggo 5	60 000
Mitsubishi Outlander	90 000
Volvo S60	120 000
Subaru Forester	100 000
Range Rover Evoque	130 000

Кроме того, многие современные газораспределительные механизмы приводятся не от армированного резинового ремня, а от металлической цепи — в список марок с такими моторами входят УАЗ, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mazda и прочие. Цепь намного меньше подвержена износу и служит от 150 тысяч километров — а некоторые производители заявляют, что замена не потребуется на всем сроке службы автомобиля.

Как поменять ремень ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ — весьма трудоемкая процедура, требующая частичной разборки двигателя и навесного оборудования, а также сопряженная с несколькими тонкими моментами — в частности, точным совмещением меток на шкивах и правильной регулировкой натяжителя. Поэтому без устойчивых навыков заниматься этим не рекомендуется — последствия могут оказаться фатальными для двигателя.

Лучше всего обратиться в официальный или авторизованный сервис — тем более, что у многих компаний замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном ТО. Цены обычно варьируются от 10 до 30 тысяч рублей с учетом запчастей, а занимает вся процедура несколько часов.

Крайне нежелательно экономить на запчастях. Во-первых, они должны быть оригинальными, а во-вторых, необходимо менять весь комплект целиком: в зависимости от двигателя и заводского регламента, в него входят сам ремень, один или несколько роликов, болты и помпа охлаждающей жидкости.

Замена ГРМ

> Еще вопрос по перечню деталей требующих замену вместе с ремнем.
> 1) Ремень ГРМ + > 2) Ролик натяжной + > 3) Гидронатяжитель ремня. (Это и есть "демпфер" который идет вместе со своим роликом?)
я взял оригинал -
у меня так получилось:
VAG - 85 евро оригинал к-т (ремень + ролики)
демфер
VAG - 65 евро оригинал
INA - 45 евро
> 4)Помпа
если не оригинал, то лучше взять HEPU, но ни в коем случае MEYLE (бывает предлагают это немецкое чудо в магазинах - дерьмо то еще). Помпу лучше поменять вместе с ГРМ (это мое мнение), хотя многие говорят, что "посмотрим", она до 150 тыс. км ходит, а оно тебе надо второй раз лезть туда и все разбирать.
> Все ли верно? Или еще что то нужно поменять?
Купи антифриза для замены.

Все вышеуказанное я менял сразу по двум причинам -
- так спокойней, обрыв ремня череват очень дорогим ремонтом. (просто до этого был у меня ADR и там я ролик с демпфером не поменял, только грм, а он через 30 т.км испустил дух)
- второй раз работу не делать - а если не сам, то это деньги

таким обр. я сэкономил на помпе, это единственный у меня неоригинал и за что, я не помню, сколько заплатил - вроде порядка 1600-1800 руб. Хотя INA поставляет качественные з/ч, я переплатил 20-к за VAG.

Поменяй приводной ремень
VAG где-то 12 евро оригинал
Contitech - 7 евро - осилить можно, тем более что при замене ГРМ он все равно снимается, новый он есть новый.

Я еще поменял натяжитель на INA (порядка 40 евро), но это не так критично (те по состоянию), но мне так было проще - поменял и езди спокойно.

Еще есть ремень кондея (копейки) и ролик (где-то 25-28 евро за INA), но их я отдельно снизу потом менял, когда ролик "дошел".

когда я на Шаране 1,8Т 2001 90ткм снял все это.. . хозяйство то увидел, что гидронатяжитель сука помер

и тогда я пожалел, что прислушался именно к рекомендациям ВАГа (т.е. купил оригинальный набор, в состав которого не входит гидронатяжитель), а не к рекомендациям SKF, которые предполагают замену этой детали каждый раз.

Пришлось убить в восресенье полдня на поездку по магазинам/рынкам и т.п.
В оконцовке купил рувиль по цене, сопоставимой с оригиналом, еслиб я его заранее в экзисте заказал

легко, но дорого > Обязательно ли ставить ВСЕ оригинальное или на чем то можно секономить?

-- на ремне я бы точно не экономил. Да и стоит он на фоне всего не так дорого. Причем разница оригинал/нет будет 1-1.5 тыс руб.

Например помпа VAG в екзисте стоит 120 у.е. а Febi около 60. Может кто знает какой бренд идет под оригиналом?

-- какой под оригиналом идет не так важно, т.к. здесь есть мнение, что бренд в оригинале и он же не в нем могут сильно различаться по качеству. Например на разницу в стоимости. А могут и нет. Как повезет. Поэтому тут стоит задуматься.

> Еще вопрос по перечню деталей требующих замену вместе с ремнем.
> 1) Ремень ГРМ

> 2) Ролик натяжной

-- ага, причем он обычно идет в комплекте со следующей позицией.

> 3) Гидронатяжитель ремня. (Это и есть "демпфер" который идет вместе со своим роликом?)

-- ага, причем есть два мнения - конфа говорит, что менять надо, оффы говорят что скорее нет, увидим по состоянию. Я поменял, но это дорого - сама помпа+работа по замене+ОЖ. У оффов эта позиция добавляет к ценнику тыщ 5 руб при условии, что помпа твоя.

> Все ли верно? Или еще что то нужно поменять?

-- я еще заодно поменял все внешние ремни - гену и кондей. Хотя кондей (его ремень) выглядел на 5 (гена при этом на 2). Но вот они даже в оригинале стот копейки. Причем при замене грм их меняют бесплатно даже официалы.

> ГРМ меняю первый раз на своем опыте.
> Буду благодарен за информацию.

-- самая главная информация это то, что в сумме выходит очень дорого. Но при этом грм это та позиция, на которой лично я экономить не стал, лучше съэкономлю на воздушном и топливном фильтрах и неоригинальных свечах. Хотя я и тут не экономил. Экономлю я на В3. Не в смысле, что жалею денег, а в смысле беру неоригинал, но хороший. И что интересно, он при этом ездиет не хуже В5. Все таки В3 это, видимо, классика в ФВ. Но классика нее в том смысле, что классика у ваз.

Читайте также: