Дастер дизель ремонт двигателя

Обновлено: 15.05.2024

Сегодняшняя статья посвящена тем автовладельцам, которые приобрели новый или поддержанный (с пробегом) дизельный Рено Дастер (Renault Duster) с двигателем серии K9K 1.5 dCI 109 л.с и не знают, как правильно обслуживать силовой агрегат, чтобы продлить его ресурс.

Что нужно для правильного обслуживания двигателя K9K 1.5 dCI ?

2. Приводной комплект — это ремень дополнительного оборудования и дорогостоящий ролик — для машин до сентября 2005 года без кондея 7701476473 для машин после сентября 2005 года с кондеем или климой — 7701476476. По заменам — как и ГРМ.

Запчасти для замены вкладышей :

4. Комплект шатунных вкладышей — 121503287R. Подмена производства NPR — поставщик на конвейер NE61385000.

7. Прокладка поддона:
а) для агрегатов после сентября 2005 — 8200379654 — прокладка на металлической основе для большого поддона. Ставьте смело аналог Reinz 71-38517-00 — сам бренд не айс но прокладка у них хорошая — геморроя не будет.
б) для агрегатов до сентября 2005 — 7700273486 — берите любой аналог от Corteco или Elring — это стандартная прокладка перекочевавшая еще со времен двигателя К7М в меганах1 на дачи логаны и миллиард разных рено.

8. Вам понадобится сменить антифриз — купите хороший брендовый антифриз из серии G12 — он идет красного цвета. Перед заменой надо слить старый и промыть дистиллированной водой. 2-3 промывки — и можно заливать антифриз.

9. Не лишним будет и замена масла в КПП — масло надо брать вязкости пониже — иначе зимой возникнут трудности с переключением передач в холодном авто. Брать к примеру 75W80 или 75W90. В кпп входит около 2.5 литра маслица.

Все вышесказанное было касательно двигателя и его агрегатов.
Однако техническое обслуживание касается ещё и системы подачи воздуха, а также системы подачи топлива.

Именно поэтому время от времени необходимо менять воздушный фильтр двигателя — 8200 371 661. Ставить оригинальный не обязательно. Берите аналог из тех которые вам нравятся. С брендом решайте сами. Можно спокойно покупать FILTRON ap185\2 — качество бумаги для воздуха достойное — и положенные 10 тысяч километров пробега (то есть каждое ТО) он спокойно без проблем отходит, а цена на него демократичная.

Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

Дизельный двигатель Рено Дастер 1.5 устройство, ГРМ, характеристики

Дизельный двигатель Рено Дастер 1.5 литра довольно интересный агрегат. При этом на российских Duster можно встретить две версии турбодизеля. До середины 2020 года под капот кроссовера устанавливали мотор мощностью 90 л.с.

(200 Нм), чуть позже на машину устанавливали модернизированный движок мощностью 109 лошадей, при крутящем моменте 240 Нм! Такой серьезный рост крутящего момента удалось достичь за счет установки более производительной турбины, увеличения давления в топливной рампе и модернизации впрыска.

Хотя конструктивно сам агрегат практически не изменился.

Устройство дизельного двигателя Рено Дастер 1.5

Турбодизельный мотор Рено Дастер Renault K9K из серии dci, это рядный 4-цилиндровый, 8 клапанный силовой агрегат с чугунным блоком цилиндров и ремнем в приводе ГРМ. Система питания Common Rail позволяет максимально эффективно расходовать топливо.

Кроме разной мощности у старой и новой версии двигателя, более мощный 1.5 литровый K9K может похвастать турбиной с изменяемой геометрией и продвинутой системой впуска. Для нового поколения Duster 2020 с длинным кузовом могут использовать более мощный 1.6 литровый турбодизель, о чем можно почитать здесь https://new-renault-duster.

Привод ГРМ дизельного двигателя Рено Дастер 1.5

Чуть выше схема ГРМ Renault K9K на первый взгляд ничего сложного. Что может быть проще двигателя с 8-ю клапанами и одним распредвалом? Однако довольно важную роль в таких моторах играет топливный насос высокого давления (ТНВД).

Шкив ТНВД на картинке обозначен красной стрелкой.

При замене ремня ГРМ на дизельном Дастере необходимо будет совместить не только метки шкивов коленвала и распредвала, но и метки на шкиве насоса высокого давления, без этого мотор просто не будет работать.

Замену ремня необходимо проводить раз в 60 тысяч километров пробега. Желательно при замене ремня ставить не только новые ролики, но и помпу (водяной насос), которая так же вращается посредством ремня ГРМ.

Несмотря на все преимущества дизельного двигателя на Дастере его ремонт и обслуживание стоит дороже, чем у бензиновых собратьев.

Что бы как то улучшить ситуацию недавно в российском подразделении Renault увеличили межсервисный пробег с 10 до 15 тысяч километров.

Технические характеристики дизельного двигателя Дастер 90 л.с

Рабочий объем – 1461 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 8
Диаметр цилиндра – 76 мм
Ход поршня – 80,5 мм
Мощность л.с. – 90 при 4000 оборотах в минуту
Мощность кВт – 66 при 4000 оборотах в минуту
Крутящий момент – 200 Нм при 1750 оборотах в минуту
Система питания двигателя – Common Rail
Степень сжатия – 15,2
Привод ГРМ – ремень
Максимальная скорость – 156 километров в час
Разгон до первой сотни – 15.6 секунд
Расход топлива по городу – 5,9 литра
Расход топлива в смешанном цикле – 5,3 литра
Расход топлива по трассе – 5,0 литра

Технические характеристики дизельного двигателя Дастер 109 л.с

Рабочий объем – 1461 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 8
Диаметр цилиндра – 76 мм
Ход поршня – 80,5 мм
Мощность л.с. – 109 при 4000 оборотах в минуту
Мощность кВт – 80 при 4000 оборотах в минуту
Крутящий момент – 240 Нм при 1750 оборотах в минуту
Система питания двигателя – Common Rail
Степень сжатия – 15,2
Привод ГРМ – ремень
Максимальная скорость – 167 километров в час
Разгон до первой сотни – 13.2 секунд
Расход топлива по городу – 5,9 литра
Расход топлива в смешанном цикле – 5,3 литра
Расход топлива по трассе – 5,0 литра

Кроме Рено Дастера дизель K9K со своими многочисленными модификациями оказался довольно удачной разработкой и встречается на большом количестве других моделей Renault. На российском Duster дизель устанавливают только в сочетании с механической коробкой и полным приводом 4х4.

Новый Renault Duster — дизель

Дизельный Рено Дастер находится в списке самых популярных автомашин, привод которых осуществляется дизельным двигателем. Он хорош на бездорожье и экономичен при движении по трассе, а также легко разгоняется и уверенно преодолевает крутые подъемы. Тяги дизельного мотора вполне хватает для того, чтобы трогаться со второй передачи, так как первая передача слишком короткая, которая предназначена в основном для буксировки тяжелых грузов, преодоления крутых подъемов и повышения проходимости в условиях бездорожья. Расход топлива и заявленные производителем тягово-мощностные характеристики нового Renault Duster полностью соответствуют реальным.

По шоссе на 100 км пути расходуется менее 5 литров топлива, что является неплохим показателем, способствующим сэкономить немало денежных средств на заправке автомобиля. У нового Renault Duster установлена хорошая шумоизоляция, не пропускающая характерный шум работы дизеля в салон, что делает приятной любую поездку.

Усовершенствованный 8-клапанный силовой агрегат K9K дизельной модели Рено Дастер 2 поколения 1.5 dCi с 4-цилиндровым чугунным блоком цилиндров и ремнем в приводе ГРМ по сравнению с предыдущей версией прибавил крутящего момента. Теперь при мощности 110 л. с. Рено Дастер дизель развивает до 260 Нм вместо 240 Нм.

Практически расход топлива нового Renault Duster 2 поколения остался прежним, зато его динамические показатели существенно увеличились, что удалось достичь инженерам-разработчикам компании Renault благодаря применению новой турбины с изменяемой геометрией, повышающей эффективность наддува.

На Рено Дастер 2 поколения с дизельным двигателем устанавливают: 6-ступенчатую механическую коробку передач, вариатор CVT X-Tronic (для России), а также автомат — преселективный «робот» EDC с двумя сцеплениями (для Европы).

Характеристики двигателя 1.3 турбо Рено Дастер

Рабочий объем – 1 332 см3
Диаметр цилиндра на ход поршня – 72,2×81,4 мм
Число цилиндров/клапанов – 4/16
Максимальная мощность – 150 л.с. (110 кВт) при 5250 об.
Максимальный крутящий момент – 250 Нм при 1700 об.
Время разгона – 10.2 секунд
Максимальная скорость – 191 км/ч
Расход в городе – 9.1 литра
Расход по трассе – 6.0 литра
Расход смешанный – 7.1 литра

Видео обзор 1.3 литрового мотора мощностью 130 л.с., которые сегодня ставят на Рено Клио в Европе.

На российском рынке, пока самый мощный двигатель для Дастера, это 2-литровый атмосферник мощностью 143 л.с. Мотор довольно старый по своей конструкции, но пользуется неплохим спросом в нашей стране. Если его и заменят, то как раз на 1.3 литровый турбоагрегат близкий по мощности. Производят турбодвигатель нового поколения на двух заводах Рено. Один в Испании, другой в Китае.

Двигатели Рено Дастер: обзор и характеристики

В нашей стране Renault Duster в настоящее время продается сразу с тремя двигателями. Это, надо заметить, не так уж мало — многие иностранные автомобили, которые собираются в России, в лучшем случае довольствуются двумя двигателями, а здесь — сразу три, один из которых является дизельным.

Дастер с дизельным двигателем, кстати, пользуется наименьшим спросом.

Связано это, судя по всему, с тем, что он стоит дороже автомобиля с бензиновым 1,6-литровым двигателем и предлагается в паре только с механической КПП, в то время как другие версии можно приобрести как с механическом коробкой передач, так и автоматической.

Итак, вы можете выбрать один из трех двигателей: бензиновые объемом 1,6 и 2 литра, либо дизельный объемом 1,5 литра. Все они — четырехцилиндровые. Хотелось бы отметить, что во всех двигателях использует ременной привод ГРМ, цепь отсутствует в принципе.

А теперь — технические характеристики двигателей.

Рено Дастер 1.5 (дизель) (первое поколение, рестайлинг)

Количество цилиндров/клапанов: 4/8

Мощность л.с. 109/4000 об. в мин.

Мощность кВт: 80/4000 об. в мин.

Крутящий момент: 240 Нм/1750 об. в мин.

Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронной системой управления

Рено Дастер 1.6 (бензин) (первое поколение, рестайлинг)

Количество цилиндров/клапанов: 4/16

Мощность л.с. 114/5500 об. в мин.

Мощность кВт: 84/5500 об. в мин.

Крутящий момент: 156 Нм/4000 об. в мин.

Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронным управлением

Рено Дастер 2.0 (бензин) (первое поколение, рестайлинг)

Количество цилиндров/клапанов: 4/16

Диаметр цилиндра: 82,7 мм

Мощность л.с. 143/5750 об. в мин.

Мощность кВт: 105/5750 об. в мин.

Крутящий момент: 195 Нм/4000 об. в мин.

Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронной системой управления

Рено Дастер 1.5 (дизель) (первое поколение, дорестайлинг)

Количество цилиндров/клапанов: 4/8

Мощность л.с. 90/4000 об. в мин.

Мощность кВт: 66/4000 об. в мин.

Крутящий момент: 200 Нм/1750 об. в мин.

Система питания двигателя: Common Rail

Рено Дастер 1.6 (бензин) (первое поколение, дорестайлинг)

Количество цилиндров/клапанов: 4/16

Диаметр цилиндра: 79,5 мм

Мощность л.с. 102/5750 об. в мин.

Мощность кВт: 75/5750 об. в мин.

Крутящий момент: 145 Нм/3750 об. в мин.

Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронным управлением

Рено Дастер 2.0 (бензин) (первое поколение, дорестайлинг)

Количество цилиндров/клапанов: 4/16

Диаметр цилиндра: 82,7 мм

Мощность л.с. 135/5500 об. в мин.

Мощность кВт: 99/5500 об. в мин.

Крутящий момент: 195 Нм/3750 об. в мин.

Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронной системой управления

Какой двигатель лучше у Рено Дастер?

Каждый из моторов по своему хорош, поэтому выбирать нужно исходя из своих потребностей.

Например, дизельный силовой агрегат, несмотря на кажущийся недостаток лошадиных сил, на самом обладает большим крутящим моментом, который доступен с малых оборотов.

Жаль, что он не предлагается в паре с автоматической коробкой передач, но, возможно, этот недочет будет исправлен с выходом второго поколения кроссовера.

А вот с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра автомобиль является наиболее выгодной покупкой, если стоит цель приобрести как можно больше автомобиля за минимальные деньги. Дастер с 2-литровым двигателем стоит дороже, но он и мощнее, а потому обладает более интересными скоростными характеристиками.

Что касается расхода топлива, то наименьшим аппетитом отличается дизельный двигатель (в смешанном режиме — всего 5 с небольшим литров). Двухлитровая версия, ясное дело, будет самой прожорливой. Более подробно о расходе топлива наш сайт уже рассказывал.

Что бы испытать автомобили, запишитесь на тест-драйв у официального дилера. Не факт, что у него будет присутствовать дизельная версия, на которой вы смогли бы прокатиться, но 2-литровый вариант Дастера для тест-драйва наверняка есть в наличии.

Всё началось с того, что предыдущим летом (2016 год) заправился некачественной соляркой и понеслось, поехало, пробег был около 70-80 тыс.км. Обратные клапана форсунок системы Delphi начали умирать, гнать через обратку очень много топлива и машина после ночи, стала дольше заводиться. Сначала крутил стартер где-то секунд 15, да знаю что плохо и губительно для него, но на тот момент нужна была машина.
В дальнейшим приходилось крутить стартер поменьше, но часто, ну а дальше она перестала заводится даже после двух-трёх минут насилования. Стал заводить её с толкача или на тросу, даже заводил кручением стартера при включенной первой передачи. Как итог — сдох стартер, ну это было понятно, такое выдержит не каждый. По мере этой проблемы каждый день форсились форумы, для выяснения проблемы ( ну тут конечно и ежу понятно что топливная система, но что именно?). Покупать новые форсунки, топливный насос или чистить, заменять топливную магистраль как-то дорого и казалось что проблема не в таком большом узле или детали. Хотелось найти решение попроще и оно нашлось.Эти форсунки оказались разборными на несколько составных частей, и проблема заключалась в обратном клапане форсунки ( код детали Delphi 28239295).

Но сперва я их проверил, нашёл в интернете способ оказался довольно простым и действенным, нужно купить 4 шприца и трубку от капельницы, разрезаем её на 4 части для 4 шприцов и соединяем их. Далее отсоединяем от форсунок трубки с обратки и подсоединяем трубку капельницы с шприцом к обратке форсунки и делаем для всех 4 форсунок. Потом включаем зажигание и начинаем заводить мотор, начинает работать топливный насос, который подает топливо в форсунки а они в камеру сгорания, но не в моём случаи. Всё топливо начало уходить через обратку в шприцы и они заполнились буквально за 1-2 секунды, чего не должны было быть. В итоге заказал 4 обратных клапана по 4 500 рублей, медные шайбы под форсунки, стартер VALEO 438 224 за 10 480 рублей( Он был куплен раньше и поставлен раньше иначе бы не проверил) и промывку для карбюратора для того чтобы вычистить грязь в форсунке.

Дождавшись их занялся переборкой, хорошо что в интернете есть много разной информации не только в виде текста, но и в виде картинок и даже видео, по которым я и занялся этим ремонтом и да спасибо ещё Драйву много информации тут нашёл. Ладно продолжим… В этом деле оказалось главным не потерять пружинки и шток прижимной зонтика клапана при промывке форсунок, его желательно придерживать пальцем а то он норовит вылететь под напором промывки.И все эти действий нужно проводить над белой тряпкой или белым столом чтобы видеть все эти детали и держать их в чистоте. Дальше собрав форсунки и установив их начал заводить мотор, его пришлось немного покрутить, но никак раньше и он завёлся, как я был на тот момент рад это просто не передать словами. Но на этом всё не заканчивалось, на форумах(на каком и где?как? и зачем? Не могу сказать было в прошлом году и их было прочитано очень много) было также сказано что нужно перенастроить ЭБУ и откалибровать новые форсунки и на это есть вроде бы как кустарный способ каким я и воспользовался, чтобы не гнать к оффициалам. Первоначально нужно было после всех операций дать двигателю поработать минут 45, потом нужно было сделать 5-6 разгонов на 5 передаче с 60 до 90 км\ч и потом опять до 60 км\ч с отпуском педали газа без нажатия педали тормоза.( Сразу говорю за этот способ не ручаюсь но им воспользовался.) И вроде бы как французские-румынские мозги принимают форсунки с новыми обратными клапанами и расход влазит в норму. В дальнейшим я при каждом ТО, а это 10 тыс. км., менял топливный фильтр, промывал форсунки и соответственно все расходники, только оригинал.

НО … Произошло очень ужасное событие…
При очередном ТО 2 июля 2017 года на 110 тыс. пробега было замечено, что пригорела форсунка, из-за выхода из строя уплотнительной медной шайбы под ней, в следствии чего погнало из цилиндра "мазутно-масляную клейковидную хрень", как по-другому сказать не знаю. Приклеило зажимную гайку форсунки так, что и замачивание и нагрев при выпрессовке не помогли. Вытащил вверх форсунки, электрическую часть, а клапана и распылитель остались в приклеенной гайки в головке блока. Их достал пинцетом. Но дальше произошло не поправимое, решил попробовать вбить развертку и провернуть гайку форсунки и… естественно обломал её, оставив одну часть в ГБЦ, ух сколько мата было и пристального взгляда в одну точку от безысходности, потому что единственный способ теперь вынуть это всё оставалось снятие ГБЦ.

И начался самый неприятный процесс это разбор двигателя

Сняв ГБЦ, выбивал гайку 5 часов, путем отслоения по миллиметру и наклону к центру стенок гайки и высверливанием их. Сверло брал меньшого размера чем гайка, чтобы не повредить посадочное место форсунки.

Вообщем геморрой, если бы не отец с инженерным образованием и 20 летним опытом работы в этой сфере, то послушал бы официалов и как итог 40 000 ремонтная головка из Европы или 80 000 новая, плюс 16 000 работа и 11 000 комплект прокладок. Была куплена нижняя прижимная гайка форсунки форсунки ( Delphi 9308-002E за 1 232 руб.), прокладка головки блока (Renault 11 04 470 55R за 1 693 руб.).

Болты ГБЦ не менял, так как двигатель не перегревался и при снятии они не были повреждены . И ещё была куплена груша подкачки дизельного топлива у старой появились трещины и из неё начало сочиться топливо (Meat&Doria 9065 за 777 руб.) да она не оригинал, поэтому пришлось немного переделать топливные шланги.

Когда это всё пришло начался этап сборки, нижний блок и головку зачистили, потом соединили, установка навесного и так далее.

В общем ничего в этом сложного не было, всё выполняли по тех. литературе этого двигателя, которую нашли в интернете, также на драйве нашли пост о ремонте нашего дизельного двигателя у пользователя 15varadero .

И дошло всё до того что нужно было поставить ремень ГРМ, выставляли по метками, всё как надо, но как это неудобно. Например, чтобы поставить стопор для мертвой точке, так надо было выгнутся и просунуть руку между трубками охлаждения, ещё натяжной ролик …короче ужас. Хорошо, что это всё позади. Снова я отвлекся. Выставили закрутили, проверили ещё раз закрутили, залили масло, новую охл. жид. Подошли к самому интересному нужно было завести двигатель. Первый запуск много дыма, из-за того что пригорает новая прокладка, немного масло где не надо и стук, такой громкий, как будто клапана всё время бьют по поршням. Повторюсь ГРМ выставлен правильно. Всё немного проще двигатель был без смазки очень долго, порядка 10-12 дней, пока выравнялось давление масла и всё смазалось прошло достаточно времени после запуска. И да это ещё был первый опыт такого ремонта с дизелем. Он поработал немного дали ему прогреться, дыма становилось всё меньше, стук утихал. И мы решились на первую поездку. Выбрали дорогу с наименьшим трафиком и двинули. Решили воспользоваться тем же кустарным методом настройки ЭБУ и удивительно он помог, машина с каждым разом становилась бодрее и живее, после двух-трех дней езды не было никаких просадок по мощности и посторонних звуков. В общем победили мы эту поломку и машина бегает, как конь.

Народ всем привет. Решил, надо заниматься мотором, покупать масло каждый день надоело. Расход как на бензине. Поэтому приводим мотор в порядок. Пока идёт разбор мотора и выяснение причины Жора масла, а там может что и ещё выскочит.

Renault Duster 2013, двигатель дизельный 1.5 л., 90 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Renault Duster, 2017

Renault Duster, 2015

Renault Duster, 2013

Renault Duster, 2012

Комментарии 37

Ау него точно 115 тысяч?

Короче, мужики, ездить надо на бензинках.
Дизель для танков.

Это либо брак, либо мастерская эксплуатация. Не зависимо от марки и топлива. При правильном уходе на таких пробегах с современными двигателями летальных проблем не должно быть. Ищите, уверен найдете причину.

А что это за деталь на предпоследнем фото с жутким "валенком" внутри ? Ничего не понимаю в дизеле, сорри )

Это ЕГР, он так забивается.

Видимо до тебя этот дизельный мотор эксплуатировали как бензиновый, а именно ездили в основном лишь по городу на короткие расстояния с постоянным недогревом двигателя в зимнее время. При таких условиях дизель работает НА ИЗНОС. Покатались 5-6 лет и скинули ибо "дизель за долгами пришёл".

Езда на короткие расстояния с постоянным недопрогревом двигателя и для бензина ничем хорошим не закончится…

А разве недогретый бензин тоже сажей изнашивается из незгореашего топлива, корая попадает через кольца и изнашивает мотор как абразив?

Непрогрев бензинового двигателя приводит к постоянному масленному голоданию, что ведёт к капремонт движка… Был такой опыт на служебных автомобилях…

Двигатель 1.5 dCi очень популярен в Беларуси – сказываются "проходной" объем, доступные по цене модели-агрегатоносители, топливная экономичность. Но слухи о надежности крайне противоречивые, так что неплохо бы во всем разобраться!

Общее описание и модификации

Под фирменным обозначением 1.5 dCi скрывается двигатель К9К, разработанный и производимый альянсом Renault Nissan с 2001 года (выпуск налажен на заводах в Испании, Турции и Индии). В основе – чугунный блок (ход поршня – 80,5 мм, диаметр цилиндра – 76 мм, рабочий объем – 1461 куб. см) и алюминиевая ГБЦ с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр. А вот далее следуют различия в применяемых топливных системах, системе наддува, "экологии", навесном оборудовании, его приводе и так далее.

Принято выделять четыре поколения, соответствующие стандартам Euro 3 (c 2001 года), Euro 4 (с 2005 года), Euro 5 (с 2008 года) и Euro 6 (с 2012 года). При этом надо учитывать, что в общей сложности у двигателя несколько десятков модификаций, которые применялись на легковых и легких коммерческих моделях Renault/Dacia, Nissan, Mercedes, Infiniti, Mahindra и Suzuki.

И, разумеется, имеются различия в зависимости от региона продаж. Например, реализуемые в СНГ автомобили Renault оснащаются версиями, соответствующими стандарту Euro 5. Сажевый фильтр появился на них лишь в 2015 году. Европейские версии оснащаются им с 2008 года, а двигатели последнего поколения имеют системы start-stop и впрыск мочевины.

Все это замечательно, но потенциальных покупателей и действующих владельцев автомобилей с такими моторами интересуют вопросы надежности и ремонтопригодности 1.5 dCi. Ведь в свое время карма этого двигателя была изрядно подпорчена страшилками про "капризную" систему Common Rail Delphi, а некоторые опытные владельцы предпочитают в профилактических целях сразу после покупки подержанного автомобиля менять не только привод ГРМ, но и шатунные вкладыши – якобы они по определению "живут" недолго.

Где тут вымысел, где тут правда, где подводные камни и нюансы, которые следует учитывать при покупке и дальнейшей эксплуатации K9K, разбирались с помощью специалистов ООО "Лозанж" - официального дилера Renault в Беларуси. Конечно, в первую очередь у них перед глазами опыт обслуживания и ремонта автомобилей, купленных новыми в Беларуси и обслуживаемых с периодичностью не более 15 тысяч километров. Автомобили из Европы имеют свою специфику: пробеги больше, межсервисные интервалы в "прежней жизни" часто составляют 30 тысяч километров, а иногда и больше. Ну да давайте обо всем по порядку.

Топливная система

Ранние версии K9K (в частности, модификаций 636-728, 830 и 834) оснащались топливной аппаратурой Delphi. Она действительно показала себя в эксплуатации далеко не беспроблемной. Выяснилось, что система не только чувствительна к качеству топлива, но и к работе применяемого фильтра.

Стоило хорошенько затянуть с его заменой или просто использовать элемент ненадлежащего качества, начинались проблемы. Насос начинал гнать металлическую стружку, от которой в свою очередь страдали уже топливные форсунки.

Для восстановления работы Common Rail приходилось менять большую часть компонентов топливной системы. Причем одними только форсунками и ТНВД дело могло не ограничиваться. В общем, проблемы с Delphi действительно могли быть. В идеале лучше использовать оригинальный топливный фильтр Delphi и менять его каждые 8-10 тысяч километров, хотя официальный сервис таких требований не предъявляет.

С 2005 года на мощные версии K9K (от 95 л.с. и выше) ставили топливную аппаратуру Siemens, которая впоследствии поставлялась под маркой Continental. С ней проблем действительно меньше, хотя и нельзя сказать, что нет совсем (относительно недолговечен подкачивающий насос низкого давления в ТНВД, дорогие пьезофорсунки также чувствительны к качеству топлива). Опять же, при своевременном обслуживании автомобиля их вероятность все равно ниже, чем в случае с Delphi. Определить марку топливной аппаратуры можно по коду двигателя или же по ряду признаков (например, мощность свыше 95 л.с., 6-ступенчатая коробка, боковой выход топливопроводов, ТНВД с двумя регуляторами и "маленьким" приводным шкивом – признаки Siemens/Continental).

Шатунно-поршневая группа

Чугунный блок у К9К, считайте, вечный. Нет проблем и с поршнями (если их не "палить" бедной смесью из-за нерабочих форсунок). Однако одной из характерных "болячек" (по крайней мере ранних версий) мотора считается недостаточно высокий срок службы шатунных вкладышей.

На официально проданных здесь и обслуживаемых по существующему регламенту машинах (а это преимущественно Duster, а также Lodgy, Dokker и Logan первого поколения) таких проблем не отмечено. Однако напомним, что в Беларуси межсервисный интервал составляет 15 тысяч километров, а некоторые владельцы предпочитают сокращать его до 10 тысяч (и на самом деле для долголетия двигателя это верное решение). Пригнанные из Европы машины и пробеги имеют солидные, и обслуживаются с вдвое большим интервалом.

"Приезжают машины, листаешь сервисную книжку. Там даже не 30 тысяч километров, а 33, 36, 37 тысяч периодичность. И реальные пробеги, как правило, от 200 тысяч и выше даже у свежих машин. Про 100 тысяч километров и речи не идет", - говорят сервисмены.

Связана ли "слабость" вкладышей с их конструктивными особенностями или столь растянутыми межсервисными интервалами, либо же качеством применяемого масла, доподлинно не известно. Однако факт: на хорошо поездивших машинах из Европы, особенно выпущенных в 2000-х, провороты вкладышей случались. Поэтому их превентивная замена после покупки (как это делается с приводом ГРМ), особенно если пробег превышает 200 тысяч километров, достаточно распространенное явление.

При этом лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, поскольку лицензионные могут даже не совпадать по размерам, а случаи, когда они не выдерживали и нескольких тысяч километров, известны.

Газораспределительный механизм

Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому рано или поздно владелец может столкнуться с необходимостью регулировки тепловых зазоров клапанов. Вряд ли это произойдет ранее 100-120 тысяч километров, а вот дальше характерный стук или подтраивание двигателя заставят заняться этой непростой процедурой. Дело в том, что зазоры выставляются путем подбора стаканов (хорошо, если в наличии на СТО будут все нужные размеры). Чтобы поменять стаканы, надо снимать распредвал, что увеличивает трудоемкость работы и ее стоимость. Небольшой лайфхак: можно немного сэкономить на работе, если совместить эту операцию с обновлением привода ГРМ.

На моторах первого поколения замена ремня и ролика ГРМ требовалась каждые 60 тысяч километров, во втором поколении этот срок увеличили до 90 тысяч километров, а последние версии имеют заявленные интервалы 120 и даже 180 тысяч. Но это в Европе. В нашем регионе регламент, скажем, для Renault Duster, следующий: если автомобиль произведен до 16 сентября 2016 года, привод ГРМ подлежит замене через 60 тысяч километров или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше), если позже – каждые 90 тысяч километров или 6 лет.

При данной операции обязательно меняется не только ремень ГРМ и его ролик, но и ремень навесных агрегатов, а также его натяжитель. Экономить на качестве деталей и пытаться использовать старые ролики или крепеж шкива нельзя.

Взять тот же натяжитель вспомогательного ремня. Если оставить его на второй срок, есть риск, что со временем пружина ослабнет, ремень соскочит, порвется, его намотает на шкив, что уже чревато обрывом ремня ГРМ.

То же с болтом и шайбой: в комплекте они идут и должны быть использованы. Повторное применение старых деталей чревато ослаблением крепежа.

Также следует учитывать, что на некоторых моторах должен меняться и демпферный шкив коленвала – при каждой замене или через раз, в зависимости от его конструкции. Если генератор оснащен обгонной муфтой, проверяется ее состояние, при необходимости она подлежит замене. А вот помпа достаточно долговечна, ее рекомендовано менять при каждом втором обновлении привода ГРМ. В любом случае должна быть проведена ее проверка на наличие люфта.

Оригинальный ремень имеет метки, что упрощает его установку. Регламент работ подразумевает использование фирменного специнструмента – фискаторов коленвала и распредвала, хотя "гаражники" умудряются обходиться и без них (но результат зависит от аккуратности и мастерства исполнителя).

Система выпуска, "экология", наддув

Как и у большинства современных дизелей, со временем у К9К могут возникнуть вопросы по работоспособности системы EGR и сажевого фильтра. Причины проблем известны: короткие городские поездки, езда в натяг без больших оборотов, что не позволяет "продышаться" двигателю и произвести прожиг фильтра в автоматическом режиме, использование масла, не соответствующего спецификации.

Работу клапана EGR рекомендуется периодически проверять, при необходимости чистить (обычно это помогает и замена клапана не требуется). Если владелец не обеспечивает условий для прожига сажевого фильтра, придется проводить принудительную регенерацию в условиях сервиса. Но до этого лучше не доводить, в частности, не игнорировать предупреждение (контрольную лампу). Впрыск мочевины встречается лишь у самых современных версий у "европейских" машин. Особых проблем система пока не доставляет.

От масла, а также условий эксплуатации, зависит и "здоровье" турбины. В зависимости от модификации двигателя используются различные модели турбокомпрессоров BorgWarner, на мощных версиях – с изменяемой геометрией. Если двигатель исправен, турбина ходит не менее 200 тысяч километров. Иногда требует замены датчик давления наддува.

Наш вердикт

За два десятка лет двигатель К9К модернизировали и оснащали новыми системами, он обрастал новыми версиями, так что разница между ранними и поздними модификациями достаточно существенна. Судя по всему, это касается и надежности, так как больше всего претензий было по моторам самых первых лет выпуска.

При этом важно отметить две вещи. Во-первых, многие проблемы – возрастные, фиксируются при пробегах далеко за 200 тысяч километров, да и 30-тысячные "европейские" интервалы замены масла вряд ли прибавляют мотору и его системам долговечности. К слову, о ресурсе. 350-400 тысяч километров – это тот порог, после которого вложений становится уже слишком много. "Железо" выдержит, остальное можно ремонтировать, просто это уже вряд ли целесообразно.

Во-вторых, двигатель хоть и довольно простой, но все же требовательный к качеству топлива и применяемым "расходникам", к тому же имеет свои конструктивные особенности. Поэтому, если хотите действительно беспроблемный 1.5dCi, ищите автомобиль с реальным пробегом до 150 тысяч километров, в идеале – с подтвержденной сервисной историей. После чего обслуживайте его по регламенту, с применением качественных (а по некоторым позициям и оригинальных) запчастей. И тогда вопросов по части надежности можно не опасаться.

Стоимость оригинальных запчастей (без учета скидок) у дилера на примере Renault Duster

Наименование детали / работы	Стоимость, руб.
Топливный фильтр	55
Салонный фильтр	25,5
Воздушный фильтр	9
Масляный фильтр	14,5
Масло моторное (4,5 л)	78,73
Комплект ремня ГРМ	129
Комплект ремня вспомогательных агрегатов	119
Замена ремня ГРМ и вспомогательного ремня	127,5
Комплект шатунных вкладышей	175
Водяной насос	149
Топливная форсунка Siemens	513

Стоимость б/у деталей с разборок на примере Renault Megane III:

Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь

Renault Duster (также известный под именем Dacia Duster) впервые был представлен на Женевском автосалоне в 2009 году. Автомобиль сконструирован с использованием элементов платформы Logan.

Внешне, благодаря удачно подобранным аксессуарам, машина выглядит как небольшой внедорожник, в котором, ко всему, усилена нижняя часть кузова, увеличен клиренс (205-210 мм), что в комплексе с большим углом преодоления препятствий (30° угол въезда и 35° угол съезда) дает возможность передвижения по бездорожью.

Duster это простой в эксплуатации автомобиль. Благодаря небольшому весу: 1180 кг (4X2) или 1280 кг (4X4), а также компактным размерам, он отличается высокой маневренностью. В полноприводной версии, благодаря интуитивной панели управления, водитель может легко настроить машину под условия движения: постоянный полный привод, автоматически подключаемый при пробуксовке передних колес либо режим с приводом на одну ось.

Автомобиль вышел на рынок с бензиновым двигателем 1.6 16v мощностью 102 л. с. и двумя версиями дизельного двигателя: dCi (85 л. с.) для 4x2 и dCi (105 л. с.) для 4x4, которые прекрасно себя зарекомендовали, они агрегатируются с 5либо с 6-ступенчатыми механическими коробками передач.

Интерьер отличается оригинальностью индивидуальных решений. Чего только стоит металлическая центральная консоль, окрашенная в цвет кузова автомобиля. К эргономике водительского места вопросов нет, также как и к обзорности в автомобиле практически отсутствуют мертвые зоны.

Багажник порадует большим объемом (475 л), хотя в версии 4x4 он меньше на 35 л. Не оставят равнодушными и несколько вариантов трансформации салона, что немаловажно при перевозке грузов различной геометрии. При полностью сложенном заднем сиденье открывается доступ к 1,6 м3 объема, что выводит данную модель чуть ли не в лидеры среди одноклассников по полному объему перевозимого багажа.

Модель оборудована ABS Bosch 8.1 с электронным распределением тормозных усилий EBV и электронной системой экстренного торможения ЕВА. Модификация с двигателем dCi мощностью 105 л. с. опционально оснащается системой стабилизации ESP с контролем недостаточной поворачиваемости и антипробуксовочной функцией ASR. Для поставок на некоторые рынки модель комплектуется двумя фронтальными подушками безопасности и трехточечными ремнями безопасности с преднатяжителями для передних сидений. В некоторых комплектациях автомобиль оснащается боковыми подушками безопасности.

В базовой комплектации Duster оснащен подушкой безопасности для водителя, регулируемыми подголовниками спереди и сзади, иммобилайзером, защитой двигателя, гидроусилителем рулевого управления. За доплату устанавливаются дополнительно магнитола с управлением на рулевом колесе, рейлинги на крыше, ABS, передние электростеклоподъемники, дополнительные регулировки сидений, противотуманные фары и кондиционер. А в топ-комплектациях уже присутствуют бортовой компьютер, подушка безопасности пассажира, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, складывающееся в пропорции 1/3 и 2/3 заднее сиденье и легкосплавные диски.

В конце 2011 начале 2012 года был представлен Duster российской сборки. По сути это все тот же Дастер, но, если внешне российская машина отличается лишь радиаторной решеткой и дополнительными хромированными элементами, то внутри обновления коснулись всей приборной панели и отдельных контроллеров, так, например, кнопки управления сервоприводами стекол перебрались на двери. Были изменены регуляторы климатической установки, а также внешний облик центральной панели. Одним словом, внутреннее убранство российского Дастера стало намного приятнее европейского собрата.

В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Renault/Dacia Duster, выпускаемых с 2009 года, учитывая модели, производимые в РФ.

Дастер первого поколения получил репутацию надёжного и не капризного кроссовера. В целом, получил заслуженно. Дастер после рестайлинга ещё не так «распробован» потребителями, но некоторые тонкости его обслуживания уже хорошо известны мастерам автосервисов. Мы обязательно о них расскажем, а заодно вспомним «первый» Дастер: общего у автомобилей двух поколений много, хотя и отличий между ними тоже достаточно.

Чуть-чуть истории

Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным. И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели. Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с., а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч. Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой. В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой. Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки. Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.

А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

Читайте также: